Очистить ствол дерева от коры

Очистка и побелка стволов фруктовых деревьев

Очистка стволов

Расстелите под деревом кусочек пленки, брезента, мешковины или толя таким образом, чтобы материал плотно прилегал к стволу и покрывал площадь радиусом 1-1,5 м.

Щеткой из проволоки или специализированным скребком сверху вниз счищайте отмершую кору. Как правило подойдёт любой жёсткий инструмент. После обильных дождей размокшая кора будет отслаиваться быстрее, чем сухая.

С большим вниманием нужно следить за тем, чтобы не ранить живые ткани. Даже очень маленький порез может повернуться большими неприятностями. Важно, чтобы на стволе и в основаниях больших ветвей не останется отмершей коры и чтобы все ошметки попали на подстилку. Соберите все соскобленные кусочки и сожгите их в костре.

Учтите: очистка коры делает лучше газообмен, а еще способность к жизни только взрослых деревьев, у молодых саженцев она и без этого эластична.

Если вы побелите ствол и основания скелетных ветвей в сентябре, осенние дожди могут все смыть. Но это не повод отлажывать процедуру до майских праздничных дней. Разумеется, часть перезимовавших вредителей и спор и вот тогда погибнет при дезинфекции. Но весенняя побелка не решает важной задачи — обезопасить растения от морозобоин и ожогов от солнца. А они очень часто случаются с конца января до конца марта. В данное время разница между дневными и ночными температурами и тепловой перепад на солнечной и теневой стороне дерева достигает 10-20 °С. От этого и появляются глубокие продолговатые трещины. В первую очередь страдают только поверхностные ткани, а потом участок повреждения становится шире и распространяется вглубь.

Позднее кора начинает шелушиться, трескаться и отставать. При обширных и кольцевых повреждениях возможна погибель растения: здесь могут поселиться грибы — возбудители черного рака. От ожогов от солнца сильнее страдают молодые саженцы и те, которые получали излишне много питания и мало воды. Так что белите деревья по погоде в октябре — начале ноября. Стволы и скелетные ветки деревьев, зимовавших без побелки, в марте нужно побелить, чтобы предупредить ожоги коры. У других деревье нужно восстановить осеннюю побелку.

Раствор для побелки

Растворите 2,5 кг извести в 10 л воды. Чтобы раствор обладал дезинфицирующими качествами, прибавьте в него 0,5 кг медного купороса, а для более крепкого прилипания к стволу — 0,1 кг столярного клея.

Щепотка порошка высушенных растений чемерицы Лобеля может напугать зайцев. Если вам не хочется возиться с приготовлением растворов для побелки, приобретите в садовом центре любое патентованное средство — многие себя отлично проявили.

Болезнь коры яблони. Проявления и лечение

Чем очень важен уход за корой яблонь? А дело все в том, что она не только делает функцию защиты ствола дерева, но и сама подвергается негативному воздействию внешней среды. И, кроме вредителей-насекомых или зверей, врагом как правило выступает и бактериальная или грибковая болезнь коры яблони. В жаркую пору и крепкие морозы в тех местах стволов, где она отошла, деревья получают сильные ожоги, что неумолимо тормозит их рост, течение внутренних соков. Это оказывает влияние не только на плодоношение, но еще и на долголетие самого растения. Брошенное дерево неумолимо быстро будет приближаться к собственной смерти! Однако если вовремя обратить собственное внимание на болезнь коры яблони, не останется безразличным и предпринять оздоровительные меры, то растение можно спасти.

Причины проявления болезней

Основой могут быть повреждения от механических факторов, в результате которых стволы деревьев становятся оголенными. Это рваные раны или неглубокие порезы. Такие деревья больше всех других предрасположены заболеваниям грибков и бактерий. Кора также может трескаться от крепких морозов, подобные места на стволах яблонь смотрятся как трещины, их называют «морозобоины». От тяжести снега развилки скелетных веток могут быть разодраны до оголения ствола. В местах трещин и прочих оголенных участков могут легко завестись жуки-короеды и иные насекомые. Бактериальные поражения, разумеется, тяжелее всего поддаются излечению и очень востребованы. Укажем отдельные из них:

1. Цитоспороз — грибковая болезнь коры яблони, которая начинает собственное распространение с сухих омертвевших ветвей на здоровые. Действие этого грибка — отравление токсинами, в результате которых происходит процесс усыхания. Такая болезнь имеет вид расширяющейся раны. Очень часто заболевание активизируется на плохо удобренных почвах с тяжёлой структурой.

