Обрезка ежевики весною
Любой садовод знает, что кустарники просят ежегодной обрезки весною. Касается это и также ежевики садовой, которую часто высаживают не только в качестве изгороди растительной, но и для получения апетитных и весьма полезных ягод. Разумеется, у неопытного садовода могут быть сложности в том, как правильно произвести обрезку ежевики весною. Попробуем разъяснить.
Для чего в уходе за ежевикой садовой необходима обрезка?
Для ежевики весенняя обрезка делает не только санитарную роль, когда убираются пациенты, сухие, подмерзшие или повреждённые ветки. Подрезание побегов нужно и для формирования самого куста, а еще для симулирования лучшего плодоношения. Выполняют обрезку рано весною, до набухания почек.
Как выполнить обрезку ежевики садовой весною?
Любой, кто видел куст ежевики, согласится, что у нее довольно гибкие стебли, которые без особенного ухода растут хаотично. Собственно поэтому, чтобы придать конкретной формы растению так нужна обрезка:
- В начальный год роста у ежевики просто отрезают верхушку и боковые ветви, оставляя высоту от поверхности земли около 25-30 см.
- На второй год роста у кустарника возникают новые побеги, а на боковых отростках появляются первые ягоды. На данном шаге весною проводят простую санитарную обрезку куста и прищипывают почки боковых побегов, отстригая 10-15 см.
- На 3-ий год роста у боковых побегов верхушки необходимо сделать короче на 30-50 см.
- Конечное формирование стелющейся ежевики необходимо делать на четвертый год роста растения. Данная процедура может происходить по любой схеме обрезки ежевики: волнами, канатами или веером. Основное правило – это отделение молодых побегов от плодоносящих плетей. При веерном формировании куста плодоносящие ветки направляют по сторонам – направо и налево, а молодые побеги оставляют в середине.
Если вы любите волновое формирование кустарника, то молодые побеги необходимо направить волнообразно по верхним рядам, а плодоносящие плети – по нижним.
При канатном формировании молодые побеги оставляют в самом центре, а плодоносящие – помещают по проволоке группами.
Для подобного сорта ежевики как Куманика применяется кустовой способ формирования. Возле куста устанавливают двухметровую опору, к которой привязуют плети на высоте 50 см и 150 см. На второй год роста верхушки побега отрезают на 15 см, а на 3-ий – на 40 см.
Обрезка востребованной нынче ежевики без шипов выполняется по одному из вышеуказанных способов для стелющихся сортов.
Обрезка ежевики осенью. Ежевика садовая: уход, обрезка
Ягода малина известна любому человеку с детских времен. Какого ребенка мама не лечила малиновым вареньем во время зимы? А в летний период многие забирались в колючие кусты, чтобы полакомиться этой ягодой. За последний период очень часто на участках на даче начала появляться родственница малины — сладкая ежевика.
Ежевика в саду
Растение ежевика принадлежит к семейству Розовых, которое, со своей стороны, относится к роду Рубус. Собой представляет полукустарник с прямостоячими или раскидистыми стебельками, которые покрыты высоким количеством шипов. В наше время выведено несколько гибридов без колючек, что существенно облегчает сбор урожая, и обрезка ежевики осенью проходит очень легко и приятней.
В диком виде ежевику можно найти в лесах, у болотистых мест и речек, там, где сырые и влажные земли. Повстречать такие кусты можно на территориях многих континентов: Америка, Европа и Азия. Разумеется, обрезка ежевики осенью проходит исключительно на дачах и в садах. В природе же ветви заплетаются в густую поросль и образовывают большие заросли. Гуляя по лесу, можно получить удовольствие дикими ягодами этого растения.
Относится ежевика к многолетним кустарникам, высота ее достигает 4 метров. Имеет мощный корень, который растет глубоко в землю, из-за чего ежевика засухоустойчива. Большой лист этого растения состоит из 5-7 небольших, скреплённых общим черешком. Сверху они окрашены в зеленый окрас, а нижняя сторона светлая. Листы опушены и имеют очень маленькие шипы. Распускается ежевика в последних числах Июня белесыми большими цветками, которые собраны в метелки. Плоды начинают созревать уже к августу. Так как цветение продолжается до конца осени, то и сбор ягод продолжителен. При созревании плоды ежевики приобретают в первую очередь зеленый окрас, после розовый, бурый, а готовая к потреблению ягода имеет черную окраску.
