Обрезка смородины весною или как получить богатый урожай
Обрезка смородины весною очень важна для получения хорошего урожая. При большом количестве старых и больных ветвей ягоды мельчают, теряют сочность и заранее осыпаются с куста. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо ухаживать за каждым растением и делать своевременную убирание лишних отростков.
Когда следует срезать?
Если убирание выполняется нерегулярно, смородина станет иметь слабые приросты. Молодые побеги не смогут пробиться или будут достаточно слабыми для обильного плодоношения. Чем гуще заросли ветвей, тем выше вероятность заражения возбудителями заболеваний. Это могут быть почковые клещи, они могут заболеть болезнью микрохвость.
Прежде чем срезать смородину, сформируетесь с возрастом растения. Кустарник этого года посадки можно обрабатывать на 1–2 почки на всех ростках. На второй год роста ветки оставляют необрезанными.
Для чего срезать смородину весною? Как правильно удалять лишнее, не повредив саженец? Кусты возникают именно тогда, когда приобретается саженец, в основном, однолетний. Такой саженец имеет 2–3 ветки, не больше. Самой большой продуктивности она может достигать на пятом году роста. Более старые отростки не могут дать настоящего урожая. Другими словами, весною, перед фазой роста, убирают ветви уже с первого года посадки. В конце концов сформируется куст, в котором будут быть ветки возрастом от одного года до пяти лет.
Для чего делать обрезку?
Обрезка выполняется для замены старой поросли новыми побегами. При подобном уходе за смородиной появляется рост прикорневых саженцев, которые более сильные и способны дать настоящий и качественный урожай ягод. Также начинают активно расти боковые отростки, растение становиться шире, кол-во ветвей, способная дать урожай, возрастает. Тем более, необходимо стремиться к расширению площади растения, а не росту его вверх. Большой куст становится нестабильным, ветки могут ломаться.
Срезать необходимо еще и однолетние саженцы, оставляя 2–4 почки. Процедура выполняется и на молодых саженцах, только начавших плодоносить. В них убираются говоря иначе однолетние ветви, которые растут из подземной ее части.
Правила обрезки
Черной смородины
Обрезка и формирование в случае с чёрной смородиной – значимая операция. Плодоношение данного вида наиболее богатое на частях растения прошлого года, ягоды на более старших растениях начинают расти очень маленькими и не такими сочными. Главной целью считается поддержание определённого количества молодых побегов.
Если вас интересует техника правильной обрезки смородины, видео поможет в этом разобраться. В начальный год саженец обрезается практически под корень, оставляется максимум 5 сантиметров от корневища. Если саженец молодой и здоровый, удалённые ветки можно попробовать укоренить. Это позволит получить дополнительные кустарники чёрной смородины на участке. После этой процедуры вы получите около 4 новых побегов от 45 сантиметров высотой.
Выращенный таким вариантом куст осенью не обрезается. Во второй год роста урожай будет на прошлогодних веточках. Кроме этого вырастет ещё несколько отростков, растущих от корней. За 2 года некоторые ростки могут ослабеть и инфицироваться болезнями. Их-то и нужно будет вырезать перед во время зимы второго года. Обрезка смородины производится в конце периода вегетации. Пациенты и старые ветви отсекают под самый корень, не оставляя пеньков. При этом необходимо проявить осторожность, и не задеть само корневище.
Каждый следующий год после зимы убираются как минимум по три старых ветви, и наблюдать за количеством корневых побегов. Их тоже необходимо прореживать, формируя широкий куст. Процесс ухода должен выполняться так, чтобы оставалось порядка 12–15 ветвей различного возраста. Кол-во однолетних ростков всегда должно быть больше, чем более старых.
Красной смородины
Красная смородина не просит такого постоянного изменения кроны, как чёрная. Впрочем, обрезка все равно необходима. Начинать следует через год после посадки, когда куст уже большой и достаточно укоренившийся. Очень часто ее растят, формируя куст. В подобном варианте нужно побеспокоиться об обновлении старых ростков молодыми.
Прежде чем срезать смородину, нулевые побеги убираются, а потом старые и пациенты ветви. Кустарник должен отлично проветриваться, благодаря этому в зависимости от размера и возраста в течении сезона убирают 3–5 веток с кустарника. Избавиться от нулевых побегов следует под корень, а при вырезке одеревеневших частей место среза отделывается варом.
