Как вырастить ежевику садовую

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2

Как размножать ежевику — способы. Уход за посадками.

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А еще делением кустов, и мало пока используемым методом культуры тканей.

Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.

К основным главным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.

Итак рассмотрим все способы подробно.

1. Размножение ежевики семенами.

Благодаря большой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении замечательно берегут хозяйственноценные признаки материнских особей. Кроме того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, намного выносливее их.

С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики нужно подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в воде после дождя.

Выборочное механическое разрушение твёрдой оболочки выполняют скарификационными машинами.

Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проходит в смеси семян с песком речным, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и для чего она необходима читать данную публикацию)

Семена с субстратом перемешивают в пропорции 1:3, сыпят в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не позволяя переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Иногда, не реже 1 раза в 10 дней, выполняют ревизию и доувлажнение.

По окончании стратификации и замачивания в дождевой или растаявшей воде выполняют посев в защищенный субстрат на глубину не больше 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве имеет смысл разместить по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы иногда следует поливать тёплой водой.

После возникновения у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в отлично удобренную почву. Ширина междурядий не должна усложнять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.

В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и если понадобится поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными останками, а весною выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.

Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.

2. Размножение с помощью верхушечных отводков.

Сорта стелющейся ежевики имеет смысл укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. Для этой цели вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают почвенным слоем примерно на десять сантиметров.

Укоренение проводят в последних числах Июля — августе (конечно здесь нужно брать во внимание регион в котором вы живете и сорт выращиваемой ежевики). Нужно, чтобы до наступления зимы побеги отлично укоренились, однако не проросли над землёй. В другом случае они подмерзнут.

На следующую весенюю пору когда побеги прорастают, их выкапывают, разделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

3. Укоренение верхушечных почек побегов или по иному «пульбование».

Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики могут достигать 50-60 сантиметров у них делают короче верхушку на 10—12 см. Это активизирует формирование из пазушных почек боковых побегов.

Когда на них появятся очень маленькие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земля и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.

На следующий сезон, в марте верхушку обрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.

По окончании года окорененный стебель выкапывают, делят на некоторые саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении следует хранить ком почвы у корешков.

4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.

Для получения материала для посадки сортов ежевики с прямостоячими побегами необходимо подбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от них берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.

Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (однако не менее 10) или осенью и садить на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски обязаны быть с толщиной побега у самого основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики даёт до 15—20 отпрысков.

Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.

5. Размножение корневыми черенками.

Осенью или в марте выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и ее нужно разрезать на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков применяют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.

При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвальном помещении. Садить черенки можно на постоянное место или в питомник.

Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, кладут через 20 см черенки, сыпят рыхлой почвой и хорошо поливают.

В течение лета за ними необходимо совершать внимательный уход – рыхлить и поливать.

К осени отрастают хорошие саженцы.

Максимально от 1го плодоносящего куста подобным образом можно получить до 400 саженцев ежевики.

Что же касается бесшипных сортов ежевики то аналогичным способом их размножать нельзя – во всяком случае из них подрастут «шипастые» растения.

6. Размножение ежевики зелеными черенками.

В первых числах Июля (лучше всего из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.

Для того чтобы они как можно лучше укоренились их следует обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после этого их и тут же высаживают в маленькие емкости, заполненные смесью торфа с перлитовым песком или песка, вермикулита, и др. в одинаковых частях.

Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают к примеру в теплицу с покрытием на основе пленки, можно в парник. Оптимальный американцами уровень влаги в данных случаях обязан быть приблизительно 96— 100%. Это гарантирует получение хорошего материала для размножения.

Спустя месяц на черенках появляются корни, после этого черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.

7. Размножение делением куста.

Используют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.

При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и отлично развившимися корнями.

Части куста с устаревшими корнями для посадки применить нельзя.

В основном при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.

8. Размножение методом культуры тканей.

Этот мало практикуемый метод используют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения применяют только специализированные клетки, которые содержаться в верхушке совсем здоровых, без признаков инфекции растений.

Групповое размножение выполняют в боксах с дальнейшим.

Потом растения размножают на заранее простерилизованных участках в садоводческом питомнике.

Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспонаты, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров насыщенный сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, которые обеспечивают достаточное проветривание. Предпочтение нужно отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.

Можно применять под посадку ежевики как легкий глинистый грунт так и почвы из песка. Лучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.

