Ежевика садовая: посадка и уход, фото
Прекрасное, изящное растение незаслужено обделено вниманием. Это ежевика садовая. Она не пользуется популярностью у садоводов России. Ее считают довольно капризной культурой, требующей больших способностей в уходе. Впрочем растить это полезное, высокоурожайное растение не тяжелее малины.
Долголетний кустарник, находящийся в собствености семейству Розоцветные, плюсом которого считаются большие, сочные, обладающие приятным вкусом ягоды, безусловно, внимания заслуживает. Ежевика садовая в уходе проста. Мощная система корня этой культуры дает возможность легко переносить зной летом и длительную засуху. Но при этом она обладает невысокой устойчивостью к морозам. Поэтому растения просят никакой подготовки к зимнему периоду.
Побеги мощные красно-фиолетового окраса, могут достигать по длине от трех до 5 метров. Отличают две группы ежевики. Ключевой характерной характеристикой являются характерности роста побегов куста.
Первый вид — это куманика. Он имеет прямо растущие стебли, корневище образовывает почки, из которых идут побеги замещения. Растения этого типа образовывают корневые отпрыски.
Тип второй — это росяника. В отличии от первого растения, имеет горизонтальные стелющиеся побеги, и корневища образовывают только побеги замещения. Есть сорта ежевики садовой, имеющие полустелющиеся побеги. Они могут иметь шипы или быть без них. Тройчатые листы окрашены в темно-зеленый цвет. Большие цветы белого или светло-розового окраса.
Все разновидности ежевики хорошо плодоносят. Период плодоношения начинается в последних числах Июля или начале августа. Очень крупные ягоды имеет ежевика садовая.
Фото очень хорошо показывает величие растения во время развития ярких больших ягод, имеющих черный или фиолетовый цвет. Плоды имеют вес от восьми до двадцати грамм. Плодоношение приходит на второй год после высадки.
Свойства культуры
Описывая растение, отдельно имеет смысл сделать остановку на его использовании. Нужно ли вообще расходовать силы на выращивание данного представителя флоры? Чем полезна ежевика садовая? После знакомства с ее химическим составом многие приходят к выводу, что она должна обязательно быть в коллекции растений растущих в саду, выращиваемых в саду или на даче.
В первую очередь, ягода — это целый витаминно-минеральный комплекс. Ее состав включает большой ряд витаминов и веществ на минеральной основе, а еще клетчатку. Плюс ко всему, присутствуют органические кислоты, глюкоза и фруктоза. Множество полезных веществ объясняет оздоровительные свойства ежевики.
С давних пор её используют не только для питания, но и как лечебное снадобье. Она малокалорийна. Данное свойство позволяет включать этот продукт в диеты чтобы сбросить лишний вес. Она будет полезна при нарушениях вещественного обмена, для очищения организма и увеличения иммунитета. В лекарственных целях применяют не только плоды. Листы растения годятся для приготовления отваров, которые послужат хорошим дезинфицирующим и жаропонижающим средством.
Как не совершить ошибку выбирая растений?
Первые культурные растения садовой ежевики возникли в Америке в начале девятнадцатого столетия. Коллекция этой культуры исчисляет более трехсот разных сортов. Ежегодно она пополняется новыми перспективными видами. Но садоводы не торопятся растить новинки, предпочтение отдавая старым проверенным сортам.
Гибрид «Торнфри» считается одним из давно выращиваемых представителей ежевики. Длинные стелющиеся побеги не имеют шипов. По длине они вырастают до 5 метров. Нетребовательное растение с хорошими зимостойкими качествами и стойкостью к заболеваниям. Высокая урожайность хорошо комбинируется с ранними сроками развития. Пятиграммовые ягоды имеют фиолетово-черный окрас и кисло-сладкий вкус.
Среднеспелыми сроками сбора урожая выделяется сорт «Агавам». Мощные кусты состоят из прямостоячих стеблей, покрытых очень маленькими шипами. Ягоды средней величины выделяются замечательными вкусовыми качествами. Сбор урожая приходится на конец августа. Отлично зимует.
Из перспективных новинок необходимо отметить сорт «Карака Блек» выведенный в Новой Зеландии.
Стелющиеся плети растения покрыты очень маленькими шипами. Их длина может достигать трех метров. Черные блестящие ягоды могут достигать массы до двадцати грамм. Они имеют приятный кисло-сладкий вкус. Его определяет сверхраннее созревание урожая. Растянутый период плодоношения продолжается до первых морозов. Плюс ко всему, он отлично применен к неблагоприятным летним условиям. Отлично переносит засуху. Однако при этом страдает от зимних холодов. Просит укрытия зимой.
Приятно удивит американский сорт «Натчез», обладающий крупной ягодой. Двенадцатиграммовые продолговатые ягоды имеют темно-синий окрас, приятный сладкий вкус. Это ежевика садовая первых сроков развития. Начинает плодоносить в последних числах Июня. Полустоячий куст имеет толстые мощные побеги, отрастающие до трех метров. Зимой требуется укрытие.
Выбирая подходящие растения для собственного сада или участка за городом, внимание обращают на конкретные качества, которые будут ключевыми важными факторами, чтобы не допустить проблем при выращивании и уходе. Любой сорт направлен на те либо другие условия климата. Для территорий с холодными зимами подходят ремонтантные виды, обладающие хорошими зимостойкими качествами. Среди них можно назвать «Агавам» или «Полар».
В районах, которые страдают от засухи и теплого лета, можно растить сорта «Карака Блек», «Блек Бьют».
Расположение в саду
Планируя участок, на котором будет расти ежевика садовая, нужно учитывать характерности культуры. От грамотного расположения растений зависит правильное развитие и формирование кустов, а еще качество и кол-во урожая.
В случае дефицита места на участке растения размещают на свободном пространстве. Очень иногда это маленькие полосы грунта вдоль заборов или изгородей. При этом растения мучаются от плохого освещения — побеги предрасположены вытягиванию и уменьшаются качества вкуса ягод. В этом случае следует отойти от опоры на 1 метр, что обеспечит увеличение солнечного освещения. Оптимальным вариантом ягодника будет именно отведенный участок в свободном уголке сада, защищенном от сквозняков и с необходимым числом лучей ультрафиолета солнца. Для крепежа побегов кустов устанавливают опоры.
Между ними натягивают несколько рядов проволки. На подобной шпалере прикрепляют отрастающие стебли кустов. Прямостоячие кусты закрепляют вертикально, а стелющиеся виды в горизонтальном положении. Ежевика садовая предпочитает слабокислые почвы с хорошими дренажными качествами. Это могут быть средние глинистые грунты.
Планирование участка завершено. Прежде чем на нем появятся зеленые постояльцы, его необходимо приготовить. В осенний период перекапывают грунт. Вносят минеральные и органические удобрения. С приходом тёплой погоды весной участок выравнивают. Подготовленные саженцы высаживают так:
- посадка черенков — борозды шириной от восьми до 10 см., глубина посадки до восьми сантиметров;
- одревесневшие отпрыски — борозды ширина и глубина, которых двадцать пять — тридцать сантиметров;
- зеленые отпрыски — лунки до двадцати сантиметров в диаметре, глубина посадки до пятнадцати сантиметров.
