Способы посадки яблони

Содержание:

Яблоня: посадка и уход.

Из всех фруктовых деревьев только у яблони, пожалуй, очень длинная история, начинающаяся еще во времена Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не может обойтись ни один сад. Яблоки, содержащие оригинальный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., являются одними из очень полезных плодов. А наличие большинства сортов яблонь позволяет не только применить их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и принимать в пищу свежими фактически целый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди других фруктовых деревьев собственно яблоня выделяется самой большой урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым условиям климата. Причем комбинирование данных качеств даст вам возможность жителям дачных участков в некоторых случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой стойкой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для неповторимого садовые украшения (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При подборе сорта яблони необходимо учесть пару моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки употребления), размеры участка и т.п. Для садовые украшения лучше подбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые когда цветут по красоте не уступят даже всем популярной сакуре. Плоды декоративных яблонь очень маленькие и их нечасто применяют на переработку, но собственной необычной палитрой цветов они способны украшать сад до самых холодов. Наиболее оригинальные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (невысокая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно жёлтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони выполняется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется покупать высокоурожайные сорта, лучше всего районированные, зимостойкие и стойкие к болезням. Если учесть то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше садить хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для обеспечения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Запах де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, благодаря этому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно скорее. Яблоки осеннего срока развития (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что позволяет растянуть сроки их употребления в свежем виде. Длительнее всех, до весенней поры следующего года, без потери качества вкуса хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Столичное зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, в основном, и декорируют столы владельцев дачи до новых урожаев.

Посадка яблони

На приличных участках, где имеется возможность заложить большой или усредненный сад, можно садить средне- и рослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, благодаря этому сажают их по схеме 5×5 м. В маленьких и усредненных размеров садах лучше садить среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м исходя из этого. Если сравнивать с сильнорослыми, такие яблони имеют немного меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но намного плотнее их посадка даст вам возможность возместить уровень урожайности на сотке площади. Так как по длительности жизни такие яблони все же уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них просит более раннего омоложения. Посадка распространенных в наше время колоновидных яблонь (спуровых сортов), разрешающих за счёт уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на маленьких участках иметь полноценные урожаи, настойчиво не рекомендуется начинающим жителям дачных участков, так как эти яблони просят особо внимательного ухода и внимания от садовода.

Перед приобретением саженцев владельцу дачи необходимо обязательно определить уровень залегания вод которые находятся в грунте на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают невысокие урожаи, теряют зимостойкость и по прошествии времени могут умереть. Система корня сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их лучше всего садить там, где подземные воды находятся ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно садить на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в вариантах находящихся рядом (выше 1,5 м) вод которые находятся в грунте неукоснительно рекомендуется садить только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно лично: корни сильнорослого сходны на перевернутую крону, распределенную одинаково от ствола, а карликовый в большинстве случаев имеет растущий в сторону откровенно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Необходимо обратить свое внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы во время покупки должны содержать упругие ветви и корни, а еще четко выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего выделяется не очень, но плодоносить после посадки он начнет до недавнего времени.

Сроки посадки яблонь зависят от свойств сорта (зимостойкости) и условий климата местности. Осенью, начав с последней декады сентября и завершая за 3 недели до холодов (середина октября), их рекомендуется садить на юге и в тех районах средней полосы, где во время зимы сберегается очень большой уровень снегового покрова. В районах севера с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весенюю пору (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка неукоснительно рекомендуется и в вариантах посадки саженцев на гряды, которую используют на участках с близким залеганием (1 м) вод которые находятся в грунте.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) лучше всего готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Вырытую землю хорошо перемешивают — плодородный слой находящийся сверху с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), деревянную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Днище ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после этого верхнюю половину ямы наполняют плодородной землёй без удобрений. Подготовленную подобным образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Необходимо обратить свое внимание: если посадочную яму копают конкретно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони только так), то удобрения в нее не вносят, а исключительно добавляют слоями новую почву с черноземом, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев примерно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец приготавливают участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый метр квадратный ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и выравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и делают посадку саженцев. При этом способе посадки яблонь для отвода вод которые находятся в грунте лучше дополнительно раскапывать в междурядьях (вдоль периметра кроны) канавки.

