Весенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников

Техника и сроки весенней обрезки фруктовых деревьев

Принципы правильной обрезки

Чтобы весною выполнить грамотную обрезку кустарников и деревьев, необходимо держаться определенных правил. Удалять придется побеги, которые не принесут пользы в дальнейшем. У большинства фруктовых деревьев ключевой урожай вызревает на отросших веточках. Если крона слишком загущена, удаляют непродуктивные и старые ветки. Отростки, растущие в направлении вниз, при проведении весенней обрезки тоже убирают.

Способы обрезки на схеме

Потому как на их долю приходится меньше всего света, и они являются бесперспективными. Весною следует делать и обрезку веток, умудрившихся вырасти вверх. Хоть степень их урожайности и меньше, чем размещенных в горизонтальном положении, однако они продуктивны. Сбор урожая с подобным веток более сложен. При проведении обрезки кустарников и деревьев следует удалять молодые побеги, являющие преграда для роста и развития других. По завершению обрезки место среза смазывают садовым варом. Для убирания весною крупных и мелких веток рекомендовано использовать острый секатор.

Для веток толще подойдёт пилка либо сучкорез, а для очень больших – ручная либо бензиновая пила. Формирование плодовых кустарников и деревьев проводят в то время, когда температура окружающей среды стабильно составляет более -4 градусов. После весенней обрезки больных ветвей либо побегов не забывайте продезинфицировать инструмент с помощью спирта. Весеннее формирование кроны деревьев проводят до начала периода сокодвижения. В результате проведения процедуры обрезки необходимо контролировать, чтобы ветви росли горизонтально.

Как обработать фруктовые деревья

Обрезка фруктовых деревьев весною зависит от их разновидностей. С яблонь неиспользуемые ветви убирают таким образом, чтобы нетронутым остался главный ствол, в отношении к которому другие ветки будут расти пол тупым углом. В процессе развития культуры верхняя часть может под весом урожая поменять направление, дать тень либо придавить весом боковые побеги. Если это случится, вверх ключевого ствола придется обрезать. Так достигается освещенность кроны, а новые побеги начнут расти вертикально от основного ствола. Слива по форме аналогична с кустарниками, потому как не обладает ключевым стволом.

При обрезке у подобных деревьев образовывают чашевидную крону. Центральный проводник убирают, каждый год весною режут старые ветви и побеги, если они размещены недалеко один от одного. Уменьшить нужно ветви, которые чрезмерно длинны и свисают до земли. Формирование вишни отличается от других фруктовых деревьев. Ее почки размещены на концах ветвей, благодаря этому их укорачивать нельзя. Если срезать кончик, ветка засохнет. Ветки у вишни режут совсем с целью прореживания. Персик и абрикос растут активно, срезать молодые фруктовые деревья рекомендуют тщательно. У данных рослых культур убирают верхушку. Убрать нужно и ветки, которые размещены низко.

Видео «Отрезаем яблоню весною»

Кустарники, обрезку которых проводят весною, отделываются одинаково. Исключение составляет виноград. Убирают старые по возрасту ветви, потому как молодые побеги дадут приличное количество урожая. Под ключевой ствол удаляются зараженные опасными болезными и атакованные вредителями ветви. Ветки, оставшиеся после выполнения работ, прореживают. Ягодные культуры отделывают, чтобы создать куст с ветками, имеющими различный возраст, которые не станут мешать нормальному росту друг друга.

Например рассмотрим схему формирования куста востребованной садовой культуры – черной смородины. Через год в результате проведения первого обрезания молодого растения от корней могут отрасти пару прикорневых побегов. Их называют еще нулевыми, на них ежегодно возникают новые побеги. У саженца 2 – 3 лет необходимо оставить не больше 4 нулевых веток. Для стимуляции возникновения большого числа веток у прикорневых побегов отрезают и верхушки. У слабоветвящихся кустов допускается удалить побеги до половины всей длины. В течение 4 – 5 лет проводят аналогичную процедуру по удалению нулевых веток и их укорачиванию. Удаляют и пациенты, и слабые ветки.

К 5 году жизни куста на нем будет 2 – 4 прикорневых побега с каждого года, а процесс формирования кроны будет считаться законченным. Старые кусты в первую очередь необходимо прореживать, с целью удаления малопродуктивные ветви.