Необходимо избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать минус этих элементов как магний и железо, которые нужны им для нормального роста.

Отличные предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные кроме пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.

Приготовление почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заранее должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей заболеваний.

Перед ключевой предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с большим содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, потому как ежевика тут бурно растет, но слабо плодоносит.

На участках на даче извлеченую из посадочных бороздок почву перемешивают с органическими (перегнойной от крупного скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, либо же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и удобрениями на минеральной основе (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).

Перед посадкой пахоту тщательно равняют.

Посадка ежевики.

Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала морозов). Которые применяются для посадки саженцы должны содержать отлично развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее 10 см.), с 1—2 стебельками длиной не менее полсантиметра и в первую очередь со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При приготовлении саженца к посадке режут лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.

Посадку выполняют в борозды, нарезанные с интервалом в два метра, или в ямки глубиной и у которых ширина до 30 см.

Саженец ежевики помещают в борозду или ямку таким образом, чтобы почка у самого основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землёй, корни направляют по сторонам, не позволяя загибов вверх, сыпят рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.

По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более успешное расположение корней.

В случае применения в качестве материала для посадки черенков их кладут в горизонтальном положении от борозды таким образом, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.

Для экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений сыпят не до краев. После посадки выполняют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину расположения корней и черенка.

При осенних посадках ежевики в лунки необходимо внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весною – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но исключительно после самого первого полива, который выполняют, в основном, по прошествии семи дней после высадки.

Обрезка молодых, только что посаженных растений делается на высоту в 22-24 сантиметра.

Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:

• для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
• для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.

Во время использования конструкций опор расстояние в рядах между кустами можно сделать меньше вдвое.

Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.

Но в зависимости от зоны и сортов она обязана быть подкорректирована.

На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема оптимальна и для промышленных плантаций, расположенных на плодородных почвах с применением сильнорослых сортов.

Если сорт, который Вы запланировали растить, обладает большими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике проявите интерес заблаговременно, в аннотации к саженцу это может быть не отмечено), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность невысокая то по два-три.

На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на необходимо засыпать полностью.

Уход за посадками ежевики.

В самый первый год нужно совершать постоянные поливы, тем более в первый месяц. В дальнейшие годы поливы особенно нужны в период засухи, во время и периода развития урожая. Полив холодной водичкой не рекомендуется.

В междурядьях почву, содержат «под паром», совершая разноглубинные (самая большая глубина в самом центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.

2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, разрешается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.

Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением 1 раз в три или 4-ре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.

В рядах, в зоне расположения ключевой массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.

Довольно успешным агроприемом считается мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, тем более в зоне распространения ключевой массы корней. В ряды имеет смысл вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Отличные сроки мульчирования — до возникновения отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.

Для подавления сорной растительности в рядах можно применять гербициды, к примеру, симазин (приблизительная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).

Для обеспечения стабильных высоких урожаев, необходимого качества каждый год следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение компонентов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и каждый год уделяемой с плантации биомассы растений.

Придержкой могут работать дозы, предлагаемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый метр квадратный предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весною — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.

Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.

Формирование кустов.

Если учесть, что стелющаяся форма ежевики очень трудоемка при работах для ухода и уборке урожая, на больших производствах необходимо отдавать предпочтение прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.

Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.

Порой обходятся 2-мя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) советуют три способа формирования кустов ежевики.

Побеги соединяются между тремя рядами проволки. Все что отрастает после формировки распределяют с правой стороны и слева от центра основного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).

Побеги ежевики разводят и закрепляют в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги прикрепляют к самому верхнему ряду проволки. Данный способ отличен тем что побеги растут просторней, и его освещенность лучше, а значит у светолюбивых сортов и урожай будет намного лучше. Уместно отметить что это способ более трудоемок чем первый.

Плодовые побеги разводят от молодых отростков по сторонам и подвязывают к рядам проволки на высоте примерно метра и полтора метра..

Подвязку выполняют шпагатом, тесьмой и иным мягким материалом.

Одновременно с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет расширить урожай.

Обрезку придется делать пару раз.

Осенняя обрезка состоит в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Одновременно с ними обрезать и лишние молодые отростки и побеги, которые не требуются ни для получения урожая ни для формирования куста.

Весною в большинстве случаев делают вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно тут же после распускания почек).

У других отростков и побегов обрезать весь верх оставив примерно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.