Если смородина выращивается в форме кордона, когда на основном крепком побеге находятся молодые ветки в виде веера, обрезку делают поздней весною или в первых числах Июня. Боковые ростки срезают на 10–15 сантиметров. Положительный результат даст усечение верхушек любого из побегов, что существенно усилит их рост.
Видео «Как правильно срезать смородиновые кусты»
На видео эксперт-садовод разделяется опытом в области обрезания смородины. Мастер объяснит, для чего это следует делать и как.
Уход за смородиной – весною закатываем рукава!
Как ухаживать за смородиной весною – готовимся к большому урожаю!
В фазу плодоношения кусты черной и красной смородины вступают уже на второй-третий год после посадки, еще через годик-второй они дают настоящий урожай, украшая дизайн ландшафта россыпью ягод. В данное время почва под кустами еще опоздала отдать все питательные вещества ягодам и побегам, а ветви все, как на выбор – молодые и растущие. Уход за ними необходим на самом деле очень маленький, разве что в случае с черной смородиной не будет мешать прищипывание концов веток, чтобы активизировать рост маленьких побегов. К красной это не относится – срезая верхушки побегов, вы срежете и грядущий урожай.
- Декоративный кустарник с черными ягодами
- Посадка чёрной смородины весною
Время летит быстро, и уже на 5-6 год кусты с черными ягодами могут удивить владельцев дачи, исключительно на сей раз не урожаем, а его отсутствием. Для красноягодных сортов сроки старения растянуты – старыми считаются ветви от 8 лет. Если не удалить эти ветви ранней весною, они и сами урожая не принесут, и отнимут соки, предназначающиеся для молодых побегов. Побеги становятся загущенными, ветви угнетают друг друга, борются за питание и воду. Если вы до этого времени не вспоминали про уход за смородиной, значит, настала пора и этому!
Смородина черная – уход весною в общем
Какой бы ни была смородина, красной или черной, уход весною одинаков за всеми сортами. Различия затрагивают разве что обрезки кустов. В уходе за этими ягодными культурами сложностей нет – частое рыхление почвы, убирание сорняков, полив, комплексные удобрения, если понадобится защита от заболеваний и вредителей. В рыхлом состоянии грунт под кустами необходимо поддерживать в течении всего лета. Во время обработки почвы не забудьте о близком расположении корней – конкретно возле кустов почву необходимо обработать на глубине около 5 см, делая больше глубину с увеличением расстояния от кустов.
Мульчирование способно облегчить задачу в несколько раз, некоторые садоводы даже укрывают землю вокруг растений слоем рулонного кровельного материала – сорнякам не пробиться, да и влага не очень сильно выветривается.
Кстати, о влаге – жарким летом, да и осенью, не забудьте поливать кусты. В большинстве случаев это необходимо делать раз в 10 дней, но выливать необходимо не меньше пяти ведер воды. Во избежание возникновения заболеваний грибкового характера, постарайтесь не поливать сам куст, выливая воду на почву. Для полива не примените холодную воду из колодца – ее необходимо хотя бы прогреть на солнечных лучах. Будет не лишним побеспокоится о необходимом уровне влаги перед цветением и в пору развития ягод.
Подкормка смородины весною и защита от морозов
Интересуясь вопросом, чем подкормить смородину весною, вспомните, какие органические и удобрения на минеральной основе вы вносили в посадочную яму. Если их было довольно, то как минимум первых 2 года кусты ни в чем не будут нуждаться, помимо, конечно, рыхления почвы и растительного полива. Уже с 3-го года куст необходимо подкармливать, внося под перекопку суперфосфат и хлористый калий. Азотосодержащие удобрения вносятся ранней весною. Рекомендуется после цветения внести первую подкормку из настоя птичьего помета или коровяка, по ведру настоя на каждый куст.
Раз в пятилетие необходимо проверить уровень pH почвы и если понадобится делать известкование либо заделывать в почву золу. Если вы обитаете в средней полосе, где возвратные заморозки не такая уж редкость, обезопасить распустившиеся побеги поможет дымление и обрызгивание водой в течении ночи, как только температура опустится до +1 °С.
