Клей на стволе у черешни

Черешня – урожайные сорта, посадка, обрезка и уход за деревами

О сортах, правильной обрезке и уходе за саженцами черешни

Получить качественные плоды черешни за короткий период времени— не очень и тяжело. Выберите сорт, который отвечает вашим требованиям, а еще узнайте, какой саженец подобрать и как срезать дерево на всех стадиях роста.

Для успешного выращивания черешни важно правильно подобрать материал для посадки, а потом исполнять комплекс приемов агротехники для ухода за деревами. Тем более это касается создающей обрезки.

ВЫБОР САЖЕНЦА ЧЕРЕШНИ

Покупать лучше 1-2- летние саженцы, с отлично развитой кроной, которая состоит из 3-4 ветвей длиной 40 см. Ствол должен быть диаметром не меньше 16 мм. Деревья в возрасте 3 лет и старше адаптацию к новым условиям переносят намного хуже. У здорового деревца корень должен быть отлично развитым и здоровым, без наростов и вздутий, а кора ствола — чистой, гладкой, без чешуек и пятен. Если она морщинистая, значит, саженец — подсушенный, и быстрее всего он не приживется. Подвой и привой в месте прививки должны откровенно входить в контраст между собой. Нельзя допустить и обламывания почек на дереве, тем более в зоне кронирования, т. к. исключительно из них появляются новые побеги.

ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ

Черешню образовывают сразу же после ранней весенней по­садки, но можно сде­лать это в мае или в 1-й де­каде июня. Стимулирование роста ветвей нижнего яруса будет помогать ран­нему плодоношению и ос­лаблению ростовых процессов сверху кроны. В нижнем ярусе оставляют 4-5 скелетных ветвей, в другом — 2-3, в третьем — 2 ветки, с расстоянием между ярусами 70-80 см.

У отлично развитых са­женцев с 4-5 ветками, рас­положенными в различные сто­роны, с углами отхождения от проводника больше 45°, самую нижнюю ветку делают короче на 50-60 см. Выше размещенные побеги под­резают с подобным расчетом, чтобы они были приблизи­тельно на уровне нижнего, а центральный — на 10-15 см выше. Если ветки не превы­шают 60 см, их укорачива­ют частично или треть длины в одном уровне. У саженцев с меньшим ко­личеством боковых ветвей (1-3) или однобокой кро­ной все ветки подрезают до 20-30 см. Это необходимо, что­бы активизировать отрас­тание новых побегов для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. При укора­чивании ветвей срез нуж­но проводить на внешнюю почку, которая направлена на периферию кроны, а на центральном проводнике — на внутреннюю.

Последующая ОБРЕЗКА

Если саженец отлично сформировался, летом в зоне штамба убирают все листы, чтобы дерево не тратило силы на образование новых побегов. У слаборазвитых саженцев для лучшей приживаемости можно оставлять почки в зоне штамба.

На следующий год у деревьев с сильным приростом образовывают скелетные ветки первого-второго порядка ветвления. В большинстве случаев ветвится черешня лишь на концах ветвей или в месте укорачивания, организуя по 4-5 отлично развитых побегов. В этом случае срез выполняют на более горизонтальную ветку, направленную на периферию кроны с целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие в середину кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхож-дения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые расположены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60с и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу образовывают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго. целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие в середину кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхождения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые bразмещены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60° и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу образовывают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго.

Правильная обрезка черешни

При выполнении обрезки малоопытные садоводы в большинстве случаев допускают такие ошибки:

1. Неразветвленный саженец оставляют длинным, обрезая его на высоте 100-120 см. Однако в 1-й год после посадки у черешни образуется всего 1-2 побега. Если у подобных деревьев на следующую весенюю пору для формирования нижнего яруса уменьшить эти две ветки частично или треть, новые побеги будут еще больше (1,5-1,7 м от земли). с подобным деревьев некомфортно собирать урожай. Укорачивать однолетки необходимо на высоте 50-60 см из расчета, чтобы ниже места среза было не меньше 4-5 отлично развитых почек. Если же они в зоне кронирования выломаны, срез выполняют на 1-2 почки, которые сбереглись, а в следующем году обрезку на крону следует поновить.