2. Европейский рак — грибковое заболевание коры яблони, разносится спорами. Имеет вид нароста, который как бы пытается закрыть рану. Под влиянием этого грибка ветки дерева усыхают, растение мало плодоносит.

3. Черный рак — наиболее опасная болезнь коры яблони. Показывает себя в виде ветвей, словно покрытых черной сажей. Начало болезни имеет вид красно-бурых вмятин, появившихся благодаря грибковым спорам. Собственно на данном шаге растение еще можно лечить, т.к. заболевание прогрессирует моментально. Появляется у ослабленных деревьев.

4. Рак обычный — из-за этой грибковой заболевания коры яблонь растение может умереть. Провоцируется минусом компонентов питания или прививок карликовыми подвоями. Смотрится как трещина-рана с облезлой корой.

5. Бактериальный рак — это поражение в виде вмятин от коричневого до розового цветов, обрамленных каймой фиолетового цвета. Ранней весною пятна становятся волдырями, которые потом, разумеется, лопаются и обнажают камбий. Все листы заболевшего вида с коричневыми пятнами. Причина поражения — это накапливание бактерий приствольного круга, поражение ими оголенных участков ствола.

Методы борьбы и лечение

Удаление повреждений от механических факторов. Неглубокие и маленькие по ширине трещины замазываются садовой замазкой, в любом случае глиной с коровьим навозом (50х50). Большие раны зачищают и отделывают раствором железного купороса. На них наносят замазку, а потом обматывают тряпками. Повреждённые развилки скелетных ветвей стягивают проволокой сверху ткани, войлока или чего-то аналогичного для смягчения, чтобы она не врезалась в кору.

Лечение черного рака. В первую очередь удаляются источники инфекции: сжигаются опавшие листы, где споры переживают даже зиму, листья можно тоже закопать в перегнивший компост. Обрезка дерева проходит каждый год отделанным в медном купоросе инструментом. Обрезаются заболевшие ветки бережно, чтобы не задевать здоровые, а потом отделываются медьсодержащими препаратами.

Лечение цитоспороза и европейского рака. Острым ножиком бережно срезается участок больной и отделывается раствором медного купороса (1%-ным), потом замазываем садовой замазкой и забинтовываем тряпочкой.

Лечение бактериального рака. Убирание пораженных ветвей одновременно с 10-тью см. здоровых участков. Инструмент заранее отделывается в 10-% растворе формалина. Срезанные ветки сжигаются вне садовой территории. Дальше срезанные участки обработать медным купоросом и оздоровительной садовой замазкой.

Меры профилактики

Побелка деревьев разведенным густым (как сметана — 2-3 кг на 1 ведро воды) свежегашеным известковым раствором. Делать побелку следует ранней весною и даже в последних числах Февраля, она послужит хорошей защитой от ожогов от солнца.

Ежегодичная очистка старой коры и веток. Под древесину необходимо подстилать старую бумагу или тряпки и счищать со ствола торчащую и очень легко отстающую кору железными скребками или щетками. Делать это стоит как можно осторожнее. Отходы немедленно сжигаются, т.к. на них как правило находиться разные вирусные грибки, а каждый знает, что им присуще быстро распространятся по любой здоровой ткани.

Пораженные грибками и, возможно, бактериями оставшиеся в саду пни следует выкорчевывать и сжигать вне сада. Прикорневые зоны 1 раз в сезон отделываются 1% медным купоросом в виде разбрызгивания с целью не допустить попадание на стволы деревьев насекомыми или ветром. Теперь можно сказать все заболевания яблонь. Кора у деревьев будет в идеальном состоянии, если вы будете иногда смотреть ее.

Как лечить ствол дерева

Зная правила защиты стволов от морозобойных трещин, ожогов, от нападения вредителей и грызунов, можно обеспечить дереву здоровый вид, хороший рост и нужное развитие.

Основное, что обязан знать любой садовод – это как адекватно реагировать при появлении болезней деревьев на стволах. Самые популярные – это ожоги от солнца, образование морозобойных трещин, травмы при неверных обрезках, повреждения разными насекомыми и грызунами, грибами и вирусами, что может привести к возникновению дупел.

