! Без рубрики

Ежевика уход осенью

Садовая ежевика — уход осенью легче, чем может показаться, а урожаи на порядок больше, чем у малины

Часто можно слышать, что уж очень не постоянная ягодка, эта ежевика, уход осенью просит невероятно сложный: со шпалер сними, плети укрой, не поцарапайся, от мышей сохрани и от сухости защити. Большинство думает, что игра не стоит свеч. И заблуждаются.

Что мы знаем и не знаем о ежевике

Во-первых, нужно знать, что культурную ежевику представляют несколько видов: куманика и росяника. Куманика – кустовое компактное растение в большинстве случаев схожее с малиной по форме куста, агротехнике. Впрочем есть и различия. Росяника — стелющаяся лианообразная, часто встречающаяся по склонам лесов. Гонит плети до пяти, а то и до десяти метров длиной. Менее зимостойка, чем куманика, но более гибка, легко убирается для зимнего укрытия.

Видео про выращивание ежевики

Более того, основная часть всей селекционной работы выполняется жителями стран Европы да американцами. Этим проявляется сравнительно невысокая устойчивость к морозам чёрной ягодки. К несчастью, конкурентоспособных сортов отечественной селекции пока что нет.

Американскими ботаниками удачно решён вопрос шипов у чёрной ягодки. Есть на рынке очень большой выбор бесшипной крупноплодной ежевички. Как и малина, эта культура также имеет ремонтантные сорта. Первый из них, Рубен, был получен около полувека назад. В конце 2000-х были выведены первые бесшипные ремонтантные гибриды.

Наверное, наиболее важным минусом этой родственницы малины считается её невысокая зимостойкость. Это в большинстве случаев отпугивает садоводов-любителей от выращивания у себя в саду данного ягодного кустарника.

уход

Но данный недостаток перевешивается бесспорными положительными качествами культуры:

  1. Урожайность ежевики из расчёта килограммов ягод с кв.м. сравнима лишь с урожайностью винограда. Усредненный прирост ягоды с одного куста составляет около двадцати килограмм, В то время, как малина даёт меньше трех килограмм. Даже крупноплодные сорта красной ягоды едва ли дотягивают до десяти килограмм ягод с одного растения, и это это при том, что их устойчивость к морозам, существенно уступая устойчивости к морозам обычной малины, фактически равна ежевике.
  2. Эта ягода почти не болеет. Высокая природная стойкость, сохранённая в культурных сортах селекционерами, выполняет её мало чувствительной к грибкам, бактериям, поражающим малину и другие ягодные культуры. Садовых вредителей для неё не обнаружено.
  3. Ежевика более засухоустойчива, чем малина. Не просит щепетильного и постоянного полива. Урожайность её от засухи падает несущественно, а вот слабо политая малина отомстит вам потерей 90% возможного урожая.
  4. Чёрная ягодка непритязательна к качеству почвы. Основное, чтобы субстрат был лёгкий, а подземные воды залегали не ближе полутора метров от поверхности.
  5. Благодаря позднему цветению, она фактически никогда не страдает от заморозков весной.
  6. Позже созревание ягод шло бы этой культуре в минус, если бы она не было отлично стойкой к осенним заморозкам. Растение перестаёт вегетировать только уже после сильного осеннего похолодания.
  7. Размер ягод намного превосходит малиновые в 3-4 раза. Кстати, крупноплодные сорта малины выводились методом частичной гибридизацией с ежевикой.
  8. Её чёрные ягоды плотные, отлично перевозяться, выделяются невиданной по малиновым меркам лёжкостью.

На фотографии ежевика

Достоинства этой культуры можно перечислять достаточно долго. Мы ведь даже не побеспокоили хороших свойств её плодов для здоровья. Но необходимо рассмотреть, как ухаживать за ежевикой садовой, чтобы это было легко и успешно.

Правильный уход за садовой ежевикой

Помним о трёх основных для агротехники особенностях этой ягоды

  • невысокая зимостойкость;
  • очень большая сила роста;
  • любовь к лёгким почвам.