Из большого числа сортов востребованным считается Ежевика садовая. Уход (обрезка, полив, подкормка и др.) за этим сортом не выделяется от ухода за остальными видами этого растения.
Ежевика — растение нетребовательное, связывают это с тем, что культивировали ее из дикорастущего растения. В природе произрастает она в мокрых местах и благодаря глубоким корням питается влагой из земли фактически все лето.
Но в домашних условиях растению все же необходимо уделить определённое внимание. Касается это почвы, полива и размножения. Также важна обрезка ежевики на зиму. Это увеличивает корень растения и укрепляет куст.
Данный пункт ухода за ежевикой — один из очень важных. Осенняя обрезка ежевики, особенно молодого куста, гарантирует хорошую зимовку и дальнейшие крепкие побеги весною. По виду произрастания кусты разделяют на пряморастущие и стелющиеся. Исходя из этого, и уход за ними нужен разный.
Формирование прямостоящих кустов
Возле молодого куста натягивают проволоку и выполняют опоры для того, чтобы ветки можно было подвязывать. В начальный год после посадки все побеги прикрепляют на одну сторону, а на следующий — в иную. При появлении боковых побегов их отрезают, оставляя 3-4 почки. Плодоношение происходит на второгодичных веточках. Обрезка ежевики осенью и состоит в том, чтобы удалить ветки, на которых были плоды. Их срезают и бережно снимают с проволки, чтобы не повредить другие. Такая обрезка ежевики на зиму позволяет высвободить место для новых побегов, которые и плетут на место старых.
Формирование стелющихся кустов
Ветки отбираются по мощности, 6-8 штук, и подвязываются к опорам веерообразно, также можно их разместить недалеко друг к другу. Ежевика садовая, уход (обрезка и подвязка) за которой происходит подобным образом, может густо заплести опоры. Ее можно садить у ограждения, хотя при этом уменьшается кол-во урожая из-за плохой проходимости солнечного света и тепла. Также рекомендуется на любой ветки удалить несколько нижних почек. При развитии побегов и созревании плодов они могут вымазываться о землю или же просто портиться от полива.
Обрезка ежевики нужна и весною, при этом срезают верхние части побегов, оставляя ветки по длине не больше 1,5 метров.
Для посадки куста можно подобрать любую почву, однако она должна отлично разогреваться солнцем, благодаря этому место следует найти открытое. Также почва должна быть довольно рыхлая и отлично дренированная, так как от застоя воды корни ежевики погибают из-за нехватки кислорода.
Не обращая внимания на то, что куст ежевики устойчив к любой влаге, поливать его необходимо в период роста побегов и развития плодов. Тем более если лето жаркое и засушливое. Но необходимо смотреть, чтобы влага не задерживалась долго под кустом. Садовая ежевика, обрезка которой происходит правильно, собственными ветками и листами создаёт густую тень, которая держит влагу намного дольше.
Размножение
Ежевику можно размножить корневыми отпрысками или укоренением зеленых верхушек. Данные способы являются легкими и не просят больших способностей или оборудования. При размножении при помощи корневых отпрысков нужно в ранний весенний период вырыть маленький кусочек бокового корня и перенести его на постоянное место произрастания. Высаживается в подготовленный грунт, где его следует разместить в горизонтальном положении.
Несколько сортов ежевики не дают прикорневых побегов, их можно размножить при помощи укоренения верхушек. Для этого одну или несколько ветвей пригибают к земля, дугообразно наклоняя ветки, и кладут в яму, глубина которой не больше 10 см. На поверхности должны остаться верхушки ветвей приблизительно на десять сантиметров. Яма сыпется почвой с черноземом. Данный процесс проходит в августе или начале осени.
На следующий год к осени можно разделить побеги от материнского куста, заранее проверив наличие корней и их силу. Если понадобится процесс можно повторить или оставить укореняться еще на год.
Посадка куста
Перед посадкой растения нужно отлично взрыхлить почву. Яма должна быть глубиной до 50 см. Засыпать на днище перегноя или компоста и подкормку с содержанием калия. Удобрения лучше всего перемешать с землёй. Расстояние между растениями в ряду должно быть минимум 1 метр, а между рядами — 1,5 метра. В ряду нужно садить ежевику очень разных сортов для отличного опыления и высокого урожая.