Размещают материал для посадки так, чтобы впоследствии можно было установить опоры для фиксирования побегов.
Каким должно быть расстояние между лунками и бороздами, в которые высажена ежевика садовая? Посадка и уход зависят от варианта растения. Материал для посадки растений, формирующих мощные кусты и огромное количество побегов, размещают на расстоянии 2-х метров один от одного. Маленьких виды растений сажают более уплотненно. Их можно садить по два растения в одно место посадки, при этом сохраняя расстояние между лунками. Междурядья составляют полтора или 2 метра.
Посадка ежевики садовой при любом способе высадки учитывает наполнение дна посадочного места грунтом с добавкой компоста или перегноя. Вносят удобрения:
Плодородный слой присыпают грунтом без добавок. На нем размещают саженцы.
Сверху места для посадки наполняют плодородным грунтом и отлично поливают. Необходимо смотреть на ростовую почку у самого основания стебля. Ее можно углублять не больше чем на 3 см.. Как только все саженцы будут высажены, грунт уплотняют и образовывают поливочные лунки, которые наполняют водой.
Надлежащий уход — залог обильного урожая
Новые посадки не просят большого внимания. В течение сезона их постоянно увлажняют, рыхлят почву и убирают сорняки. Растения, посаженные в прошедшем сезоне, более требовательны. Прямостоячие кусты подвязывают к колышкам. Стелющиеся побеги прикрепляют на шпалере. В течение сезона предоставляют частое смачивание растений. Полив делают больше во время развития ягод.
Внесение удобрений — обязательный агротехнический прием. Ранней весною вносят азотные, а осенью — фосфорные и калийные удобрения. Почву вокруг кустов мульчируют компостом. Расход подкормок на один куст растения:
- перегноя — 7 кг;
- аммиачной селитры — 60 г;
- суперфосфата — 100 г;
- калийных удобрений — 30 г.
Формирование куста
Если не содержать побеги в подобающем виде, плохо плодоносит садовая ежевика. Обрезка и формирование кустов растянуто по времени. Последняя неделя мая или первая неделя июня — начало формирования растения. В данный этап отросшие молодые побеги делают короче на пятнадцать сантиметров. Это содействует появлению боковых побегов, которые будут плодоносить в следующем сезоне. После распускания почек верхушки боковых приростов делают короче. Завершают весеннюю обрезку появлением куста, при котором оставляют крепкие побеги в количестве четырех или 6-ти штук.
После сбора урожая стебли ежевики отрезают выше третьей почки от основания растения.
Подготовка к зиме
Большинство сортов ежевики садовой не выделяются зимостойкостью. Необходимо приготовить растения для холодного периода. Побеги растения связывают и прикрепляют на уровне земли. Теплоизолятором могут работать опилки, которыми сыпят побеги растений.
Размножение
Прямостоячие формы ежевики размножают одеревеневшими и зелеными отпрысками, корневыми черенками. Их заготавливают поздней осенью или весною. Материал для размножения высаживают в борозды на глубину до 10 см..
Стелющиеся формы размножают укоренением верхушек растения или зелеными черенками, которые нарезают в июне. Их отделывают растворами, способствующими появлению корней. Высаживают в маленькие емкости, заполненные плодородным грунтом.
При размножении верхушками побегов замещения их прищипывают. В августе их углубляют в грунт. Корни появляются к концу сезона. Материал для посадки будет готов в дальнейшем сезоне.
Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Как размножать ежевику — способы. Уход за посадками.
Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А еще делением кустов, и мало пока используемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К основным главным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробно.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря большой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении замечательно берегут хозяйственноценные признаки материнских особей. Кроме того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, намного выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики нужно подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в воде после дождя.
Выборочное механическое разрушение твёрдой оболочки выполняют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проходит в смеси семян с песком речным, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и для чего она необходима читать данную публикацию)
Семена с субстратом перемешивают в пропорции 1:3, сыпят в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Иногда, не реже 1 раза в 10 дней, выполняют ревизию и доувлажнение.
По окончании стратификации и замачивания в дождевой или растаявшей воде выполняют посев в защищенный субстрат на глубину не больше 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве имеет смысл разместить по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы иногда следует поливать тёплой водой.
После возникновения у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в отлично удобренную почву. Ширина междурядий не должна усложнять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и если понадобится поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными останками, а весною выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение с помощью верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики имеет смысл укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. Для этой цели вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают почвенным слоем примерно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в последних числах Июля — августе (конечно здесь нужно брать во внимание регион в котором вы живете и сорт выращиваемой ежевики). Нужно, чтобы до наступления зимы побеги отлично укоренились, однако не проросли над землёй. В другом случае они подмерзнут.
На следующую весенюю пору когда побеги прорастают, их выкапывают, разделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по иному «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики могут достигать 50-60 сантиметров у них делают короче верхушку на 10—12 см. Это активизирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся очень маленькие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земля и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в марте верхушку обрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По окончании года окорененный стебель выкапывают, делят на некоторые саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении следует хранить ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения материала для посадки сортов ежевики с прямостоячими побегами необходимо подбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от них берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (однако не менее 10) или осенью и садить на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски обязаны быть с толщиной побега у самого основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики даёт до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в марте выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и ее нужно разрезать на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков применяют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвальном помещении. Садить черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, кладут через 20 см черенки, сыпят рыхлой почвой и хорошо поливают.
В течение лета за ними необходимо совершать внимательный уход – рыхлить и поливать.
К осени отрастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста подобным образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что же касается бесшипных сортов ежевики то аналогичным способом их размножать нельзя – во всяком случае из них подрастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В первых числах Июля (лучше всего из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их следует обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после этого их и тут же высаживают в маленькие емкости, заполненные смесью торфа с перлитовым песком или песка, вермикулита, и др. в одинаковых частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают к примеру в теплицу с покрытием на основе пленки, можно в парник. Оптимальный американцами уровень влаги в данных случаях обязан быть приблизительно 96— 100%. Это гарантирует получение хорошего материала для размножения.
Спустя месяц на черенках появляются корни, после этого черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Используют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и отлично развившимися корнями.
Части куста с устаревшими корнями для посадки применить нельзя.
В основном при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод используют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения применяют только специализированные клетки, которые содержаться в верхушке совсем здоровых, без признаков инфекции растений.
Групповое размножение выполняют в боксах с дальнейшим.
Потом растения размножают на заранее простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики
Выбор участка.
Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспонаты, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров насыщенный сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, которые обеспечивают достаточное проветривание. Предпочтение нужно отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно применять под посадку ежевики как легкий глинистый грунт так и почвы из песка. Лучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Необходимо избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать минус этих элементов как магний и железо, которые нужны им для нормального роста.
Отличные предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные кроме пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Приготовление почвы и удобрение.