Лечение от морозобойных трещин

Такие повреждения появляются при существенных изменениях температуры во время зимы. Подобным образом, вся влага, находящаяся в растении, начинает кристаллизоваться, что ведет к появлению трещин. Если не провести своевременную проверку и лечение деревьев, то с каждым разом будет нарушаться процесс питания, следствием чего будет ослабление растения и отмирание. Но не только нарушение обмена веществ может привести в гибели: развитие заболеваний грибкового характера в ранах и трещинах очень часто приводят к отмиранию растения.

Вследствие морозобойных трещин на растениях могут возникать дупла. Это существенно осложняет процесс лечения стволов деревьев. Чтобы лечить дерево, необходимо следовать таким советам:

1. Лечение проходит только в весенний срок, можно в июне.
2. Процесс занимает пару сезонов подряд.
3. Изначально убирается вся повреждённая кора.
4. Обработка трещины медным купоросом, лучше всего с 5% содержания действующего вещества.
5. Сверху все замазывается садовым варом.
6. Если появилась большая трещина, то следует перетянуть ее проволокой и подложить подпорки прямо под нее.

Лечение стволов фруктовых деревьев от дупел

Дупла на стволах появляются, если растению своевременно не оказать нужную помощь. К примеру, сильные морозобоины, ожоги и разные раны приводят к подобным последствиям. Лечение стволов фруктовых деревьев следует проводить так:

1. Убирание мусора и сгнившей, повреждённой древесины.
2. Пара часов на проветривание.
3. Металлическим купоросом следует обработать каждый сантиметр поверхности, где был повреждён ствол.
4. Заполняем дупло щебнем или боем из кирпича.
5. Цементируем дупло особым раствором.
6. Обвязываем мешковиной.

Эту процедуру для лечения фруктовых деревьев приходится проводить ежегодно. Собственно тогда заживление будет довольно эффективным.

Повреждения коры

Лечение заболеваний фруктовых деревьев считается сложным и достаточно долгим процессом, который может проводиться в течении нескольких лет. Внешний вид коры говорит про здоровье растения. Сильно влияет на нее вирусы, погода и разные насекомые, грызуны.

Одной из продуктивных профилактических мер считается побелка стволов. Ее проводят в весенние сроки или поздней осенью. Она оберегает стволы от ожогов от солнца и от нападения вредителей. В первую очередь побелку следует проводить в сухую погоду. Перед самой процедурой нужно почистить кору от лишайников и мхов, убираются мертвые и огрубевшие частицы. Если на стволе есть трещины, их следует замазать садовой замазкой и обождать до полного засыхания.

Белить нужно или кисточкой, или пульверизатором. Сам порошок можно выбрать в специализированных магазинах. Также его можно создать и своими силами. Для этого понадобится 10 литров воды, 200 грамм столярного клея, 1 килограмм негашеной извести, 500 грамм медного купороса и лучше всего (для удобрения) 1 килограмм навоза коровы. Все смешивается, на вид выходит гомогенная сметана, которая наноситься тоненьким слоем на растение.

Помимо оказанного полезного действия, побелка привносит эффект декора. Для лечения деревьев хвойной породы побелка не используется.

Дабы выручить ствол дерева от отслоения коры или существенных повреждений, нанесённых грызунами, нужно провести прививку либо черенком этого растения, либо здоровой корой. Все это обволакивается в пленку из полиэтилена.

Есть очень большое количество способов лечения стволов от появившихся морозобоин, ожогов, ран и дупел. Однако наиболее эффективным считается профилактика, которая сбережет здоровый вид растения, обеспечит ему обычный рост и развитие.

Побелка деревьев проходит поздней осенью (в ноябре) и ранней весною (в марте). Выполняют это садоводы совсем не для красоты. Кора – барьер защиты деревьев: она оберегает их от влияния внешней среды. Благодаря этому конкретно она обязательно подвергается перепадам температур: засыхает, слоится, растрескивается от жары, замерзает на морозе, повреждается жуками-короедами.

Если ее не закрепить, не ухаживать за ней, то древесина оголяется, начинает портиться и гнить. Это сильно ослабляет растения, что по завершению приводит к их гибели. От чего оберегает побелочный слой?