Их не сложно отыскать – имеют бурый оттенок, каждый год растут не больше чем на десять сантиметров, в местах плодоношения смотрятся сухими и отмирающими. Обрезка крыжовника проходит также, как и смородины. Здесь нужно учитывать характерности роста – образование нулевых побегов идет интенсивнее. При осуществлении правильного ухода за кустами крыжовника нужно будет чаще, чем у смородины, удалять свисающие ветви.

Их срезают под корень или сильно отрезают на боковые побеги. Срезать малину тоже необходимо, учтя определенные свойства культуры. После высадки побеги полностью режут до отметки земли. Это дает возможность создать жизнеспособные побеги, что считается залогом прекрасного урожая в дальнейшем сезоне. Когда кусты плодоносят, выполняется убирание под корень всех отплодоносивших побегов и прореживаются однолетние. Плотность при прореживании составляет 12 – 15 побегов-первогодок на погонный метр. Расстояние оставляют в 25 см. Жизнеспособные побеги, имеющие достаточную высоту, отрезают на 3 – 5 почек.

Ценные рекомендации

При выполнении работ по удалению ветвей с кустарников и деревьев следует уложиться в общепринятые сроки – нельзя выполнять действия с самим началом периода сокодвижения. В данное время раны, полученные культурами в процессе формирования кроны с помощью заостренных инструментов, будут затягиваться сложно и долго. Сроки обработки различных вариантов садовых культур являются различными, что позволяет легко выполнить действия с каждым деревом на участке.

Процедуры необходимо проводить при температуре, близкой к 0 градусов. По завершению работ не забывайте обработать место среза садовым варом, смесью жёлтой глины с коровьим навозом либо краской. Ягодные кусты, у которых почки возникают на годовалых побегах, срезать сейчас нельзя. Обработку рекомендовано проводить, принимая к сведению возраст дерева и его габариты.

Видео «Обрезка плодовых деревьев»

Как правильно срезать деревья таким образом, чтобы те дали достойный урожай? Не знаете? Тогда не пропустите следующее руководство, изложенное в видео ниже.

Когда лучше делать обрезку деревьев – помесячное расписание

Для каждого региона существуют свои временные рамки, когда делать обрезку плодовых деревьев. Например, северные будут заметно отставать от предложенного расписания, тогда как южные могут опережать. Ориентируйтесь на сами деревья, они – наилучшие подсказчики.

• Январь-февраль – в эти месяцы обрезку молодых груш и яблонь проводят в южных районах, тогда как средняя полоса еще зимует. Вслед за яблоньками и грушами проводится обрезка косточковых культур, а также кустов смородины и крыжовника.
• Март – начало обрезки в средней полосе. Если еще лежит снег, спешить не стоит – дождитесь потепления.
• Апрель – в апреле обычно погода налаживается даже в северных регионах, и работа кипит в каждом саду. Самое время для обрезки черешни, вишни, абрикоса – прежде всего, обрезаются 5-летние деревья, ягодники. Важно успеть до раскрытия почек.
• Май – в этом месяце обрезают только посаженные кустарники, взрослые яблони и груши при необходимости могут освобождаться от лишних побегов даже во время цветения. Однако срезы диаметром больше 2 см следует в обязательно порядке замазывать садовым варом.
• Июнь – в этом месяце проводится так называемая «зеленая» обрезка, когда прореживаются свежие побеги. Виноградари в июне прищипывают виноград – удаляют верхние части побегов, чтобы прекратить рост лозы и стимулировать появление боковых лоз.
  
• Июль – завершается «зеленая» обрезка яблонь и груш, на местах удаления крупных веток выламываются волчки и жировики.
• Август – кроме санитарного удаления веток, работ не предвидится. Зато любителям земляники в этом месяце как раз есть над чем попотеть.
• Сентябрь-октябрь – после сбора урожая удаляются все сломанные ветки. Кроме того, в это время рекомендуется удалять стебли ежевики и малины, которые не приносят плода.
• Ноябрь-декабрь – в районах с суровыми зимами садоводы отдыхают от каких-либо работ, наслаждаясь полученным урожаем. В более теплых климатических зонах эти месяцы пригодны для обрезки, однако лучше все же подождать до весны.

