Что можно высаживать в одну теплицу

Овощные культуры для общего тепличного выращивания

Идеальная конструкция теплицы — в публикации Теплица собственными руками

Правильный выбор сортимента овощей для общего тепличного выращивания — очень важный вопрос, однако это только половина дела. Самые идеальные, нетребовательные и урожайные сорта и гибриды могут быть совсем бесполезными, если неверно их создать (относительно определенных условий) или не предусмотреть характерности агротехники.

Томаты

Как понятно, томаты разделяют на три главные группы по типу роста:

• Супердетерминантные,
• Детерминантные,
• Индетерминантные.

Рынок как правило предлагает теплицы с высотой конька 2 м. Для более правильного применения объема и площади теплицы ключевой интерес представляют две последние группы сортов.

Томаты первой группы можно применять для получения суперраннего урожая. Их подсаживают в качестве уплотняющей культуры по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20-25 см. Образовывают в один ствол с непременным удалением всех пасынков. На растении имеет смысл оставить не больше одной кисти. Максимум две кисти, если сорт или гибрид мелкоплодный, с массой плодов не превышающей 50-60 г. Во всяком случае сорта или гибриды выбираются ультраскороспелые, небольшие и слабооблиственные, с массой плодов не больше 100 г. После сбора урожая растения убирают с гряды.

Детерминантные томаты пользуются самой высокой популярностью из всех трех названных групп. Они настолько «пластичны» в формировке куста, что их можно приспособить фактически для самых разных условий и сроков выращивания. При грамотной формировке они приемлемо займут предоставленый им объем в теплице фактически любой формы и размера. (См. Выращивание томатов на земельном участке находящемся в личном пользовании — Формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2).

Индетерминантные томаты отдают урожай непрерывно и равномерно. Однако их не все любят из-за намного большего заложения первой кисти и большего расстояния между кистями, чем у прочих групп томатов. (См. Выращивание томатов на земельном участке находящемся в личном пользовании — Формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1).

Тут тоже можно выйти из положения:

• Разместить такие томаты на центральной гряде, где самая большая высота теплицы.
• Делать упор на сорта и гибриды с укороченными междоузлиями.
• Подбирать сорта и гибриды с генеративным типом роста, а не с вегетативным.

Я на протяжении нескольких лет выращиваю полюбившийся мне сорт «Славянка» с интенсивным типом роста. И подстроилась его формировать в 2 стебля, чтобы чуть-чуть сдержать «активный рост» плодовой нагрузкой (при подобной формировке не нужно подбирать сорта и гибриды с величиной плодов более 120 г, иначе будет перегруз растений плодами). Сорт имеет маленькую облиственность и пониклую листву. При формировании в пару стеблей, куст, занимая ограниченность места, хранит прекрасную освещенность и проветриваемость. Плоды очень вкусные, темно-розового цвета. Не обращая внимания на многостебельную формировку, сорт все равно поддерживает крепкий рост побегов. я применяю эту характерность и сажаю его у северного торца теплицы в начале боковых гряд. Там пускаю его в свободный рост над парадной дверью, где он никому не мешает.

Томат «Славянка»

Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов может колебаться в границах 30-45см между растениями в ряду на 50-60 см между рядами. При выращивании растений в 2-3 стебля, нужно расширить расстояние между растениями в ряду. В данном варианте рассчитывается не кол-во растений на единицу площади, а кол-во побегов.

В основном, одновременно выращивается несколько сортов и гибридов разной высоты, облиственности и срока развития. Если растения не выращиваются в пару стеблей, то тут можно принять за основу плотность посадки 40-45 см на 60 см. Для одинакового освещения растений и правильного применения объема и площади теплицы при планировке подобных посадок, важно предусмотреть характерности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует менять между собой, к примеру, растения с сильными в горизонтальном положении раставленными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой и т.д.

Сроками начала и продолжительностью поступления урожая можно управлять. Тут тоже могут быть варианты и конфигурации, чтобы выбрать для себя идеальный вариант.

Томат Жемчужинка

Для тех, кому условия дают возможность вырастить довольно много рассады, можно предложить подсаживать к ключевым томатам супердетерминантные, как выше было описано. В последних числах Мая — первых числах июня с них уже поступят первые плоды. У меня площади подоконников не дают возможность этого сделать, и я выращиваю пару балконных томатов сорта «Жемчужинка». Потом высаживаю их по одному в балконные ящики и ставлю на южной стороне в конце дорожек теплицы на подставку. При наступлении положительной погоды из теплицы их выносим в сад. Этот сорт разрастается в очень большие каскады и плодоносит до середины августа. С одного растения можно снять до 2,5 кг плодов. ФОТО — 6.

