! Без рубрики

Яблоня формирование кроны

Формирование кроны яблони: способы и сезонные характерности

Вы, наверняка, видели отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских фруктовых деревьев. На участке очень часто растет одно или два могучих дерева. Тогда как на коммерческих площадках растения маленькие и все, как под копирку, такой же формы.

Разумеется, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно потрудились профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он оказывает влияние и, самое основное, как правильно создать крону?

Для чего необходимо срезать и направлять ветви

формирования кроны

Саду с молодыми деревцами яблони нужен регулярный уход и контроль за его жизненным циклом.

Одним из основных компонентов заботы за плодовыми посадками считается формирование кроны. С помощью конкретного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.

Необходимость в обрезке ветвей яблони испытуют всю жизнь. Так, для деревьев среднего и пенсионного возраста важно срезать крону для того, чтобы омолодить культуру.

Часто сгущенность дерева из-за того, что в морозы базовый ствол погибает и начинается активное развитие боковых отростков, по истечению определенного времени превращающихся в главные проводники.

К несчастью, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно формироваться.

Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды образовывают разнообразными способами, выбор которого предусматривает:

Целей придания конкретной формы молодым фруктовым деревьям несколько.

Главные из них:

  • Сгущенность яблони вызывает возникновение некоторых болезней. Одно из них – парша. Из-за этой причины плоды теряют собственные качества вкуса и их внешний вид приходит в негодность.
  • Слабые ветви теряют стабильность и могут поломаться от больших порывов ветра. От обмерзания яблонь с очень приличным количеством ветвей древесина ослабляется. Это отличительно для подобного сорта как Боровинка. По такой же причине встречается возникновение отхождения ключевых ветвей под острым углом. Эта проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
  • Специализированные техники и виды обрезки дают возможность максимально обеспечить проникновение природного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном свете солнца для быстрого роста и нормального развития, позволяющего как можно до недавнего времени получить плоды. В большинстве случаев плодоношение приходит на год или два до недавнего времени.
  • Качество яблок также зависит от формы яблони. Заместь того чтобы расходовать залежи питательных веществ на ветви и листы, часть из обязательных элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, собирается конкретно в яблоках.
  • Создать хорошую конструкцию нужно для того, чтобы непрочное дерево выдержало заметный вес большого числа яблок. Очень важен данный момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
  • В результате обламывания веток на дереве появляются раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени предрасположены морозам. Это приводит к появлению болезней и даже гибели яблонь.
  • В насыщенный листве легче осесть вредителям, способным подпортить кору дерева.
  • Удобная форма растения дает возможность очень качественно и без ненужных проблем собрать грядущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать более сложно.

Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не пренебрегайте таким основным элементом ухода как формирование ветвей яблони.

Ярусно-разряженная

яблоня

Данный способ считается довольно востребованным и причина состоит в легкости техники формирования:

  • По силуэту яблоня остается максимально естественной.
  • Ветви на дереве принимают форму ярусов.
  • Спецификой подобного варианта можно назвать очень высокую урожайность дерева и долголетие.
  • На участке яблони располагают так, чтобы им было просторное, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.

Приступать к конструированию данным вариантом необходимо после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Отметим, что однолетним считается растение, имеющее прививку, тогда как подвой как правило имеет возраст до 2-ух лет.

Над местом штамба отмечают еще 30 см. Здесь расположится первый порядок, который состоит из трех базовых побегов.

Через 10 месяцев отрезают отростки, появившиеся в штамбе. В ряду хранят побег на расстоянии 30 см, а далее – два, с дистанцией в 20. Принцип метода состоит в зеркальном расположении веток.

Оставить лучше ветви до размера 35 см, так как маленькие отростки дают намного качественные яблоки.

На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони завершено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен быть больше 2 метров.

Крона в виде веретена

крон

Данный способ выделяется быстротой, из-за того что отделывается немного побегов. Важно при подобном методе правильно подрезать остов проводящей ветки.

Основные отростки можно убрать подручными инструментами, применяя, к примеру, секатор, так как ювелирность среза не считается в этом случае принципиально значительной.