Чего не стоит делать во время обрезки плодовых деревьев?

Пожалуй, самое главное правило садовода, которому он должен следовать – не навреди! Действительно, неопытные дачники могут сильно замедлить рост дерева либо получать скудный урожай из-за неправильной обрезки. Чтобы этого не случилось, прислушивайтесь не столько к советам специалистов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу – в обрезке все логично и понятно, если вникнуть.

Молодые деревья будут гораздо позже вступать в плодоношение при сильной обрезке. Иногда лучше избавиться от одной крупной ветви, чем от большого количества мелких. Процедуру проводят ежегодно, придерживаясь одних и тех же сроков. Вместе с обрезкой применяйте и различные способы отклонения ветвей – на более горизонтальных побегах урожай, как правило, сильнее и созревает раньше.

Старые деревья можно омолодить путем сильной обрезки, срезав более трети всех ветвей, в том числе и скелетных. Однако омолаживающая обрезка проводится в несколько этапов, распределенных на 2-3 года, иначе дерево может заболеть. При летней санитарной обрезке все ветки необходимо незамедлительно сжигать, чтобы избежать распространения заразы. В работе используйте только острые инструменты, а секатор, который сминает концы ветвей, можете выбросить.

Весенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка деревьев и кустарников на даче, в саду

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Формирующая обрезка деревьев и кустарников

Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.

Обычно первые несколько лег дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом (рис. 1).

Рисунок 1. Строение плодового дерева: 1 — штамб; 2 — центральный проводник; 3 — ветви первого порядка ветвления; 4 — ветви второго порядка; 5 — центральный побег продолжения; 6 — побег продолжения на основной ветви; 7 — конкурент на центральном проводнике; 8 — конкурент побега продолжения; 9 — обрастающие вегетативные ветки; 10 — плодоносные обрастающие ветви; 11 — волчковые побеги; 12 — штамбовая поросль; 13 — место прививки; 14 — корневая шейка; 15 — корневая поросль; 16 — главный или центральный вертикальный корень; горизонтальные основные корни: 17 — корни первого порядка, 18 — корни второго порядка, 19 — вертикальные боковые корни, 20 — обрастающие корни, 21— наклонный корень

Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание — отрезание побегов и ветвей полностью.

Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис.2).

Рисунок 2. Обрезка, укорачивание

Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 3).

Рисунок 3. Обрезка, прореживание

Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонна ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.

Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.

Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более -15 °С) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.

Теперь перейдем к формированию крон растений.

До того, как проводить операцию, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных — косая пальметта (рис. 4).

Надо напомнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой. Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2-3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемые краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.

Рисунок 4. Формы кроны: а — свободнорастущая пальметта; б — разреженно-ярусная

Разреженно-ярусная форма

Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3-4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 5).

После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности — на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30-40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют — удаляют верхнюю часть с 3-4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.

Рисунок 5. Обрезка после распорки

Как только боковые побеги вырастут на 10 — 15 см, их следует проредить, оставив 3-4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30-50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Ветки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такой контур (рис. 6).

Рисунок 6. Обрезка с учетом соподчиненности ветвей

Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов и центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.

? Обрезку молодых деревьев, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25-30 мм срезают садовой пилой.

Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки. При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему — так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть дальше 30 см от места их сопряжения со стволом. Эти побеги отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.

В любом случае, при обрезании молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.

А вот у растений в фазе созревания плодов сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2-2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей независимо от яруса не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если все же имеет место, что кто-то развивается сильнее, то его приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.

Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола. В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной ветви. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки. Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год этот побег обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет гак интенсивно и много плодоносит (рис. 7).

Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой. В другом варианте их крепят особым образом, но это не относится к текущей теме.

Рисунок 7. Превращение прироста в плодовую ветку

Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные ветви независимо от яруса укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3-3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, но те, которые находятся снизу, оставляют в покое.

Косая пальметта

Отличается тем, что в наличии имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 8).

Рисунок 8. Обрезка, косая пальметта

Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3-5 почек.

В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5-6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5-2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки с него. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45° либо около 60°, если у дерева хороший рост.