Прищипку ежевики делают 2 раза в течении года. Готовится она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, в основном, проходит в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет намного лучше и цветочных почек будет побольше.

Вырезать побеги также следует в последних числах Мая и начале июля. Одновременно проходит и черенкование, при котором оставляют до 5-6 очень сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.

Вообще же самое лучшее для получения высоких урожаев кол-во побегов в кусте около восьми.

Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять один от одного на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки обязаны быть выше самого верхнего уровня проволки не больше чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..

Известны и немного другие способы формирования кустов.

В течении первого года молодая поросль растет свободно без подвязки. При режут все кусты на которых замечены любые признаки болезней.

Весною второго года и дальнейших лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязуют к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание 2-ух параллельно размещенных проволок на высоте до полутора метра.

Тогда все побеги заключаются между ними.

Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

На рисунке вы видите несколько вариантов выращивание ежевики на проволочных рядах.

Я для себя всегда подбирал другой вариант, который на рисунке снизу, из-за причины лучшей освещенности куста и формирования подобным образом еще и изгороди растительной.

Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то предлагаем Вам познакомиться со статьей о самостоятельном строительстве привлекательных оград и шпалер для плетущихся растений.

Иной способ: на столбах крепят перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги закрепляют между них или свободно, либо плодоносящие привязуют к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и этот способ, когда на различной высоте натягивают две или три проволки.

К самой верхней закрепляют плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.

Без шпалеры возникают некоторые кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов убирают в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

Где, когда и как садить ежевику

Ежевика считается растением высокоурожайным и нетребовательным, благодаря этому очень часто её можно повстречать на участках на даче. У неё двухлетний цикл развития, другими словами в начальный год закладываются почки, а во второй уже плодоносят.

Посадка и формировка

Определяя для себя как садить ежевику, стоит иметь ввиду, что данное растение любит места, защищенные от холодных ветров и отлично прогреваемые солнцем.

Сажают ежевику весною и осенью. Весною необходимо делать это как можно до недавнего времени, пока почки еще не начали расти. А осенью самым лучшим вариантом будет конец сентября — начало октября, пока не наступили морозы. В остальном ежевика не прихотлива и может жить фактически на любых почвах.

Следует также не забывать про то, что на плодородие ягод оказывает влияние не только то, как садить ежевику, но и как правильно разделены плодоносящие ветки и растущие. Наиболее обыкновенный способ раздельного расположения, другими словами плодоносящие побеги направлены в одну сторону, а растущие в иную.

При подборе веерного способа плодоносящие ветви веером направлены вправо либо влево, а новые растут в самом центре.

Если Вы захотите применить способ формирования канатами, плодоносящие побеги находятся вдоль проволки, а новые, подобным с идущим до этого образом, остаются в самом центре.

Также существует вариант формировать побеги волнами: побеги с ягодами направлены волнами вдоль нижних рядов, а молодые — вдоль верхних.

Подготовка к зиме

В наших условиях ежевика все же укрывная культура. Подготовку к зиме проводят в зависимости от принадлежности кустов к группе куманики или росяники, так как они могут выдержать различный диапазон температур, а еще благодаря тому, что сила развития побегов различна. Мощные, крупного диаметра стволы куманик, при чрезмерном усилии на сгибе могут лопнуть.

Размножение отводками

Хотя росяники легко размножаются концами побегов, наши садоводы чаще размножают ежевичные кусты делением. Однако в этом случае тревожится система корня материнского куста ежевики, что плохо проявляется на урожае. Благодаря этому лучше их не тревожить и вырастить новые кусты отводками.

Для этого вокруг материнского растения приготавливают землю. При этом стоит иметь ввиду, что корнеобразованию помогают следующие условия:

• отсутствие света на участке регенерации;
• обеспечение кислородом;
• систематическая влажность;
• большое количество тепла.

Отбеливание побега, другими словами завершение подачи света к стеблю ежевики — главное условие начала корнеобразования. Чем до недавнего времени и плотнее укрыть побег, тем мощнее будет реакция растения. Благодаря этому для стимуляции роста корней нужно как можно скорее и тщательно окучить стебель. Также снизу побега, который повернут к почве, можно надрезать кору, пришпилить скобой, и потом полить стимуляторами корнеобразования (Корневин, гетероауксин).

Почва при размножении отводками должна быть неплотной, отлично держать влагу, гарантировать замечательный воздушный режим. Если садовая земля не отвечает данным требованиям, то для укоренения можно приготовить меньшую площадь (естественно, подальше от материнских корней).