Тем, кто может вырастить или приобрести рассаду возраста 30-40 дней, достаточно создать растения по традиционной описанной выше схеме (См. Выращивание томатов на земельном участке находящемся в личном пользовании — формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2; и формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1) и иметь в арсенале раннеспелые, среднеспелые и чуть-чуть позднеспелых томатов для последующего дозаривания плодов. Главная волна урожая тут придется на вторую половину июля — начало августа.

Нескольно иначе обстоит картина, когда выращена возрастная рассада, имеющая к моменту высадки цветущие одну, две кисти либо даже завязавшиеся плоды. Тут палка о 2-ух концах. С одной стороны, первая продукция поступает рано. Однако при традиционной формировке растений, главная волна урожая приходится на начало-середину июля. И к августу практически весь урожай снят.

Приходится использовать оригинальные формировки, с учетом габаритов теплицы. Для собственной теплицы, я к примеру, выращиваю большую половину детерминантных сортов и гибридов, и маленькой процент индетерминантных. Индетерминантные растения я формирую в 2 стебля и по одному побегу от нескольких растений я отпускаю в свободный рост под сводом теплицы. С них продолжает поступать продукция в последних числах Августа, начале сентября. Главная составляющая томатов уже отдает урожай и убирается с гряды. Такую формировку мне дает возможность делать большая высота конька — 3,0 м. При небольшой высоте конька она неприемлема.

Но «хитрые на выдумку» огородники и тут нашли выход из положения. Они сажают в конце теплицы, где нет двери, 2 или 4 рослых растения (все зависит от количества гряд) и, приспуская их, кладут параллельно земля, через дорожки на высоте 30-40 см от поверхности грунта и фиксируют. В конце концов верхние части растений «меняются местами» и продолжают рост. Так комфортно делать на южной стороне, где нет возможности пустить растения по торцу теплицы, из-за причины затенения других растений. На нешироких грядах, где растения томата можно посадить только в один ряд, тоже комфортно использовать «метод приспускания растений». Тут растения ложатся вдоль гряды навстречу друг дружке.

Другой «конец палки» прячется в том, что вторая волна цветения подобных растений приходится как раз на самую жару. И тут нужно использовать дополнительные агротехнические мероприятия по «сохранению» урожая. Очень внимательно необходимо подходить к выбору сортов и гибридов, иначе все труды будут бессмысленны, и к августу можно остаться с «одной ботвой».

Огурчики

Огурчики огородники возделывают более широко, чем томаты. Культура более скороспелая, не требующая такого продолжительного выращивания рассады. Для тех, кто имеет теплицы, отечественные селекционеры рекомендуют большой выбор высокоурожайных гибридов F1, адаптированных к нашим условиям климата, которые очень часто превосходят заграничные. Для весенних теплиц на солнечном обогреве, с добавочным или аварийным обогревом подойдут гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, размещенных в близи к фруктовым деревьям, подойдут теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, а еще гибриды для летне-осеннего оборота.

Современные гибриды для весенне-летнего сроков выращивания как правило отличаются теневыносливостью, засолочными качествами, величиной плодов и количеством их в узле, степенью ветвления, продолжительностью периода плодоношения и возможной урожайностью. Все огурчики делятся на партенокарпические, частично партенокарпические и пчелоопыляемые. Также отличаются по соотношению количества женских и мужских цветков: на гибриды женского типа цветения и гибриды смешанного типа цветения с преимуществом женских или мужских цветков.

Читайте публикацию Огурец: как подобрать самый лучший сорт

Огурец F1 Мурашка

Все это позволяет подобрать выбор для самых разных условий выращивания. Партенокарпические гибриды завоевывают очень большую популярность у огородников, потому как тут плодоношение не зависит от наличия насекомых-опылителей. Для огородников даже выведены гибриды F1 с любимыми большими бугорками и темными шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матрица», «Динамит», «Егоза», «Капучино», «Маменькин любимчик», «Маменькин сынок», «Муму», «Парус», «Печора», «Пролетарский», «Суздальский», «Теща», «Турнир», «Углич», «Устюг», «Эрика» и иные. Практически они все годятся к засолке и консервированию.

Для поклонников пчелоопыляемых огурцов, есть современные гибриды F1 с женским или преимущественно женским типом цветения. Растения с преимущественно женским типом цветения довольно удобно формировать, потому как женские узлы находятся на боковых побегах в ближних 2-ух узлах к центральному стеблю. К растениям женского типа цветения нужно подсаживать до 10% растений опылителей. И часто ведущие компании-изготовители данных семян сразу кладут в упаковку семена опылителя. Это гибриды F1 с преимущественно мужским типом цветения — «Казанова», «Ухажер», «Бегунок», «Бодрячок», «Левша» и др.