В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должho остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50-60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

За кроной нужно ухаживать. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей. В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся (стланцевые) формы кроны

Такая форма кроны используется редко, но она довольно эффективна. Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2-3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10-15 см от земли, а крона в общем — в 30- 35 см (рис. 9).

Рисунок 9. Стланцевая бахчевая форма

Саженец наклонен к почве под углом 30-40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» в землю — так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.

Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12-15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит — нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.

Если ветку, подходящую к стволу дерева под острым углом, не хочется удалять полностью и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.

Весенняя обрезка сада, как правильно произвести обрезку плодовых деревьев и кустарников, полезные советы

Природа придала каждому своему творению естественную красоту, но это совсем не означает, что выращиваемые для получения урожая кустарники и деревья не должны подвергаться бережному уходу человека-садовода. Правильный полив, подкормки и своевременная обрезка — важные факторы, которые оказывают огромное влияние на получение полноценного урожая.

Содержание

1. Обрезка малины весной — какие мероприятия помогут увеличить урожайностьвидео

Значение обрезки для плодового дерева, какие инструменты и материалы понадобятся для работы

Обрезка сада — процедура, позволяющая произвести правильное формирование кроны, позволяющее получать каждой ветке достаточное количество солнечных лучей и воздуха. Кроме того, обрезка позволяет произвести санацию дерева, предупредить его от поражения многими заболеваниями.

Чтобы произвести обрезку правильно лучше всего пользоваться специальными садовыми инструментами:

• секатором, лучше всего пользоваться удобным, обычным, позволяющим сделать срез в один прием,
• садовой ножовкой, имеющей саблевидную форму и зауженный конец полотнища, с пробелами между зубьями (они не дают скапливаться опилкам),
• воздушным секатором, представляющим собой закрепленный на телескопической штанге режущий инструмент, для приведения в движение которого используются рычаги и веревки.

Перед выполнением работ следует убедиться в том, что лезвия инструментов хорошо наточены и чисты. Использование некачественных инструментов может вызвать образование рваных поверхностей, сквозь которые могут проникнуть болезнетворные микроорганизмы. Завершив работу следует очистить поверхность лезвий и протереть ее промасленной ветошью.

Важным моментом является последующая обработка всех срезов имеющих диаметр больше 1 см садовым варом. Он представляет собой специальную мазь, изготовленную из нефтепродуктов. При плюсовых температурах он имеет пластичную консистенцию. Если погодные условия не позволяют использовать вар, то обработать раны на дереве можно краской, изготовленной на основе олифы или смесью коровьего навоза с желтой глиной.

Как выбрать правильную технику среза

Технику среза веток выбирают в зависимости от целей, с которыми производятся работы.

Срез на почку позволяет изменять направление роста веток, направить их в нужную сторону. Срез на почку делается на годовалом побеге. При этом находят почку, имеющую нужное направление роста. Срез делают под углом в 45 градусов. При этом оставленный пенек не должен быть слишком большим или маленьким — в том и другом случае почка может не пробудиться, следовательно новый побег не будет получен. При обрезке кустарников можно использовать вариант среза с оставлением пенька.

Срез на кольцо выполняется на неправильно растущей ветке, к примеру, если она направляется к центру кроны. Плодоношение такой ветки не будет успешным, но она будет забирать у дерева много питательных веществ. Не толстую ветку можно срезать секатором, срез делается по по наружной поверхности кольца — чтобы не оставался выпирающий пенек.

Срез на боковое ветвление применяют для перевода роста с одной ветки на другую, к примеру, если главной нужно сделать боковую ветку.

Виды обрезки дерева, какие из них применяются весной

Весенняя обрезка сада — процесс чрезвычайно важный, требующий теоретических знаний о том, какие именно виды обрезки можно применять весной. Формирующая обрезка служит для создания определенного силуэта и формы кроны, правильное формирование скелетной части дерева придает ему большую устойчивость к нагрузкам. Если она выполняется в феврале — отрастание веток будет интенсивным, формирующая обрезка сада в весенний период (март-апрель) будет немного притормаживать процесс роста.

На протяжении весенних месяцев, с февраля по апрель,может также производиться регулирующая обрезка кроны, позволяющая обеспечить достаточное освещение каждой из веток.