Определимся с местом, где будет расти ежевика. Уход за ней в большинстве случаев зависит от этого. Подбираем для посадки отлично освещённый участок с лёгкими грунтами. Если ваша фазенда расположена на супесчаниках, то довольно под каждый куст добавить полведра навозного перегноя. Если грунты суглинистые, тяжёлые, то нужно кроме навоза внести одновременно с перекопкой песок, из расчёта ведро на метр длинны канавы для закладки грядущего ежевичного ряда.

осень

На фото куст ежевики

Плантацию ориентируем по меридиану, говоря иначе с юга на север.

Садить траншейным методом удобнее благодаря тому, что подобным образом мы задерживаем больше влаги у корней, так будет очень удобно прятать для зимовки плети. Глубины 20 см в полной мере достаточно. Ширину можно создать около 40см. Замульчируйте днище опилками лиственных пород, сухой хвоей или соломой. Так мы избежим лишних влагопотерь, улучшаем аэрацию почвы, общий климат у корней. Подобным образом, полив не доставит нам большого труда. Кидаем в канаву шланг раза три-четыре за месяц. Пускай наберётся воды по край канавы. Так как мы посадили ежевику на лёгких грунтах, или обеспечили это прибавлением к земляной смеси песка, то вода быстро впитается, исключив заболоченность у корней. Укрепите борты траншеи, чтобы вода не размывала их во время поливов.

Обуздать силу роста зелёной массы также не тяжело. Ягоде оставляем равное кол-во однолетних и двулетних побегов. Остальное все вырезаем. После сбора урожая с двулетних плетей, полностью вырезаем их. Во время зимы храним только вызревшие летние ветви.

Ставим вдоль канав шпалеры. Приблизительно того же типа, какие выполняют для плетистых огурцов. Высота не больше 2-х метров для комфорта. С весенней поры наматываем плети или подвязываем ветви кустов. Чтобы сделать легче себе формировку и осеннюю обрезку, в случае с росяникой наматывайте побеги прошлого года по одну сторону, а летние зелёные плети по иную. Так будет очень удобно собирать урожай – все плоды сосредоточены в одном месте.

уход

Фото ежевики, подвязанной к шпалере

Двулетние побеги куманики подвязываем вертикально. Летние молодые ближе к земля. Такой куст станет иметь вид веера, где по самому центру зреют ягоды, а по краешкам увеличивается новая древесина. Также легко будет провести осеннюю обрезку, удалив все вертикальное.

Для зимовки складываем все, что должно перенести морозы на днище канавы. Укрываем сверху изделием из текстиля. На него наваливаем большой слой древесные щепы. Если у вас часты крепкие морозы, а иногда может недоставать снега во время зимы, то нетканку заменяем плотной плёнкой. А древесную щепу – землёй. Набросав сверху около 10 см земли, мы можем быть полностью уверены, что кусты не замёрзнут даже при сильных морозах по не укрытой снегом земля.

Преимущество ремонтантных сортов

Ещё больше делает легче уход за ежевикой посадка ремонтантных сортов. Они хороши тем, что мы приобретаем урожай уже с однолетних плетей. А осенью просто отрезаем все, что выросло за вегетацию. Обеспечиваем зимний уход только корням. Такая ежевика высвобождает нас от головных болей по формировке. Необходимо лишь настраивать нагрузку куста плетьми. Иначе ягодки будут мельчать, урожай уменьшится. Взрослому сильному кусту достаточно оставлять около двадцати плетей. Все очень маленькие, слабые побеги вырезаем.

уход

На фотографии ежевика сорта «Рубен»

Лидером по селекции ремонтантной ежевики считается сельскохозяйственная лаборатория университета штата Арканзас. Первым сортом этого свойства, знаменитым уже везде, считается Рубен. Также очень популярны: Prime Ark 45, Black Magic, Black Butte, Ouachita и остальные. В наше время выведены два самых перспективных сорта. Это Camila и Amara. Camila собой представляет колючий стелющийся гибрид росяники с десятиграммовыми ягодками. Очень урожаен, среднеспелый.