Эти все достижения изменили и агротехнику растений. Современные гибриды F1 для теплиц имеют очень высокую возможную урожайность, особенно пучковые их формы.

Для достижения самых лучших результатов рекомендовано дробные подкормки. Кроме этого, для каждой «группы» гибридов F1 разработана собственная идеальная схема формирования растений.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис.4

Рис. 5

Рис. 1 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца (вид Атлет F1) с преимущественно женским типом цветения.

Рис. 2 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов-опылителей (вид Казанова F1) со смешанным типом цветения.

Рис. 3 «Схема формирования партенокарпических гибридов огурца, в пазухе листа которых закладывается до 3-4 завязей.

Рис. 4 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.

Рис. 5 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца в теплицах с невысокой кровлей.

Во всех схемах формировки побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Эти все разные формировки плюс разные характеристики самих гибридов, дают неисчерпаемый источник для экспериментов и выбору подходящих вариантов для определенных условий.

Если теплица низкая, и высота до шпалеры намного меньше 2,2 м, то тут лучше для боковых гряд выбрать гибриды с укороченными междоузлиями, а дальше формировать по одной из приведенных выше схем. Только нужно учитывать, что у подобных растений облиственность несколько плотнее. У меня в теплице высокая шпалера и гибриды с укороченными междоузлиями и букетным типом цветения в неблагоприятные годы испытуют плодовую перегрузку. В конце концов сбрасывают больше завязей, чем обыкновенные пучковые гибриды.

Огурчики — довольно густооблиственная культура и я, к примеру, чтобы слишком не затенять теплицу, по центральной гряде сажаю гибриды с букетным типом цветения. Они очень любят свет и сажаются не так часто других, причем многие имеют довольно небольшую листву и длинные междоузлия. Урожайность у них довольно высокая, что с избытком возмещает разреженную посадку. с 7-8 подобным растений наша семья снимает от 90 кг до 120 кг плодов. Рекордный урожай, который мне получилось получить с одного растения в течении сезона, составил 20 кг (гибрид «Три танкиста»).

При выращивании гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением, требуется намного меньше растений, дабы получить нужное кол-во продукции, плодоносят они достаточно долго. Нужно «своевременно кормить» такие гибриды, часто и постепенно, иначе их выращивание не имеет смысла.

Я подстроилась к этому методу формировки: после того, как ключевой побег отдаст практически весь урожай, даю азотную подкормку, и в пазухах листьев отрастают новые букетики. Одновременно с этим начинаю понемногу удалять листы с ключевого стебля. Начинаю с нижних самых старых листьев, и дохожу практически до самой шпалеры, больше листьев не удаляю. В конце концов весь стебель отлично освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Если растение на макушке несколько ослабло, то выбираю 1-2 наиболее сильных побега (появившихся на основном стебле ниже шпалеры) и пускаю их в качестве побега продолжения. Разумеется, на данных побегах листья не такие большие, и плодоносят они не так хорошо, зато дают урожай до глубокой осени. Иногда при замечательной погоде в августе-сентябре, общий вес подобных плодов с растения может достигать 15-20% от всего веса урожая, снятого с него. Это достаточно хорошо ощутимо на растениях, которые «ленились» плодоносить в самую жару, зато «кормят» потом до осени.

Сразу обмолвлюсь, что сажаем мы огурчики рано, в середине мая, 16-20 дневной рассадой. И вегетационный период у них выходит большой. Такое долгое время могут плодоносить только огурчики с прекрасным ветвлением. Из них гибриды с букетным типом цветения имеют самую небольшую формировку, что важно в маленьких теплицах. Потому как у них повышена побегообразовательная способность, то они регулярно обрастают новыми букетиками или коротенькими побегами. Это дает возможность поступать урожаю до холодов.

Сажаем сразу несколько гибридов по 2 шт. каждого, потому как у одного и того же гибрида каждый год урожайность разная из-за разных атмосферных условий. Один выручает в весенний и раннелетний период, потому как лучше переносит колебания температур, другой в жару, а 3-ий плодоносит до затянувшейся осени. Вместе все это гарантирует, что даже в самый неблагоприятный год мы не останется без урожая.

При выращивании нескольких культур в неширокой теплице можно соприкоснуться с подобной трудностью — посаженные рассадой огурчики на центральной гряде уже к началу лета дорастают до шпалеры, в то время как томаты на боковых грядах еще не начали отдавать урожай и стоят нагруженные плодами. Две культуры на данный момент имеют самую большую нагрузку плодами и начинают испытывать минус солнца в нижнем ярусе. Огурчики скорее всего начнут сбрасывать завязи. Томаты задержат созревание плодов и, как последствие, начнутся проблемы с макушками, бутонами и верхними завязями.