2. Не делают короче верхние ветки, т. е. не сдерживается рост деревьев в высоту. При этом крона приобретает пирамидальную форму с незначительным количеством ветвей в нижнем ярусе. В последствии переформировывать такие деревья нецелесообразно, так как ветки быстро утолщаются, а большие раны у черешни вызывает камедетечие и ослабление дерева.

3. Сильно делают короче однолетние ветки (до 30-40 см), что вызывает еще большую активность ростовых процессов, а плодоношение затягивается.

4. К молодым деревам используют подробную обрезку, благодаря этому увеличивается рост и меньше закладывается букетных веточек, а это означает, уменьшается урожайность черешни.

ОТГИБАНИЕ И ВЫЛОМКА ПОБЕГОВ

Менять угол отхождения ветвей не только можно об­резкой, но и отгибанием их до горизонтального положения в мае или августе. Это ос­лабляет рост и содействует закладке плодовых образо­ваний по всей длине ветки.

Ветви внизу отклоняют шпагатом и прикрепляют к вбитым в грунт металличес­ким шпилькам или подве­шивая на них грузики. Если какой-нибудь ветки не получается дать подобное положение, лучше ее вырезать на кольцо. Побеги, появившиеся в другом ярусе отгибают, фик­сируя к нижним.

В период первой полови­ны вегетации (май, июнь) эффективна также выломка лишних побегов, конкурен­тов центрального проводни­ка. При этом дерево меньше травмируется, а раны быст­рее заживают.

Окончание ФОРМИРОВА­НИЯ КРОНЫ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНИ

Формирование кроны завер­шают на 5-6-й год. В этот пе­риод и дальнейшие 3-4 года лишь минимально прорежи­вают крон) и убирают сильно­рослые побеги, направлены в середину. Верхушки скелетных ветвей, растущие вертикаль­но вверх, срезают на боко­вые побеги для увеличения кроны и слегка делают короче некоторые полускелетные ветки на боковые разветвле­ния. Рост деревьев ограничи­вают на высоте 3,5-4 м. Для этого побег продолжения центрального проводника со соседними с ними сильнорос­лыми побегами срезают над более слаборослыми и распо­ложенными в горизонтальном положении. Снижение высоты деревьев стоит проводить летом: в период уборки урожая или сразу же после нее. Это способс­твует лучшему заживлению ран и ослаблению ростовых процессов.

Востребованные у владельцев дачи урожайные сорта черешни

• 1-2 декада июня
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 7,5-10 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, крупноплодность, зимостойкость, стойкость к болезням и растрес­киванию плода.
• Минусы сорта — В дождливый период плоды могут загнивать на дереве.

• 2 декада июня
• Плод округло-яйцевидный, упло­щенный с боков, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухряще­ватая, кисло-сладкая. Весит 6,3-7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодность, зимо- и устойчивость к засухе, стойкость к трещине. О Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада мая
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 5-6,3 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, высокая зимостойкость и качества вкуса.
• Минусы сорта — Рослые деревья с остры­ми углами отхождения ветвей.

Бленкенбург (жёлтая черешня)

• 1-2 декада июня
• Плод тупо-сердцевидный, жёлтый. Мякоть жёлтая, нежная сладкая. Весит 4,7-6 г.
• Плюсы — Ранний срок развития, высокая зимостойкость, стойкость к трещине, средняя сила роста.
• Минусы — Невысокая транспортабельность, мокрый отрыв от плодоножки, слабая стойкость к коккомикозу при очень высокой влажности.

• 3 декада июня—1 декада июля
• Плод округло-сердцевидный, жел­тый сянтарно-красным румянцем. Мякоть светло-жёлтая, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9,8 г.
• Плюсы сорта — Зимостойкость и стойкость к болезням, товарные качества, стойкость к трещине.
• Минусы — В дождевой период плоды могут загнивать на дереве.

