Обрезка ежевики весною
Любой садовод знает, что кустарники просят ежегодной обрезки весною. Касается это и также ежевики садовой, которую часто высаживают не только в качестве изгороди растительной, но и для получения апетитных и весьма полезных ягод. Разумеется, у неопытного садовода могут быть сложности в том, как правильно произвести обрезку ежевики весною. Попробуем разъяснить.
Для чего в уходе за ежевикой садовой необходима обрезка?
Для ежевики весенняя обрезка делает не только санитарную роль, когда убираются пациенты, сухие, подмерзшие или повреждённые ветки. Подрезание побегов нужно и для формирования самого куста, а еще для симулирования лучшего плодоношения. Выполняют обрезку рано весною, до набухания почек.
Как выполнить обрезку ежевики садовой весною?
Любой, кто видел куст ежевики, согласится, что у нее довольно гибкие стебли, которые без особенного ухода растут хаотично. Собственно поэтому, чтобы придать конкретной формы растению так нужна обрезка:
- В начальный год роста у ежевики просто отрезают верхушку и боковые ветви, оставляя высоту от поверхности земли около 25-30 см.
- На второй год роста у кустарника возникают новые побеги, а на боковых отростках появляются первые ягоды. На данном шаге весною проводят простую санитарную обрезку куста и прищипывают почки боковых побегов, отстригая 10-15 см.
- На 3-ий год роста у боковых побегов верхушки необходимо сделать короче на 30-50 см.
- Конечное формирование стелющейся ежевики необходимо делать на четвертый год роста растения. Данная процедура может происходить по любой схеме обрезки ежевики: волнами, канатами или веером. Основное правило – это отделение молодых побегов от плодоносящих плетей. При веерном формировании куста плодоносящие ветки направляют по сторонам – направо и налево, а молодые побеги оставляют в середине.
Если вы любите волновое формирование кустарника, то молодые побеги необходимо направить волнообразно по верхним рядам, а плодоносящие плети – по нижним.
При канатном формировании молодые побеги оставляют в самом центре, а плодоносящие – помещают по проволоке группами.
Для подобного сорта ежевики как Куманика применяется кустовой способ формирования. Возле куста устанавливают двухметровую опору, к которой привязуют плети на высоте 50 см и 150 см. На второй год роста верхушки побега отрезают на 15 см, а на 3-ий – на 40 см.
Обрезка востребованной нынче ежевики без шипов выполняется по одному из вышеуказанных способов для стелющихся сортов.
Посадка ежевики весною
Ежевика слишком высоко урожайное растение, а ее плоды богаты на витамины и микроэлементы. Собирать ежевику можно в лесной глуши и парках, но еще ее можно вырастить и у себя на земельном участке находящемся в личном пользовании. Ягоды ежевики очень мягкие и очень мнутся. срок их хранения не будет больше пару дней.
Прекрасное время для посадки ежевики — весна. Посадка ежевики весною должна выполняться, чем пораньше, пока растение не начало распускать листы. Кусты ежевики размещают примерно спустя каждые 2 метра, при этом вглубь растение нужно садить не глубже, чем на 50 сантиметров. После посадки растение можно срезать до 25-30 см. Также ежевику подрезают каждый год в марте.
Ухаживать за ежевикой очень тщательно нет необходимости, она довольно вынослива, но любит влагу и свет. Благодаря этому кусты растения лучше разместить на юго-восточной стороне возле ограды или забора, а во время энергичного роста и формирования плодов поливать в случае дефицита естественной влаги. По мимо того в уходе ее следует пропалывать от сорняков, а еще рыхлить землю, особенно в начальный год после посадки ежевики весною. Выросшую ежевику лучше всего подвязывать и устанавливать ей опору.
Ежевика достаточно вынослива и в отношении к холодам. Благодаря этому нет необходимости присыпать ее опилками или снегом во время зимы. Однако в конце осени лучше всего выполнить подзимний влагозарядковый полив.
Удобрение ежевики делается на 3-ий год после посадки каждые полгода — весною и осенью, а при неблагоприятном росте и развитии кустов можно подкормить птичьим пометом и в первых числах Июня.
Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Как размножать ежевику — способы. Уход за посадками.
Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А еще делением кустов, и мало пока используемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К основным главным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробно.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря большой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении замечательно берегут хозяйственноценные признаки материнских особей. Кроме того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, намного выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики нужно подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в воде после дождя.