Amara – первый в мире бесшипный сорт ремонтантной ежевики.

Amara – мощный куст с большими до 15 граммов величиной ягодами. Более позднеспелая, чем Camila. Обладает прекрасными вкусовыми качествами, высокой урожайностью благодаря большой силе роста. Видео про ежевику садовую

Необходимо выделить, что ремонтантные сорта наименее устойчивы к морозу, так что зимнее хранение корням необходимо обеспечить максимально уютное. Более того, ввиду собственной ремонтантности, эта ежевика будет плодить до самых холодов. Если снять её со шпалеры ближе к концу сентября, укрыть под плёночным парником, то она порадует Вас свежими ягодами до самого снега. Когда грянут такие морозы, что уже побьют всю зелень, отрезаем куст под корень. Почву укрываем толстым слоем древесные щепы: опилок, хвои соломы. Порой применяют куски толя. Во время зимы проводим работы по снегозадержанию.

Такая бесшипная ежевика. Уход за ней в основном заключается в том, чтобы укрыть почву над корнями от холодов. А урожайность, качества вкуса ягод совсем не уступают обычным сортам с двулетним циклом развития плодоносящей древесины. Вообще современная селекция этой ягоды шагнула далеко вперёд. Прежние убеждения о небольшой доходности её для приусадебных хозяйств базируются на изучении сортов Девятнадцатого века. Теперь же мы откровенно видим, что уход за собой она просит сравнимый, а иногда и весьма простой, чем малина, но урожаи приносит несравненно большие.

Ежевика — подготовка к зиме

Если в марте вы побеспокоились о кустах ежевики, удалив все подмерзшие и сломанные стебли, то осенью на обрезку уйдет совсем мало времени. Приступить к обрезке можно с середины сентября, когда плодоношение ежевики уже целиком завершится.

Когда начинать уход за ежевикой на зиму?

Какой бы нетребовательной ни была ежевика, подготовка к зиме для нее обязательна, потому как даже отечественные культурные сорта не могут похвалиться высокой устойчивостью к морозам, а уж американские – тем более. В отличии от ремонтантной малины, ежевика плодоносит исключительно на прошлогодних побегах, и если надземная часть куста подмерзнет, вы просто остаетесь без урожая в предстоящем сезоне.

Это не является секретом, что холодные зимы наиболее целесообразно переносят здоровые, сильные растения. Собственно из-за этой причины еще в начале сезона следует задаться вопросом, как готовить ежевику к зиме?

ежевики зиму

На фото ежевика

Сначала необходимо уделять большое внимание правильному уходу за ежевичными кустами. В него входит:

  • регулярный полив,
  • прореживание кустов,
  • убирание молодой поросли,
  • подвязка побегов к опоре,
  • формировка кустов,
  • устранение сорняков и рыхление почвы.

Видео про выращивание и уход за бесшипной садовой ежевикой сорта Торнфри Большую роль играет оперативное внесение подкормок. Так, во время интенсивного роста побегов в грунт вносят аммиачную селитру (на каждый метр квадратный 20 г). Осенью же кусты подкармливают калийными удобрениями, не содержащими хлор, (по 30 г на растение) и суперфосфатом (около 100 г на куст), добавляют не менее шести килограмм компоста или перегноя и перекапывают землю вилами на глубину до 10 см.

Учтите, что ежевику нужно в первую очередь отлично полить, а уже после можно вносить удобрения на минеральной основе.

Основной этап подготовки к зимовке – обрезка ежевики

ежевика

На фото обрезка ежевики

Вам придется удалить все отплодоносившие двухгодичные побеги и убрать лишние молодые ветки, способные привести к загущению куста (много хороших советов на данную тему вы сможете найти в публикации про обрезку малины). Также рекомендуется прищипнуть у однолетних стеблей макушки, чтобы растения не вытягивались в высоту, а больше сил направляли на развитие боковых отростков.

Старые побеги срезайте под корень, иначе в оставшихся пеньках расположатся на зимовку вредители.