Если культуры заранее не были посажены чрезмерно густо, то тут не всегда поможет более разреженная посадка. Быстрее всего, это сильно уменьшит общую урожайность таких культур с единицы площади теплицы. Когда я столкнулась с этим в собственной старой небольшой тепличке, то вышла из положения путем изменения формировки огурцов.

Во-первых, перешла на гибриды с букетным типом цветения и хорошим ветвлением (у них самая небольшая в диаметре формировка ключевого побега).

Второе, формировала ключевой побег «пошагово». После 12 узла прищипывала макушку ключевого стебля, оставляя самый крепкий боковой побег (лучше второй от верха) в качестве побега продолжения. Вторую прищипку делала у самой шпалеры. На основном стебле через один узел (практически до самой шпалеры) оставляла дополнительно боковые побеги, которые прищипывала на один лист. Плоды с них удаляла. Дальше под самой шпалерой оставляла три боковых побега с плодами (четвертый пускала побегом продолжения) прищипывая их на 2 три листа. Потом ключевой побег формировала дальше по типовой схеме для этих гибридов. (См. рис. 4).

После первой прищипки макушки растения очень быстро начинали плодоносить. Прищипка выше или ниже 12 узла приводила к перегрузке растений плодами. В первом варианте из-за недостаточно развитого растения, также корневой системы, которая прекращает собственный бурный рост с самим началом съема плодов. В другом варианте — из-за большого числа одновременно тронувшихся в рост плодов при сравнительно умеренном количестве листьев. Дополнительно оставленные на боковых побегах листья восполняют их минус на растении.

При подобной формировке, растения огурца намного позднее достигали шпалеры, и томаты созревали своевременно.

Перец и баклажаны

В теплице имеет смысл растить среднерослые и некоторые среднеранние рослые сорта или гибриды F1 с большими и средними плодами. В наше время отечественные селекционеры вывели много подобных сортов и гибридов, способных удовлетворить необходимость, как неопытного новичка, так и искусного бывалого огородника. Некоторые гибриды доставляют эстетическое удовольствие собственными оригинальными по форме и покраски плодами.

Эти культуры более теплолюбивы, чем томат и огурец. В теплице им нужно отвести самое тёплое и светлое место. Располагать их следует только на южной стороне гряд. Если этой культуре не отводится достаточное количество места, то можно их посадить в конце восточной и центральной гряд, чтобы утреннее солнышко как можно до недавнего времени приласкало их листья. Между собой на одной гряде перец и баклажаны лучше не перемешивать, потому как баклажаны сильнее облиственны и больше перца потребляют воды. Но если это не получается, то ближе к югу нужно посадить перец, а уже за ним баклажаны. Можно даже перегородить гряду, вкопав поперек асбестоцементный волнистый кровельный лист, чтобы не залить ближние к баклажанам растения перца при поливе.

В необогреваемых теплицах основное — достичь ровного плодоношения, без выраженной периодичности и своевременно настроить плодовую нагрузку в неблагоприятную погоду.

Баклажаны

Про выбор сортов — в публикации Отличные сорта и гибриды баклажанов

Я пробовала разные способы формировки и пришла к выводу, что наиболее целесообразно баклажаны формировать в 2 стебля без оставления пасынков.

Потому как условия в неотапливаемой теплице очень зависят от капризов погоды, традиционный способ формирования в 2 стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения. Кроме этого, нужно иногда удалять первый лист у самого основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнечного света, не завязывают плоды. Позже, отплодоносившие пасынки нужно вырезать секатором, что дополнительно ранит растения и повышает риск бактериальных и прочих инфекций.

При формировании в 2 стебля без оставления пасынков, они убираются в молодом возрасте. При аккуратном исполнении пасынкования, контакта рук с соком растений не происходит. В последующем, растения не просят дополнительного прореживания, они не перегружены плодами, и цветки отлично освещаются солнцем.

Некоторые сорта и гибриды имеют «сжатую» плотную форму куста(Фото 1). У них побеги и листы направлены вертикально вверх практически параллельно один к одному, а не расходятся, как в большинстве случаев. Это доставляет ненужные проблемы, так как куст не проветривается и цветки иногда зажаты между листами. К этому же типу относится сорт «Романтик». Я в данном варианте вставляю между стебельками какую-то распорку. Края распорки не должны травмировать растения. Подобным образом, добиваюсь требуемого угла расхождения побегов(Фото2).

Фото 1 Фото 2

Баклажаны успешно можно растить в теплице и в горшечной культуре. Для нормального плодоношения среднерослых и рослых баклажанов нужен горшок объемом не менее 15-20 л на одно растение (Фото 3).