• 3 декада июня
• Плод широкоокруглый, темно-крас­ный. Мякоть красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-10 г.
• Плюсы сорта — Высокие зимостойкость, товарность плодов, замечательный вкус плодов, стойкость к трещине.
• Минусы сорта — Нестабильность плодоношения

• 3 декада июня — 1 декада июля
• Плод округлый, янтарно-красный. Мякоть светло-жёлтая, полухрящева­тая, кисло-сладкая. Весит 7,5-8,7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодностъ, высокая зимостойкость и засухоустойчи­вость, стойкость к болезням и трещине.
• Минусы сорта — Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада июня
• Плод уплощенно-сердцевидный, темно-красный. Мякоть розово-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 7,6-9,8 г.
• Плюсы сорта Крупноплодность и одномер­ность плодов, раскидистая крона.

Мелитопольская мирная

• 2-3 декада июня
• Плюсы сорта — Плод плоско-округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-крас­ная, хрящеватая, кисло-сладкая. Весит 9,2-13 г.
• Минусы сорта — Средняя сила роста, высокая товарность плодов, стойкость к трещине.

Донецкий уголек

• 1 декада июля
• Плод округлый, темно-красный, практически черный. Мякоть темно-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9 г.
• Плюсы сорта — Очень высокая морозо- и засу­хоустойчивость, хорошее качество плодов.

По материалам журнала Любимая Дача – май 2010

Заболевания вишни (описание с фото и способы лечения)

?если вы даже правильно высадили вишню и соответствующим образом ухаживали за ней, все таки всегда остается риск того, что ваша вишня может быть поражена заболеваниями. Собственно о болезнях которые удивляют вишню и про то, как с ними управится мы и побеседуем в этой публикации. ?Стоит сказать про то, что бороться с возможными болезнями нужно на шаге выбора вишни для посадки. А дело все в том, что современные сорта вишни гораздо более защищены от ряда болезней, чем вишня, которая выращивалась раньше. Собственно поэтому при подборе вишни стоит предпочтение лучше отдавать современным сортам вишни, пускай даже за них вам понадобиться заплатить, в отличие от тех кустарников (деревьев), которые вам могут отдать бесплатно. ?Мы все таки рассмотрим самые вероятные заболевания вишни, объясним их признаки возникновения и протекания заболевания с фото, а еще разумеется, расскажем о способах борьбы с данными болезными.

Дырчатая пятнистость вишни

? Грибное заболевание, которое поражает листы, почки, ветви и цветки сливы, вишни и прочих косточковых пород. Весною на листах деревьев появляются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре падает и на листах остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются очень маленькие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму.

На больных ветвях появляются красноватые пятна, заболевшая кора растрескивается, появляются ранки, выделяется камедь. Молодые ветки ослабляются и подмерзают весною. Пораженные деревья заранее теряют лист, урожайность быстро снижается. Гриб зимует в ранках побегов и в опавших листьях. Его распространению помогает дождливая погода.

Меры борьбы

Не позволять загущения, вовремя проводить прореживание кроны и удалять сорняки. Осенью сгребать и сжигать опавшие листы, почву в саду перекапывать. Вырезать и сжигать пораженные побеги и ветки, вовремя лечить камедные раны. В период порозовения бутонов, сразу же после цветения и черех 2-3 недели после цветения при сильном развитии заболевания деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды).

Камедетечение вишни

Многие видели прекрасное выделение на веточках, стволе вишни, по виду напоминающее янтарь. В действительности это не очень уж прекарсно, так как считается показателем болезни вишни. ? Болезнь поражает в большинстве случаев вишню и вырисовывается в виде насыщенный бесцветной, желтоватой или коричневой засыхающей смолы (камеди), выделяющейся в тех местах растения, где были выполнены глубокие срезы веток, а еще на трещинах коры от морозобоин и ожогов от солнца. Смола застывает в виде стекловидных образований разнообразной формы. Пораженные ветви, в основном, засыхают.?Камедетечением заболевают в результате каких-нибудь плохих условий. Очень часто болезнь вырисовывается на растениях, имеющих повреждения от механических факторов коры и древесины, пострадавших в период зимовки (подмерзание, морозобойные трещины, ожоги от солнца и т. п.) или пораженных грибными болезнями и вирусами. Вызывает заболевание излишек в почве влаги и азота, а еще расположение растений на тяжёлых, кислых, заплывающих почвах. ?Камедетечение особенно страшно в сырые холодные годы для деревьев, ослабленных сильной обрезкой, вредителями и болезнями. В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые ногут вызвать рак ствола, сучьев и ветвей.