Отведенный под ежевику участок заранее должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей заболеваний.
Перед ключевой предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с большим содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, потому как ежевика тут бурно растет, но слабо плодоносит.
На участках на даче извлеченую из посадочных бороздок почву перемешивают с органическими (перегнойной от крупного скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, либо же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и удобрениями на минеральной основе (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).
Перед посадкой пахоту тщательно равняют.
Посадка ежевики.
Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала морозов). Которые применяются для посадки саженцы должны содержать отлично развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее 10 см.), с 1—2 стебельками длиной не менее полсантиметра и в первую очередь со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При приготовлении саженца к посадке режут лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку выполняют в борозды, нарезанные с интервалом в два метра, или в ямки глубиной и у которых ширина до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку таким образом, чтобы почка у самого основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землёй, корни направляют по сторонам, не допуская загибов вверх, сыпят рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более успешное расположение корней.
В случае применения в качестве материала для посадки черенков их кладут в горизонтальном положении от борозды таким образом, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
Для экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений сыпят не до краев. После посадки выполняют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину расположения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки необходимо внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весною – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но исключительно после самого первого полива, который выполняют, в основном, по прошествии семи дней после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений делается на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
- для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
- для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
Во время использования конструкций опор расстояние в рядах между кустами можно сделать меньше вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Но в зависимости от зоны и сортов она обязана быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема оптимальна и для промышленных плантаций, расположенных на плодородных почвах с применением сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы запланировали растить, обладает большими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике проявите интерес заблаговременно, в аннотации к саженцу это может быть не отмечено), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность невысокая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на необходимо засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.
В самый первый год нужно совершать постоянные поливы, тем более в первый месяц. В дальнейшие годы поливы особенно нужны в период засухи, во время и периода развития урожая. Полив холодной водичкой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», совершая разноглубинные (самая большая глубина в самом центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, разрешается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением 1 раз в три или 4-ре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне расположения ключевой массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно успешным агроприемом считается мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, тем более в зоне распространения ключевой массы корней. В ряды имеет смысл вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Отличные сроки мульчирования — до возникновения отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно применять гербициды, к примеру, симазин (приблизительная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, необходимого качества каждый год следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение компонентов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и каждый год уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут работать дозы, предлагаемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый метр квадратный предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весною — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.
Если учесть, что стелющаяся форма ежевики очень трудоемка при работах для ухода и уборке урожая, на больших производствах необходимо отдавать предпочтение прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Порой обходятся 2-мя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) советуют три способа формирования кустов ежевики.
Побеги соединяются между тремя рядами проволки. Все что отрастает после формировки распределяют с правой стороны и слева от центра основного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Побеги ежевики разводят и закрепляют в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги прикрепляют к самому верхнему ряду проволки. Данный способ отличен тем что побеги растут просторней, и его освещенность лучше, а значит у светолюбивых сортов и урожай будет намного лучше. Уместно отметить что это способ более трудоемок чем первый.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков по сторонам и подвязывают к рядам проволки на высоте примерно метра и полтора метра..
Подвязку выполняют шпагатом, тесьмой и иным мягким материалом.
Одновременно с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет расширить урожай.
Обрезку придется делать пару раз.
Осенняя обрезка состоит в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Одновременно с ними обрезать и лишние молодые отростки и побеги, которые не требуются ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весною в большинстве случаев делают вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно тут же после распускания почек).
У других отростков и побегов обрезать весь верх оставив примерно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики делают 2 раза в течении года. Готовится она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, в основном, проходит в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет намного лучше и цветочных почек будет побольше.
Вырезать побеги также следует в последних числах Мая и начале июля. Одновременно проходит и черенкование, при котором оставляют до 5-6 очень сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же самое лучшее для получения высоких урожаев кол-во побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять один от одного на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки обязаны быть выше самого верхнего уровня проволки не больше чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и немного другие способы формирования кустов.
В течении первого года молодая поросль растет свободно без подвязки. При режут все кусты на которых замечены любые признаки болезней.
Весною второго года и дальнейших лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязуют к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание 2-ух параллельно размещенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)
На рисунке вы видите несколько вариантов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда подбирал другой вариант, который на рисунке снизу, из-за причины лучшей освещенности куста и формирования подобным образом еще и изгороди растительной.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то предлагаем Вам познакомиться со статьей о самостоятельном строительстве привлекательных оград и шпалер для плетущихся растений.
Иной способ: на столбах крепят перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги закрепляют между них или свободно, либо плодоносящие привязуют к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и этот способ, когда на различной высоте натягивают две или три проволки.
К самой верхней закрепляют плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры возникают некоторые кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов убирают в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.
Ежевика: посадка и уход, размножение ежевики черенками, отводками. Размножение ежевики бесшипной
Одной из свойств дикой ежевики считается ее способность моментально плодиться. Эта ягода фактически очень быстро заполняет очень большие пространства, не боится засухи, близкого залегания вод которые находятся в грунте, пониженных температур. Впрочем садовая ежевика, которой на данный момент насчитывается около сорока разновидностей, — растение, к несчастью, намного более нежное и капризное. Касается это и ее «репродуктивных» качеств. Размножение ежевики садовой — процедура достаточно-таки непростая. По особенной технологии осуществляется и уход за этим растением.
Как подобрать место
Ежевика — культура солнцелюбивая. Благодаря этому садить ее необходимо на отлично освещенном участке. При этом лучше всего предпочитать место так, чтобы кусты были как можно лучше защищены от шквального ветра. В тени это растение также себя будет чувствовать хорошо. Впрочем ягоды у нее в данном варианте будут не такими сладкими и большими.
В отношении почвенного состава ежевика — растение не сильно требовательное. Но прекраснее всего она растет на богатейшей гумусом земля с нейтральной реакцией. Кислый грунт можно сделать лучше путем внесения доломитовой муки или извести. На заболоченных или подтопляемых участках разместить ежевику нельзя.
Правила посадки
Яму под саженец ежевики необходимо вырыть большую. Система корня растения должна уместиться в ней полностью. Примерная ее ширина и глубина — 50 см. Перед посадкой необходимо приготовить пригодную для этой культуры почвосмесь. Выполняют ее из садовой земли и компоста. Очень прекрасным решением будет прибавить в грунт 100 г суперфосфата и 35 г какого-либо калийного удобрения.
Часть смеси сыпется в яму тут же. Потом в нее опускается саженец. Дальше корни засыпаются почвой так, чтобы корневая шейка растения выступала над землёй приблизительно на 1 см. На последнем шаге земля вокруг саженца уплотняют и тщательно проливается тёплой водой. Садить ежевику по технологии которая описана выше можно как осенью, так и весною.
Характерности ухода
Выращивание ежевики на участке подразумевает в первую очередь выполнение этих процедур, как поливы, подкормки, рыхление и убирание сорняков. Почву под этим растением увлажняют весь вегетационный период. А именно актуальны поливы в период роста побегов и завязи ягод. В последний раз почву под кустами увлажняют в октябре.