Фото 3 Фото 4

Достаточно хорошо плодоносят привитые на томат баклажаны. Они намного меньше поражаются бактериальными болезнями и даже чуть-чуть делают больше урожайность. На фото 4 — начало плодоношения привитого баклажана сорта «Кашалот».

Подробно — в публикации Прививка баклажана на томат

Перец

О сортах — в публикации Отличные сорта сладкого перца для открытого грунта и пленочных укрытий

В неотапливаемой теплице успешно можно растить современные сорта и гибриды среднерослых и некоторых рослых среднеплодных и крупноплодных перцев. Чуть-чуть изменив традиционную формировку, я добилась относительно ровного плодоношения в течение сезона даже у крупноплодных перцев.

Я формирую среднеплодный и крупноплодный перец по разному. В средней полосе летняя погода не стабильна и одинаковая формировка в неотапливаемой теплице приводит к перегрузке крупноплодных растений и сбросу не только завязей, но и всех бутонов на макушках побегов.

Перец со средними по массе плодами я формирую в 2 стебля. В местах разветвления стебля, один побег (самый крепкий) оставляю для продолжения роста, а другой прищипываю с оставлением одного листа. Плоды у «прищипнутого» побега удаляю.

Перец с большими плодами формирую в один побег. Формировка самого побега аналогичная, как у среднеплодного перца.

Если сорт или гибрид имеет малую облиственность, то на «прищипнутом» побеге при двух формировках оставляю дополнительно два либо даже три листа. В другом случае может появиться «перегруз» растений, а еще плоды пострадают от ожогов от солнца.

Растения, сформированные в один стебель, сажаю чаще, чем при второй формировке. Это повышает урожайность с 1м2 грядки, растения растут вверх, а не по сторонам, что дает возможность целесообразнее применить объем теплицы. Правда, при этом требуется больше рассады.

Фото 5

Такие формировки нагружают растения понемногу, и урожай начинает поступать до недавнего времени, чем при традиционной формировке. Коронный бутон (самый первый) при формировке в один стебель можно не удалять.

При двух формировках, в случае наступления неблагоприятной погоды всегда можно снять дополнительно 1-2 плода и разгрузить растения вовремя, предотвратив групповое осыпание цветков и завязей.

При съеме плодов в технической спелости, когда при легком нажатии на несозревший плод слышны бесчисленные потрескивания, формировать растения можно любым из приведенных способов. В наше время выведены сорта и гибриды перца сладкого со светлоокрашенными плодами, которые не горчат и годятся к потреблению в технической спелости. На фото 5 — сорт «Маэстро», растение сформировано в 2 побега для снимания плодов в технической спелости.

При съеме плодов в биологической спелости, когда плод принимает свойственную сорту или гибриду окраску, формировать растения лучше в один побег. Съем плодов в биологической спелости делает меньше возможную урожайность растения приблизительно на 30%.

Физалис овощной

Физалис овощной — самая холодостойкая и теневыносливая культура. В теплице его тоже нужно формировать, иначе кусты сильно разрастаются и перегружаются плодами. В период выращивания рассады нужно убрать один из побегов сразу же после первого разветвления.

В последующем нужно только иногда смотреть плодоносящие кусты и вырезать слабые, направлены в середину куста ветви, которые не способны плодоносить.

У физалиса нужно в начале вегетации подвязывать каждый побег, по мере их роста шпагат нужно подкручивать вокруг побегов. В последующем можно создать просто круговую подвязку всего куста.

Плоды у физалиса завязываются в течении всего периода вегетации. Чтобы не перегружать растение и избежать трещины плодов, их можно снимать, когда плодоножка станет желтоватой. Эти плоды легко отделяются от растения и дозревают моментально в бытовых условиях. Не дожидайтесь полного развития плодов и пожелтения чехлика.

Схемы формировки огурцов — из книги: Портянкин А.Е., Шамшина А.В. Огурец: От посева до урожая / Под общей редакцией врача с.-х. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. — М.: ООО «Смешанные семена «Гавриш» для НП «НИИОЗГ», ЗАО «Фитон+», 2010.

Перцы и баклажаны в одной теплице: как получить достойный урожай при совместном выращивании

Баклажаны и перцы

Такие теплолюбивые южные овощные культуры как перец и баклажаны, имеющие схожие условия выращивания, можно садить и растить вместе. В условиях средней полосы две эти культуры растят, в первую очередь, в теплицах, либо парниках, в так называемом «закрытом грунте».

Давайте разберемся, что и как необходимо делать, чтобы баклажаны и перец в одной теплице или парнике не мешали друг дружке, и давали достойный урожай.