Выборочное механическое разрушение твёрдой оболочки выполняют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проходит в смеси семян с песком речным, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и для чего она необходима читать данную публикацию)
Семена с субстратом перемешивают в пропорции 1:3, сыпят в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не позволяя переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Иногда, не реже 1 раза в 10 дней, выполняют ревизию и доувлажнение.
По окончании стратификации и замачивания в дождевой или растаявшей воде выполняют посев в защищенный субстрат на глубину не больше 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве имеет смысл разместить по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы иногда следует поливать тёплой водой.
После возникновения у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в отлично удобренную почву. Ширина междурядий не должна усложнять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и если понадобится поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными останками, а весною выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение с помощью верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики имеет смысл укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. Для этой цели вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают почвенным слоем примерно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в последних числах Июля — августе (конечно здесь нужно брать во внимание регион в котором вы живете и сорт выращиваемой ежевики). Нужно, чтобы до наступления зимы побеги отлично укоренились, однако не проросли над землёй. В другом случае они подмерзнут.
На следующую весенюю пору когда побеги прорастают, их выкапывают, разделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по иному «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики могут достигать 50-60 сантиметров у них делают короче верхушку на 10—12 см. Это активизирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся очень маленькие листы и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земля и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в марте верхушку обрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По окончании года окорененный стебель выкапывают, делят на некоторые саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении следует хранить ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения материала для посадки сортов ежевики с прямостоячими побегами необходимо подбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от них берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (однако не менее 10) или осенью и садить на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски обязаны быть с толщиной побега у самого основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики даёт до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в марте выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и ее нужно разрезать на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков применяют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвальном помещении. Садить черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, кладут через 20 см черенки, сыпят рыхлой почвой и хорошо поливают.
В течение лета за ними необходимо совершать внимательный уход – рыхлить и поливать.
К осени отрастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста подобным образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что же касается бесшипных сортов ежевики то аналогичным способом их размножать нельзя – во всяком случае из них подрастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В первых числах Июля (лучше всего из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их следует обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после этого их и тут же высаживают в маленькие емкости, заполненные смесью торфа с перлитовым песком или песка, вермикулита, и др. в одинаковых частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают к примеру в теплицу с покрытием на основе пленки, можно в парник. Оптимальный американцами уровень влаги в данных случаях обязан быть приблизительно 96— 100%. Это гарантирует получение хорошего материала для размножения.
Спустя месяц на черенках появляются корни, после этого черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Используют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и отлично развившимися корнями.
Части куста с устаревшими корнями для посадки применить нельзя.
В основном при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод используют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения применяют только специализированные клетки, которые содержаться в верхушке совсем здоровых, без признаков инфекции растений.
Групповое размножение выполняют в боксах с дальнейшим.
Потом растения размножают на заранее простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики
Выбор участка.
Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспонаты, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров насыщенный сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, которые обеспечивают достаточное проветривание. Предпочтение нужно отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно применять под посадку ежевики как легкий глинистый грунт так и почвы из песка. Лучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Необходимо избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать минус этих элементов как магний и железо, которые нужны им для нормального роста.
Отличные предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные кроме пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Приготовление почвы и удобрение.
Отведенный под ежевику участок заранее должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей заболеваний.
Перед ключевой предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с большим содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, потому как ежевика тут бурно растет, но слабо плодоносит.
На участках на даче извлеченую из посадочных бороздок почву перемешивают с органическими (перегнойной от крупного скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, либо же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и удобрениями на минеральной основе (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).
Перед посадкой пахоту тщательно равняют.
Посадка ежевики.
Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала морозов). Которые применяются для посадки саженцы должны содержать отлично развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее 10 см.), с 1—2 стебельками длиной не менее полсантиметра и в первую очередь со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При приготовлении саженца к посадке режут лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку выполняют в борозды, нарезанные с интервалом в два метра, или в ямки глубиной и у которых ширина до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку таким образом, чтобы почка у самого основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землёй, корни направляют по сторонам, не допуская загибов вверх, сыпят рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более успешное расположение корней.