Меры борьбы

Нужно содержать деревья в выгодных условиях, не позволять повреждений от механических факторов коры штамба и ветвей. Раны немедленно почистить и продезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса, замазать петралатумом или остальным садовым варом. Сильно пораженные сучья убирать и сжигать. Пациенты места после чистки отмершей коры рекомендуется натирать листами конского щавеля 2-3 раза через 5-10 минут, а потом замазать садовым варом. Для оберегания от ожогов от солнца проводить побелку стволов поздней осенью и ранней весною известью с добавкой минимального количества клея для лучшего прилипания.

Коккомикоз вишни

Полвека назад в средней полосе России вишня вместе с яблоней была главная плодовая порода. Востребовательность вишни объяснялась ее непритязательностью и легкостью размножения. Прекрасными и более распространёнными сортами в то время были Владимирская и Любская. Первая — довольно сильнорослая с темными вкусненькими плодами, но мелкоплодная и малоурожайная. Вторая – слаборослая, очень урожайная с большими плодами, из которых получались отменные компоты, варенье и соки.?К несчастью, в середине 60-х годов прошлого столетия в Европейской части России возникла раньше безызвестная болезнь вишни – коккомикоз, занесенная из Скандинавии. Ее возбудитель – паразитический гриб — поражает листовой аппарат вишни. При сильном поражении встречается преждевременный групповой листопад, дерево уходит в зиму неподготовленным и повреждается даже легкими морозами. В течение нескольких сезонов такое дерево понемногу слабеет и в конце концов в одну из более холодных зим полностью погибает. Фактически все старые сорта, которые до этого выращивались в средней полосе России, оказались нестабильными к данной болезни.?Селекционерами были выведены новые сорта, значительно намного устойчивее к коккомикозу, хотя полностью иммунными их нельзя назвать. Но поражение их коккомикозом начинается много позднее, чем у чувствительных сортов, а развитие заболевания течет существенно очень медленно. Все таки, в годы, прекрасные для широкого развития коккомикоза, и у них есть потребность опрыскиваниях фунгицидами.?Коккомикоз -опасное грибное заболевание. Сильно поражает вишню и черешню. Поражает листы, а порой молодые побеги и плоды. Болезнь начинает возникать в начале — середине июня в виде красновато-коричневых или пурпурно-фиолетовых очень маленьких пятен на верхней стороне листа. Потом эти пятна становятся больше и сливаются между собой. На внутренней стороне образуется беловато-розовый налет. ?­то споры гриба. Листы понемногу желтеют и падают или засыхают, приобретая бурую окраску. Плоды перестают формироваться, становятся водинистыми и засыхают. ?Распространению заболевания содействует тёплая влажная погода. Кусты ослабляются, плохо готовятся к зиме и часто вымерзают. Молодые деревья повреждаются болезнью сильнее, чем взрослые плодоносящие вишни. Возбудители заболевания зимуют в опавших листьях.

Меры борьбы

Растят стойкие к заболевания сорта (войлочная вишня, к примеру, устойчивая к коккомикозу). Скрупулезный сбор и сжигание листьев осенью. Осенняя глубокая перекопка почвы с обязательной заделкой листьев. После сбора плодов, а еще весною и сразу же после цветения растения опрыскивают раствором препарата Хом (хлорокись меди) в расчете 40 г на 10 л воды или 1 %-ной бордоской жидкостью.

Плодовая гниль на вишне

? Популярная болезнь яблони, груши, вишни, сливы. Очень сильно заболевание вырисовывается в сырое дождливое лето. Начальные признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Мучаются от него в первую очередь плоды, которые имеют какие-нибудь повреждения: червоточины, от выклевывания птицами, побитые градом, пораженные паршой. В первую очередь возникает бурое пятно, а при приемлимых условиях (наличие тепла и влаги) оно становится больше и быстро охватывает большую половину плода. На поверхности плодов появляются большие серовато-бурые подушечки со спорами гнили, размещенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая иные плоды. Мякоть плода становится коричневой, несъедобной, плоды падают. Некоторая часть повреждённых плодов может оставаться висеть на дереве. Висячие пациенты плоды отлично просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. До того времени они уже сохнут (мумифицируются), приобретая блестящую, черную окраску. Мумифицированные плоды зимуют, и весною следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Меры борьбы