Обрезка сада весной может быть направлена на омолаживание. Она будет стимулировать рост новых веток. Если прирост побегов на протяжении года превышает 10-15 см, то для пробуждение придаточных и спящих почек потребуется обрезать ветки. Выполнять омолаживающую обрезку можно также в феврале или в начале осени.

Весной, как и на протяжении всего года можно выполнять профилактическую обрезку. Она заключается в удалении поврежденных, сухих, пораженных болезнями веток. Не рекомендуется выполнять такую обрезку при минусовых температурах. Обрезку следует выполнять с учетом возраста дерева и его размеров. Инструмент, который был использован при выполнении этого вида работ обязательно следует продезинфицировать.

В чем заключаются особенности весенней обрезки сада

Выбирать время для проведения работ следует такое, когда еще не началось сокодвижение, но деревья уже полностью к нему подготовились. С наступлением сокодвижения ранки на деревьях будут зарастать очень быстро и не предоставят в дальнейшем никаких хлопот. Поскольку сроки обрезки разных видов деревьев не совпадают, то при правильной планировке работы можно спокойно обработать каждое дерево в саду.

Выполнять работу следует при температуре близкой к 0 градусов, места среза после процедуры следует обработать краской, садовым варом или смесью желтой глины с коровьим навозом.

Кустарники, особенно те, у которых образование почек происходит на годовалых побегах, обрезать весной нельзя.

Обрезка груши весной — порядок выполнения работы

Груша относится к виду косточковых деревьев и обрезка ее производится в соответствии с рекомендациями, касающимися этого вида. В южных областях ее можно обрезать в зимний период, в тех, которые расположены севернее — с началом весны. Главным условием правильного выполнения работ является отсутствие на деревьях листьев и цветов, также не должно быть набухших почек. На дереве не должно быть никаких признаков сезонной вегетации, сначала прореживают крону, затем укорачивают побеги.

• удаление всех отходящих от ствола побегов под острым углом,
• удаление всех побегов, растущих параллельно к стволу и волчковых,
• удаление побегов, стремящихся к центру кроны,
• укорочение центрального проводника ствола,
• укорочение всего молодого прироста примерно на 1/3.

Нельзя производить обрезку почек, на которых будет происходить цветение и завязь плодов.

Удаление веток любого диаметра не должно привести к появлению пеньков, т.е срез делают у самого ствола, оставляя при этом наплыв веток. Результат правильно сделанного среза — аккуратно заросший след. В том случае, если будет повреждена кора на здоровых деревьях начинает активно образовываться каллус, ослабленные деревья могут серьезно пострадать.

Чтобы уберечь ветки диаметр которых больше 3 см от повреждения коры следует сначала выполнить надпил снизу, затем — сверху, в таком случае падающая под собственным весом ветка не сможет повредить кору. Если предупредить повреждение коры не удалось — рекомендуется зачистить места повреждений и произвести обработку среза.

Не менее важным является своевременное и правильное укорачивание каждого из однолетних приростов. Его применяют в основном к молодым деревьям которые за сезон могут дать прирост от 0 до 120 см, что приводит к формированию редкой кроны. Чтобы избежать этого укорачивают приросты примерно на треть, это усиливает процесс ветвления и пробуждение боковых почек. Если ветка идет под острым углом — ее лучше удалить полностью.

Обрезка яблонь весной — как правильно сформировать крону

В ожидании наступления весны каждый хозяин тщательно осматривает свой сад — обрезка яблонь в нем должна производиться каждой весной. В первую очередь с деревьев требуется убрать обмерзшие ветки и сломанные — с наступлением вегетационного периода яблоня не будет тратить силы на их развитие. Накопленные деревом полезные вещества позволят быстро зажить ранкам от срезов.

Удалению также подлежат ветки, растущие внутрь, не следует оставлять отростки, рост которых направлен в сторону параллельно растущих веток. Убираются переплетающиеся между собой ветки, даже растущие в разных ярусах, сучки, небольшие ветки, отрастающие в основании ветвей. Удаляют, естественно, более старую или имеющую дефекты ветку. Обрезке подлежат ветки загущающие крону.

Выбирая ветки для удаления следует помнить, что основная часть плодов будет формироваться на прошлогодних ветках. Дерево, за которым правильно ухаживают должно на половину состоять из зрелых веток.