1. Белый цвет имеет отражающие свойства, благодаря этому он не дает возможность лучам солнца нагревать, обжигать оболочку растения и его ветви.
2. Осенняя побелка оберегает оболочку штамба зимой от образования наледи в период чередования оттепелей и холодов.
3. Аромат извести отпугивает зверей, обгрызающих кору штамба.
4. Слой белил убережет растение от выползающих из почвы насекомых-вредителей и погубит тех, что спрятались в трещинках оболочки на зиму.

Понятно, что побелка играет роль сильной защиты растения от внешних губительных моментов.

Белить стволы весною и осенью необходимо в сухую погоду, иначе побелочный слой смоет дождем.

После высушивания слой извести станет устойчивей к влиянию осадков; некоторые садоводы порой даже добавляют в раствор клеевой состав для большей водостойкости краски.

4-ре этапа побелки

Первый момент: ручная очистка веток и стволов

Для выполнения этого шага потребуются матерчатые садовые перчатки. Нельзя ни в коем случае применять для очистки коры щетки из металла, скребки. Данные инструменты только намного больше повредят ее, заместь чистки подвергая разрушению.

Для очищения трещин можно применять острую щепочку. Нужно убрать зимующих вредителей, переносчиков деревянных заболеваний, почистить штамб и ветви внизу от наросшего лишайника и мха. Все это нужно сжечь.

Момент второй: дезинфицирующая обработка коры

Для дезинфекции применяют 0,3 кг порошка медного купороса, разведенного в 10 литрах воды, либо металлический купорос (0,6 кг на 10 л воды) Можно применять иные медьсодержащие составы, к примеру «ХОМ», «ОКСИ-ХОМ», «АБИГА-ПИК».

Опрыскивают штамб и ветки так, чтобы дезинфицирующий состав не стекал вниз ручьями. В большинстве случаев применяют мелкодисперсный способ, при котором очень мелкие капли дезинфицирующего состава окутывают деревянный ствол, одинаково оседая на нем. Часто делать такую дезинфекцию нельзя: собравшийся металл плохо проявится на состоянии растения.

Есть еще один вариант раствора для дезинфекции, приготовленный из 2 кг золы и куска простого мыла, которые разводят в 10 литрах горячей воды. Подобный состав в теплом виде наносят ветошью или травяным пучком на штамб. Зола считается средством для дезинфекции для растения и его подкормкой одновременно.

Третий момент: заделывание трещин в коре

Чтобы это сделать применяются специализированные замазки, которые можно найти в садоводческих магазинах либо подготовить своими силами. Вот пару рецептов:

1. Болтушку приготавливают из чистой глины либо перемешивают ее с известью, медным купоросом и навозом. Разводят смесь водой до густоты сметанки.
2. Садовый вар можно подготовить своими силами. Для этого попеременно расплавляют 100 г канифоли и 200 г настоящего пчелиного воска; дальше их перемешивают, добавляют 100 г растопленного жира, выливают в емкость с холодной водичкой; вынимают из воды и скатывают в ком. Сохранять такую замазку можно достаточно долго, чуть подогревая перед нанесением для гибкости.
3. Замазка «РАННЕТ» уже имеет медный купорос, благодаря этому добавочная дезинфекция не потребуется. Такая паста прекрасно лечит ранки на дереве, ею отделывают также места срезов. Готовая паста есть в продаже.

Стеблевая галлица— это один из наиболее опасных вредителей малины.

Цветы также предрасположены влиянию вредителей, и лаванда — не исключение. О насекомых-вредителях лаванды читайте в данной статье.

Очень часто тепличный трипс нападает на подобные растения как помидоры, огурчики, баклажаны. О мерах борьбы с данным вредителем читайте по http://stopvreditel.ru/rastenij/selxoz/teplichnyj-trips.html ссылке.

Четвертый момент: нанесение побелочного раствора

В результате проведения предыдущих трех этапов приступаем к покраске. Белят в большинстве случаев штамб и находящиеся снизу ветви на одну треть или частично. В среднем высота покрытия белилами зависит от высоты дерева, достигая полутора метров. Имеется несколько правил:

• для нанесения извести применяют широкую мягкую кисть, чтобы можно было добраться до тяжелодоступных мест;
• толщина слоя побелки не должна быть больше 2–3 мм: намного толстый слой при высыхании начнет трескаться, сыпаться;
• если цвет извести стал серым при высыхании, необходимо нанести очередной слой белил, добиваясь чисто белого цвета;
• в первую очередь необходимо побелить ствол чуть-чуть ниже поверхности земли, для этого необходимо чуть разгрести землю около него, а после высушивания слоя побелки засыпать землю обратно.