Как посадить смородину осенью, чтобы гарантировано получить великолепный урожай летом
Как подобрать место для красной и черной смороды
Осень – очень прекрасное время для пересадки растений. Закончили плодоносить и оправились от обильного урожая кусты; подросли и пошли в рост годовалые черенки красной и черной ягоды. На участках на даче садоводы сформировались, какие растения стоит хранить, срезать и омолаживать, а какие следует удалить и заменить саженцами из питомника или выращенными из черенков.
Тем, кто интересуется вопросом, куда и как посадить смородину осенью, смогут помочь несколько правил:
- При распланировании площади нового участка нужно подбирать место для смородины с учетом, что она там будет стоять не менее 20 лет;
- Если сажают несколько кустов, расстояние должно быть приблизительно 1,2 метра;
- На старых участках посадка черной ягодки осенью проходит на место выбывшей паречки; красные или белые сорта сажаем на место черной, чтобы отличительные видовые заболевания и вредители не перешли на молодой куст;
- Черная сморода любит площадки повлажнее, красная предпочитает более сухую почву из песка.
А в общем, средняя полоса России для северного винограда, как очень часто называют эту необычайно полезную ягоду, – дом родной, и расти она будет там, где посадите. Разве что в непригодных местах урожай окажется меньшей.
Что подготовить для осенней посадки смородины
Посадочная яма выкапывается глубиной всегда 40 см. Я в большинстве случаев копаю на глубину лопаты с охвостьем. Ширина ямы зависит от размера корня и свойств сорта. Для кустарника с мочковатой системой корня яма должна быть прямоугольной: 40Хсорок сантиметров. У белых и красных сортов корень стержневой с загибом, «кочергой». Благодаря этому посадка красной смородины изготавливается в яму по длине корня осенью, однако не меньше 40 см по любой стенке. Во всяком случае нужно иметь в виду, что у кустов система корня вырастает диаметром приблизительно с крону и полезной почвы должно хватить на весь ее объем. На почвах суглинистого типа хорошо порыхлить днище ямы и полить водой.
Для закладки в яму следует набрать и принести к месту посадки:
- перегной из компоста или старого навоза, не менее одного ведра для хорошей почвы или 2-ух ведер для бедной, почвы из песка или подзола;
- суперфосфат – 200 гр;
- стакан деревянной просеянной золы;
- ведро песка для глинистых почв;
- две ведерных лейки воды.
Чем больше перегноя, тем лучше. Лучше всего землю заменить полностью, тем более если молодой куст сажают на место старого.
Характерности удачной посадки – собственный навык дачника-садовода
Перед посадкой саженец нужно срезать, оставив по три почки на ветке. Осмотреть корневую систему и обрезать прогнившие и засохшие корешки – только не перестарайтесь.
Совет от Зои Бухтеевой. Среди опытных садоводов есть такой обычай: на днище ямы следует покласть устаревший поношенный башмак.
Совет как минимум непонятный, впрочем кусты над башмаком приживаются на самом деле лучше и лучше, чем без оного. Подозреваю, что аромат человека отпугивает кротов и они не подрывают смородиновые корни.
Персонально я кладу на днище ямы свежий навоз тоненьким слоем и тщательно присыпаю его при помощи песка, смешанным с простой землёй. У нас участок устаревший и почва давно истощилась.
Потом в яму приблизительно до половины насыпаю плодоносную смесь из всех ведер и сосудов, перемешиваю и опять поливаю водой. Устанавливаю куст корневой шейкой наравне с уровнем земли и засыпаю его останками смеси. Если саженцы красной или белой смороды взяты с моего или смежного участка, куст следует ориентировать по световым сторонам также, как он рос. Для черных сортов это значения не имеет.
Поливаю куст еще раз под корень, потом подсыпаю сверху в целях мульчирования слой глинистого грунта, вынутого из ямы. На грунте из песка землю мульчируют торфом. Корни растения не терпят пустоты, так что я тщательно притаптываю землю вокруг ствола. Если корневая шейка обнажится, ее нужно присыпать плодородной смесью.
Последний полив – и куст смороды до весенней поры можно перестать трогать.
Несуразности во всемирной сети или как не нужно садить смороду
Посадка смородиновых кустов очень востребованная тема на просторах интернета. Некоторые авторы опираются не на свой навык, а переписывают друг у друга, очень часто, никогда ни одного куста не пересадивши. Хочется остеречь читателей от неправильных советов, которые кочуют из публикации в публикацию.