Подготовка рассады к пересадке

Выращенную или купленную рассаду, как перца, так и баклажан, (См. Формирование баклажан) необходимо приготовить к пересадке. Для этого ее, за несколько недель до высадки в парник или теплицу, в первую очередь закаляют.

Происходит это поэтапно:

• В помещении, где находится рассада таких культур, понемногу понижают температуру до +170С+180С.
• В течение первых 10 дней закаливания понижают температуру только в дневное время суток, а в последующем, а за 3-4 суток до высадки, оставляют низкую температуру и на ночь.
• Понемногу уменьшают кол-во поливов.
• Закаливают растение на солнечных лучах, вынося сеянцы на балкон или пристройку к дому.

Закаливание рассады на пристройке

• Приблизительно за семь дней до высадки перцев и баклажан в теплицу, нужно провести профилактическое опрыскивание рассады раствором бордоской жидкости, для которого разводят 50-70г препарата в 10 л тёплой воды, либо растворив 5-7 г сульфата меди в 5 л воды.Данное опрыскивание проходит для защиты растений от поражения разными грибковыми заболеваниями в период адаптации.Приблизительно одновременно с этим следует подкормить рассаду баклажан каким-либо минеральным комплексным удобрением, а в случае его отсутствия – гуматом натрия, следуя инструкции на упаковке препарата.

• За несколько дней до пересадки саженцев перца и баклажан в теплицу, их хорошо поливают. При пересадке, рассада подготовленная подобным образом, легко выйдет из контейнера или горшка одновременно с увлажненным земляным комом, а система корня получит меньше повреждений.

Совет:если рассада баклажан и перцев ослаблена, то ее можно провести подкормкуводным раствором,отстоянной сутки, вытяжки суперфосфата (на 5 л воды 1 ст. ложка), в которую добавляют 5-7 г сульфата калия.

Обозначение готовности рассады к пересадке

К моменту высадки в парник или теплицу, высота саженцев перца должна быть от 15 до 20 см, иметь около десятка реальных листьев и завязи бутонов. На фото вы можете увидеть рассаду перцев готовую к высадке в парник или теплицу. (См. Выращивание болгарского перца)

Рассада перцев готовая к высадке в теплицу

Сеянцы баклажанов, ко времени пересадки должна быть с толстым стеблем, ростом около 20 см, и на них должны расти 6, а лучше больше, реальных листов.

Пересадка на постоянное место

Как перцы, так и баклажаны довольно требовательны, как к плодородности, так и структуре почвы в теплице. Самыми оптимальными для данных овощных культур являются легкие и отлично заправленные почвы.

Когда садить?

Баклажаны и перцы высаживают в необогреваемые теплицы и парники из полимерного этилена в последних числах Мая, в зависимости от установившейся на улице температуры. Необходимо помнить, что почва для данных теплолюбивых культур должна нагреться до +180С. Цена не оправданно ранней высадки перцев и баклажан в не прогретые почвы — остановка роста и развития, а при очень плохих условиях, и погибель растений.

Как приготовить грядки

Грядки под перец и баклажаны в парнике или теплице нужно приготовить, внеся в суглинистые и глинистые почвы, на каждый 1м2 по паре ведер коричневого торфа, по одному ведру очень маленького песка речного, перепревшего навоза и компоста прошлого года, а еще ? ведра полуперепревших опилок.

В случае если почва в теплице или парнике песчаная, то в гряды укладывают по два ведра прошлогоднего компоста и торфа, 3 ведра суглинистой или глинистой почвы и ведро обыкновенных опилок.

Вне зависимости от типа почвы на каждый 1м2 тепличных гряд вносят:

• 2 стакана золы;
• 1 ст. ложку сульфата калия;
• 1 ст. ложку суперфосфата;
• 1 ч. ложку мочевины.

После всех работ по подготовке и внесения удобрений землю перекапывают, поверхность гряд равняют и чуть-чуть уплотняют.

Перед тем как посадить сеянцы перцев и баклажанов в почву, на грядах выполняют лунки, глубина которых может изменяться от 10 до 15 см. В любую из приготовленных лунок выливают по 1 л раствора воды коровяка (? л коровяка разводят в 10л тёплой воды), температура которого должна быть около +400С.

Перец высаженный в теплицу

Теплица или парник для перца и баклажан должны«держать»следующую температуру воздуха: в дневные часы от +200С до +250С, в зависимости от солнца, а ночью не ниже +170С.

Организация полива

Полив баклажанов(см.Как поливать баклажаны в теплице и получать роскошный урожай) и перцев выполняют исключительно под корень, отстоянной водой, какая обязана быть прогрета до температуры +200С, а лучше до температуры грунта.