Завершив обрезку ежевики, не забывайте все срезанные побеги тут же убрать одновременно с остальным растительным мусором и сжечь, чтобы не позволить распространения заболеваний и вредителей у себя на участке. После уборки мусора землю под ежевикой посыпьте опилками или торфом – это убережет корни от холодов и поможет сберечь влагу в почве на длительное время.

Как укрыть ежевику на зиму и какой материал применить?

Разобравшись с тем, как приготовить ежевику к зиме, и освободив кусты от неиспользуемых побегов, приступаем к укрытию кустов. Для комфорта стебли связывают в пучки и пригибают к земля, крепя крюками. Впрочем хорошо гнутся только стелющиеся ежевичные сорта, а ежевика с прямостоячими стебельками просит другого подхода: чтобы побеги не сломались во время пригибания, в августе к верхушкам подвязывают маленький груз, под тяжестью которого побеги сами понемногу склоняются к земля. Когда ежевика сбросит листья, стебли пригибают сильнее и укрывают на зимовку, а с пришествием весенней поры поднимают растения, привязывая стебли к шпалере.

На фотографии ежевика, укрытая на зиму

Прятать ежевику на зиму нужно во многих случаях. Даже морозоустойчивые сорта нуждаются в легком укрытии, если ожидается температурное уменьшение до -20 градусов, все другие сорта рискуют подмерзнуть при морозе от -17 градусов.

В качестве укрытия ежевики применяют:

  • листья кукурузы с уплотненным полимерным этиленом сверху них,
  • рулонный кровельный материал,
  • опилки,
  • перегной,
  • сено, солому или ботву овощных культур.

Применяется садоводами и подобный вариант: с возникновением первых утренних морозов побеги снимают с опоры, давая возможность им естественно поникать к земля. Когда начинаются большие холода, на почву укладывают доски, дальше кладут побеги, пришпиливают их, опрыскивают раствором медного купороса и сверху накрывают соломой. Видео про уход за ежевикой

Листву фруктовых деревьев вообще не нужно применять в качестве укрывного материала, так как это прекрасная среда для зимовки болезнетворных организмов и личинок опасных вредителей. А вот еловые ветви могут принести пользу, потому что они идеально отпугивают грызунов, которые могут сильно повредить ежевичные стебли.

Обеспечив растению прекрасные условия, вы поможете кустам спокойно перенести невысокие температуры и обеспечить вас в следующем сезоне вкусненькими и полезными ягодами.

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2

Как размножать ежевику — способы. Уход за посадками.

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А еще делением кустов, и мало пока используемым методом культуры тканей.

Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.

К основным главным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.

Итак рассмотрим все способы подробно.

1. Размножение ежевики семенами.

Благодаря большой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении замечательно берегут хозяйственноценные признаки материнских особей. Кроме того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, намного выносливее их.

С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики нужно подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в воде после дождя.

Выборочное механическое разрушение твёрдой оболочки выполняют скарификационными машинами.

Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проходит в смеси семян с песком речным, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и для чего она необходима читать данную публикацию)

Семена с субстратом перемешивают в пропорции 1:3, сыпят в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не позволяя переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Иногда, не реже 1 раза в 10 дней, выполняют ревизию и доувлажнение.

По окончании стратификации и замачивания в дождевой или растаявшей воде выполняют посев в защищенный субстрат на глубину не больше 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве имеет смысл разместить по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы иногда следует поливать тёплой водой.

После возникновения у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в отлично удобренную почву. Ширина междурядий не должна усложнять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.

В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и если понадобится поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными останками, а весною выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.

Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.

2. Размножение с помощью верхушечных отводков.

Сорта стелющейся ежевики имеет смысл укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. Для этой цели вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают почвенным слоем примерно на десять сантиметров.

Укоренение проводят в последних числах Июля — августе (конечно здесь нужно брать во внимание регион в котором вы живете и сорт выращиваемой ежевики). Нужно, чтобы до наступления зимы побеги отлично укоренились, однако не проросли над землёй. В другом случае они подмерзнут.