Вырабатывается крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить отделаная яблоня сможет уже во второй сезон:

  • Основное, чтобы успели появиться основные побеги. В большинстве случаев деревья с подобной формой высаживаются с дистанцией в 2 метра.
  • Дерево с системой сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в самых различных направлениях.
  • Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не содержащего еще отводов.
  • Отрезают яблоню, оставляя большую половину остова.
  • Когда на главном отростке прорастают первые ветви, в середине ствола формируют начальный ряд, отклоняя центральные части.
  • На следующий сезон остов вновь отрезают.
  • По завершении 3-го сезона создание «веретена» заканчивают.
  • Растение вытягивается по прошествии этого времени до трехсот сантиметров.
  • В конце концов стебель делают короче над любым отростком, размещенным не вертикально.

Удалять стебель не очень принципиально для некоторых видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В этом случае, если ствол отрастает в течении сезона на 50 см, его делают короче для симметричности роста новых ветвей.

Крона в виде чаши

яблоня

Это техника обрезки применяется для растений, которые плохо растут и не выделяются долговечностью.

Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет собственные характерности.

В первом ряду три ветви разводят в различные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял приблизительно 130 градусов. Ветвь делают короче, оставляя 45 см от ствола.

Задача подобного этапа – получить по два отростка.

Конкретно главный стебель делают короче над центральной веткой, располагающейся сверху. Такую процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.

Вертикальная пальметта

яблоня

В большинстве случаев такой внешний вид придают фруктовым деревьям, растущим вдоль периметра участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева просит 4-ре года. Потом окультуренные посадки начинают приносить урожай.

При разработке пальметты:

  • Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую на одном уровне, и находятся они на одной линии.
  • Чтобы добиться подобного результата, на стволе в каждом ряду удаляют все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
  • Уровни возникают симметрично в вертикальном положении и имеют дистанцию 85 см.
  • Отростки, возникающие на ключевых побегах и остове, сгибают. Собственно на них в дальнейшем созреют яблоки.

Основные ветви следует подтянуть в случае если они ощутимо отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.

При подобной форме дерево вырастает по длине по числу рядов. Настраивать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола каждый год. Прирост за 12 месяцев укорачивается на маленькое расстояние. В горизонтальном положении дерево разрастается приблизительно на двести сантиметров.

Обрезка пожилых яблонь для омоложения

формирования кроны

Поразительная характерность яблони состоит в ее фактически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения со временем ощутимо уменьшается.

Яблоню-долгожитель хозяева хранят всеми методами, к одному их которых относится обрезка. Есть мнение, что рациональнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же имеется желание оставить пожилую яблоню, то выполняется это при помощи формирования ключевой конструкции веток.

Основной задачей обрезки в этом случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:

  • Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, продолжает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.
  • Эксперты рекомендуют обязательно уменьшить ствол на треть, а потом проредить особенно сгущенные зоны.
  • Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендовано отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще остальных могут поломаться под весом яблок.
  • Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
  • Обязательно избавляются от верхних веток.
  • Это выполняется для лучшей проводимости солнца к нижним частям, а, это означает, увеличивается их урожайность.
  • Также становится больше возникновение побегов, на которых в последующем смогут завязаться цветочные почки.

Можно совершать омоложение летом. В первой половине лета, в сезон отдыха фруктового дерева проводят капитальную обрезку. Так, главные ветви делают короче на три четверти и прореживают участки самого большего сгущения.

После того как проведена операция нужно хорошо полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.

Характерности обрезки в разный период времени

формирование

Формирование кроны очень часто проходит весною.

  • Выполняется это до распускания почек, в большинстве случаев в марте и апреле.
  • В это момент дерево не потеряет много сока, так как активное его выделение еще не настало, а, это означает, раны на яблони быстрее просохнут и заживут.

Летом также проходит обрезка.