Раз в три года ежевику положено удобрять компостом (4-6 кг на куст). В промежуточные годы применяют нитрофоску в количестве 20-30 г на 1 м2.
Ежевика, посадка и уход (размножение этой культуры может проводиться разнообразными способами) за которой — процедуры, просящие выполнения особенной технологии, — культура, требующая периодической обрезки. Ее стебли делают короче осенью так, чтобы длина оставшейся части составляла 1,6-1,8 м.
Размножение отводками
Подобным образом, для того чтобы получать богатые урожаи, растениям необходимо обеспечить надлежащий уход. Размножение ежевики — операция также достаточно-таки непростая. Верхушечными отводками очень часто разводят стелющиеся сорта этого растения. Суть способа состоит в укоренении побегов ежевики без отделения от родительского куста. Это один из наиболее эффективных методов, дающий возможность с высокой возможностью получить много новых молодых растений. Разводят ежевику по такой технологии так:
- Почву вокруг куста тщательно разрыхляют вилами на глубину не менее чем в 30 см.
- В почву подмешивают чуть-чуть крупного садового песка.
- Все лежащие на поверхности комочки делают мельче.
- У побегов обрывают листы на расстоянии 30 см от верхушки.
- На уровне узла (приблизительно в середине побега) выполняют косой разрез «язычком» длиной приблизительно 5 см.
- Ранку присыпают каким-нибудь гормональным препаратом.
- В земля выкапывают блюдцевидную ямку глубиной 20-30 см.
- «Язычок» отгибают и прижимают камешком или щепкой.
- Побег опускают узлом в ямку, прикрепляют куском проволки и присыпают землёй.
- Верхнюю часть побега привязуют к какой-нибудь опоре вертикально.
- Почву сверху присыпаной части чуть-чуть уплотняют.
Примерно так и выполняется посадка. Размножение ежевики таким вариантом будет успешным, впрочем лишь при условии периодического увлажнения почвы вокруг куста. Поливы следует проводить до той поры, пока вершина не укоренится. Процесс формирования на побеге корневой системы продолжается в большинстве случаев около года. У определенных сортов он тянется до полутора лет. Для того чтобы быть увереным в том, что корни развились отлично, побег следует слегка поднять вилами.
Отрезают родительскую ветку только осенью или весною. Сам появившийся кустик тут же пересаживают на другое место.
Размножение ежевики отводками — один из самых легких способов. Но можно попробовать развести стелющийся сорт и несколько иначе.
Размножение черенками
Это также достаточно распространенный способ, часто применяемый садоводами-любителями. Размножение ежевики черенками — операция, включающая в себя следующие шаги:
- В первых числах Июня из побегов режуться зеленые черенки. На каждом должна остаться одна почка.
- В большие пластиковые стаканы сыпется почвосмесь, приготовленная из торфа и песка в соотношении 1:1.
- Черенки высаживаются в стаканы и накрываются сверху пленкой.
Для того чтобы материал для посадки хорошенько укоренился, в «парничке» необходимо поддерживать повышенную влажность (90-95%). Приблизительно спустя месяц черенки можно будет посадить на постоянное место.
Размножение корневыми отпрысками
Данный способ в большинстве случаев применяют для того, чтобы развести на участке кустовые сорта. Размножение ежевики корневыми отпрысками — процедура, проводить которую наиболее целесообразно в мае-июне. Высота стеблей подходящих отпрысков составляет приблизительно 10-15 см. Толщина саженца должна быть не менее 8 мм у самого основания, а длина корневой системы — порядка 15-20 см.
Размножение корневыми черенками
Такую технологию применяют для разведения стелющейся и кустовой ежевики тех сортов, которые дают очень мало корневых отпрысков. Размножение ежевики черенками — операция, которую можно проводить как осенью, так и весною. В ноябре или в последних числах Марта маточный куст полностью выкапывают и разрезают на пару частей. Можно тоже разделить от него корни на расстоянии не ближе 60 см от стеблей. Если операция выполняется весною, получившийся материал для посадки тут же переносят на постоянное место. Если же куст был выкопан осенью, корневые черенки хранят в подвальном помещении до весенней поры (во влажном песке).
Размножение ежевики бесшипной: характерности
Сорта такой разновидности в большинстве случаев имеют или стелющиеся стебли или полустоячие. Благодаря этому очень часто их разводят верхушечными отводками. Можно размножать бесшипную ежевику и любыми иными вариантами. Единственное — нельзя применять для такой разновидности технологию разведения корневыми черенками. А дело все в том, что при ее использовании новые растения отрастают с шипами.
Размножение ежевики бесшипной верхушечными отводками может выполняться и по паре видоизмененной технологии. Данный способ удобный тем, что растения можно тут же садить в отдельную грядку. Отличие от обыкновенной методики заключается в том, что вершина побега отсоединяется от материнского растения тут же. Потом она помещается в маленькую емкость с водой, которую необходимо прикопать на подготовленной грядке. Дальше все выполняется точно также, как и при простом способе. Другими словами рядом выкапывается ямка или бороздка, в которую помещается вершина черенка.
Как можно заметить, размножение ежевики — процедура очень сложная. Во всяком случае она достаточно-таки резко отличается от методик разведения множества иных садовых ягодных культур. Стелющиеся и полустелющиеся сорта лучше все разводить верхушечными отводками. Для кустовых больше подойдёт технология размножения корневыми черенками или отпрысками. Главное — точно держаться избанной методики.
Ежевика: посадка и уход.
Не обращая внимания на то, что в качестве декоративного и ягодного кустарника ежевика пришла в садовую культуру еще в середине XIXвека, в странах Европы она обрела востребовательность, как минимум, через столетие, когда в Америке и Мексике занимались уже не только выращиванием в масштабах промышленности, но и энергичной гибридизацией этого растения. К бесценным положительным качествам ежевики уже тогда были причислены приятный вкус, запах, витаминная ценность и транспортабельность ягод, богатое плодоношение и более позже (если сравнивать с остальными ягодными кустарниками) созревание урожая, а еще относительная неприхотливость и легкость в размножении. В российских садах возникновение этого кустарника с самого начала ограничивалось его слабой зимостойкостью и чрезмерной колючестью, усложняющими уход за ним, однако благодаря работе селекционеров по истечению определенного времени в продаже можно найти не только не колючие и относительно морозоустойчивые, но и ремонтантные сорта, что заставило наших садоводов-любителей по-новому посмотреть на это растение. В наше время многие энтузиасты удачно растят ежевику уже и в средней полосе России, однако при этом заостряют внимание на том, что обильного плодоношения от нее получается достичь лишь при условии квалифицированного ухода, учитывающего характеристики подобранных для посадки сортов и особенности климата региона.
Сорта ежевики
Все сорта и гибриды ежевики, а их не менее 300, профессионалы разделяют на 3 группы — росяника, куманика и полустелющаяся ежевика.