Спорное отношение у садоводов появилось к окрашиванию саженцев. Одни думают, что известь обожжет их нежную молодую оболочку. Иные, что вред от ожогов от солнца и обморожения будет намного больший, чем от обработки известью. Чтобы этого не допустить необходимо использовать состав с концентрацией в несколько раз меньше, чем для обыкновенных взрослых деревьев.

Приготовление побелочного раствора

Ознакомимся с несколькими рецептами приготовления побелочного состава.

Первый рецепт. Взять:

• по 1 кг навоза коровы, гашеной извести;
• 200 г порошка медного купороса.

Развести в 8 литрах воды.

• по 1 кг жирной глины, навоза коровы;
• 2 кг гашеной извести;
• 250 г порошка медного купороса.

Развести в 10 литрах воды.

• 400 г порошка медного купороса,
• 400 г казеинового клея.

Развести в 10 литрах воды.

Чтобы не обжечь деревянную оболочку, необходимо неукоснительно соблюдать пропорции компонентов. Для молодых саженцев разводят смесь в двойном объеме воды (в 20 литрах).

При разведении состава следует достигать консистенции сметанки без комков (легко льется, однако не слишком жидкая). Перед применением смесь которая уже готова к использованию нужно выдерживать в течение 2–3 часов.

Все рецепты подойдут для плодоносящих деревьев, а неплодоносящий сад можно обработать белой водоэмульсионной краской на основе полиакрилата. Подобное покрытие выдержит все осадки, не нуждается в обновлении покраски.

Главные ошибки и характерности во время обработки штамбов

1. Осеннюю обработку известью приходится проводить исключительно после того, как деревья сбросили листву, другими словами в предверии морозов, а весеннюю успеть провести до возникновения первых листочков и возрождения насекомых-вредителей.
2. Перед тем как приступить к работе следует устелить пленкой или полотном ткани приствольные круги на 1–1,5 м от штамба. Это обезопасит почву вокруг растения от грязи.
3. Если оттепели зачастили, необходимо оновлять побелочный слой,хотя бы на южной стороне, а при сильном его повреждении полностью его оновлять.
4. Нельзя наносить белила очень толстым слоем, ведь это не стеновое оштукатуривание в доме. При чрезмерно густом нанесении белила начнут сыпаться, разламываться, тогда работу придется переделывать. Идеальная толщина – 2–3 мм.
5. Побелочный слой после высушивания обязан иметь чистый белый цвет. Если он серый, то не обладает световозвращающими качествами, поэтому, не оберегает оболочку растения от ожогов лучами солнца. Благодаря этому стоит достигать чисто белого цвета при покраске.
6. Наносить раствор нужно довольно внимательно, не пропуская ни одного очень мелкого кусочка оболочки растения: это быстро убьет вредителей, споры грибов, паразитов. Если белила текут ручьем, значит, они чрезмерно жидкие, следует довести их до консистенции сметанки.
7. Известковую смесь нельзя долго сохранять, так как она не хранит собственные защитные характеристики, благодаря этому лучше готовить ее конкретно перед обработкой сада.
8. Разбухшая от воды кора отсоединяется намного лучше, чем сухая, благодаря этому необходимо подобрать для работы дни, когда прошли дожди и планируется сухая солнечная погода.
9. При очистке оболочки нельзя повреждать живую древесину. Даже маленькие царапины причинят дереву значительный вред, ведь оно с этой раной остается на зиму. Но и неподготовленную поверхность обрабатывать нельзя: это снизит защитные характеристики побелочного слоя.
10. После того как закончены все работы нужно собрать весь мусор. Если заранее была расстелена клеенка, то сделать это легко. Нужно просто бережно собрать клеенку одновременно с мусором, потом сжечь мусор в костре, чтобы опасные насекомые не смогли возродиться.

Покраска штамбов – дело нехитрое, но тяжелое. Однако если вы хотите привести в порядок собственный сад, то, безусловно, стоит повозиться, ухаживая за ним. И вот тогда замечательный результат труда долго ждать себя не заставит. Это означает, деревья не будут болеть, становится больше их пышность и качество плодов. А сад будет долго радовать собственной красотой, уютом, обилием урожая!