В случае применения в качестве материала для посадки черенков их кладут в горизонтальном положении от борозды таким образом, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
Для экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений сыпят не до краев. После посадки выполняют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину расположения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки необходимо внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весною – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но исключительно после самого первого полива, который выполняют, в основном, по прошествии семи дней после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений делается на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
- для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
- для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
Во время использования конструкций опор расстояние в рядах между кустами можно сделать меньше вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Но в зависимости от зоны и сортов она обязана быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема оптимальна и для промышленных плантаций, расположенных на плодородных почвах с применением сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы запланировали растить, обладает большими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике проявите интерес заблаговременно, в аннотации к саженцу это может быть не отмечено), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность невысокая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на необходимо засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.
В самый первый год нужно совершать постоянные поливы, тем более в первый месяц. В дальнейшие годы поливы особенно нужны в период засухи, во время и периода развития урожая. Полив холодной водичкой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», совершая разноглубинные (самая большая глубина в самом центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, разрешается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением 1 раз в три или 4-ре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне расположения ключевой массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно успешным агроприемом считается мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, тем более в зоне распространения ключевой массы корней. В ряды имеет смысл вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Отличные сроки мульчирования — до возникновения отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно применять гербициды, к примеру, симазин (приблизительная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, необходимого качества каждый год следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение компонентов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и каждый год уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут работать дозы, предлагаемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый метр квадратный предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весною — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.
Если учесть, что стелющаяся форма ежевики очень трудоемка при работах для ухода и уборке урожая, на больших производствах необходимо отдавать предпочтение прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Порой обходятся 2-мя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) советуют три способа формирования кустов ежевики.
Побеги соединяются между тремя рядами проволки. Все что отрастает после формировки распределяют с правой стороны и слева от центра основного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Побеги ежевики разводят и закрепляют в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги прикрепляют к самому верхнему ряду проволки. Данный способ отличен тем что побеги растут просторней, и его освещенность лучше, а значит у светолюбивых сортов и урожай будет намного лучше. Уместно отметить что это способ более трудоемок чем первый.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков по сторонам и подвязывают к рядам проволки на высоте примерно метра и полтора метра..
Подвязку выполняют шпагатом, тесьмой и иным мягким материалом.
Одновременно с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет расширить урожай.
Обрезку придется делать пару раз.
Осенняя обрезка состоит в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Одновременно с ними обрезать и лишние молодые отростки и побеги, которые не требуются ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весною в большинстве случаев делают вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно тут же после распускания почек).
У других отростков и побегов обрезать весь верх оставив примерно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики делают 2 раза в течении года. Готовится она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, в основном, проходит в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет намного лучше и цветочных почек будет побольше.
Вырезать побеги также следует в последних числах Мая и начале июля. Одновременно проходит и черенкование, при котором оставляют до 5-6 очень сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же самое лучшее для получения высоких урожаев кол-во побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять один от одного на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки обязаны быть выше самого верхнего уровня проволки не больше чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и немного другие способы формирования кустов.
В течении первого года молодая поросль растет свободно без подвязки. При режут все кусты на которых замечены любые признаки болезней.
Весною второго года и дальнейших лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязуют к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание 2-ух параллельно размещенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)
На рисунке вы видите несколько вариантов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда подбирал другой вариант, который на рисунке снизу, из-за причины лучшей освещенности куста и формирования подобным образом еще и изгороди растительной.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то предлагаем Вам познакомиться со статьей о самостоятельном строительстве привлекательных оград и шпалер для плетущихся растений.
Иной способ: на столбах крепят перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги закрепляют между них или свободно, либо плодоносящие привязуют к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и этот способ, когда на различной высоте натягивают две или три проволки.
К самой верхней закрепляют плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры возникают некоторые кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов убирают в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.
Как ухаживать за ежевикой – секреты мастерства
Все знают эту великолепную дикую ягоду, отличающуюся необычными вкусовыми качествами и полезностью. А ещё тем, что её не не менее приятно и комфортно собирать, так как заросли ежевики в большинстве случаев тяжело проходимы и очень колючие. Но сегодняшней селекционной науке все нипочем. И вот мы уже можем себя побаловать садовой ежевикой, которая выделяется отсутствием шипов на побегах, а ягоды её большие и сладостные.
Классификация ежевики
Все сорта ежевики (более 300) разделяют на 3 группы:
- куманика — пряморослая (весьма распространенная);
- полустелющаяся (реже встречается);
- росяника — стелющаяся по земля.
Выращивание на шпалере
Так как это довольно редкое растение на наших участках сада, то появляется понятный вопрос — как ухаживать за ежевикой. Во-первых, будет удобнее поднять ежевику вверх на шпалеры, как виноград.