Первое, что меня привело просто в шок, это рекомендация садить саженец с возможностью наклона в 45 градусов в сторону ряда. Это как – с возможностью наклона? Саженец – куст, маленький, но куст, с развитой системой корня. По технологии посадки его опускают в яму, углубляют. И затем, он что, с уклоном так и будет расти, или ветви в последствии выгнутся вверх? Я долго думала, откуда взялись 45 градусов и в конце концов сообразила: черенки сажают с возможностью наклона! Не саженцы, а черенки, для того, чтобы захватить землёй больше почек, из которых потом подрастут ветви и разовьется система корня. А саженцы всегда сажают вертикально вверх.
Второй непонятный совет – если сморода растет на почве из песка, в яму нужно добавить глины. Вот интересно, где садовод эту глину найдет, если кругом песок? В скульптурной мастерской? Тогда уж легче бой кирпича на днище насыпать.
Третье: осенняя посадка смородины «на бугор» – правильный способ утратить кусты. Зоя Бухтеева даже в наше время скорбит по тем сортовым кустам смороды, которые авторитетная соседка буквально заставила посадить, не давая как следует заглубить корни. Никакие подсыпания, окучивания, обкладывания навозом и палой листвой не спасли потом ее от вымерзания.
Если у вас недалеко подойдут подпочвенные воды, подберите другое место, а туда посадите ирисы, купальницу и бадан. Если участок на болоте, проведите ирригационные работы, но не сажайте смороду на бугор!
Правильно посаженная красная, белая и черная сморода даст достойный урожай и на долго обеспечит владельцев отличными ягодами для витаминных смесей, уникальных желе и просто вкусного десерта.
Красная смородина
Красная смородина, сорта, заболевания, свойства, уход. Взято на данном сайте: http://vsaduidoma.ru/2010/07/26/krasnaya-smorodina-sorta-bolezni-svojstva-uxod/#more-1432
Сорта, виды и заболевания красной смородины. Выращивание и уход
У каждого растения в саду собственные достоинстве а у красной смородины их одновременно несколько. Она долговечнее и более урожайна, чем смородина черная, менее требовательна к условиям произрастание (хотя большой урожай даёт исключительно при усиленном питании), меньше страдав: от махровости и почкового клеща. Ягоды ее содержат достаточно много органических кислот и сахаров, комбинирование которых придаёт знаменитый всем приятный освежающий вкус.
Хорошие свойства красной смородины
Приходится только поражаться, что красная смородина пока не заслужила необходимого внимания у наших садоводов-любителей Она ведь обладает массой полезных и даже в высокой степени оздоровительных параметров. Ее ягоды содержат до 83 % витамина С, 500 мг % Р-энергичных соединений, до 5,1 % каротина, 22 мг% сухого вещества, 10,9 % сахаров, 4,2 % органических кислот. В ягодах много также и кумаринов — веществ, которые помогают уменьшению свертываемости крови, что очень важно для предостережения инфарктов, и желирующих веществ — пектинов, так нужных людям, которые связаны с металлургическим производством, автомобильным транспортом да и всем населению больших промышленных мегаполисов, так как собственно пектиновые вещества помогают удалению из организма солей тяжёлых металлов.
Морс из красной смородины используют при простудных заболеваниях. Из ягод можно получить отменное желе, а еще столовое сладкое и ликерное вино самого лучшего качества.
Красная смородина зимостойка, устойчивая к плохим условиям и более урожайна, чем смородина черная. Если предусмотреть, что красная смородина меньше страдает от заболеваний и не поражается почковым клещом, то она в перспективе обязана иметь более большое распространение.
Красная смородина — долголетний кустарник высотой до двух метров, в большинстве случаев сходна с черной, но имеются и отличия. Скелетные ветки у нее намного долговечные, плодушки размещены на концах в год приростов, благодаря этому урожаи делится по всей длине ветки. Главная составляющая урожая вырабатывается на букетных веточках и кольчатках, которые проживают в 2-3 раза длительнее, чем у черной смородины, и поэтому длительнее сберегается эфективность и скелетных ветвей, и всего растения в общем. Цветет красная смородина до недавнего времени, благодаря этому цветки ее нечасто повреждаются заморозками.