  • Причиной тому считается возникновение большинства новых отростков, которые необходимо прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
  • Но, есть и соперники летней обрезки.
  • Ключевой довод опытных садоводов – летом в листах яблонь скапливается самое большое кол-во полезных компонентов.
  • Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
  • Благодаря этому эксперты советуют удалять лишь ветви, конкурирующие с проводником.
  • Можно в данный этап избавиться от отростков, растущих вдоль остова.

Отрезают ветви осенью.

  • Это абсолютно не отражается на количестве грядущего урожая.
  • Тем более что осенний метод прекрасно готовит яблоню к зимовке, освобождая древесину от засохших, больших или неплодоносящих отводов.

Подобным образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и ключевых веток, растущих от него.

Понятно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками выполняется укорачивание.

Новички в состоянии сделать своими руками нужную обрезку. Для этого необходимо подобрать оптимальный метод и проанализировать основные рабочие принципы.

Больше информации можно выяснить из видео.

Обрезка посаженных саженцев яблони

Любой хозяин участка за городом мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном дачном участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее своими силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Характерности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. За счёт этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь обязательно от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти несколько видов обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому берите во внимание, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы лучше всего заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.

формирования кроны

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.

Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.

Перед тем как приступать к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Следует учесть также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и очень редко как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба лучше всего провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, потребуется уменьшить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.

Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно уменьшить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Необходимо обратить свое внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно повышать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.

И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.

Берите во внимание и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть достаточно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете своими силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки находятся вышеуказанной высоты, то в дальнейшем, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.

Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.

Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.

крон

Схема формирования кроны яблони

Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.

Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом лучше всего, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать лучше всего с обрезания и формирования кроны. Процедуры приходится проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто поражаться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони

Как формировать яблоню

яблоня

Квалифицированные садоводы выполняют обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это дает возможность добиться раннего урожая и оберечь древесину от потенциальных разломов. Выучится правильно формировать яблоню очень просто. Для начала освойте самые обыкновенные садоводческие методы. Потом продолжайте тщательно работать с деревьями, осваивая необычные «шпалеры» и «кордоны».

Вам понадобится

  1. Секатор
  2. Садовая пила
  3. Тряпичная веревка
  4. Крепкий шпагат
  5. Садовый нож
  6. Гвозди 45 мм
  7. Молоток

Инструкция

  • Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весною, пока не открылись почки. Необходимо заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветви внизу кроны). Нужно убрать ветви, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
  • Оставьте центральный побег-проводник – он обязан быть виден на молодом саженце. Отберите 3 главные («скелетные») ветки с каждой стороны ствола, отстоящих от него под угол от 45 до шестидесяти градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
  • Сделайте короче проводник и ветки скелета яблони. В большинстве случаев центральному побегу садоводы дают возможность возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветви отрезают на 1/3 начальной длины. Впрочем с большим вниманием познакомьтесь со спецификами определенного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или очень медленно образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (например «Китайка полосатая») делают короче вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
  • Не трогайте небольшие, слабо растущие, ветки – по истечению определенного времени они принесут вам большой урожай. А вот всем большим промежуточным ветвям необходимо осторожно дать практически горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до той поры, пока необходимый вам угол не стабилизируется. Если в промежутке кроны веток довольно много, часть их обрезать – оставьте побеги на 3-4 почки.
  • Избавьтесь от ветвей-соперников — тех, которые такие же по собственной величине и силе роста. Сделайте короче каждую частично, а спустя несколько лет вырежьте их у самого основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось соперников. Только если главная ветвь поломается или будет плохо расти, ее понадобится поменять на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
  • Продолжайте каждый год обрезку чрезмерно подросших вертикальных побегов. Не нужно допустить формирование очень редкой (но и слишком загущенной!) яблоневой кроны. Должно появиться чем побольше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник нужно отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветками верха кроны – отогните к периферии. Зафиксировать их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. В большинстве случаев целиком создать крону яблони получается через 5-6 лет. » > » gif;base64,R0lGODdhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=» data-src=»http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/6/7/1_52550285e85b552550285e85f4.jpg»>

Знакомьтесь с проверенным временем летним сортом яблони Медуницы

формирование

Результатом многолетней работы советской школы селекционеров стали десятки замечательных сортов, которые и через столько лет любимы и популярны садоводами. Яблоня Медуница возникла в 1935 году благодаря стараниям известного ученого С.И. Исаева, подобравшего для скрещивания сорт Уэлси, канадского происхождения, и изначально российское Коричное полосатое.