1. Росяника собой представляет полукустарник с гибкими длинными (3 — 4-метровыми) колючими побегами и большими ягодами. К данной группе относятся многие кавказские виды ежевики, а еще сорта Изобильная, Лукреция, Техас, гибриды Торнлесс Логан, Торнлесс Эвергрин, Фертоди Ботермо, Бойзен, Тайберри, Санберри и др., среди которых имеется, кстати, и бесшипные (те же Торнлесс Эвергрин и Торнлесс Логан). Росяника отличается низкой зимостойкостью и слабой склонностью к появлению корневой поросли.
2. Куманика — это прямостоячая ежевика с сильными побегами, которая по характеру роста и способам размножения больше похожи на малину. Она образовывает много корневой поросли и относительно некрупные (до 4 г) ягоды, а по сравнению с росяникой обладает лучшей зимостойкостью, так как плодовые почки у нее не повреждаются даже при 20-градусном морозе. Среди прямостоячей ежевики тоже есть и колючие (Тупи, Теодор Реймер, Агавам, Черноплодная, Эльдорадо, Лоутон) и бесшипные сорта и гибриды (Апачи, Арапахо).
3. Полустелющаяся ежевика — нечто усредненное между стелющимися и прямостоячими разновидностями — полукустарник с длинными дугообразными стебельками, ягодами средних размеров (5 — 6 г) и маленьким количеством корневых отпрысков. К данной группе относится и логанберри — малино-ежевичный гибрид, который начинает плодоношение в одно время с малиной, а не в августе, как «реальная» ежевика. Такой гибрид интересен вариативностью размера, вкуса и окраса ягод (могут быть черными, темно-фиолетовыми, красными и даже жёлтыми и белесыми), хотя высокой зимостойкостью он похвалиться тоже не может. Большинство из полустелющейся группы — бесшипные сорта и гибриды — Букингем Тайберри, Торнфри, Смутстем, Блэк Хлопковый шелк, Лох Тей и др.
Помимо указанных отличий, сорта и гибриды ежевики могут иметь различные сроки и длительность плодоношения, а еще разную устойчивость к морозам. У первых сортов (Эбони, Теодор Реймер, Натчез, Арапахо, Карака Блэк, Лукреция) первые ягоды созревают к середине — концу июня, у среднеспелых (Тупи, Оуачита, Честер, Газда, Полар, Торнфри, Эри) — к середине августа, а у позднеспелых (Агавам, Лоутон, Изобильная, Торнлесс Логан, Техас, Лох Тей, Черноплодная) плодоношение начинается с конца августа — начала сентября и при приемлимых условиях продолжается до самых холодов. Средняя длительность плодоношения для большинства сортов может составлять от 25 до 40 дней, но у определенных (как у Карака Блэк) может продолжаться и длительнее. В отношении устойчивости к морозам самые лучшие результаты, в основном, показывает куманика Дарроу, которая без снижения урожайности выдержит морозы до минус 34 °C. Сорта Торнлесс Эвергрин, Торнлесс Логан, Хедрик, Дирксен Торнлесс в защищенных от ветра местах хорошо переносят температуру в границах минус 29 °C, хотя Лоутон, Чероки, Изобильная, Эльдорадо, Уилсон Эрли, Агавам, Киттатини в подобных условиях подмерзают уже при минус 24 — 25 °C. Наименее морозоустойчивыми считается сорта Честер торнлесс, Халл торнлесс, Эрли Харвест, Джерси Блэк, Даллас, Смутстем, Техас, Рейнджер, Блэк Хлопковый шелк, Остин, Команч, Рейвен и Торнфри.
С точки зрения логики, в прохладном климате было бы рациональнее растить наиболее морозоустойчивые сорта, а на юге — экземпляры со слабой устойчивостью к морозам, но на самом деле, как ни удивительно, результат выходит не очень ожидаемый. Садоводам много раз доводилось констатировать, что растущие на Украине морозоустойчивые сорта куманики из-за малоснежных зим и даже непродолжительных сильных (минус 30 °Cи ниже) холодов существенно снижали урожай, тогда как в укрывной культуре в условиях Самары и Горного Алтайского края отличную урожайность показывали даже самые «ненадежные» Торнфри, Смутстем и Блэк Хлопковый шелк. Благодаря этому при подборе ежевики для посадки следует учесть не только характеристики сорта и характерности климата, но и то, каким вариантом будет выращиваться кустарник — с зимним укрытием либо же без него. Понятно, что куманика для укрывной культуры практически не подходит, благодаря этому ее рекомендуется садить исключительно на юге, а росянику и полустелющиеся экземпляры можно растить и в намного суровом климате, но лучше всегда с укрытием.
Замечательным вариантом для посадки в абсолютно любом регионе могут стать ремонтантные сорта ежевики — Прайм Джим, Рубен, Прайм Ян, Прайм Арк 45, Прайм Арк Трэвэл, Блэк Мэджик или бесшипный Прайм Арк Фридом. Значимое преимущество ремонтантной ежевики заключается в том, что она плодоносит два раза — на прошлогодних побегах (как и обыкновенная ежевика) и на побегах этого года (более хорошо), благодаря этому на юге ее плодоношение может продолжаться с июня до морозов (в теплице — вообще до 8 месяцев!). В холодных регионах при выращивании ремонтантных сортов нет необходимости в организации зимовки прошлогодним стеблям: с самим началом холодов их можно вообще обрезать под корень и на зиму закрыть лишь корни, а на следующий год хороший урожай получить лишь с молодых побегов. Растить ежевику для получения 2-ух или одного урожая — личное дело каждого, так как кол-во и качество ягод, собранных лишь с осеннего плодоношения, никогда не уступает таким при снятии 2-ух урожаев, однако в последнем варианте второе плодоношение приходит существенно позднее и может подпадать под первые заморозки.
Посадка ежевики
Если с сортами ежевики и способом ее выращивания вы уже сформировались, то для обеспечения ей благоприятного режима температур и намного мягкой зимовки попытайтесь подобрать для посадки защищенное от шквального ветра и отлично прогреваемое солнцем место — у юго-западных стен строений или на южных склонах. Нежелательно садить этот кустарник в карбонатные почвы, где он может страдать от хлороза, а еще в тени и в сырых или часто подтопляемых местах, где у него до затянувшейся осени затягивается образование побегов и сильно уменьшается зимостойкость и стойкость к болезням. В теории ежевику можно применять и для создания непроходимой изгороди растительной, но тогда получение обильного урожая и отличные качества вкуса ягод могут быть под вопросом. Прекрасными почвами для этого кустарника считаются отлично дренированные и сдержанно плодородные глинистые грунты/супесчаники со слабокислой или нейтральной реакцией, а идеальным временем для посадки — весна. Материал для посадки — саженцы с одним — 2-мя стебельками толщиной не менее 0,5 см и отлично развитой системой корня с уже сформировавшейся почкой — лучше всего покупать в проверенных питомниках и конкретно перед посадкой. Если имеется возможность, можно применять для посадки и полученные от уже имеющихся взрослых кустов корневые черенки длиной 10 — 15 см, зеленые корневые отпрыски или укоренившиеся отводки. При выращивании из семян ежевика, как ни удивительно, тоже хранит все сортовые признаки материнского растения, но сеянцы вступают в плодоношение лишь через 3 — 4 года, тогда как саженцы (черенки, корневые отпрыски) дают первый урожай максимум спустя год — два после посадки (ремонтантные — и того до недавнего времени). Практически все сорта ежевики самоплодные и образовывают хороший урожай даже «в одиночку», но, на практике, при перекрестном опылении качество ягод и урожайность у них постоянно совершенствуются, благодаря этому, если возможность дает возможность, лучше сразу посадить хотя бы по одному экземпляру различных сортов.