Плоды этой культуры в зависимости от сорта отличаются формой, консистенцией мякоти, вкусом. Различаются они и окраской: розовые, красные и темно-красные.
Система корня красной смородины размещается очень глубоко, благодаря чему растения нечасто мучаются от минуса влаги.
Разместить ее лучше на отлично освещенных местах на почвах легкого механического состава.
Практически все сорта в разной степени самоплодны. Но для того, чтобы получить больший урожай, лучше садить растения нескольких сортов.
Для посадки саженцев приготавливают ямы глубиной 35 — 40 см и диаметром 40-50 см. В любую из них вносят 1 — 2 ведра удобрений на органической основе (перегноя, компоста), 30-40 г суперфосфата, 20-25 г сернокислого калия или 100- 150 г деревянной, золы. Растения размещают на расстоянии 1-1,5 м одно от иного. На всех ветвях сеянца оставляют по 3-4 почки и подрезают концы корней. Саженец углубляют на 6-8 см. Поливают в расчете 5-10 л на растение. Почву под каждым кустом мульчируют. Сажают осенью и весною, однако если материал для посадки в контейнерах, то делать это можно и все лето. В последующем кусты образовывают. Обязательно режут слабые, пациенты и повреждённые ветки. Для замещения оставляют 3-5 прикорневых побегов, другие убирают. Ветки старше 7- 8 лет режут у самого основания. Однолетние ветки укорачивать нельзя.
Сбор ягод проводят выборочно по мере их развития, срывая всю кисть полностью.
Сорта красной смородины раннего срока развития
ЧУЛКОВСКАЯ.
Устаревший российский сорт народной селекции. Кусты высокие, слабораскидистые, густые кисти длиной 8-13 см с 8- 11 ягодами ярко-красного цвета, приятного вкуса. Урожайный, морозоустойчивый, стабильный к мучнистой росе.
РАННЯЯ СЛАДКАЯ.
Отечественный сорт. Кусты довольно мощные, средне-раскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды вкуса. Сорт-урожайный, мучнистой росой поражается слабо и не во все годы.
КОНСТАНТИНОВСКАЯ.
Отечественный сорт. Кусты среднерослые, сдержанно
раскидистые. Зимостойкость хорошая, сорт урожайный, ягоды красные,
большие и средних размеров, благоприятного вкуса. Антракнозом и мучнистой росой поражается слабо.
Сорта красной смородины средних сроков развития
ЭРСТЛИНГ АУС ФИРЛЯНДЕН.
Сорт западноевропейской селекции. Кусты рослые, густые, небольшие, кисти длинные, 9-13 см, густые (с 17- 25 ягодами). Ягоды большие, около 1,5 см в диаметре, красные, отличного вкуса, не становятся хуже на кусте до сентября. Сорт высокоурожайный (даёт урожаи до 18 кг с куста), морозоустойчивый, стабильный против антракноза. Форма куста комфортная для сбора урожая. Отлично растет в большинстве районов.
ДЖОНКЕР ВАН ТЕТС.
Сорт зарубежной селекции. Кусты сильнорослые, с вертикально растущими побегами. Довольно небольшой, насыщенный, сильно облиственный. Основная часть ягод закрыта листьями, в результате они будут сохранены от склевывания птицами. Кисти длинные, 9- 12 см, с ярко-красными, большими (0,9-1,1 см в диаметре) ягодами отличного вкуса, сочными. Сорт вывыи к мучнистой росе и антракнозу. Может успешно возделываться во многих областях.
НЕНАГЛЯДНАЯ.
Новый сорт отечественной селекции. Кусты средней высоты, полураскидистые, с густым расположением кистей. Ягоды большие (около 1 см в диаметре), красные, округловатые, приятного вкуса, многофункционального назначения. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, стабильный к грибным заболеваниям.
НАТАЛИ.
Отечественный сорт. Кусты широкие, среднераскидистые, густые. Ягоды красные, большие, вкуса. Сорт высокоурожайный, зимостойкий. К мучнистой росе и антракнозу относительно устойчиво.
КРАСНЫЙ КРЕСТ.