Медуница не только вобрала хорошие качества родительских растений, но и надолго стала лидером среди летних российских сортов.

Описание и фото яблони Медуница

яблоня

В пору плодоношения яблони Медуницы вступают, начав с 4–7 лет в зависимости от региона и условий выращивания. И хотя в свое время сорт, выведенный на плантациях ВНИИС им. Мичурина под Тамбовом, не был районирован для остальных регионов государства, дружное плодоношение деревьев, высаженных в Подмосковье, на Кубани и даже в Сибири, аж до Красноярска, отмечают многие поколения садоводов.

Культура обладает знаменитой зимостойкостью и урожайностью до 180 кг свежих плодов из древесины в течении сезона. Молодые яблони Медуницы дают урожаи каждый год, однако по мере взросления обильного плодоношения ждет ждать лишь спустя год. При этом деревья и плоды нечасто поражаются одним из самых популярных болезней фруктовых деревьев – паршой, сорт стоек к гнили и не очень чувствительный к высоте залегания вод которые находятся в грунте.

В средней полосе России яблоки на Медунице созревают к середине августа и без потери красивого вида и качества могут перевозиться и сберегаться около месяца. При охлаждении плоды могут оставаться невредимыми до 4–5 месяцев.

формирование

Сами плоды, согласно описанию и фото яблони Медуница, некрупные и в среднем весят от 100 до 150 грамм. У экспертов вкус светлой или кремовой сочной мякоти яблок Медуницы заслужила оценки в 4,3 балла. А благодаря высокому, до 14%, содержанию сахаров и очень малому количеству кислот в плодах, часто в пищу употребляют еще незрелые плоды.

Но исключительно при полном созревании можно получить удовольствие по-настоящему медовым, даже чуть-чуть пряным ароматом и сладостью плоскоокруглых жёлто-зеленых яблок с занимающим до половины поверхности плода насыщенно-красным полосатым или крапчатым румянцем.

Посадка и уход за яблоней сорта Медуница

Как и большинство фруктовых деревьев, Медунице нужен отлично освещенный участок с нейтральной или слабокислой рыхлой почвой, способной обеспечить рост и плодоношение этого рослого сорта.

крон

Если минус влаги и застенчивое плодородие почвы деревам можно возместить уходом за яблоней, искусственным поливом и подкормками, то на минус солнца реагируют уменьшением кол-во плодов, снижением их качества и меньшей сахаристостью. Для яблони Медуница важно выбрать подобное место, где дерево не страдает от застоя воды в грунте. Очень подходящими для выращивания яблонь почвами можно считать неплотные глинистые грунты, супеси, пойменный грунт, а еще черноземы лесостепной зоны. На грунте из песка деревья яблони просят внесения большего, чем в большинстве случаев, количества удобрений и постоянного полива.

Технология организации посадочной ямы и высадки саженца яблони Медуницы в почву не имеет каких-нибудь свойств. Перед посадкой у деревца можно:

  • удалить большую половину листвы, оставив лишь по паре листьев на вершинках побегов;
  • провести первую формирующую обрезку;
  • при погружении саженца яблони в яму расправить все корни.

формирование

Это благоприятно будет влиять на скорость укоренения растения и начало его энергичного роста. Основное, чтобы корневая шейка растения не была заглублена, а после засыпки почвенной смесью оставалась над уровнем земли. Уход за яблоней начинается с момента посадки. Потому как в начальный год после посадки яблоня Медуницы еще не оправилась от акклиматизирования и слаба для плодоношения, то целесообразно удалить все появившиеся цветочные почки. Так, саженец яблони лучше и быстрее приживется.