На следующую весенюю пору когда побеги прорастают, их выкапывают, разделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

3. Укоренение верхушечных почек побегов или по иному «пульбование».

Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики могут достигать 50-60 сантиметров у них делают короче верхушку на 10—12 см. Это активизирует формирование из пазушных почек боковых побегов.

Когда на них появятся очень маленькие листы и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земля и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.

На следующий сезон, в марте верхушку обрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.

По окончании года окорененный стебель выкапывают, делят на некоторые саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении следует хранить ком почвы у корешков.

4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.

Для получения материала для посадки сортов ежевики с прямостоячими побегами необходимо подбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от них берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.

Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (однако не менее 10) или осенью и садить на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски обязаны быть с толщиной побега у самого основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики даёт до 15—20 отпрысков.

Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.

5. Размножение корневыми черенками.

Осенью или в марте выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и ее нужно разрезать на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков применяют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.

При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвальном помещении. Садить черенки можно на постоянное место или в питомник.

Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, кладут через 20 см черенки, сыпят рыхлой почвой и хорошо поливают.

В течение лета за ними необходимо совершать внимательный уход – рыхлить и поливать.

К осени отрастают хорошие саженцы.

Максимально от 1го плодоносящего куста подобным образом можно получить до 400 саженцев ежевики.

Что же касается бесшипных сортов ежевики то аналогичным способом их размножать нельзя – во всяком случае из них подрастут «шипастые» растения.

6. Размножение ежевики зелеными черенками.

В первых числах Июля (лучше всего из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.

Для того чтобы они как можно лучше укоренились их следует обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после этого их и тут же высаживают в маленькие емкости, заполненные смесью торфа с перлитовым песком или песка, вермикулита, и др. в одинаковых частях.

Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают к примеру в теплицу с покрытием на основе пленки, можно в парник. Оптимальный американцами уровень влаги в данных случаях обязан быть приблизительно 96— 100%. Это гарантирует получение хорошего материала для размножения.

Спустя месяц на черенках появляются корни, после этого черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.

7. Размножение делением куста.

Используют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.

При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и отлично развившимися корнями.

Части куста с устаревшими корнями для посадки применить нельзя.

В основном при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.

8. Размножение методом культуры тканей.

Этот мало практикуемый метод используют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения применяют только специализированные клетки, которые содержаться в верхушке совсем здоровых, без признаков инфекции растений.

Групповое размножение выполняют в боксах с дальнейшим.

Потом растения размножают на заранее простерилизованных участках в садоводческом питомнике.

Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспонаты, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров насыщенный сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, которые обеспечивают достаточное проветривание. Предпочтение нужно отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.

Можно применять под посадку ежевики как легкий глинистый грунт так и почвы из песка. Лучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.

Необходимо избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать минус этих элементов как магний и железо, которые нужны им для нормального роста.

Отличные предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные кроме пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.

Приготовление почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заранее должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей заболеваний.

Перед ключевой предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с большим содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, потому как ежевика тут бурно растет, но слабо плодоносит.

На участках на даче извлеченую из посадочных бороздок почву перемешивают с органическими (перегнойной от крупного скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, либо же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и удобрениями на минеральной основе (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).

Перед посадкой пахоту тщательно равняют.

Посадка ежевики.

Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала морозов). Которые применяются для посадки саженцы должны содержать отлично развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее 10 см.), с 1—2 стебельками длиной не менее полсантиметра и в первую очередь со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При приготовлении саженца к посадке режут лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.

Посадку выполняют в борозды, нарезанные с интервалом в два метра, или в ямки глубиной и у которых ширина до 30 см.

Саженец ежевики помещают в борозду или ямку таким образом, чтобы почка у самого основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землёй, корни направляют по сторонам, не допуская загибов вверх, сыпят рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.

По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более успешное расположение корней.

В случае применения в качестве материала для посадки черенков их кладут в горизонтальном положении от борозды таким образом, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.