Все плоды, пораженные болезнью, следует регулярно убирать из сада и закапывать в индивидуальном месте или компостировать. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками иных, неповрежденных яблок, чтобы не помогать последующему распространению заболевания. Следует также систематично бороться с вредителями, повреждающими плоды (плодожорка, листовертки и др.). Все меры, которые используются против распространения парши, одновременно помогают и подавлению плодовой гнили. Сюда относится и опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью в те же сроки, в которые проводят борьбу с паршой. Помимо мер, рекомендованных для борьбы с паршой, используют поздно осенью и рано весною опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком в расчете 1-2 кг извести на 10 л воды. Рекомендуется также после сбора урожая обработать деревья медным купоросом 100 г на 10 л воды, 2-3 л на древесину.

Сажистый грибок вишни

? На листах и побегах фруктовых деревьев возникает черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно достаточно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его состоит в том, что он осложняет доступ воздуха и света в клетки растений и ухудшает их ассимиляцию, портит внешний вид деревьев и плодов.

Меры борьбы

Нужно в первую очередь узнать причину возникновения сажистого грибка и исключать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не позволять избыточной влаги почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Серая гниль (монилиальный ожог) вишни

Еще одна опасная болезнь пришла в наши сады в середине 90-х годов прошлого столетия. ?­то — монилиоз или монилиальный ожог, грибное заболевание, которое поражает вишню когда цветут. Его споры проникают на пестик цветка и там прорастают. Потом грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше в середине древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня встречается групповое усыхание ветвей на дереве. Внешне такие ветки смотрятся как обожженные, откуда и наименование заболевания – монилиальный ожог.?Особенно активно инфицирование происходит во влажную дождливую погоду когда цветут и в летнюю пору в период развития плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. Благодаря этому особенную опасность монилиоз представляет для регионов с влажными дождливыми весною и в летнюю пору. Обязательно это Северо-запад, Нечерноземье, северные и западные регионы Черноземной зоны, а еще юго-западные районы Северного Кавказа. При массовом развитии монилиоза полностью погибает урожай и сильно ослабляется дерево. Если подобное случается на протяжении нескольких лет подряд, дерево засыхает.?Рапространенное грибное заболевание сливы и вишни. Поражает цветки, завязи, плоды и ветки косточковых культур. Листы и побеги приобретают вид опаленных огнём, отсюда второе наименование заболевания – монилиальный ожог. При сильном развитии болезни встречается усыхание и отмирание кроны.?Пораженные плоды буреют и размягчаются, на их поверхности появляются сероватые подушечки со спорами гриба. Потом плоды засыхают и нередко остаются висеть до весенней поры. Возбудитель заболевания зимует на пораженных плодах, побегах и начинает возникать рано весною. Самым оптимальным требованием для развития гриба и сильного его распространения считается влажная погода. Заражению плодов помогают повреждения от механических факторов и повреждения вредителями.

Меры борьбы

Ранней весною зараженные и погибшие ветки режут и сжигают. Деревья до цветения и после опрыскивают препаратом Хом (хлорокись меди) в расчете 40 г порошка на 5 л воды. На всрослое дерево тратят около 4 л полученного раствора.?Заместь хлорокиси меди можно до и после цветения провести обработку деревьев 1 %-ной бордоской жидкостью. Перед опрыскиванием режут зараженные побеги и сжигают их. При вырезке захватывают здоровую часть побега. Осенью, после листопада, проводят перекопку приствольных кругов и междурядий с заделкой в грунт осыпавшихся листьев.

Коррозия на вишне

? Грибная болезнь не только вишни и сливы, но и яблони, и груши. Гриб поражает листы, на внешней стороне которых появляются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые сильно напоминают ржавчину на металле.

Меры борьбы

Летом и осенью пораженные листы собирают и сжигают. До цветения и после деревья опрыскивают препаратом Хом (хлорокись меди) в расчете 40 г порошка на 5 л воды. На взрослое дерево тратят до 4 л полученного раствора. После сбора плодов можно провести обработку 1 %-ной бордоской жидкостью.