• до начала цветения — 1 раз в 7 дней приблизительно по 1,5 — 2 л под любое растение;
• с момента зацветания и во время завязывания плодов и созревания– 2-3 раза на протяжении недели, расходуя 2,5-3 л под каждый куст.

Совет:как только почва высохнет после полива, ее рыхлят вокруг растений, старясь не повредить поверхностную корневую систему, на глубину порядка 3-5 см.

Как подкармливать перцы и баклажаны

Во время вегетации данных овощных культур нужно провести от до 5 корневых подкормок.

Предоставленная ниже инструкция,поможет вам выполнить их вовремя:

• Первый раз подкармливают баклажаны и перцы приблизительно через 7-10 дней после пересадки на постоянное место. В данное время как раз должны начать зеленеть перцы. Для ее проведения можно применять говоря иначе «зеленку» или «чай из трав», который можно создать собственными руками. Полученное органическое удобрение вносят в расчете 1 л на каждый куст.

• Время второй корневой подкормки приходит тогда, когда перец и баклажан в парнике или теплице начинают плодоносить. В данное время вносят раствор воды мин. удобрений. Для этого разводят по 10г хлористого калия, 20 г мочевины и 30 г суперфосфата в 10л тёплой и отстоянной воды, после этого поливают любое растение 1-1,5 л полученного раствора.

Перед тем как проводить корневые подкормки баклажанов и перцев, растения необходимо хорошо пролить, а после подкормки, в первую очередь подрыхлить.

Разобраться во всех подробностях и нюансах общего выращивания баклажанов и перцев вам поможет следующее видео.

С чем нельзя садить огурчики?

Опытным огородникам давно известно, что посаженные рядом растения воздействуют один на один. Это воздействие бывает как достаточно положительным, так и наоборот.

Совместимость овощей по обилию подкормки.

Если правильно спроектировать уплотненные посадки, можно достичь существенного увеличения урожая.

Однако нередко, в пору весенних посевных забот, торопясь посадить все в короткие сроки, некоторые владельцы дач не принимают этот факт к сведению и засаживают собственный огород сумбурно.

Планируем посадки заблаговременно

Совместное выращивание огурцов и кукурузы, даёт первому увеличение урожайности практически на 20%.

Чтобы неошибиться при размещении культур на наших огородах, планирование посадок начнем в тихую зимнюю пору. Схематично нанесённый на бумажном листе план вашего огорода поможет правильно разместить грядки с учетом предъявления каждому растению необходимого количества света. К примеру, если Вы запланировали садить огурчики в открытом грунте без подвязывания, грядки наиболее целесообразно разместить по направлению с северной стороны на юг. Если же вы, как рекомендуют специалисты, готовитесь растить огурчики на шпалере, то приемлемо разместить посевы по направлению запад — восток. Именно в данном варианте невысокие утрение лучи солнца смогут свободно осветить любое растение, чего невозможно добиться, разместив их традиционным способом.

Выбираем огурчикам «соседа»

Давно замечено, что если посадить всеми любимые огурчики рядом с посевами кукурузы, то можно достичь прибавления урожая до 20%! Кукурузные заградительные посадки дают возможность создать на гряде особенный климат столь любимый огурцами. Подбирая уплотнитель для огуречных посадок, наиболее целесообразно выбрать рослые сорта. В данном варианте вам даже не придется дополнительно тратиться на шпалеру, роль которой очень удачно заменят высокие кукурузные стебли. Нужно только иногда направлять вьющиеся стебли огурца в необходимом направлении. Аналогичный естественной опорой может послужить и подсолнечник, высаженный рядом с огурцами. Кроме увеличения количества огурцов, вы, фактически на такой же площади, скорее всего получите и урожай апетитных, домашних семечек. А потому что они — источник необходимых жирных кислот, которые так нужны для нашего организма.

Отличные отношения успели сложиться также между огурцами и разными бобовыми. Несколько кустиков фасоли или гороха сажают строчками рядом с посевами огурцов или вдоль периметра огуречной грядки. Кстати, все бобовые относятся к классу азотфиксирующих растений, питая почву этим обязательным элементам. Благодаря этому, собрав урожай, их стебли не следует вырывать, нужно только обрезать, оставляя в земля корни с азотсодержащими клубеньками.

Хорошо находятся по соседству огурчики рядом с лучком или чесноком. Индифферентно (другими словами безразлично) относятся они к разным крестоцветным, типа разных капуст. А вот по редьке и редису результаты противоречивые. Кто-то говорит, что редис, посаженный рядом с огурцами, совсем не оказал влияние на урожай зеленоплодиков, а некоторые, напротив, уверены в неблагоприятном воздействии посевов редьки на кол-во завязи огурцов.