Следует сразу узнать, что места ежевике на участке потребуется на порядок выше, чем любому иному ягодному кустарнику: в большинстве случаев куст куманики имеет от 5 до 8 плодоносящих побегов, не считая корневой поросли, которая неудержимо «расползается» во все стороны, а кусты стелющихся и полустелющихся видов наращивают плети подобной длины, что без подвязки на опору (лучше шпалеру) заботиться о них бывает очень сложно. Если это учесть, между прямостоячими и ремонтантными сортами при посадке рекомендуется держать расстояние 1 — 1,5 м и, как минимум, 2,5 — 3 м между стелющимися, а при размещении их в пару рядов еще и ширину междурядий лучше всего оставлять не менее двух метров. В качестве опоры, которую лучше ставить тут же после посадки ежевики, идеальным вариантом будет 2-метровая шпалера с тремя рядами проволки, натянутыми на высоте 50 — 75 см, 120 — 140 см и 180 см исходя из этого. Это поможет без труда собирать урожай, ухаживать за растением и если понадобится ложить его на зимовку.
Ямы для посадки необходимо готовить подходящие посадочному материалу: корневые черенки следует садить на глубину 5 — 8 см, зеленые отпрыски — в лунки глубиной 10 — 15 см, а саженцы — в ямы размером 40x40xсорок сантиметров. На днище ям необходимо обязательно насыпать питательный грунт с перегноем (0,5 ведра на одно растение), стаканом золы и калийной солью (50 г) и присыпать его слоем чистой почвы, чтобы не нагнетать ожог корней большой концентрацией удобрений. Важно провести посадку таким образом, чтобы все корешки были направлены в стороны-вниз, а корневые почки оказались на 2 — 4 см меньше уровня земли. После процедуры ежевику следует полить, замульчировать лунку компостом (перегноем, соломой) и уменьшить наземную часть саженцев до 25 см.
Уход за ежевикой
В начальный год уход за ежевикой состоит в постоянных поливах и подвязке побегов к шпалере. В теории эта культура является более выносливой, чем малина, так как лучше переносит засуху и предъявляет небольшие требования к составу почвы, при этом сохраняя относительно высокую урожайность. Все таки, на самом деле было замечено, что качественный урожай ежевики получается получать исключительно при обеспечении постоянной умеренной (!) влаги почвы. Сырость и переувлажнение провоцируют возникновение у этого кустарника заболеваний грибкового характера и порчу плодов, а в засуху он не копит в ягодах достаточно сладости и может приостанавливать рост до начала восстановления постоянных поливов (порой до самой осени), благодаря чему вызревание побегов тоже задерживается. Чтобы поддерживать оптимальную влагу в зоне корней, а еще для предупреждения множества болезней, приствольный круг у ежевики рекомендуется регулярно мульчировать толстым слоем (как минимум 5 см) компоста, травы или перегноя, можно с добавкой коры и хвои. В совершенстве лучше вообще по периметру с внешней стороны приствольного круга (на расстоянии 50 — 100 см от куста или в междурядьях) садить сидератные бобовые и злаковые культуры — горчицу, редьку масличную, рожь — и косить их для мульчирования или запахивания в грунт в качестве удобрений. Подобный прием, кстати, и от надобности в постоянном рыхлении почвы освободит, и борьбу с сорняками упростит. Необходимо обратить свое внимание: при отсутствии древесные щепы любую перекопку грунта вокруг ежевики необходимо проводить как можно осторожнее, и чем ближе до центра куста — тем мельче, так как повреждение корней у бесшипных сортов может нагнетать возникновение колючих(!) прикорневых побегов. При условиях постоянного мульчирования ежевика, в основном, получает достаточно питательных веществ, однако если через 2 — 3 года у нее встречается сдерживание роста, возникновение очень маленьких листьев или изменение их покраски до бледно-зеленой, практически белой, значит кустарник немедленно нуждается в дополнительных подкормках. В данных случаях рекомендуется еще и ежегодное внесение азотных удобрений (перегноя, аммиачной селитры или мочевины) весною с самим началом роста и фосфорно-калийных (без хлора!) в сентябре.
Серьезным моментом в уходе за этой культурой считается формировка, включающая нормировку побегов замещения и обрезку. Биологически плодоношение обыкновенной (не ремонтантной) ежевики в природе в большинстве случаев сходно с малиной: в начальный год у нее вырастают однолетние побеги, на которых спустя год плодоносят боковые ветки; к осени второго года они полностью засыхают, а на смену им к данному времени уже вырастают молодые побеги замещения. В садоводческой же практике было замечено, что обрезка и прищипка/пинцировка однолетних побегов активизирует у ежевики активное отрастание боковых ростков в первый же год, из-за чего в следующем году возрастает кол-во плодовых приростов и, исходя из этого, увеличивается урожайность. Если это учесть, для пряморослых сортов ежевики рекомендуется следующая схема обрезки: в первый же год побеги, достигшие высоты 80 — 100 см, делают короче на десять сантиметров, а после отрастания боковых побегов до длины 50 — 60 см, и их прищипывают до 40 — 45 см. Последняя прищипка, в основном, приходится уже на август и нового ветвления не вызывает, благодаря этому садоводы часто переносят ее уже через год. Чтобы не нагнетать перегрузку и загущение куста куманики, для получения обильного урожая эксперты рекомендуют ежегодно в среднем оставлять у нее не больше 4 — 6 побегов замещения, по 8 — 12 почек на каждом боковом ответвлении, и в первую очередь вырезать «дополнительную» корневую поросль.
Со стелющимися сортами ситуация обстоит немного сложнее, так как формировку куста с самого начала задумывают в согласии с вариантом выращивания (укрывным или неукрывным). В неукрывной культуре росянику можно, как и куманику, растить в виде веера из 5 — 8 побегов — подвязывать их к шпалере и срезать для стимуляции ветвления, но исключительно на высоте 1,8 — 2 м, и на всех боковых приростах оставлять не больше 5 — 6 почек. Если же росяника выращивается в укрывной культуре, длину плетей можно «настраивать» обрезкой и до 3 — 4-метровой длины — только бы хватало шпалеры для подвязки. Особо важно при этом делить по мере роста молодые побеги от плодоносящих: либо подвязывать их по противоположные стороны; либо прошлогодние разместить веером, а молодые направлять по самой нижней проволоке; либо первые подвязывать горизонтальными «волнами», а вторые — вертикально вверх и крепить к верхней проволоке, и т.п. Подобное разграничение предоставит возможность без боли для растения проводить осеннюю обрезку высохших отплодоносивших побегов и аккуратное снятие других (можно одновременно с проволокой) для организации зимнего укрытия.