Для этого в садовую землю добавляют песок, торф. А для верхней присыпки можно применять зрелый компост, который отлично держит влагу и считается достаточно воздухопроницаемым.

Тепло также содействует корнеобразованию, благодаря этому подобранная площадка не должна быть сильно затенена. Но нужно не забывать, что тепло будет полезным, если поддерживается влага. Благодаря этому в зоне укоренения можно вставить бутылку из платика с отрезанным дном. Разогретым гвоздем в районе крышки делаем отверстия, закрываем крышкой, и углубляем подобную конструкцию на 15 см в виде воронки вверх дном очень плотно к отводку. Теперь в получившийся стационарный раструб разрешается заливать воду, не беспокоясь о размытии молодых корней.

Отводок осенью нужно разделить от маточного куста ежевики, чтобы появившийся кустик подстроился к независимому существованию. Через 20 дней для стимуляции развития корней отрезают верхушку отводка, потом пересаживают на другое место. Однако если есть опасение, что к данному этапу система корня недостаточно развилась, смело пересадку отложите до весенней поры.

Для извлечения вновь укоренившихся отводков приемлемо применить вилы. Чтобы молодые корни не погибли, не давайте им высохнуть. Благодаря этому заблаговременно подготовьте места для посадки по схеме, описанной тут.

Итак, для ежевики опробовано много способов формирования кустов. И если вы увлечены этой великолепной ягодой, то пробуйте размножить ее своими силами. Не надо думать, что размножение ежевики отводками чрезмерно трудный метод и доступен лишь агрономам. Сама природа использует такое размножение, ведь при пригибании веток в вегетационный период туда устремляется фитогормоны и питательные вещества. Благодаря этому размножение отводками проводят не в теплицах, а прямо в саду, в природных условиях.

Ежевика уход и выращивание | Как садить ежевику весною

Ежевика – великолепная вкусная ягода, которая не имеет заменителей, благодаря по вкусу и великолепным особенностям и качествам. Но как вырастить ежевику у себя саду не все знают.

Из данной публикации вы узнаете, как проходит выращивание ежевики, уход за ежевикой, а еще про то, как садить ежевику весною.

Ежевика — уход и выращивание

Ежевичные побеги, как и малиновые, имеют двухлетний цикл развития. В начальный год побеги растут и укладывают почки, а на второй – плодоносят и, в конце концов, отмирают. Ежевика цветет поздно, в июне, что означает, что отсутствует риск повреждения цветков весенними заморозками, благодаря этому ягоды зреют каждый год и хорошо.

Как вырастить ежевику?

Ежевика размножается прямостоячими стебельками, непосредственно они размножают корневые отпрыски и корневые черенки, реже размножаются отводки. Размножение отводками просит много труда и заботы, так можно размножать некоторые дорогие сорта ежевики.

Когда будете садить ежевику весною, растения необходимо садить рядами. Между 2-мя рядами ежевики должно быть расстояние в 1,5м, а между несколькими кустами — расстояние 60-70см.

Сорта ежевики со стелющимися стебельками можно размножать путем укоренения некоторых частей стеблей. Делать это стоит во второй половине июля или августа. Верхние части ежевики необходимо согнуть и зарыть в грунт на глубину до 10см. Это необходимо сделать вертикально. Если вы имеете маленькое количество осадков, тогда только необходимо проводить полив ежевики. При хорошем и достаточном уходе ежевики, можно садить ее на постоянное место уже осенью. Некоторые сорта ежевики можно размножать семечками. Тем более это касается непрофессиональных сортов.

Где растить ежевику?

Выращивание ежевики окультуренных сортов проходит на защищенных участках в районе с прохладным климатом. Самыми лучшими почвами для выращивания ежевики являются почвы предгорные и горные, с высотой над уровнем моря около 1200м. Плюс ко всему, ежевика достаточно требовательно к влаге почвы. Благодаря этому, ее необходимо растить на поливных участках.

Выращивание ежевики рекомендуется проводить на глубоких плодородных наносных почвах. Плюс ко всему, ежевика отлично растет на черноземных участках. Почва для ежевики должна быть проницаемой. Особенно тяжёлые глинистые почвы негодны для возделывания ежевики.

Как садить ежевику весною?