И вдобавок можно посадить рядом с огурцами календулу. Эти яркие нетребовательные цветочки не только украсят ваш огород собственными оранжевыми корзинками, но и смогут помочь получить довольно увесистую прибавку к урожаю, ведь цветут они параллельно с огурцами и заманивают насекомых-опылителей. Да и сама календула, собранная и высушенная по всем правилам, поможет во время зимы при создании оздоровительных отваров и настоек.

Что нельзя садить рядом с огурцами

Нельзя садить огурчики рядом с «ароматной» грядкой, на которой вы высадите пряные травы, так как в данном варианте хорошими урожаями они вас не порадуют. Благодаря этому посадки базилика, иссопа, кинзы, душицы придется создать в другом месте.

Таблица совместимости выращивания овощей. Синим выделена совместимость выращивания огурцов.

Однако если в открытом грунте такое позитивное или негативное взаимное действие культур все же несколько сглаживается, то в теплице, в условиях небольшой площади, нежелательные соседи могут сильно угнетать друг друга, в борьбе за питательные вещества и солнце. Собственно поэтому, не обращая внимания на минус тепличных площадей, ярых соперников рядом не посадишь.

Очень популярными культурами, выращиваемые в защищенном грунте, в теплицах и парниках, несомненно, являются огурчики и томаты. Вот только садить их рядом нельзя. Ну не любят огурчики данных представителей пасленовых, как и картофель. Находясь рядом или вблизи данных растений огурчики чахнут, чувствуют себя угнетенными. Да и агротехника выращивания культур уж очень разнится. Огурчики любят ненасыщенный воздух и постоянные, но ограниченные поливы. Да и температура для отличного плодоношения им требуется гораздо больше, чем «синьору помидору», потому и садить вместе их нельзя.

Собственно поэтому, если вы все таки захотели заняться тепличными огурцами, наиболее целесообразно распологать их посадки рядом с рассадой болгарского перца и баклажанов, к которым огурчики относятся с достаточной симпатией. Более того, перцы также предпочитают тёплую, но душную атмосферу, столь ценимую огурцами, и не любят сквозняки. При этом в первую очередь имейте в виду, что эти культуры любят свет и не могут выдержать затенения от огуречных плетей. Благодаря этому самым правильным вариантом разместить рассаду перца и баклажанов с солнечной стороны, а огурчики расположить рядом, однако в определенном удалении.

Какие растения можно посадить в теплице с помидорами?

я все сажу в одну теплицу — и томаты, и перцы, и огурчики на шпалерах, в различные гряды, конечно, в нынешнем году еще и арбуз в самом солнечном углу воткну)) ) на урожай не жалуюсь.

Просто Елена

У меня отлично с болгарским перцем соседствовали.

jora scutaru

все что вам угодно, основное хорошо ухаживать

с перцем и баклажанами одинаковые требования
отлично в качестве «уплотнителя» посадить базилик

Елена Акентьева

У меня теплица поликарбонатная (Подмосковье) . Тоже занимать одними помидорами не стала (много очень) . Благодаря этому с одной стороны сажаю помидоры, со второй — ранние огурчики, дыни, мускатные тыквы, в нынешнем году добавлю люффу. Под тыквенные вношу навоз, помидоры мульчирую скошенной травой. На следующий сезон меняю местами посадки.

У меня теплица 9 метров, пленочная -всегда сажу в первую очередь цветочки-капустку на рассаду (под раму) , в последних числах Мая высаживаю рассаду томатов, перчики и огурчики на шпалеры. Урожая хватает!

Елена Захарова

У меня в такой теплице растут и огурчики, и помидорчики, и перчики, и даже дыньки с арбузами. Все растёт прекрасно! А какой урожай.

Самыми первыми засеваю теплицу кресс-салатом, шпинатом, редисом. К моменту посадки томатов уже успеет все вырасти.
К томатам -огурцам добавляю в соседи лук на зелень (ПАРАДЕ-сочная, высокая зелень, моментально отрастает), петрушку, также на «регулярно» переселила долголетний лук.
И всю дополнительную площадь засеваю шпинатом. Перемалываю и замораживаю.

Возле стены снаружи — морковь кинза укроп- томаты -редис салат базилик — огурчики дынька очень маленькая перец сладкий или горький — вместе их перемешивать нельзя

саламон петров

Я сажаю помидоры с черешковым сельдереем, петрушкой, кинзой, они берегут помидоры и оберегают от вредителей. В моём понимании помидор не бывает много, мы делаем самые разные заготовки, которые приносят радость нас во время зимы.

У меня в теплице помидоры и огурчики В промежутках укроп салат базилик и рассада цветов и свеклы