? Разумеется, в действительности заболеваний которыми может быть поражена вишня на порядок выше. Все таки главные, самые популярные заболевания и методы борьбы с ними мы перечислили тут, что даст Вам возможность не только удачно их определить, но и успешно бороться с ними.

Комментировать

Черешня пускает клеевой состав из ствола, что сделать? чем обрабатывать?

Это камедетечение — природная реакция защиты косточковых деревьев на повреждения. Камедь закрывает сосудистые ткани и не даёт инфекции распространятся. При этом в застывшей массе клеточного сока могут плодиться воепоносные микооооганизмы, провоцирующие развитие заболеваний грибкового характера (монилиоз, например) . Одна из причин возникновения камеди -морозобоины и ожоги от солнца. Для предупреждения их возникновения осенью и весною полезно проводить побелку стволов и развилок скелетных ветвей известью или вододисперсионной краской. Поверхность белого цвета не перегревается, и температурная разница в тканях ствола с северной и южной стороны будет небольшой. Чтобы подготовить побелку, необходимо растворить 2 кг извести в 10 л воды, добавив туда 200 г казеинового или декстринового клея и 300 г медного купороса.

David Davidov

уберешь клеевой состав, берешь глину, смешиваешь с водой (совсем чуть) , прочно ложишь на место «выклейки».

черешня засыхает и выделяет клеевой состав по всему стволу, что сделать? можно ли её спасти??

Чернышев Андрей

Микроудобрения для черешни
первое опрыскивание перед самым цветением (по бутонам) Нанит BIO 2 л/га+ Нанит B11 0,5 л/га
> второе при массовом цвертении Нанит Turbo 2 л/га+ Нанит B11 0,5 л/га
> третье в период роста плодов Нанит Power 2 л/га + Нанит B11 0,5 л/га
http://nanit.ua/

елена орлова

Это может быть и вертициллез. Ему особенно предрасположены собственно молодые деревья. Необходимо обратить свое внимание, когда начинает сохнуть ветвь – и как она сохнет. Если это начинается прямо весною, одновременно с распустившимися бутонами, вполне может быть вертициллез. На стволе и на веточках появляются коричневые пятна, из них начнет сочиться камедь. Деревья сохнут и погибают моментально, молодые и слабые могут усохнуть за год. Взрослые, сильные деревья могут умереть за пять-восемь лет.
Чтобы ваше дерево не могло заболеть вертициллезом, нужно отнестись очень внимательно к месту его посадки. Только не сажайте косточковые после клубники, бахчи, подсолнечника и пасленовых культур. Непосредственно они могут принеси споры вертициллеза, так как тоже болеют данным заболеванием. Болезнь может также развиться из за ухудшившегося дыхания корневой системы, благодаря этому там, где подземные воды подойдут рядом с поверхностью, рекомендуется садить в яму с дренажом.
Споры грибка проникают в дерево из почвы, при травмах корней, благодаря этому во время обработки почвы под деревом необходимо особе наблюдать за тем, чтобы корни не повреждались. В качестве предупреждения до цветения опрыскивание 3% бордосской жидкостью, дальше 1%, Обработать нужно будет 3-4 раза а сезон, в первую очередь в начале листопада.
Если дерево уже болеет, примените мощные противогрибковые препараты, можно выбрать в магазине, их достаточно много. Камедь зачищают, равно, как и все срезы отделывают садовым варом. На зиму дерево обмазывают или опрыскивают раствором извести и медного купороса. Это поможет бороться с вредителями, грибками и убережет кору дерева от ожогов и морозобоин.

почему на стволе дерева у персика выступает клеевой состав ,потом дерево сохнет и исчезает?

Косточковые при самом небольшом обморожении или порезе коры могут умереть испуская сок. Для этого необходимо промазать место камедетечения конским щавелем или салатным видом щавеля. Повторить процедуру нескольеко раз. Также необходимо делать при любом повреждении коры персика, сливы, вишни, черешни, черемухи.

Формирование и обрезка черешни

Задача садовода — удержать дерево в некоторых границах. В период роста до начала плодоношения делают короче на 1/5-1/3 однолетние приросты, удаляя подмерзшую невызревшую часть.