Ежевика достаточно нетребовательна. Выращивание ежевики можно совершать на очень разных почвах, помимо карбонатных и засоленных, так как на них она поражается хлорозом. Наиболее хорошие урожаи ежевика даёт на отлично дренированных, отлично удобренных почвах. Чтобы садить ежевику весною нужно правильно выбрать земельный участок.

Почва для ежевики

Для выращивания ежевики рекомендуется отводить верхнюю часть южных склонов, а лучше – ровные участки, надежно защищенные от ветров. Следует предпочтение лучше отдавать глубоко дренированным, плодородным, влажным почвам.

Чтобы садить ежевику весною можно применять как почвы из песка, так и легкий глинистый грунт.

Остерегайтесь карбонатных почв, где растения будут испытывать постоянный минус этих элементов, как железо и магний, которые очень нужны им для нормального роста.

Самыми лучшими предшественниками ежевики являются злаковые, бобовые и полевые культуры, многие овощные, помимо пасленовых.

Посадка ежевики весною

Участок, отведенный под выращивание ежевики, должен быть заранее очищен от сорняков, особенно, корнеотпрысковых и корневидных, а еще, от возбудителей заболеваний и вредителей.

Перед предпосадочной вспашкой в грунт нужно внести 30-75 т перепревшего навоза и по 75 кг калия и фосфора на один гектар. В почву с большим содержанием гумуса вносить навоз не рекомендуется, потому как в данном варианте ежевика будет расти бурно, но без плодоношения.

Идеальным сроком посадки ежевики считается весенний период, до распускания почек, либо осень до первых морозов. Саженцы, которые применяются для посадки, должны содержать вполне развитую корневую систему, с парой стеблей длиной не меньше 0,5 см и со сформировавшейся почкой на корнях или корневище. Подготовка саженца к посадке должна включать вырезание засохших и сморщенных корней.

Садить ежевику весною следует в нарезанные с интервалом в 2 м борозды или ямки с шириной и глубиной 30 см.

Саженец ежевики помещают в ямку, а его корни направляют в разные стороны и сыпят рыхлой землёй. Грунт вокруг саженца нужно уплотнить от периферии к побегу.

Уход за ежевикой

Уход за ежевикой требуется скрупулезный. Так, почву для роста и нормального развития ежевики необходимо поддерживать в взрыхленном состоянии.

С весенней поры до развития ежевики, необходимо провести не меньше 2-3 взрыхлений ягод, а вблизи растений необходимо взрыхлять ягоды на 6-7 см.

Наиболее целесообразно обрабатывать почву весною. С сентября же почву наоборот лучше всего не трогать. Поливать ежевику необходимо в течении сезона 2-3 раза. При сильно засухе добавить очередной полив.

Сорта ежевики

В садах больше всего пригодны для выращивания плоды ежевики Бойсен — удлиненной формы, фактически черные, которые имеют легкий блестящий налет. Мякоть у подобных плодов нежная и сочная, имеет слабую кислинку и приятный сладковатый привкус. А созревать плоды ежевики могут в середине июля. Сбор ягод ежевики длится около одного месяца. Такие ягоды ежевики можно применять как для заготовок, так и есть в свежем виде. Растения ежевики имеют стелющиеся стебли, а отпрыски очень сильные и покрыты шипами. Этот сорт ежевики имеет высокую урожайность и стоек к засухе.

Очередной хорошим сортом для посадки ежевики считается Йынг. Он имеет большие ягоды, которые покрыты маленькими волосками. Такие ягоды созревают в первых числах Июня. А урожайность длится около одного месяца.

Стебли стелющиеся, а кусты сильнорослые и урожайные. Цветет такой сорт позже других.

Лукреция — очередной замечательный сорт для выращивания ежевики. Сорт имеет слабый янтарный оттенок и более черную мякоть ягод. В первых числах Июля такие ягоды созревают. К поздним понижениям температуры этот сорт очень устойчив.

И последний лучший сорт ежевики — ежевика Теодор Раймерс. Имеет ягоды усредненных размеров, а еще красную мякоть. Ягоды созревают в начале июля.

Какой сорт ежевики садить весною, сами решайте! Они все хороши!