Это даст возможность сохранить место, растение будет получать достаточно солнечного света и воздуха, ягоды смогут полностью вызревать, и их можно будет не сложно собирать (ежевика плодоносит не одномоментно, а в течении месяца-полтора), а молодые побеги смогут беспрепятственно стелиться по земля. Часто их крепят к шпалере в форме веера. Если хотите можно привязать куст к жерди или трубе.
Растение любит освещенные участки. Отлично себя ощущает и в полутени, но срок развития ягод в данном варианте удлиняется на 5-7 дней, они мельчают и теряют собственные качества вкуса.
Ежевика засухоустойчива, так как ее корни находятся на большой глубине.
При цветении и созревании ягод просит полива. Однако не переусердствуйте: слишком увлажненная почва будет причиной гибели куста.
Весною до набухания почек следует заняться создающей обрезкой: удалить подмерзшие, засохшие, заболевшие, недоразвитые побеги и уменьшить очень длинные.
На одном кусте необходимо оставить 4-6 побегов. Лучше всего срезать верхушки, чтобы создать небольшой куст. Замечено, что при сильной обрезке ягоды становятся более большими.
Летом прищипывают верхушки и убирают лишние молодые побеги. Осенью отрезают отплодоносившие побеги.
Многих садоводов пугает невысокая устойчивость к морозам этой садовой культуры, однако если знать, как ухаживать за ежевикой осенью и зимой, то она обрадует вас обильным урожаем.
Нужно учитывать, что росяника практически не переносит зиму, а куманика выдержит двадцатиградусные морозы. Но все таки лучше любую ежевику на зиму укрыть.
Большинство сортов пригибают к земля, а если у вас ежевика пряморослая, то её наклоняют понемногу в процессе роста, будто бы приучая. Для очень чувствительных сортов применяют укрывание. Очень часто пленкой на основе полиэтилена, но вполне можно листами или лапником. Лучше всего сверху засыпать снегом. Если растение не приготовить к зиме, то взрослый куст не погибнет, но наземная часть может подмерзнуть, что, безусловно, проявится на плодоношении.
Размножение
Растение размножается при помощи семян, зеленых и корневых черенков, укорененных побегов и делением куста.
- Семенами размножают ежевику, когда выводят новые сорта.
- Черенки для размножения берут длиной 5-7 сантиметров и высаживают весною или осенью в удобренный грунт, углубив на две трети.Если вы все таки захотели укоренить побег, то в августе присыпьте его землёй. Весною пересадите на постоянное место.
Ежевику лучше всего садить на освещенном и защищенном от ветров месте. Посадкой лучше заняться весною, чтобы не позволить вымерзания.
Растение предпочитает слабокислый или нейтральный грунт. Нельзя применять для посадки известняковую почву.
В первую очередь выкапывают лунки на глубину 45-50 сантиметров. На днище укладывают удобрения, смешанные с землей: перепревший навоз или компост (5-6 килограмм), калийные удобрения (45-50 грамм) и суперфосфат (130-150 грамм). Потом садят куст ежевики таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на 2-3 сантиметра меньше уровня почвы. Растения поливают, мульчируют и отрезают, оставляя 20-30 сантиметров.
Растения высаживают рядами. Прямостоячие кусты размещают на расстоянии 0,9-1 метр, ширина междурядий — до 2 метров. Между стелющимися растениями оставляют 2,5 метра расстояния.
На одном месте ежевика способна плодоносить 12-15 лет.
Для получения обильного урожая ягод растение нуждается в подкормке. Впечатляющий результат можно получить при помощи ранневесеннего мульчирования почвы слоем 5 сантиметров. Для древесные щепы берут перепревший навоз или компост. Также можно вносить мочевину или аммиачную селитру.
Но имейте в виду, что 2- 3 года после посадки ежевику не удобряют.
Вредители и заболевания
Ежевика устойчивая к вредителям и болезням. Порой на нее могут нападать малинные жуки. Чтобы этого не случилось, постарайтесь своевременно собирать поспевшие ягоды. В случае дефицита железа и магния развивается хлороз.
Сбор урожая
Поспевают ягоды в августе. Собирают их в пару приемов.
Если о ежевике беспокоиться и правильно за ней ухаживать, то она обязательно обрадует вас обильным вкусным урожаем.