формирования кроны

В дальнейшие на протяжении нескольких лет необходимо обязательно проводить нормировку урожая, частично обрывая завязь, достигшую размера пятирублевой монеты. Оставшиеся плоды не только окажутся крупнее и слаще, их немного поможет деревцу лучше приготовиться к зимнему периоду.

На взрослых яблонях Медуницы нормировка позволяет несколько убрать спады урожайности на следующий год после обильного плодоношения.

Чтобы обезопасить штамб не так давно посаженного дерева от холодов, когда снежный покров еще не установился, приствольный круг густо покрывают древесной щепой из перегноя, хвои, опилок или листвы. Сам штамб также утепляют и оберегают от вредителей при помощи материалов, способных пережить холода и отлично пропускающих воздух.

Полив и подкормка яблонь летом и весною

формирование

Для обильного плодоношения и роста яблоне, в зависимости от свойств роста и подвоя, требуется различное кол-во питательных веществ и влаги. Сильнорослые виды, в числе которых и Медуница, получают питание с площади от 20 до 25 метров квадратных, а яблони и карликовые сорта только с 9 – 10. Во всяком случае без постоянного внесения удобрений вряд ли можно обойтись.

  • Первая подкормка проходит весною. В почву вносится 30–40 грамм аммиачной селитры и такое же количество нитроаммофоски.
  • В период, когда на яблонях Медуницы начинает возникать завязь, растения должны получить по 120–145 грамм суперфосфата, от 8 до десяти килограмм перегноя, перепревшего компоста и около 45–55 грамм хлористого калия на каждое дерево.

Подкормка яблонь летом состоит в двукратном или трехкратном внесении 2–3 ведер жидких содержащих азот удобрений, в качестве которых можно применять водный настой перегноя, куриного помета или навоза.

яблоня

Отлично фруктовые деревья реагируют на полив приствольных кругов настоем крапивы, чистотела и прочих растений, а еще внесение пары горстей деревянной золы. Следует лишь не забывать, что содержащие азот подкормки к середине лета прекращают, чтобы не нагнетать рост новых побегов, которые к зиме не успеют окрепнуть и вызреть.

Во время всего периода вегетации почва под кронами яблонь Медуницы должна оставаться рыхлой, для чего применяют как рыхление грунта, так и 5-сантиметровый слой древесные щепы, пропускающий воздух, но задерживающий влажностное испарение. Программа ухода за яблоней Медуницы включает недельный полив деревьев в расчете 10–18 литров на древесину. Очень важно, чтобы растение не нуждалось во влаге во время налива плодов, начав с июля и до окончания плодоношения. В данный этап не только созревают медовые яблоки, но и происходит закладка цветочных почек следующего года.

В августе полив ограничивают и регулируют в зависимости от погоды, следя, чтобы грунт под кроной не пересыхал.

Характерности и схема формирования кроны яблони

крон

Достаточно рослые деревья яблони Медуница выделяются широкой пирамидальной формой кроны. При этом побегов образуется мало, а основное плодоношение идет на ветвях двухлетнего и более постарше. Основная часть завязи Медуницы образуется на кольчатках, и только немного яблок дают плодовые прутья. Благодаря этому продолжающееся до 12-летнего возраста формирование кроны яблони, по схеме, учитывает как прореживание избыточных веток, так и укорачивание побегов.

В данное время важно, чтобы у яблони был активно растущий проводник и подчиненные ему скелетные ветви. По достижению яблоней сорта Медуница высоты от 2,5 до 3 метров вертикальный рост ограничивают, обрезая верхнюю часть проводника над сильной боковой веткой. С этого периода главная задача обрезки – это:

  • предотвращение чрезмерной густоты кроны;
  • убирание волчков;
  • поддержание санитарного состояния дерева.

формирование

Когда у взрослого дерева падает урожайность, завязи сосредоточены как правило сверху кроны, а прирост побегов-однолеток исчерпывается 20–30 см, стоит задуматься об омолаживающей обрезке яблони Медуницы.

Ранней весною, до пробуждения почек над боковым ответвлением отрезают оголенные скелетные ветки, место спила бережно отделывают варом. Данный прием вызывает приток питательных веществ и просыпание спящих почек.