Необходимо посмотреть на то, что все яблони первые 2 года обязаны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который станет поддерживать саженец и частично притенять его на южной стороне. Колышек лучше сделать из липы или орешника, чтобы находящаяся в земля часть по истечению определенного времени сгнила. Для карликовых же форм, которые до самой смерти дерева должны выращиваться подвязанными, кол лучше всего брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его заколачивают по центру ямы (посадочной грядки) таким образом, чтобы над землёй осталось 60 — 80 см, и рядом делают посадку саженца со стороны севера, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого иногда проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони нужно контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая обязана быть на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше земляного уровня. Бережно расправленные корни саженца во время процедуры одинаково сыпят почвой, иногда уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землёй саженец после посадки хорошо поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в заранее пролитые посадочные ямы с последующей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землёй или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум спустя семь дней.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями состоит в удалении сорняков и постоянных поливах. Большинство садоводов рекомендуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, однако в середине лета пригодится посадка в междурядьях сидератов для заделывания их в грунт — листовая масса за осень — зиму разложится и весною освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь в большинстве случаев залужают (образовывают естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см постоянно скашивают и оставляют в качестве древесные щепы. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в подобных садах нуждаются в намного частых поливах. Поливают молодые яблони за лето примерно раз на протяжении месяца, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на почвах где есть песок и тем более в сухое лето кол-во поливов делают больше даже до 1 — 2 раз на протяжении недели. Объем потребляемой воды для взрослой яблони примерно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на ежегодно (к примеру, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням необходимо минимум 4 обильных полива: до распускания почек, по прошествии трех недель после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая весьма нежелательные, так как вызывают очень большое наливание и растрескивание плодов и плохо воздействуют на их лежкость во время хранения.

Первые 5 лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосами пергамента для защиты от зайцев и мышей, с самим началом холодов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землёй на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весною у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают возникающие в зоне штамба ответвления и очень сильно растущие вертикальные ветви, убирают часть прошлогоднего прироста (примерно на треть делают короче побеги длиной более 60 см), ограничивая подобным образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток по сторонам. В последующем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы активизировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, обрезать ветви, растущие вертикально, в середину кроны и вниз, пациенты и повреждённые. Правильно сформированная крона взрослого дерева обязана иметь несколько ярусов с 3 — 4 одинаково распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветки в нижних ярусах обязаны быть чуть длиннее растущих выше. Образовывающиеся в местах срезов раны обязательно необходимо замазывать садовым варом или красить металлическим суриком. Заметьте, при проведении обрезки каждый год и правильно яблони до недавнего времени начинают родить, постоянно плодоносят, у них увеличивается устойчивость к морозам и длительность жизни. Впрочем декоративные яблони в сильной обрезке, в основном, не нуждаются: их обрезка предполагает только санитарное прореживание — убирание растущих в середину и перекрещивающихся, повреждённых и сухих веток.

Чтобы плодоношение не оказалось основой истощения яблонь, первые 2 года на них следует обрывать все цветы, а в дальнейшие годы настраивать нагрузку, так как перегруженные, чрезмерно хорошо плодоносящие деревья на следующий год, в основном, «отдыхают» и дают скромный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с невысокими вкусовыми качествами. У взрослых, хорошо плодоносящих яблонь под весом больших плодов могут обламываться ветви, благодаря этому их заблаговременно предоставляют подпорками или растяжками, однако при этом в первую очередь применяют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони лучше всего постоянно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весною проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Приблизительная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений в течении сезона. Первый раз в последних числах Апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после следующего полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные на протяжении семи дней в 20 л воды. 3-ий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), отлично растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку выполняют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Необходимо обратить свое внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в именно подготовленные канавки. Все корневые подкормки с большим содержанием азота (мочевина, помет птиц, коровяк и т.п.) активизируют очень сильный рост ветвей, однако их рекомендуется завершать не позднее середины июля, иначе ветви до холодов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное применение его растениями обеспечивает богатый 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, например, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, потом внести 5 ведер жидкого удобрения, после этого опять провести полив подобным количеством питьевой воды.

Корневые подкормки можно менять с внекорневыми, соединяя их с профилактическими обработками против заболеваний и вредителей. Фруктовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и деревянной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят два раза — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно применять с самим началом налива плодов, однако за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует остановить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Довольно обычными считаются: ежегодичная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (лучше всего вилами), сбор и устранение осыпавшихся листьев, убирание прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как говорит практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего владельца дачи может плодоносить, но длительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их кол-во в последующем зависит от правильно организованного ухода. Собственно поэтому задача каждого сознательного садовода — гарантировать большое внимание яблоне не только после посадки, но и всю жизнь дерева.

Колоновидная яблоня и карликовая – характерности деревьев, правила посадки и ухода

В большинстве государств мира, активно занимающихся плодоводством, от сильнорослых деревьев (груш и яблонь) давно отказались благодаря тому, что за ними более сложно ухаживать, плодоношение начинается поздно и урожайность увеличивается долго. Да и деревья с внушительными размерами крон просят большие площади земли.

Отличия карликовых яблонь от сильнорослых

Чуть-чуть необычно выглядит в садах вертикальная колоновидная яблоня если сравнивать с обычными раскидистыми яблоневыми деревами, все таки, посадить ее у себя саду непременно стоит. Как и карликовые яблони, сорта которых давно стали широко распространены в российских садах, колоновидные деревца занимают очень мало места, а урожая дают даже более, чем некоторые востребованные сорта яблонь.