Посадка и выращивание ежевики -GreenMarket

Эта чёрная ягода, не взирая на своё родство с малиной, обрела забавное прозвище – Ёж. Колючий характер «ежовой ягоды» выражается в шипованном кустарнике, высаженный вдоль забора или в изгородь растительную, он сможет обезопасить вас от не желательных гостей. А для богатого урожая ежевику необходимо садить на южном склоне, где она будет себя ощущать более защищённой от ветров и холодов.Ежевика длительное время оставалась в тени славы малины, тем более в наших краях, чего нельзя сказать о Европе. Помимо сходства во внешности с малиной, ежевика обладает таким же сладостным вкусом и привычным малиновым ароматом. Однако есть и конкретные отличия.

Определенные отличия ежевики от малины

1. Цвет у многих сортов ежевики темно-фиолетовый или черный.
2. Высокая урожайность, в 2-3 раза превосходящая малину. Ягоды большие, их вес меняется от 5 до 20 г.
3. Менее требовательна к плодородию почв.
4. Для развития ягод ей нужен более длительный период вегетации, чем малине, благодаря этому созревание плодов происходит во второй половине июля – середине августа. В связи с чем лакомиться ягодами можно до середины осени.
5. У ежевики плодоложе отрывается одновременно с самой ягодой.
6. Кусты в большинстве случаев гораздо колючее, чем у малины. Хотя современные сорта ежевики, благодаря стараниям селекционеров, бесшипные и не дают отпрысков.
7. Почти не предрасположена вредителям и болезням. Но очень теплолюбива, требуя дополнительного укрытия в зимнее время.
8. Ежевика прекрасно переносит засуху и в наше время лучше, чем малина подойдет для выращивания в условиях теплого лета.

ежевика имеет глюкозу, фруктозу, каротин, витамины А, В1, В2, Е, С и РРежевика —«ягода-лекарь»

Комплименты для ежевики

Многофункциональность ежевики состоит в её полезности, декоративности, вкусности, а также в многообразии форм и сортов.

• Самым важным преимуществом ежевики считается её оздоровительные свойства. «Ягода –лекарь», «женская ягода», — эти все названия не спроста присваиваются ежевике. В ее составе есть подобные вещества, как фитоэстероген, помогающий поддерживать гормональный фон в необходимом равновесии, а еще вещества антиоксиданты: пектин и танин, тормозящие процессы старения и улучшающие состояние кожи.
• Ежевика имеет комплекс витаминов группы А, В1, В2, Е, С и РР. По количеству содержания витамина С ежевика превосходит лимон. Благодаря этому её рекомендовано принимать в качестве иммуностимулирующего средства, тем более при простудных заболеваниях.
• Ежевика станет незаменяемой ягодой для людей, которые страдают очень высоким артериальным давлением, сосудисто-сердечными заболеваниями, сахарным диабетом. Чтобы достичь оздоровительного эффекта от ежевики, нужно поглощать в день не меньше одного стакана полезной ягоды. Ежевика полезна и хранит собственные хорошие свойства не только в свежем виде, но также и в замороженном, и даже переработанном в виде варенья.
• Кстати, в ежевике оздоровительными качествами обладают не только ягоды, но и листы, что выполняет это растение вдвойне полезным. Сушёные листья ежевики делают мельче и в виде отваров используют при кожных заболеваниях. Также отвары окажут вяжущее и противовоспалительное действие при заболеваниях горла, системы пищеварения.
• Ежевика — вкусное летнее лакомство. Её можно применять в выпечках, разных десертах, вареньях, джемах, а еще из неё получаются вкусные морсы и соки. Самый примитивный и быстрый способ обрадовать собственных родных вкусным десертом из ежевики — подготовить коктейль.

выпечка с ежевикойежевичный смузи

Диетический коктейль «Ежевичный смузи»

Почему конкретно данный напиток? Да из-за того что это очень быстрый завтрак или перекус, важный напиток для тех, кто наблюдает не только за собственной фигурой, но и здоровьем! Для приготовления вам понадобится миксер, которым взбиваем ягоды, в этом случае ежевику, с добавкой льда и продуктов из молока. Если брать в процентном соответствии, то 60-80 % занимает ягода, а остальное — добавки: йогурт, молоко или лёд. Плюс немного сахарной пудры для тех, кто любит послаще. К примеру, я предпочитаю в качестве добавочной добавки концентрированный сок клюквы, приблизительно 2 ст. ложки и 100 г нежирного йогурта.

в античности ягоды ежевики использовали в качестве красителя для тканей

Ежевичное ассорти, или как не запутаться в подборе

Все сорта ежевики разделяют на 3 группы: стоячие (куманику), плетистыe (росянику) и полустелющиеся (промежуточные формы).