У черешен образовывают преимущественно разреженно-ярусную крону. Взрослые деревья должны содержать мощный ствол

высотой 3-4 м и крепкий остов из 5-6 сильных скелетных ветвей, отходящих под угол 40-50°.

Совет. Пока черешни молодые, между ними можно растить садовую землянику, цветы или овощи.

В плодоносящем саду от подобных посадок нужно будет отказаться.

Формировать молодые деревья начинают с другого года после посадки. Первые ветки должны размещаться на

высоте 50-60 см от земли. Из них образовывают первый ярус. Состоит он, в основном, из трех ветвей, размещенных на расстоянии 15-20 см один от одного. Все лишние ветви срезают частично или режут совсем.

На следующий год, отступив от первого яруса 50-60 см, образовывают второй ярус, однако уже из 2-ух ветвей.

Оканьчивает разреженно-ярусную крону 3-ий ярус, удаленный от второго на 30-40 см и который состоит из одной скелетной ветки. Возвышающийся над ней ствол режут на кольцо.

На любой скелетной ветки образовывают боковые ветки первого, потом второго порядка. К примеру, в первом

ярусе на нижней ветки могут быть три ветки первого порядка. Две из них сближены, а третья находится выше на 15-20 см. Для формирования ветвей первого порядка, как только побеги достигнут 70 см, их делают короче на 20 см. Побеги, которые не применяются в формировании остова кроны, делают короче, оставляя 20-30 см.

Таким образом образовывают ветки первого порядка на иных скелетных ветвях. В большинстве случаев к 5-6 годам

формирование кроны заканчивают.

Первые 5 лет черешня образовывает длинные годичные приросты, которые следует укорачивать, оставляя не

более 50 см их длины. Если дерево ветвится особенно сильно, его отрезают летом. Такая обрезка содействует ускорению формирования кроны и вступлению в плодоношение. Связывают это с тем, что на длинных ветвях цветковые почки возникают в средней части и после летней обрезки их кол-во увеличивается, а еще растет число букетных веточек.

Сделать быстрее закладку плодовых почек можно переводом вертикально размещенных ветвей в положение, близкое к

горизонтальному. Подобный прием подойдет для 2-3-летних растений. Отгибание ветвей рекомендуется проводить в мае.

Это можно создать при помощи распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или путем оттягивания ветвей

вниз при помощи шпагата, объединив середину ветки с Основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветки за верхушки. В данном варианте ветвь даёт изгиб, на ней заместь плодовых образований веером вырастают вертикальные побеги (волчки) и желаемого ускорения плодоношения не происходит. К осени, когда отогнутые ветки закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

При вступлении в плодоношение у сильно и сдержанно ветвящихся деревьев только прореживают крону. У

слабоветвящихся однолетние ветки длиннее 60 см делают короче на четверть-треть их длине для усиления обрастания. Ветви длиной 30-40 см не подрезают, иначе это приводит к потере урожая.

Каждый год ранней весною черешне нужна санитарная и прореживающая обрезка, при которой убирают все

разветвления, направлены в середину кроны, плохо размещенные ветки, а еще грозящие образованием заостренных развилок. Одновременно режут, не оставляя пеньков, неисправные, пациенты и сухие ветки с обязательной зачисткой срезов и обработкой их садовым варом.

Так как северные сорта черешни получены путем прививки, вырастающая корневая поросль, находящеяся в собствености

подвою, ослабляет растение.

Поросль необходимо удалять. Для этого землю отгребают от ствола и режут порослевые побеги у самого основания.

К омолаживающей обрезке приступают, когда длина приростов станет всего 15- 20 см. Скелетные ветки делают короче над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. Если же рост побегов совсем закончился, скелетные ветки делают короче до того места, где сошло на нет образование боковых разветвлений. Столь сильная обрезка — стресс для растения, благодаря этому проводят ее в течение 2-3-х лет.

Совет. При формировании черешни следите, чтобы ветки не отходили от ствола под острым углом, что опасно

их отломами. А так как древесина у черешни довольно непрочная, при обломе ветвей появляются глубокие раны.

На взрослых деревах многолетние скелетные ветки оттягивать и отгибать нельзя, так как в местах

соединениясо стволом они могут отломаться.

• Вернуться — в

вверх страницы