формирования кроны

Благодаря чему в этом же сезоне участок кроны даёт несколько новых побегов, из которых необходимо оставить меньше 4 самых мощных. На их основе и будет вновь вестись по схеме формирование и кроны яблони, и боковых ветвей. В качестве побегов замещения можно применять и волчки, образовывающиеся часто как раз на ветвях, теряющих силу и способность плодоносить. А чтобы обрезка не ослабила дерево, убирание больших ветвей лучше проводить не за один сезон, а за 2 года.

Яблоня сорт Медуница — видео

Большинство поклонников садоводов у себя на участке растят яблони, но не каждый знает, как необходимо правильно и самое основное, когда проводить обрезку яблонь, другими словами формирование кроны.

Правила формирования кроны

Проводят ее как правило то время, когда еще почки на деревах не проснулись и нет сокодвижения. Прекрасное время для проведения прореживания это середина марта и до начала сокодвижения. Также данные мероприятия проводят и осенью, однако это как правило укорачивание и убирание сломанных ветвей.

Дополнительно используют эти методы как отгибание ветвей, переплетание побегов, прививку и иные.

Данные мероприятия проводят в течение всего периода жизни дерева, начав с первого года жизни. В различный период она содержит свою цель и проводиться тоже по — различному.

Есть несколько вариантов обрезки это прореживание и укорачивание, а еще слабая, средняя и сильная .

Если нам необходимо сильно проредить яблоню, то мы обязаны удалить ветви, которые уже постарели и большие, которые мешают хорошему освещению кроны и растущие внурь кроны, мешающие расти иным побегам.

При укорачивании убирается часть ветки, чем регулируют ее рост и придают ей горизонтальное направление и развивают боковое разветвление скелетного побега.

Как срезать яблоню

Ее проводят в первые годы жизни дерева для формирования будущей кроны.

Первое — оставляют центральный проводник и 4 – 5 скелетных веток, которые должны смотреть по сторонам и находиться одна над другой по высоте на расстоянии до 15 см.

Второе — ветки которые находятся снизу, обязаны быть в полуметре от почвы. А самые невысокие, необходимо срезать на кольцо, другими словами, не оставляя пенечка.

Третье — оставленные скелетные ветки делают короче так, чтобы они пребывали в одном уровне.

Четвертое — центральный проводник делают короче, но он обязан быть выше на 25 см других, если этого не было выполнено и выросли две одинаковые по силе развития ветки, одна из них убирается, а то может случиться разлом.

Пятое — ветви, растущие под острым углом, вырезаются на кольцо.

Как правильно выполнять обрезку яблони

На второй год, на подросшем главном стебле появятся новые побеги, из них образовывают второй ярус из 5 – 7 скелетных ветвей, укорачивая на 1/3 их длину до внешней почки, которая смотрит наружу от ствола.

Другие не входящие в остов отгибают до горизонтального положения. Волчки режут на кольцо.

Ценные рекомендации

Нужно выполнять правила соподчинения, другими словами центральный проводник должен быть на 20 – 25 см выше иных.

Удаляя утолщенные ветки необходимо делать таким образом, чтобы спил был ровным. Пеньки не оставляем, разумеется чтобы спилить ветку у самого ствола сложновато, значит в первую очередь запиливаем таким образом, чтобы остался кусочек приблизительно до 15 см, а потом уже и его удаляем.

Лучше, пилить сверху, однако если попытаться снизу спил выйдет поровнее.

Раны обработать медным купоросом, а на следующий день замазать садовым варом, ранетом, либо замазать краской на олифе.

За один год убирание побегов делать нельзя, даже в том случае, если дерево загущено и давно не обрезалось, так как оно может ослабнуть от полученных ран. Благодаря этому необходимо делать все в меру понемногу ежегодно постепенно.

Обрезку при формировании кроны молодой яблони проводят острым садовым ножиком, так как секатор способна повредить молодые побеги.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Посмотрите еще
Close
Back to top button