Для экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений сыпят не до краев. После посадки выполняют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину расположения корней и черенка.

При осенних посадках ежевики в лунки необходимо внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весною – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но исключительно после самого первого полива, который выполняют, в основном, по прошествии семи дней после высадки.

Обрезка молодых, только что посаженных растений делается на высоту в 22-24 сантиметра.

Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:

  • для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
  • для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.

Во время использования конструкций опор расстояние в рядах между кустами можно сделать меньше вдвое.

Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.

Но в зависимости от зоны и сортов она обязана быть подкорректирована.

На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема оптимальна и для промышленных плантаций, расположенных на плодородных почвах с применением сильнорослых сортов.

Если сорт, который Вы запланировали растить, обладает большими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике проявите интерес заблаговременно, в аннотации к саженцу это может быть не отмечено), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность невысокая то по два-три.

На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на необходимо засыпать полностью.

Уход за посадками ежевики.

В самый первый год нужно совершать постоянные поливы, тем более в первый месяц. В дальнейшие годы поливы особенно нужны в период засухи, во время и периода развития урожая. Полив холодной водичкой не рекомендуется.

В междурядьях почву, содержат «под паром», совершая разноглубинные (самая большая глубина в самом центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.

2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, разрешается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.

Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением 1 раз в три или 4-ре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.

В рядах, в зоне расположения ключевой массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.

Довольно успешным агроприемом считается мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, тем более в зоне распространения ключевой массы корней. В ряды имеет смысл вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Отличные сроки мульчирования — до возникновения отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.

Для подавления сорной растительности в рядах можно применять гербициды, к примеру, симазин (приблизительная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).

Для обеспечения стабильных высоких урожаев, необходимого качества каждый год следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение компонентов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и каждый год уделяемой с плантации биомассы растений.

Придержкой могут работать дозы, предлагаемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый метр квадратный предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весною — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.

Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.

Формирование кустов.

Если учесть, что стелющаяся форма ежевики очень трудоемка при работах для ухода и уборке урожая, на больших производствах необходимо отдавать предпочтение прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.

Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.

Порой обходятся 2-мя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) советуют три способа формирования кустов ежевики.

Побеги соединяются между тремя рядами проволки. Все что отрастает после формировки распределяют с правой стороны и слева от центра основного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).

Побеги ежевики разводят и закрепляют в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги прикрепляют к самому верхнему ряду проволки. Данный способ отличен тем что побеги растут просторней, и его освещенность лучше, а значит у светолюбивых сортов и урожай будет намного лучше. Уместно отметить что это способ более трудоемок чем первый.

Плодовые побеги разводят от молодых отростков по сторонам и подвязывают к рядам проволки на высоте примерно метра и полтора метра..

Подвязку выполняют шпагатом, тесьмой и иным мягким материалом.

Одновременно с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет расширить урожай.

Обрезку придется делать пару раз.

Осенняя обрезка состоит в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Одновременно с ними обрезать и лишние молодые отростки и побеги, которые не требуются ни для получения урожая ни для формирования куста.

Весною в большинстве случаев делают вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно тут же после распускания почек).

У других отростков и побегов обрезать весь верх оставив примерно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.

Прищипку ежевики делают 2 раза в течении года. Готовится она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, в основном, проходит в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет намного лучше и цветочных почек будет побольше.

Вырезать побеги также следует в последних числах Мая и начале июля. Одновременно проходит и черенкование, при котором оставляют до 5-6 очень сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.

Вообще же самое лучшее для получения высоких урожаев кол-во побегов в кусте около восьми.

Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять один от одного на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки обязаны быть выше самого верхнего уровня проволки не больше чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..

Известны и немного другие способы формирования кустов.

В течении первого года молодая поросль растет свободно без подвязки. При режут все кусты на которых замечены любые признаки болезней.

Весною второго года и дальнейших лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязуют к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание 2-ух параллельно размещенных проволок на высоте до полутора метра.

Тогда все побеги заключаются между ними.

Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

уход

На рисунке вы видите несколько вариантов выращивание ежевики на проволочных рядах.

Я для себя всегда подбирал другой вариант, который на рисунке снизу, из-за причины лучшей освещенности куста и формирования подобным образом еще и изгороди растительной.

Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то предлагаем Вам познакомиться со статьей о самостоятельном строительстве привлекательных оград и шпалер для плетущихся растений.

Иной способ: на столбах крепят перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги закрепляют между них или свободно, либо плодоносящие привязуют к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и этот способ, когда на различной высоте натягивают две или три проволки.

К самой верхней закрепляют плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.

Без шпалеры возникают некоторые кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов убирают в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

Ежевика: обрезка и подготовка к зиме | Агропромышленный вестник

Автор: Юлия Смирнова | Опубликовано: Ноябрь 16, 2014 в 17:12

Кусты ежевики, несмотря на собственную плодовитость и, относительно, неприхотливость, все еще нечастые гости в наших садах. Основная причина тому – садоводы не знают тонкостей ухода за ней. Очень много вопросов вызывает уход за ежевикой осенью: как укрыть ежевику, как срезать ежевику на зиму, как за ней ухаживать.

В действительности подготовка ежевики к зиме большой сложностью не выделяется. Если Вы сможете ухаживать за малиной и имеете навык укрытий растений на зиму – с ежевикой проблем у Вас тоже не появится.

Подготовка ежевики к зиме

Отлично себя ощущать во время зимы будет только здоровая ежевика, у которой удалена молодая поросль, прорежены кусты, побеги (если понадобится) привязаны к опоре. Большое значение имеет правильное внесение подкормок для ежевики. Так, во время роста побегов необходимо акцентировать на азотных удобрениях, а осенью – на калийных, которые помогают ежевике во время зимы перенести холода.

Жару ежевика переносит очень просто, даёт замечательные урожаи – до 2-ух сотен плодов с одной плодовой ветки взяв во внимание то, что в течении сезона некоторые сорта ежевики способны плодоносить не 1, а 2-3 раза. Однако при этом ягоды растут исключительно на прошлогодних побегах. Другими словами, не зависимо от того, прямостоячая это ежевика (куманика) или ползучая (росяника), в начальный год побеги растут в высоту, а на второй их делают более толстыми, на них возникают плодовые ветки.

Обрезка ежевики осенью

Обрезка ежевики проходит, в основном, два раза. Первый раз весною убираются сломанные и подмерзшие стебли, второй – осенью, после того, как куст отплодоносит (сентябрь).

Осенняя обрезка ежевики учитывает убирание двухгодичных побегов, которые больше не будут плодоносить, а еще молодых побегов, которые загущают куст. Принцип обрезки – тот же, что и у малины. Двухгодичные побеги обрезаются под корень, иначе в «пенечках» найдут себе замечательное место для зимовки вредители.

Макушки однолетних стеблей ежевики осенью прищипываются. Подобным образом, они будут идти не в рост, а в боковые отростки. Высота прищипывания зависит от сорта ежевики: прямостоящие побеги – 1,-8-2 метра, стелющиеся – до 3-х метров.

После обрезки ежевики на зиму все побеги и мусор убираются с участка и сжигаются, а земля под кустами сразу мульчируется торфом, чтобы ценная влага опоздала испариться через голую землю.

Итак, после обрезки ежевики осенью – в сентябре – куст мульчируем, но сразу не укрываем. Укрытие ежевики проходит с пришествием первых стабильных холодов.

Укрытие ежевики на зиму

Сразу скажем, что ползучие сорта ежевики менее выносливы к морозам. Они могут выдержать до -17 градусов, тогда как морозоустойчивые прямостоячие сорта хорошо себя ощущают и при -20 градусах. Делаем вывод, что оставлять ежевику на зиму могут себе позволить только садоводы южных регионов.

Побеги ежевики на зиму наиболее целесообразно придавливать. Как понятно, снежное покрывало – самый лучший материал для утепления, и с ним ежевике морозы не страшны. Благодаря этому чем быстрее ежевику укроет снег – тем надежней будет ее защита.