После правильной посадке куста ежевики вносить удобрения не потребуется в течение 2-3 лет. Начав с 4-го года, нужно каждую осень после обрезки вносить под куст замечательный слой перепревшего навоза. Также в течение весенне-летнего периода подкармливать удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.
Ежевика, обрезка и уход за которой выполняется по правилам, каждый год радует сильным цветением и хорошим урожаем. Собираются ягоды с куста в пару приемов, так как цветение тянется на продолжительный период. Плоды ежевики крайне полезны, а за кустом не необходим очень тщательный уход, благодаря этому содержать такое растение у себя на участке не доставит забот. Обрезка ежевики осенью, значимый полив весною и в летнюю пору — и на столе до конца осени будут всегда ягоды ежевики.
Как ухаживать за ежевикой – секреты мастерства
Все знают эту великолепную дикую ягоду, отличающуюся необычными вкусовыми качествами и полезностью. А ещё тем, что её не не менее приятно и комфортно собирать, так как заросли ежевики в большинстве случаев тяжело проходимы и очень колючие. Но сегодняшней селекционной науке все нипочем. И вот мы уже можем себя побаловать садовой ежевикой, которая выделяется отсутствием шипов на побегах, а ягоды её большие и сладостные.
Классификация ежевики
Все сорта ежевики (более 300) разделяют на 3 группы:
- куманика — пряморослая (весьма распространенная);
- полустелющаяся (реже встречается);
- росяника — стелющаяся по земля.
Выращивание на шпалере
Так как это довольно редкое растение на наших участках сада, то появляется понятный вопрос — как ухаживать за ежевикой. Во-первых, будет удобнее поднять ежевику вверх на шпалеры, как виноград.
Это даст возможность сохранить место, растение будет получать достаточно солнечного света и воздуха, ягоды смогут полностью вызревать, и их можно будет не сложно собирать (ежевика плодоносит не одномоментно, а в течении месяца-полтора), а молодые побеги смогут беспрепятственно стелиться по земля. Часто их крепят к шпалере в форме веера. Если хотите можно привязать куст к жерди или трубе.
Растение любит освещенные участки. Отлично себя ощущает и в полутени, но срок развития ягод в данном варианте удлиняется на 5-7 дней, они мельчают и теряют собственные качества вкуса.
Ежевика засухоустойчива, так как ее корни находятся на большой глубине.
При цветении и созревании ягод просит полива. Однако не переусердствуйте: слишком увлажненная почва будет причиной гибели куста.
Весною до набухания почек следует заняться создающей обрезкой: удалить подмерзшие, засохшие, заболевшие, недоразвитые побеги и уменьшить очень длинные.
На одном кусте необходимо оставить 4-6 побегов. Лучше всего срезать верхушки, чтобы создать небольшой куст. Замечено, что при сильной обрезке ягоды становятся более большими.
Летом прищипывают верхушки и убирают лишние молодые побеги. Осенью отрезают отплодоносившие побеги.
Многих садоводов пугает невысокая устойчивость к морозам этой садовой культуры, однако если знать, как ухаживать за ежевикой осенью и зимой, то она обрадует вас обильным урожаем.
Нужно учитывать, что росяника практически не переносит зиму, а куманика выдержит двадцатиградусные морозы. Но все таки лучше любую ежевику на зиму укрыть.
Большинство сортов пригибают к земля, а если у вас ежевика пряморослая, то её наклоняют понемногу в процессе роста, будто бы приучая. Для очень чувствительных сортов применяют укрывание. Очень часто пленкой на основе полиэтилена, но вполне можно листьями или лапником. Лучше всего сверху засыпать снегом. Если растение не приготовить к зиме, то взрослый куст не погибнет, но наземная часть может подмерзнуть, что, безусловно, проявится на плодоношении.
Размножение
Растение размножается при помощи семян, зеленых и корневых черенков, укорененных побегов и делением куста.
- Семенами размножают ежевику, когда выводят новые сорта.
- Черенки для размножения берут длиной 5-7 сантиметров и высаживают весною или осенью в удобренный грунт, углубив на две трети.Если вы все таки захотели укоренить побег, то в августе присыпьте его землёй. Весною пересадите на постоянное место.
Ежевику лучше всего садить на освещенном и защищенном от ветров месте. Посадкой лучше заняться весною, чтобы не позволить вымерзания.