Сорт зарубежной селекции. Кусты средней величины, среднераскидистые. Кисти длинные, 6-8 см, с 6-10 ягодами, около 1,1 см диаметре. Светло-красные просвечивающиеся, сладостные, десертного вкуса. Легко собираются кистями. Крупноплодный высокоурожайный сорт. Районирован во многих областях России.
Великодушная.
Отечественный сорт. Кусты среднерослые сдержанно раскидистые, густые. Кисти короткие, с 5-6 ягодами средней величины, светло-красные. Сорт урожайный, средне — морозоустойчивый. Слабо поражается мучнистой росой.
МЕЧТА.
Отечественный сорт. Кусты высокие, слабораскидистые. Кисти преимущественно длинные.
Ягоды большие, красные. Вкус кислый. Сорт средне неурожайный, зимостойкий, стабильный к мучнистой росе. Антракнозом поражается средне. Ягоды хороши для переработки.
КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО.
Отечественный сорт. Кусты среднерослые, пол; раскидистые. Кисти средне длины. Ягоды красные, среднекрупные, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт урожайный, зимостойкий, стабильный к грибным заболеваниям.
ЗАДУНАЙСКАЯ.
Новый сорт отечественной селекции. Зимостойкий, урожайный. Кусты большие, широкие, среднераскидистые Ягоды большие, благоприятного вкуса. Мучнистой росой поражается слабо, к антракнозу неустойчив!.
ОБСКОЙ ЗАКАТ.
Новый сорт отечественной селекции. Кусты сильнорослые среднераскидистые.
Урожайный. Ягоды средней величины, красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Мучнистой росой и антракнозом поражаются в слабой степени.
Сорта красной смородины поздних сроков развития
ГОЛЛАНДСКАЯ КРАСНАЯ.
Устаревший западноевропейский сорт. Кусты средней высоты, густые. Кисти средние, около 7-8 см, густые, с 6-15 ягодами. Плоды большие, красные. Применяются для переработки. Сорт морозоустойчивый, урожайный.
РОНДОМ.
Сорт зарубежной селекции. Кусты среднерослые, довольно небольшие, с прочными ветками и побегами. Кисти длинные, около 9-13 см, с 10-19 ягодами. Они большие, около 1,2 см в диаметре, красные, приятного освежающего вкуса, многофункционального назначения. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, отлично приспосабливающийся к разным почвенно-климатическим условиям, стоек к болезням.
Выращивание, техника и уход за красной смородиной
Куст красной смородины с диаметром основания в метр-полтора в 5-летнем возрасте без разных фокусов даст ведро-два ягод. Кажется, что здесь мудрить? Для чего искать себе работу по обрезке? Да в том-то и дело, что необходимо. Необходимо хотя бы благодаря тому, что ведро-два — это как максимум, да и то ягод не первого сорта. Необходимо еще и благодаря тому, что в подобном запущенно-загущенном кусте, где солнце уже годами не заглядывало по центру его кроны, скапливается столько заболеваний и вредителей, что даже на подобной стойкой к этим неприятностям культуре без ядохимикатов вряд ли можно обойтись.
Правильная и актуальная обрезка куста на фоне хорошей общей агротехники содействует более раннему началу его плодоношения, быстрому нарастанию урожаев. И ведь нормировать его необходимо не только на яблонях и грушах. Красная смородина тоже может перегружаться урожаем, скажем, перенапрягаться, со всеми вытекающими из данного неблагоприятными результатами.
И еще. Обрезкой становиться лучше качество ягод, увеличивается устойчивость к морозам растения, облегчаются сама обрезка и обработка растений от вредителей и заболеваний. Дальше, малообъемная крона содействует сбору урожая, создаёт прекрасные условия для выращивания иных культур на участке сада.
Сейчас красную смородину классически растят кустом, состоящим из 10-18 разного возраста веток. Появлению и обрезке ее в литературе уделяют мало внимания. Очень часто советуют лишь вырезать сухие, старые, загущающие, пациенты и слабые ветки и побеги — и только. А уж укорачивать однолетний прирост — ни-ни. Считается, что лишишься урожая! Но…
Цветковые почки у красной смородины находятся частично на концах годичных приростов, а во множестве — у самого основания разного возраста веток и на кольчатках более старых веток. Длительность жизни кольчатки 7-8 и более лет. Такой характер плодоношения просит более долгой эксплуатации веток (в отличии от черной смородины, для которой нужна систематическая смена ветвей, так как цветковые почки возникают как правило на однолетних побегах).