Весенняя обрезка яблонь должна производиться в период между последними заморозками и началом сокодвижения в дереве.

Для обрезки молодых яблонь используют секатор, для обрезки взрослых деревьев лучше воспользоваться пилой. Инструменты должны быть хорошо заточены. Чтобы не вызвать ожог коры, для обработки места срезов используют краску, сделанную на основе олифы или вар. Также для дезинфекции раны можно использовать раствор, приготовленный из 1 части медного купороса и 10 частей извести. Обработку мест среза старых веток производят сразу, молодых — на следующий день.

Поскольку корневая система молодых деревьев развита слабо, то при весенней посадке сразу производят обрезку саженца. На протяжении последующих нескольких лет с деревца потребуется удалять только сломанные или засохшие веточки. Укорачивание побегов производят только в случае очень быстрого роста, оставляя при этом примерно 2/3 длины. Почки, которые остаются на ветке не должны быть направлены внутрь кроны — это будет способствовать правильному ее формированию.

Обрезка смородины весной — боремся с загущенностью куста своевременно

Выполнению работ следует посвятить время, когда почки еще не проснулись от зимней спячки. Если выполнить работу в период перед набуханием почек не удастся — лучше оставить ее на осень или будущую весну, это предупредит обильные потери сока, а следовательно и полезных веществ.

Удалению подлежат ветки:

• переплетающиеся и растущие внутрь куста,
• лежащие на поверхности грунта,
• искривленные,
• сломанные.

Удалению подлежат ветки, имеющие возраст более пяти лет — они не будут принимать участие в закладывании основного урожая. Их отрезают у основания, на уровне грунта. Отличаются они более темными оттенками коры. Обрезку запущенных кустов лучше выполнять постепенно, растянув процедуру на два-три года.

В первый год вырезают наиболее поврежденные и больные ветки, это приведет к появлению новых прикорневых побегов. На следующий год из них следует выбрать несколько наиболее сильных, остальные — убрать. Такую процедуру повторяют каждой весной, до тех пор, пока куст не омолодится полностью. Для образования боковых побегов обрезают около трети длины новых веток.

Подобным образом производится весенняя обрезка белых и красных сортов смородины. Поскольку сроки плодоношения этих видов кустарников несколько длиннее, то обрезке подлежат ветви, возраст которых составляет 8-10 лет. Удаление более молодых веток целесообразно только в случае сильной загущенности куста.

Обрезка малины весной — какие мероприятия помогут увеличить урожайность

Надо заметить, что обрезка малины — наиболее важное мероприятие, оказывающее влияние на закладку урожая. После высадки саженец сразу-же укорачивают до полуметра. Обрезать малину следует при помощи секатора, обрезку придется повторять несколько раз на протяжении сезона.

Весенняя обрезка производятся в марте, когда грунт еще не успел прогреться, более конкретные сроки зависят от погодных условий в районе выращивания растения.

Убрать следует все сломанные, неправильно сформированные и слабые стебли. Оставшиеся — подрезают до первой почки. Несвоевременное выполнении подрезки негативно скажется на формировании будущего урожая. Именно обрезка, а не прищипывание его верхушки, позволит спровоцировать пробуждение почек которые на протяжении сезона дадут 3-6 побегов с ягодами.

Вас может заинтересовать

Правила обрезки деревьев

Обрезка и прищипка деревьев и кустарников на даче

Регулярная обрезка является одним из элементов ухода за садовыми деревьями и кустарниками. Она имеет большое значение для растений. В зависимости от способа, степени и сроков проведения, возраста и состояния растений, погодных условий и сортовой принадлежности, обрезкой можно достичь различных эффектов.

? По данным Книги рекордов Гиннеса, самое большое яблоко в мире выросло величиной с футбольный мяч. Масса красивого красного плода составила 1,8 кг. Выращено яблоко было в японском городе Хиросаки фермером Чисато Ивасаки.

Зачем необходимо делать обрезку деревьев и кустарников

Существует несколько видов обрезки

1. Формирующая обрезка. Ее проводят чаще у молодых деревьев. Ею формируют у дерева прочный скелет с равномерно распределенными ветвями. Обрезке подвергают полускелетные и обрастающие веточки. У старых деревьев удаляют волчки. После такой обрезки освещение внутри кроны деревьев улучшается и деревья раньше начинают плодоносить.