Растение предпочитает слабокислый или нейтральный грунт. Нельзя применять для посадки известняковую почву.
В первую очередь выкапывают лунки на глубину 45-50 сантиметров. На днище укладывают удобрения, смешанные с землей: перепревший навоз или компост (5-6 килограмм), калийные удобрения (45-50 грамм) и суперфосфат (130-150 грамм). Потом садят куст ежевики таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на 2-3 сантиметра меньше уровня почвы. Растения поливают, мульчируют и отрезают, оставляя 20-30 сантиметров.
Растения высаживают рядами. Прямостоячие кусты размещают на расстоянии 0,9-1 метр, ширина междурядий — до 2 метров. Между стелющимися растениями оставляют 2,5 метра расстояния.
На одном месте ежевика способна плодоносить 12-15 лет.
Для получения обильного урожая ягод растение нуждается в подкормке. Впечатляющий результат можно получить при помощи ранневесеннего мульчирования почвы слоем 5 сантиметров. Для древесные щепы берут перепревший навоз или компост. Также можно вносить мочевину или аммиачную селитру.
Но имейте в виду, что 2- 3 года после посадки ежевику не удобряют.
Вредители и заболевания
Ежевика устойчивая к вредителям и болезням. Порой на нее могут нападать малинные жуки. Чтобы этого не случилось, постарайтесь своевременно собирать поспевшие ягоды. В случае дефицита железа и магния развивается хлороз.
Сбор урожая
Поспевают ягоды в августе. Собирают их в пару приемов.
Если о ежевике беспокоиться и правильно за ней ухаживать, то она обязательно обрадует вас обильным вкусным урожаем.
Правильная обрезка ежевики осенью для увеличения урожайности кустов
Обрезка ежевики осенью просит знаний и сноровки, чтобы случайно не вырезать лишнее или не попасть в цепкие крючки её шипов. Давайте поэтапно рассмотрим как лучше это делать
Для чего необходима осенняя обрезка ежевики
Осенняя обрезка ежевики
Как вы знаете, ежевика относится к кустарникам с двулетним циклом плодоношения. Подобным образом, мы первое лето растим зелёный хлыст, холим его и лелеем, ждём, когда он вызреет, одревеснеет, обеспечиваем ему все условия зимовки. А следующей весной-летом он покрывается соцветиями и приносит урожай. Больше он уже не плодоносит, разве что только в самых крайних случаях. Так что более в его услугах мы не нуждаемся. Отчего и требуется постоянное убирание двулетней отплодоносившей древесины. В другом случае она будет загущать куст, не давая вызреть молодым побегам, затеняя ягоды, делая их наименее сладкими.
Для чего необходима обрезка ежевики на зиму
- Питательные вещества для созревания молодых побегов расходуются неэффективно — на поддержание старой поросли в кондиционном состоянии;
- Там, где изобилие старой древесины, больше тени, меньше солнечного света попадает на ветви в середине куста, отчего уменьшается его общая устойчивость к морозам;
- Загущенную ежевику довольно не просто убирать на зимнее хранение;
- Подрезание молодых плетей ведёт к стимулированию цветения будущим летом;
- Обрезка нормирует нагрузку урожаем, помогая сделать лучше его вызревание, кол-во, содействует усилению куста.
Как правильно срезать ежевику осенью
Выращивание ежевики
- После сбора урожая проводим первый шаг обрезки – отрезаем все отплодоносившие ветви полностью, не оставляя пеньков;
- Среди молодых плетей также подвержены удалению те, что недостаточно вызрели, тонкие, короткие;
- Удаляем те ветви или их части, которые были повреждены вредителями, к примеру, тлёй или паутинным клещом – они едва ли переживут зимовку;
- Все вызревшие молодые плети также укорачиваются приблизительно на четверть. Это простимулирует формирование цветоносов будущим летом;
- Исходя из силы роста корней высчитываем будущую нагрузку куста. Усредненное растение может отлично обеспечить питательными веществами 6-8 плодоносящих плетей. Значит, оставляем на зиму 8-10 побегов. Этот задел требуется на случай, если не все ветви переживут зиму;
- Верхние концы однолетних побегов режем сразу выше почки. Пеньки оставлять нежелательно, они приводят к развитию гнойных процессов во время зимнего сна.