Для получения маленькой максимально освещенной кроны с небольшой протяженностью путей перемещения пищевых продуктов «корень — лист — ягода», другими словами «минимум древесины, а максимум ягод», очень подходит форма обычного вертикального кордона.
Все приемы формирования и обрезки вообще предполагают предумышленное нарушение естественно установившегося равновесия между разными частями и органами растения, а еще между ростом и плодоношением с целью вызвать конкретную реакцию: увеличить или сделать слабее рост отдельных веток или всего растения, увеличить или уменьшить урожай и т. п.
Создание кордона для смородины красной (в нашем случае клон сорта Ранняя сладкая) — это получение низкоштамбового (20-25 см) стволика растения с одинаковым по всей его высоте расположением групп цветковых почек и плодовых образований в основаниях боковых отводов.
По достижении каждым кустиком (30-40 см в ряду и 40-50 см между рядами) высоты 50-70 см оставляю один побег, освобождаю его от нижних листьев на высоту, чуть-чуть большую длины кисти ягод, и прищипываю верхушечную точку, чтобы несколько задержать рост растения и активизировать закладку цветковых почек на оставшейся части стволика. Через недели две, в зависимости от почвенно-климатических условий, верхняя почка, а может, и следующая за ней тронутся в рост. Тогда конкурирующий побег прищипываю над 1-2-м листом, а побег продолжения — над 4-6-м листом с учетом реакции растения на первую прищипку. Я смотрю, не трогаются ли в рост побеги из почек ниже места прищипки и по всей ли длине побега начали закладываться цветковые почки. Порой прищипку приходится повторить 2-4 раза. Данный прием активизирует («провоцирует») закладку цветковых почек уже на однолетних саженцах.
Ранней весною следующего года все прищипнутые соперники, точнее, то, что от них осталось после летней пинцировки, и боковые побеги обрезаю на 2-3 см, а побег продолжения или оставляю расти без обрезки, если закладка цветковых почек случилась после летней пинцировки по всей длине оставшегося побега, или подрезаю с учетом реакции побега на эту закладку.
Раны после обрезки замазываю садовым варом или краской на масляной основе.
В течение вегетации отрастающие боковые побеги прищипываю над 3-5-м листом в зависимости от силы их роста и реакции растения на закладку цветковых почек. Чем сильнее рост, тем больше листьев оставляю на пинцируемом побеге. Иначе из всех или большей части пазушных почек возможно появятся побеги следующих порядков ветвления, что нежелательно. Слабые боковые побеги (2-3 листа) можно не прищипывать. При достижении центральным проводником высоты около 1,5 м прищипываю его. Большая высота кордона может вызвать раннее отмирание нижних плодовых образований.
Ежегодной пинцировкой и обрезкой удерживаю кордон в заданных пределах. В непрофессиональном садоводстве подвязка растений к проволоке или колу чтобы им придать устойчивого положения — не проблема, а при некоторых на-выках (и знании) можно получить «коренастые» кус-ты, которые не нуждаются в подвязке к опорам.
Если в основании куста появляются нулевые побеги, то их выламываю, вырезаю. Но отсутствие их или небольшое кол-во и слабый рост говорят о благополучном со-отношении роста и плодо-ношения кордона. Расте-ния, сформированные подобным образом, компактные, хоро-шо освещены, а это бла-гоприятно проявляется на увеличении размера ягод, повышении содержания в них Сахаров, кисти получа-ются с выровненными по всей их длине ягодами.
Первые ягоды появляют-ся на второй год, а пол-ный урожай — через 27 ме-сяцев после посадки черен-ка в почву.
При посадке 5-6 растений на 1 м2 и урожае с каждого куста-кордона 200 г спустя год и до 1,5-2 и даже 3 кг в старшем возрасте приобретаем внушительные урожаи.
«Доступность» к кустам и большая плотность расположения урожая существенно облегчают сбор ягод.
Укрупнение ягод и содержание в них большего количества Сахаров увеличивают десертную ценность красной смородины. А так как ягоды отлично держатся на веточках до глубокой осени (около 2 месяцев), то увеличивается срок употребления их в свежем виде.
Автор части текста, покойный ныне, но всем известный в минувшем садовод А. Черников — Рудеш