Если например на одной сотке участка можно расположить 4 сильнорослых яблони, то карликовых уместится уже 16, а колоновидных деревьев – до 200 саженцев! Нужно ли сомневаться, что рентабельность такого яблоневого сада будет в пару раз выше при более комфортабельных условиях работы.

Хотя любой садовод может растить карликовые или колоновидные яблони, посадка и уход за ними все же имеют собственные характерности, которые необходимо будет предусмотреть. Видео про фруктовые деревья, яблони колоновидные

Если сильнорослую яблоню получают в результате прививки сортового черенка на «дичку» — семенной подвой, то для получения карликовой яблони черенок прививают на клоновый подвой. Клоновые подвои обладают полностью всеми качествами материнского растения, они бывают среднерослыми и суперкарликовыми, но очень часто встречаются полукарликовые и карликовые. На полукарликовых подвоях отрастают яблони высотой до четырех метров, начинающие плодоносить с 4-го года, а на карликовых подвоях деревья могут достигать двух-трех метров и приносят урожай уже с 3-го года.

Во время покупки карликовые саженцы можно просто определить по наличию больших почек на концах веток и по мочковатой корневой системе с очень маленькими корешками (у сильнорослых яблонь система корня стержневая). В большинстве случаев стоимость саженцев карликовых яблонь больше, чем сильнорослых, это можно объяснить сложностью выращивания клоновых подвоев.

карликовых яблонь

На фото колоновидная яблоня

Карликовые яблони имеют много достоинств:

  • рано начинают плодоносить;
  • быстро наращивают урожай;
  • за счёт небольших размеров деревца основная часть питательных веществ идет на формирование плодов, а не на построение древесины;
  • яблоки можно достаточно легко срывать с веток, не применяя дополнительные устройства, из-за чего и красивый вид плодов сберегается лучше;
  • благодаря расположению корней у поверхности, карликовые деревца можно садить на участках с водами которые находятся в грунте, довольно недалеко подходящими к поверхности.

Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, однако в этом есть и собственные плюсы – можно чаще менять сорта в саду на очень современные.

ведро воды

Посадка карликовых яблонь и последующий уход

Потому как места в саду карликовые яблони занимают чуть-чуть, лучше всего сразу посадить несколько сортов с различными сроками плодоношения. Хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью выделяются следующие сорта карликовых яблонь: позднелетний сорт Обворожительное с яблоками десертного вкуса, осенние сорта Ковровое (вкус плодов десертный) и Приземление (с кисло-сладкими яблочками), зимние сорта с кисловато-сладкими плодами Подснежник и Соколовское.

Высаживают карликовую яблоню на безветренные склоны или возвышенные участки, отлично освещаемые лучами солнца, хотя допускается и затемнение. Почва предпочтительна плодородная, залегание вод которые находятся в грунте разрешается не ближе, чем в полутора метрах от поверхности.

Карликовые саженцы можно разместить на участке на расстоянии двух-трех метров один от одного. Посадочную яму выкапывают глубиной в полметра, диаметром около 70 см. Слой находящийся сверху на определенный период времени откладуют в сторону, а потом насыпают его на днище ямы, смешивая с ведром перегноя и ведром воды. В получившуюся сырую массу устанавливают карликовый саженец, чтобы место прививки оказалось на несколько сантиметров над уровнем ямы. Сыпят саженец оставшейся землёй, уплотняя ее, а потом образовывают по диаметру приствольного круга валик высотой 10 см.

яблоня

На фото посадка карликовых яблонь

Уход за карликовыми яблонями состоит в еженедельном поливе в течение лета и рыхлении земли после поливов и дождей. За лето достаточно 2 раза внести настой коровяка или куриного помета. Маленькую обрезку деревца выполняют в начальный год для создания нижнего яруса кроны, а в дальнейшие годы отрезают приросты при хорошем плодоношении, чтобы плоды не мельчали, и яблоня длительнее оставалась молодой.

Характерности посадки и ухода за колоновидными яблонями

Красивые рядки яблоневых стволов-колонн, усыпанные яблоками, будто бы гирлянды, очень красиво смотрятся и дают возможность с большой пользой применить даже самые небольшие участки сада. Ухаживать за колоновидными яблонями также комфортно и приятно, как за карликовыми деревами, а обильные урожаи быстро окупают затраты на приобретение достаточно дорогих саженцев. Причем вкус яблок более насыщенный, ведь плоды, созревающие на вертикальном стволе, регулярно находятся под солнцем.

Но при выращивании колоновидных яблонь в регионах с холодными зимами появляется риск, что верхушки стволов подмерзнут, и в результате заместь одного ключевого ствола сформируются два-три. В этом случае ключевой ствол нужно обрезать до последующего сильного побега, и оставить из нескольких побегов всего один наиболее развитый. Вырастают замещающие побеги быстро и плодоносят очень обильно.