После зимовки раскрываем кусты, смотрим, что отлично сбереглось, а что не очень. Здоровая часть ежевики после отогревания на солнце упругая на ощупь, блестящего коричневого цвета. Вымерзшая часть древесины смотрится чёрной. Она либо рыхлая, либо хрупка на ощупь. Её следует удалить. Если пережило холода 6 веток – это отлично. Если около 4 – тоже хорошо, если менее трёх – то урожай разумеется окажется ниже, зато ягоды подрастут значительно крупнее.
Не нужно боятся вырезать лишнее – здоровое растение ежевики обладает большой силой роста. Скорее вредно для него загущение, вызванное недостаточным устранением ненужной древесины. Правильная же обрезка повышает урожайность.
Формируем куст с умом
Чтобы сделать легче осенние действия по удалению отплодоносившей древесины мы формируем куст особенным методом. Во-первых, это зависит от того прямостоячая или стелющаяся у вас форма. Не обращая внимания на то что прямостоячая ежевика является более морозоустойчивой её всё таки будет нелишним убрать под снег. Вся беда в том, что она очень ломкая, мало гнущаяся.
Данную проблему решаем веерной формировкой:
- Весною на шпалеру поднимаем перезимовавшие побеги вертикально, помещаем их в середине, прямо над корнями куста.
- Все растущие молодые побеги пускаем по двум сторонам от точки роста, подвязывая их к нижним проволокам. Подобным образом, они растут параллельно земля.
- Осенью будет не сложно вырезать все, что не надо, нечаянно не удалив необходимые побеги. Отрезаем под корень все, что по самому центру. Стелющиеся боковые плети не трогаем.
- Наши малогнущиеся молодые побеги за лето итак приняли практически что горизонтальную форму. Выбираем среди них 8-10 очень сильных. Остальное все удаляем.
- Укорачиваем наши зимующие плети, ещё более прижимаем к земля, укрываем на зиму.
- Весною бережно поднимаем их вертикально, дождавшись, когда плети отогреются, станут менее ломкими
Стелющиеся сорта формируем иначе. Они менее зимостойки. Но очень гибкие, впрочем совладать с десятиметровыми плетями – тоже сложная задача. Более того, появляется больше возни из-за шипов. Порой рекомендуется оставлять 8-10 молодых побегов сразу весною, не дожидаясь .когда они вымахают в многометровые прутья. У такого способа имеются собственные плюсы – так вы экономите питательные вещества, необходимые для созревания урожая и древесины корней и прочих веток. Но летом регулярно нужно будет бороться со все новыми лезущими побегами.
Формировка стелющейся формы
- Наматываем на шпалеру, как на катушку перезимовавшие плети. Пускаем их, к примеру, по правую руку от точки роста.
- Налево наматываем всю молодую поросль.
- Если не удаляем лишние ростки летом, делаем это осенью. прежде чем срезать ежевику на зиму, снимаем её со шпалеры, разворачиваем на земля, чтобы лозу не перепутались. Оставляем 8 самых здоровых, крепких. Остальное вырезаем совсем.
- Также всю правую отплодоносившую сторону удаляем под самый корень.
- Сворачиваем плети, ложим в канавы для зимнего хранения.
При подобных методах ведения куста шипы собой представляет малую проблематику. Нам не надо выдирать из прически молодых побегов старые ветви, продираясь с секаторам к ним через колючки. Но обрезка ежевики без шипов – занятие ещё менее трудоёмкое. Особенно бесшипные сорта ценны у стелющихся форм, нам не нужно распутывать по весне или перед зимовкой аналогичные колючей проволоке плети чёрной ягодки.
Отдельного слова достойна ремонтантная ежевика садовая. Обрезка её – наверное, самое простое мероприятие из агротехники. Мы просто удаляем под корень всю древесину, подросшую за лето, укрывая к зиме только корневую систему. Из-за того что будущей весною она снова даст цветущие плети.
Уход за ежевикой — пять «золотых» правил
Величина и качество урожая ежевики в большинстве случаев зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям хороший уход, а еще выбрав сорта по срокам развития можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.Берите во внимание Характерности СОРТОВ Различных ГРУПП
Сейчас известно более 300 современных сортов ежевики, очень часто являющихся очень непростыми межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на обширные группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим свойствам очень близка к малине. Очень часто она содержит мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, отличается высокой зимоморозостойкостью. Образовывает большое количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, хорошо покрытые сильными шипами, что существенно затрудняет ее выращивание. Одновременно с тем она более урожайна: ягоды довольно крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не даёт и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно большие, массой 4-6 г. Даёт немного корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов собой представляет МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, появившиеся в результате скрещивания данных растений между собой. Эти все сорта отличаются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних 2-ух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а еще МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ выделяются невысокой зимостойкостью, на севере их нужно прятать на зиму. Для этого в октябре, перед приходом осенних морозов, стебли снимают со шпалеры, убирают и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Потом кладут их на землю или связывают в пучки и при помощи крюков пригибают к земля, потом укрывают соломой, растительными останками или землёй.