Ремонтантной ежевике, в основном, радикальная обрезка и пинцировка не нужны, однако для лучшего плодоношения у нее тоже рекомендуется оставлять не больше 4 — 5 побегов замещения и слегка их укорачивать. Помимо создающей, все разновидности ежевики весною непременно должны подвергаться еще и санитарной обрезке — удалению подмерзших, сломанных или больных, а еще «лишних» (загущающих куст) побегов. Осенью же, после первых морозов, нужно провести короткую — под корень — обрезку отплодоносивших побегов (у ремонтантной или все побеги вырезать, или оставить 4 — 5 из тех, что не плодоносили), «ревизию» побегов замещения — вырезать слабые и оставить необходимое кол-во очень сильных, а потом либо тут же одинаково расположить их и привязать к шпалере (имеет смысл на юге), либо если понадобится организовать им зимнее укрытие. Необходимо обратить свое внимание: у большинства сортов ежевики стебли более устойчивы к морозу, чем плодовые почки, благодаря этому, если «неукрывное» растение смотрится замечательно, но постоянно не плодоносит, значит у него постоянно подмерзают плодовые почки и без укрытия на зиму урожая от него можно совсем не подождать.
К выпреванию ежевика не очень предрасположена, благодаря этому для укрытия можно применять любые материалы — лапник, сено, коробки из картона, опилки, солому, спанбонд, кукурузные листы и т.п. Побеги необходимо бережно свернуть в кольцо или положить одновременно со шпалерной проволокой прямиком на землю (на древесную щепу), присыпать укрывным материалом и накрыть сверху спанбондом или при помощи пленки, а в зимнее время года, если есть возможность, еще и снегом. Главное — не забыть обеспечить растению под укрытием прекрасную защиту от мышей — разложить между стебельками отраву и для отпугивания прикопать недалеко одну — две пустые открытые бутылки из платика со смоченными в солярке тряпками в середине. Для выращивания полустелющихся сортов в укрывной культуре удобнее использовать короткую обрезку — подрезать стебли на высоте 50 см, чтобы активизировать рост длинных боковых плетей, которые уже легче пригнуть и положить (если нужно, пришпилить), и прятать их, как розы — не тяжёлым воздушно-сухим укрытием из картона, пары слоев спанбонда и пленки. Весною укрытие необходимо снимать понемногу, в первую очередь оставляя 1 слой спанбонда (белого!) для защиты от возвратных морозов, но и не очень тянуть с этим, чтобы побеги опоздали тронуться в рост и «прихватиться» корешками к почве. После полного раскрытия, хорошо перезимовавшие побеги следует сразу же зафиксировать на шпалере и провести формирующую обрезку.
Разумеется, уход за ежевикой (особенно за колючими сортами) некоторым может показаться чрезмерно сложным, но ведь положительные качества этого растения того стоят! Все части этого кустарника обладают оздоровительными качествами и используются в альтернативной медицине для приготовления отваров и настоев, обладающих антибактериальным, общеукрепляющим, противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим воздействием. А при хорошем уходе ежевика становится не только «живой аптекой», но и самым любимым растением на участке. Ведь ее плодоношение «бьет рекорды» любых ягодных кустарников, а плоды даже в заморозке хранят вкус и все хорошие свойства, и самое основное — могут радовать свежестью лета до самых холодов.
Выращивание ягоды ежевика: посадка и уход на видео, описание обрезки
Ягода ежевика не постоянный гость в садах огородников нашего государства. И это совсем зря, потому как культура обладает прекрасными качествами и способна давать большие урожаи в самом разном климате. Рекомендуем вам материал, в котором рассказано про выращивание ежевики в саду. Публикация имеет огромное количество фото и видео материалов, посвященных посадке и дальнейшему уходу за ежевикой.
Как ухаживать за ежевикой?
Ежевику нередко считают дикой ягодой, которую мы собираем в августе с растений ежевики в изгородях растительных. Считают также, что она не подойдет для сада из-за безудержного разрастания и ужасных колючих стеблей. Это обобщение больше не правильно. Есть небольшие гибриды и несколько бесшипных ежевик. Рекомендуем вам выяснить все подробности касательного того, как ухаживать за ежевикой. Стоит подумать о сегодняшнем сорте ежевики, если у вас есть большая решётка или забор, который необходимо закрыть.
Сажаем ежевику
Никакая ягода не создаёт меньше проблем — не потребуется ни защита от птиц, ни от мороза, она может расти около стены, ориентированной на север, и растения способны оставаться производительными в течение 20 лет. Благодаря этому смело сажаем ежевику на собственных дачных и участках возле дома.
Все большее число садоводов обращается к гибридным ягодам, которые были выведены путем скрещивания различных вариантов ежевики, малины и т.д. Практически они все менее мощные, чем ежевика.
Сорта ежевики и их фото
Дальше предоставлены некоторые сорта ежевики. Взгляните фото ежевики и оцените красоту и элегантность этого кустарника.
ASHTON CROSS
Сорт ежевики. Сезон сбора продолжается в течение 6-8 недель в августе-сентябре. Плоды средних размеров в больших кистях. Вкус дикой ежевики.
FANTASIA
Сорт ежевики. Колючий, сильнорослый, сбор урожая в августе-сентябре — ничего оригинального. Специфическая особенность — выдающийся размер плода.
LOCH NESS
Сорт ежевики. Нечто иное — крепкие стебли без шипов практически прямостоячие и просят маленькой опоры. Образовывают и отрезают как малину летнего срока плодоношения.
MERTON THORNLESS
Сорт ежевики. Ежевика без шипов, применяемая там, где недостаточно пространства для ‘Oregon Thornless’ — ее стебли короче. Урожаи маленькие.
OREGON THORNLESS
Сорт ежевики. Востребованная ежевика без шипов — плоды имеют мягкий вкус, и стебли прекрасно поддаются формировке. Красочная осенняя листва.
БОЙЗЕНОВА ЯГОДА
Гибридная ягода. Колючие стебли приносят длинные, темные, похожие на малину плоды. Вкус, впрочем, на порядок выше походит на дикую ежевику. Необычайно устойчивая к засухе.
ЛОГАНОВА ЯГОДА
Гибридная ягода. Выведенный в девятнадцатом веке гибрид малины и ежевики, который приносит длинные кислые плоды, которые применяют для приготовления блюд, а не кушают в сыром виде. Сдержанно сильнорослая.
ТАЙБЕРРИ
Гибридная ягода. Этот гибрид ежевики и малины считается тем, что нужно выбрать — не разрастается, а сочные, ароматные ягоды большие и сладостные. Чуть-чуть колючий.
ТАММЕЛБЕРРИ
Гибридная ягода. Гибрид тайберри, который более вынослив, чем его родитель, но часть сладости плодов потеряна.