Как ухаживать за ежевикой
Содержание почвы и полив
На следующий год после посадки, весною, растения хорошо поливают (до 5 ведер на куст). Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление не очень глубокое. В засушливое лето поливать в период роста побегов и завязи раз на протяжении недели, иначе можно утратить урожай.
Растения ежевики подкармливают исключительно на 3-ий год после посадки, первые 2 года она обеспечена теми удобрениями, что были внесены в посадочную яму. В последующем через пару лет осенью вносят 4-6 кг перепревшего навоза (компоста), а весною азотные удобрения (30 г на ведро воды) или раствором коровяка (разведенного 10:1), а в летний период — комплексные (30–50 г на 1 растение).
Формировка и обрезка
При выращивании прямостоячей ежевики проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет характерности: растущий побег отрезают по достижении им 60–90 см (с удалением верхушки длиной 5 см), а на юге делают короче и возникающие потом боковые ветки, чтобы они отлично ветвились.
Весною боковые разветвления ежевичного куста делают короче до 20-40 см (оставляя на каждом разветвлении по 8-12 почек) — в зависимости от сорта, длительности вегетационного периода, срока развития ягод. Плодоносящие стебли привязуют к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие — к нижней. Куст прямостоячей ежевики часто образовывают веерным способом, когда плодоносящие ветки размещают и прикрепляют на другой стороне от растущих молодых; в данном варианте расстояние между саженцами при посадке должно быть около 3 метров.
Очень часто у куста прямостоячей ежевикиоставляют 4-5 плодоносящих ветвей. В мае — июне проводят обрезку, оставляя около основного куста 6–8 побегов высотой до полуметра, а все слабые срезая немного ниже поверхности грунта.
Уход осенью после плодоношения
Осенью убирают старые стебли ежевики (не оставляя «пеньков»). Рекомендуется удалять их тут же после сбора урожая, так словно новые побеги в лучших условиях освещения успешнее заканчивают развитие и подготовку к зиме. Параллельно с отплодоносившими стебельками убирают все слабые, неисправные, сильно пораженные болезнями и повреждённые вредителями молодые побеги, оставляя отлично развитые и здоровые.
Стелющиеся и полустелющиеся молодые однолетние побеги укрывают на зиму, пригибая их к земля и прикрывают пленкой и остальными материалами, а весною поднимают и устанавливают на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жёсткие побеги практически не полегают. С осени нужно провести влагозарядковый полив.
Длительность жизни группы кустов ежевики зависит от почвенно-климатических условий, способов ее культуры и тщательности выполнения мер борьбы с вредителями и болезнями. Так, при прочих равных условиях кусты ежевики намного долговечные в зоне климата умеренных широт.
Полосный способ выращивания ежевики
Полосный способ выращивания ежевики почти наполовину удлиняет срок ее продуктивной жизни если сравнивать с кустовым. Столь большое отличие поясняется следующим. При культуре ежевики в виде отдельных кустов последние возникают в основном за счёт побегов замещения, развивающихся из почек части сверху корневища (у самого основания плодоносящих побегов), и лишь некоторые побеги, входящие в состав куста, развиваются из почек, присутствующих на более молодых частях корневой системы.
Прохождение питательных веществ (поглощаемых из почвенного раствора) по корневищу осложняется наличием многих пеньков — от каждый год отмирающих двухлетних побегов. Это, со своей стороны, приводит к тому, что со временем ухудшается распорядок принятия пищи побегов замещения, становятся меньше их длина и эфективность. Куст, который состоит в основном из побегов замещения, сильно стареет к 10–12-летнему возрасту и участок теряет плодоносность.
Преимущество полосной культуры ежевики состоит в том, что в данном варианте насаждение формируют с включением существенного количества наиболее сильных и хорошо (т.е. на расстоянии 10-15 см один от иного) размещенных корневых отпрысков, появляющихся в границах полосы на более молодой части корневой системы. Более того, данный способ дает возможность применять для формирования куста наиболее сильно развитые побеги замещения и корневые отпрыски и за счёт более полного применения биологических свойств растения иметь плодоносные плантации ежевики до 20-летнего возраста. Этот срок существования хорошо плодоносящей плантации резко уменьшается распространением многих вредителей и заболеваний кустов, особенно вирусных.
Закладка плантаций здоровым посадочным материалом, большой уровень агротехники в комбинировании с полосным способом культуры будут помогать получению высоких и устойчивых урожаев.