2.Правильно РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она является очень неприхотливой ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, отлично защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и маленькое затенение, но при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позднее.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на очень разнообразных типах почв, но наиболее большой урожай даёт на почвах с большим содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((кроме пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК Лучше Садить
В центральном регионе России ежевику можно садить как весною, так и в летнюю пору. Впрочем предпочтителен ранневесенний срок посадки, дающий возможность избежать предпологаемого вымерзания растений во время зимы. В большинстве случаев ежевику размещают в один ряд вдоль контуры участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано дальше.
За 15-20 дней до посадки в посадочную яму (размером 40хсорок на сорок сантиметров) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то нужно добавить и известь. Внесенные удобрения перемешивают с плодородным почвенным слоем таким образом, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы сыпят оставшейся почвой с черноземом без удобрений и следят, чтобы относительная корневая шейка (место перехода части которая находится над землей в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Потом растения поливают в расчете 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев отрезают на высоте20-30 см от поверхности грунта.
3.Постоянно ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины части которая находится над землей ежевики приводит к существенному выносу питательных веществ из почвы, благодаря этому важно систематично вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения в расчете 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Дальше каждый год весною на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью сверху древесные щепы 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Необходимо не забывать, что удобрения на минеральной основе вносят исключительно после растительного полива.
4.Примените ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики просит при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры годятся трубы, древесные или монолитно бетонные столбы сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м один от одного, в зависимости от будущего количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Есть множество способов расположения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые популярные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее обыкновенный способ — веерное формирование, при котором по отдельности размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями могут выдержать 2-3,5 м. Используется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки возникшие молодые побеги привязуют к шпалере наклонно исключительно в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а возникающие новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в обратную сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги отрезают, и все повторяется в первую очередь.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стебельками более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весною стебли ежевики, оставленные для плодоношения, одинаково распределяют исключительно в одну или две разные стороны. Доводят их до верхней проволки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, дальше спускают к средней, а потом опять поднимают к верхней, дальше снова к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер режут у поверхности грунта, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного применения площади земли при возделывании РОСЯНИКИ используют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду могут выдержать 1,5 м, что дает возможность увеличить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, практически вертикально и очень близко один к иному. Ранней весною стебли отрезают на высоте 1,5-1,7 м. Возникающие новые побеги этого года на время размещают также на шпалере по двум сторонам от плодоносящих стеблей. Дальше поступают также, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры забивают колышек из дерева высотой 2 м. Весною поднимают пригнутые на зиму стебли, подбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Подобранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в другом случае при больших порывах ветра стебли могут поломаться. Вершина оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не больше, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весною кусты ежевики нужно успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обязательно убирают зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, неисправные и слаборазвитые побеги. Потом отрезают подсохшие верхушки, а очень длинные побеги делают короче согласно принятой системы формировки. Потом побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ в первую очередь применяют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года убирание верхушек побегов при достижении стебельками высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что способствует пробуждению боковых почек, появлению боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весною после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов делают короче на 40-50 см, что выполняет куст небольшим.
У многих сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а главная территория плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Благодаря этому для комфорта культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя вариантами.
В первом варианте молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них возникли боковые побеги до 35 см по длине, а в 3-ий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Подобным образом, получаются сильно разветвленные кусты.
В другом варианте при появлении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их делают короче, оставляя 4-5 почек, а весною отрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто срезать, без риска существенно сделать меньше урожай.
Журнал «Настоящий хозяин» №5 2008
Как правильно срезать ежевику? Ветви длинные, а плоды только в середине на тонких веточках и чуть-чуть. Благодарю.
Анна Алешинская
В первых числах Июня срезать (прищипнуть) макушку. Пойдут боковые ветки, на которых будет полно ягод.