Посадка и уход за ежевикой: видео и пояснения
Посадка и уход за ежевикой просят некоторых способностей, пояснения к которым вы можете прочесть дальше. Нужны мощные опоры — столбы на расстоянии 1,5-2 м с горизонтальными рядами проволки или шнура, протянутыми между ними. Длинные, выгибающиеся стебли подвязывают к проволоке.
Растения, выращенные в контейнерах можно садить не зависимо от времени года, когда погода считается подходящей. Потребности нет срезать побеги.
Поливайте летом, если погода сухая, а когда плоды начнут формироваться, поливайте только землю, а не стебли.
Мотыжьте постоянно — не очень глубоко, и не очень близко к стеблям. Мульчируйте почву вокруг растений в мае. Летом уберите отпрыски и любые стебли, выходящие за пределы ряда.
Уберите любые цветки, которые возможно появятся на стеблях первым летом после посадки.
Малиновый жук — серьезный вредитель. Если это было трудностью в минувшем, опрыскайте, когда плоды начинают краситься.
Взгляните на виде посадочный процесс и ухода за ежевикой в очень мелких деталях с пояснениями:
Урожай ежевики собирают, когда плоды полностью окрашены и мягкие. Мягко тяните каждый плод от стебля — плодоножка в большинстве случаев снимается одновременно с плодом. Собирайте, когда плоды сухие — влажные плоды быстро плесневеют.
Обрезка ежевики: видео и правила
Имеется несколько способов формировки ежевики и гибридных ягод — веерный, переплетение, на тросах и т.д. Незамысловатым, однако не самым продуктивным методом считается подвязка к натянутым тросам. Немедленно после того, как сбор урожая будет завершен, режут отплодоносившие стебли — оставшиеся дадут необходимые результаты осенью. Весною и в летнюю пору подвяжите новые стебли по 3 или 4 в горизонтальном положении вдоль каждого ряда проволки.
Взгляните обрезку ежевики на видео, в котором показаны главные правила данного процесса:
Посадка и уход за ежевикой
Эта культура занимает видное место в непрофессиональном садоводстве одинаково с малиной и прочими ягодными. Выделяется обильным и ежегодным плодоношением и прекрасным вкусом ягод.
Ежевика отлично растет на солнечных участках с почвой с черноземом, может плодоносить и в полутени. Растение имеет мощную, глубоко залегающую корневую систему, даёт много отводков. Высота побегов может достигать 2,5—3 м. Наиболее известна колючая ежевика сорта Агавам.
При хорошем уходе плодоносящие кусты ежевики на одном и том же месте могут давать достойный урожай до 11 лет.
В наше время растущий интерес у поклонников вызывает безшипая ежевика, которая собой представляет гибрид ежевики с малиной. Известны американские сорта неколючей ежевики Торнфри, Торнлесс. Сорт Торнфри имеет длинные (4—5 м), полустелющиеся побеги, ягоды его весом до 5 г, кисловато-сладкого вкуса, созревают в августе. С одного куста можно собрать до двадцати килограмм ягод.
Сорт Торнлесс выделяется практически прямостоячими сильными побегами и большими ягодами (10 г). Они более транспортабельны и кислоты в них меньше, чем в Торнфри. Период развития ягод растянут до конца сентября.
Впрочем американские сорта выделяются невысокой зимостойкостью и на зиму нуждаются в укрытии (побеги связывают в пучки и пригибают к земля, потом сверху кладут слой еловых лапок и спанбонд). Размножают эту ежевику верхушечными отводками (пульпой) и зелеными черенками. Отводки получают обыкновенным способом. Спустя месяц у них возникают корни, но молодые кустики разделяют от материнского растения только весною следующего года и сразу высаживают на постоянное место. Зеленое черенкование американских сортов ежевики выполнимо исключительно в условиях искусственного тумана.
В условиях Беларуси у ежевики фактически нет вредителей и заболеваний.
Посадка ежевики
Ежевику сажают осенью или весною до пробуждения почек. Материал для посадки тщательно осматривают и отбраковывают слабые саженцы с тонкими побегами или сильно повреждённой системой корня. Подготовленные к посадке кустики должны содержать сильные мочковатые корни длиной 15—20 см. У ежевики корни голые, слегка покрытые нитевидными мочковатыми корешками.
Корни перед посадкой лучше всего окунуть в раствор коровяка или в глиняную болтушку. Сажают растения в ямки или борозды. Глубина борозд 30—40 см, размер посадочных ям — 40xсорок сантиметров. Растения сажают на расстоянии 70 см один от одного. В посадочную яму (лунку) вносят 5—8 кг перегноя или компоста, смешанного с удобрениями на минеральной основе (100—150 г суперфосфата, 50 г хлористого калия) или с 400 г деревянной золы.
После посадки стебли отрезают до 15—20 см. Такая обрезка содействует сокращению испаряющей поверхности, быстрой приживаемости и хорошему развитию растений.
Ямы или борозды для посадки ежевики копают конкретно перед посадкой.
Уход за ежевикой
При достаточной предпосадочной заправке почвы растения начинают подкармливать через 2-3 года. Весною и в летнюю пору до середины августа ежевику подкармливают аммиачной селитрой или мочевиной (25-30 г на 1 м2) — всего выполняют 2—3 подобных подкормки. Осенью вносят 30—40 г фосфорных, 40—50 г калийных и 10-15 кг удобрений на органической основе, соединяя их внесение с перекопкой почвы возле кустов.
Уход за ежевикой состоит в содержании почвы в свободном от сорняков и лишних отпрысков состоянии, постоянном поливе и рыхлении. Чтобы сделать меньше кол-во прополок и поливов, почву вокруг кустов можно замульчировать 10—12-сантиметровым слоем навоза или перегноя. Если в качестве древесные щепы применяются опилки или измельченная солома, осенью их в первую очередь удаляют. Также осенью выгребают и сжигают листы, чтобы устранить вредителей, и режут пациенты и невызревшие отпрыски.
Сбор урожая ежевики растянут — с конца июля до сентября. Отплодоносившие побеги сразу режут. Ежевика морозоустойчива (помимо американских сортов) и на зиму ее побеги прятать не надо. Органические удобрения в виде перегноя или компоста можно вносить только весною. Отлично культура отзывается и на подкормки фосфорно- калийными удобрениями (50—60 г суперфосфата и 30—40 г хлористого калия на 1 м2), вносимыми под осеннюю перекопку почвы. В период налива ягод кусты ежевики еженедельно хорошо льют водой.
Размножают растение корневыми отпрысками.
Обрезка ежевики
Ежевика растет моментально. Весною режут все лишние, слабые и загущающие побеги. В июне молодые побеги делают короче на 35—50 см. Это содействует появлению боковых побегов и появлению на них грядущего урожая. Также в этом месяце прищипывают боковые разветвления на побегах, чтобы ягоды вырастали сочными и созревали одновременно. При шпалерном способе выращивания расстояние между побегами должно быть не менее 30 см, а при кустовом способе в кусте оставляют 4-5 сильных побегов. Летом и осенью режут корневую поросль, ослабляющую маточный куст.