ведро воды

Фотография карликовых яблонь

Лучше всего приспособлены для выращивания в самых различных условиях климата следующие сорта колоновидных яблонь: Глава государства со светло-жёлтыми яблоками десертного вкуса, Останкино с большими красными плодами, Васюган с полосатыми кисло-сладкими яблочками, сорт Икша очень высокой зимостойкости, Столичное ожерелье – лидер по урожайности и т.д.

Посадка колоновидных яблонь:

  • подбирайте однолетние саженцы, так как они приживаются лучше и не переносят разные болезни в отличии от более старых саженцев;
  • система корня у саженца должна оставаться эластичной, не пересохшей;
  • подходящее расстояние для колоновидных саженцев – 30 см, междурядья можно оставлять шириной около 1 метра;
  • посадочная яма обязана иметь подобные размеры, чтобы система корня в них свободно размещалась;
  • саженцы устанавливают в яму с удобренной перегноем землёй, расправляя корешки, и оставляя место прививки деревца над землёй;
  • после посадки приствольный круг необходимо хорошо пролить водой и оставить молодую яблоньку «проводить свой отдых».

Классическая обрезка веток колоновидным яблоням не требуется. Заместь этого весною секатором убирают боковые побеги.

Видео про колоновидную яблоню «Арбат»

С момента распускания листьев яблони следует поливать раствором мочевины с интервалом в 14 дней (достаточно трех подкормок). В июле рекомендуется подкормить деревца фосфорно-калийными удобрениями. Для предупреждения нужно обрызгивать яблони от насекомых-вредителей и от заболеваний грибкового характера.

Плодоношение колоновидной яблони длится в течение 10-15 лет, после этого кольчатки на стволе начинают усыхать, и урожайность необратимо падает. Само же дерево может расти и до пятидесяти лет, сохраняя собственную природную колонновидную форму.

Яблоня: посадка, уход, размножение, сорта

Посадка яблони

Формирование кроны и обрезка яблони

карликовых яблонь

Уход за яблоней

Размножение яблонь

Сорта яблони

Лилия, Сталинград

Марина, Некрасовское

Марина, Некрасовское

Марина, Некрасовское

Светлана, Российская Федерация

Светлана, Российская Федерация

Светлана, Российская Федерация

Тинкова Наталья

Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы

Схема посадки яблони

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.

При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами уменьшают до четырех метров, в ряду до 2,5 м.

Если применяются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревами делают больше на 1 м. Колонновидные яблони в большинстве случаев высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву для посадки яблони

Рис. Очередность работ при посадке плодового саженца:

1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой кладут по одну сторону, подпочвенный — по иную;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в появившуюся лунку поливают саженец.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весною проводят боронование и в последних числах Мая повторную перекопку разложившейся до того времени дернины.

При кислотности выше возможного уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони идеальная рН 5,5-6,5.

Для уменьшения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя применять параллельно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее

влиянием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за тяжелых потерь азота.

Загородный совет перед посадкой. Если вы приступали к освоению нового участка с неплодородной землёй, окультуривание ее нужно начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Как копать ямы для посадки яблони

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не побочный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для расположения корней саженца. Она

должна поместить почву с черноземом, которая будет питать дерево в ближайщее время жизни.

В основном, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на отлично окультуренной почве с черноземом достаточно ямки, в которой свободно поместятся корни.

Посадочное место обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают около него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.

Выкапывая яму , почву из верхнего полезного слоя кладут в одну сторону, а из нижнего,

малоплодородного — в иную.

Такие требования необходимо неукоснительно выполнять , из-за того что при посадке деревьев яму

сыпят только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более одинакового оседания почвы стены ее выполняют вертикальными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см днище перекапывают на полный штык лопаты.

Потом приготавливают питательную смесь, которой наполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из полезной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не в середине ее, чтобы можно было более

очень хорошо перемешать почву с удобрениями.

В основном, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и деревянной золы. Порой гранулированный суперфосфат перемешивают с фосфоритной

мукой в пропорции 1:4 и добавляют 2 кг данной смеси. Заместь деревянной золы можно применять сернокислый калий (150 г) и исключительно при отсутствии того и прочего вносят хлористый калий (100 г).

Если нет мин. удобрений, можно обойтись одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. Из-за этой причины не добавляют известь.

Ни за что в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в любом случае — полуперепревший.

Попадая в нижнюю часть ямы, в случае дефицита кислорода он плохо разлагается и выделяет нашатырный спирт и сероводород, которые отравляют корни растений.

В том случае, когда почва и подпочва на участке песочные, Для снижения водопроницаемости на днище

посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. В большинстве случаев на подобных почвах недостает магния, благодаря этому в качестве калийных удобрений лучше применять калиймаг или калий-магнезию.

Добавить комментарий