С этой точки зрения легче прятать на зиму ежевику стелящуюся. Но и для прямостоячих сортов решение нашлось: чтобы стебли не сломались от резкого пригибания, после обрезки ежевики на зиму, с начала осени, к верхушкам побегов крепят груз. Под его весом ежевика понемногу пригибается. Если высокие побеги ежевики росли на шпалере – их просто отвязывают, и побеги поникают по настоящему.

Перед укрытием ежевики на зиму ее необходимо обработать медным купоросом или фунгицидами для того, чтобы грибковые инфекции не распространялись во время зимы.

Во всяком случае, перед укрытием ежевики на зиму зона у корней теплоизолируется – древесной щепой, досками. Главное – чтобы побеги не лежали на сырой земля. Стебли ежевики связываются пучком и пригибаются к земля с помощью скоб или тех же досок, которые бережно укладываются на ежевику. И уже сверху побеги утепляются изолирующим и/или укрывным материалом (это зависит от условий климата региона и устойчивости к морозам сорта).

Чем же можно укрыть ежевику на зиму? В действительности замечательное сооружение можно выдумать из средств находящихся под рукой при помощи фантазии. Наиболее известными среди садоводов являются следующие укрытия:

Нетканый материал для укрытия. Несомненный лидер по качествам укрытий садовых культур на зиму, потому как способен пропускать и воздух, и влагу. Это – Лутрасил, Агроспан, Агротекс, Спандбонд. Наиболее оптимально применять широкие полотна (1,6 м) плотностью приблизительно 50 г/квадрат в 2 слоя (можно и 1 слой плотностью 100 г/квадрат). Да, материал такого рода понадобится приобретать, однако он будет Вам служить много сезонов и гарантировано убережет ежевику во время зимы от примерзаний, выпреваний. Цвет геотексиля не играет главной роли, однако если есть выбор – отдайте преимущество белому: он лучше отображает солнце.

Полиэтиленовая пленка. Не самая надежная защита в качестве самостоятельного укрытия для ежевики на зиму. Зато одновременно с искусственным изделием из текстиля образовывают замечательный альянс – влага не попадет в укрытие ежевики. Главное – выбрать одинаковые по размерам полотна геотексиля и пленки и надежно закрепить их концы (подвернуть, присыпать грунтом и придавить камнями).

Солома, сухая листва, опилки. Эти, кажется, наиболее распространенные древесные щепы в случае с ежевикой – не наиболее удобный вариант. Листы и солома – это совершенное жилье для мышей, для чего самим себе вредить? Разумеется, можно применять смесь из креолина и подсолнечного масла (пол литра масла – 50 г креолина) для защиты ежевики во время зимы от грызунов. Опилки тоже лучше не брать – они очень быстро впитывают влагу, превращаясь в ледяную глыбу с ежевичными плетями в середине. Весною эта ледышка будет достаточно долго таять, не давая возможность земля нагреться и благодаря этому замедляя развитие куста.

К тому же весною вы встретитесь с трудностью – как вынуть перепревшую солому, листы из ежевичного куста, особенно — если у Вас не без шиповые сорта? Благодаря этому если появилось желание укрыть чем-то органическим – нужно взять большие растения, к примеру – кукурузу.

Еловый лапник – очень замечательный вариант для укрытия. И грызуны его не жалуют, и весною убрать легко. Можно применять как самостоятельный материал для укрытия для ежевики во время зимы, или как изолирующий – под нетканый материал на основе синтетики или пленку.

Весною, с пришествием тепла, укрытие ежевики на зиму понемногу разбирается. Теперь можно сказать все трудности. Если у Вас появились вопросы по поводу обрезки и укрытия ежевики на зиму – надеемся, это интересное видео даст вам возможность разобраться. Прекрасного урожая!

Ольга Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной? (20 голосов, average: 4,20 из 5) Loading .

Похожие статьи

Добавить комментарий

Посмотрите еще
Close
Back to top button