Куманика имеет прямостоящие стебли и размножается, как и малина, корневыми отпрысками. Побеги усеяны колючими шипами. Кстати, среди куманик много достаточно зимостойких сортов, которые можно растить в наших условиях без укрытия. Один из очень морозоустойчивых сортов – «Флинт», выдерживающий морозы до — 40 градусов.

Росяника имеет стелющиеся побеги, размножается укоренением верхушечных побегов. У росяники очень большие и сочные ягоды, растения более урожайные, но менее зимостойкие и просят укрытия. Имеется еще промежуточные полустелющиеся формы. Сейчас на рынке появилось очень много сортов, которые выделяются сроками развития, формой и цветом ягод, стойкостью к болезням и вредителям, а еще многие сорта не имеют шипов. Последний факт придал «ежовой ягоде» дополнительный бонус и востребовательность. Теперь для тех, кто не спешил покупать колючие сорта ежевики, возник выбор среди бесшипных сортов, никак не уступающих по собственным вкусовым и полезным качествам «колючим родственницам».

Сейчас на рынке появилось очень много сортов, которые выделяются сроками развития, формой и цветом ягод, стойкостью к болезням и вредителям, а еще многие сорта не имеют шипов.

ежевика «апаче»ежевика «флинт»

Топ — 5 сортов ежевики, которые внимания заслуживают!

1.«Апаче» — бесшипная неженка Это новый сорт ежевики, выведенный американскими селекционерами. Ягоды привлекательные, овальные, блестящие, большие – от 8.5 г до 10 г, сладостные, вкусные и ароматные. Сорт выделяется слишком высокой урожайностью. Транспортабельность ягод хорошая. Период сбора ягод продолжается около 5 недель. Куст пряморослый, с более крепкими бесшипными побегами. Очень высокая стойкость к болезням, особенно к оранжевой ржавчине и антракнозу.

2. «Китатини» — урожайная рекордсменка

Знаменитый сорт-рекордсмен по количеству ягод: с одной ветки до 318 шт. Ягоды очень крупного размера до 15 г (выше «Апаче», которая до 10 г ягода тоже названа «очень крупной»), удлиненно-конические, черного цвета, отлично транспортабельные и отменных качества вкуса, созревают в последних числах Июня. Кусты мощные, дают более двадцати килограмм ягод с одного куста. Побеги бесшипные минимум 2х-метровой длины, предлагаем растить исключительно на хорошей опоре, иначе весь урожай под собственной тяжестью окажется на земля. Стоек к морозам до -30С, вредителям и болезням, засухе.

3. «Флинт» — морозоустойчивая северянка

Самый устойчивый к морозам из прямостоячих сортов ежевики. Урожайность 10 и более кг с куста. Ягоды округловатые, сине-черные, плотные, ароматные, весом до 5 гр. Мякоть с идеальным вкусом, очень сладкая, по вкусу слаще малины. Куст с пряморослыми побегами, которые сильно ветвятся, вырастает до 3-х метров. Побеги мощные, с гранями, с нечасто раставленными шипами. Стойкость к болезням довольно высока, подходит для механизированной уборки. Сорт морозоустойчивый, выдержит температуры до -40?С.

4. «Лох Мери» — декоративная красавица

Самый новый среднеранний сорт ежевики, выведенный в Шотландии. Сорт не только результативный, но и декоративный, так как цветет достаточно красивыми розовыми, полумахровыми цветами. Ягоды черные, привлекательные, блестящие, одномерные, овальной формы, большие. Мякоть сочная, приятного кисло-сладкого вкуса со специфическим ежевичным ароматом. Побеги бесшипные, полустоячие. Ягоды собраны в большие свисающие кисти. Урожайность высокая. Замечательный сорт для конвейерной сборки. Транспортабельность замечательная. Подойдут для употребления в свежем виде и разных видов переработки. Довольно неприхотливый к агротехнике сорт.

5. «Трипл Краун» — трижды коронованная

Весь смысл этого сорта заключена в наименовании «Triple Crown», что в переводе значит Тройная Корона. Такое специфическое наименование сорт получил за 3 великолепных признака: замечательный вкус, высокая урожайность и активный рост. Сорт новый, среднего срока развития, выведен в Америке. Урожайность высокая до 13–15 кг с куста. Ягоды весом около 7 г Ягоды отличного вкуса, плотные, ароматные. Куст очень мощный, крепкий, до 2.5 м в высоту, побеги прямые без шипов. Для выращивания необходимо применять шпалеры. Стойкость к заболеваниям высокая. Устойчивость к морозам хорошая, на севере рекомендовано укрытие ветвей. Отлично переносит летнюю засуху и очень высокую температуру воздуха. При хорошем поливе растет практически на всех типах почв.

прекрасно — цветущая ежевика «лох мери»ежевика «трипл краун»

Как растить ежевику по правилам?

Приобретение саженцев. Приобретать можно саженцы, как с открытой, так и с закрытой системой корня. Основное, чтобы корни были достаточно достаточно развиты. Приобретая саженцы, в первую очередь проявите интерес свойствами сорта – это особенно актуально для выполнения правильной посадки и ухода за кустами.

Выбор места. Для выращивания ежевики выбирают достаточно освещенные и отлично прогреваемые участки, защищенные от холодных северных и восточных ветров. К плодородию почв ежевика менее требовательна, чем малина. Но прекраснее всего она чувствует себя на плодородных, отлично дренированных суглинках со слабокислой или нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 5,5 – 6,5). Ежевика влаголюбива, предпочитает влажные, однако не переувлажненные почвы. Не переносит заболоченных участков. Излишек влаги в почве приводит к отмиранию корней из-за нехватки кислорода, растягивает период роста побегов и останавливает вызревание тканей. Это приводит к резкому уменьшению продуктивности и устойчивости к морозам, ухудшению вкуса ягод. Очень важна влагообеспеченность почвы в начальный период роста с апреля по июль, когда усиленно растут побеги и вырабатывается урожай. Ежевику не следует садить на почвах с очень высоким содержанием карбоната кальция (известняка). На подобных почвах она болеет хлорозом (пожелтение листьев).

Приготовление почвы. Предпосадочная приготовление почвы немаловажна. На подобранном участке, в первую очередь, необходимо освободится от сорняков, потом почву глубоко перекопать на глубину 50 см.

Посадка саженцев. Посадку ежевики можно проводить как весною, так и осенью. Сорта со слабой зимостойкостью лучше садить весною. Зимостойкие сорта можно садить осенью и закрывать на зиму торфом или перегноем слоем 15 см. Ежевику сажают в ямы размером 40х40х50 см. В каждую посадочную яму вносят по 5–6 кг (полведра) перегноя или компоста, смешивая его с 30–40 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли или 30–40 г деревянной золы. На кислых почвах добавляют 100 граммов извести. Удобрения перемешивают с дерном и сыпят в ямки. Перед посадкой корни растений осматривают, режут повреждённые и слегка делают короче достаточно длинные, если корни подсохли, то их необходимо поместить в воду с укоренителем не менее чем на 1 час. Потом саженец помещают в яму и углубляют корневую шейку на 2–3 см. Корни отлично расправляют, чтобы они не загибались к верху. Потом саженец сыпят землёй, перемешанной с удобрениями, слегка встряхивают для того, чтобы почва проникла между корнями, и отлично уплотняют ее вокруг корней.

В каждую посадочную яму вносят по 5–6 кг (полведра) перегноя или компоста, смешивая его с 30–40 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли или 30–40 г деревянной золы. На кислых почвах добавляют 100 граммов извести.

Саженцы пряморослых сортов ежевики (куманики) располагают в ряду через 0,8 –1 м при ширине междурядий 1,8–2 м. Стелящиеся сорта (росяники) – на расстоянии 2,0–3,5 м (в зависимости от сортовых свойств и системы формирования куста) при ширине междурядий 2,0–2,5 м. После завершения посадки вокруг каждого куста выполняют лунку для полива. На куст тратят от половины до полного ведра воды, чтобы смочить почву. Посадку после полива нужно замульчировать (сеном, соломой, деревянными опилками и т.п.) слоем 3–4 см.

ежевику срывают по мере развития (август-сентябрь)

Про то, как обеспечить ежевике должный уход, правильно формировать кусты и приготовить к зимовке, я в первую очередь расскажу в следующих собственных статьях. Ежевика заслуживает того, чтобы вырастить ее у себя на участке и получить удовольствие оригинальным вкусом этой полезной ягоды. Определенные усилия, которые потребуется приложить для выращивания ежевики, сполна оправдаются хорошим урожаем этой, еще довольно редкой, в наших краях ягоды.

© «GreenMarket», при полном или частичном копировании материала ссылка на источник обязательна.