2. Обрезка, улучшающая урожай. Этот вид обрезки вызывает обновление обрастающих веточек. После нее деревья дают стабильно хороший урожай.

3. Омолаживающая обрезка. Ее проводят у тех Деревьев, которые перестают расти.

4. Восстановительная обрезка. Проводится в том случае, если дерево пострадало от морозов или произошло механическое повреждение кроны. Обрезка восстанавливает крону деревьев.

5. Санитарная обрезка. Это удаление сухих, поломанных, больных ветвей и их частей.

У молодых растений ветки обрезают для формирования кроны, у взрослых — для поддержания формы кроны, удаления сухих и больных веток. Старые деревья и кустарники обрезают еще с омолаживающей целью. Многие ценные сорта плодовых деревьев для получения хорошего урожая необходимо каждый год обрезать.

Обрезка уменьшает высоту растений, численность вредных насекомых на них и частоту болезней. Она делает периоды плодоношения деревьев и кустарников более равномерными. Валовый сбор плодов при обрезке может уменьшиться, зато размеры и качество плодов увеличиваются. К примеру, улучшается окраска плодов. После обрезки улучшается общее состояние растения, оптимизируется свето-воздушный режим. Это делает деревья и кустарники более устойчивыми к насекомым-вредителям и болезням без применения химических препаратов.

Когда лучше делать обрезку деревьев и кустарников

Обрезку деревьев и кустарников проводят в разные сроки. Ранней весной обрезку делают в марте — до начала движения соков в растениях. Иначе растения потеряют много питательных веществ при обрезке и ослабнут. В это время обрезке подвергают обычно семечковые культуры (груши, яблони). Красную и черную смородину обрезают как только уменьшится высота снежного покрова.

С марта по май, преимущественно в марте — апреле, обрезают большую часть плодовых деревьев. Сначала семечковые, затем косточковые культуры.

Взрослые деревья можно обрезать и в более позднее время — с мая по июнь. Их обрезают даже в период цветения и после него. Уменьшение кроны у взрослых деревьев уменьшает затраты на восстановление после зимы и рост.

Некоторые плодовые деревья, например абрикос, можно обрезать летом. В результате в следующем году они будут зацветать позднее. Это поможет уберечь урожай от весенних заморозков.

Летом, с июня по июль, проводят прищипывание (пинцировку) и выломку побегов. При этом удаляют ненужные побеги. Полностью они будут удалены при следующей весенней обрезке.

Осенью обычно проводят санитарную и омолаживающую обрезку. Проводят их после начала листопада. Именно осенью обрезают старые и запущенные деревья, а также ягодные кустарники — все виды смородины, малину, крыжовник и др.

Зимой плодовые деревья обрезают только в южных регионах, где нет вероятности повреждения деревьев морозами. В Средней полосе России зимой иногда проводят вынужденную обрезку деревьев. При этом оставляют на дереве защитные участки ветвей. При такой обрезке удаляют поврежденные неблагоприятными воздействиями (сильным ветром, дождем с обледенением и др.) ветки на деревьях. При этом уменьшается нагрузка на деревья и предотвращаются разломы и расщепления ветвей в дальнейшем.

Обрезку деревьев и кустарников проводят со следующими целями:

? получить небольшое здоровое дерево с компактной кроной, которое бы отлично плодоносило каждый год;

? создать дерево с прочным скелетом — равномерно размещенными в пространстве ветвями;

? поддержание размеров кроны на определенном уровне;

? создание в кроне хорошей освещенности;

? регуляция роста и плодоношения, уменьшение высоты растения и осыпаемости плодов;

? увеличение качества плодов — массы и размеров, окраски;

? облегчение сбора урожая;

? уменьшение частоты болезней и количества насекомых-вредителей;

? создание условий для физиологического равновесия между ростом и плодоношением в различные периоды жизни растений; увеличение поступления питательных веществ к оставшимся тканям деревьев;

? омоложение и увеличение срока жизни дерева.

Если не регулировать высоту деревьев, то они будут очень высокими, а плоды измельчают. Уменьшится и их зимостойкость.

Обрезка деревьев и кустарников проводится двумя способами:

1) прореживание, или вырезка (рис. 1). При таком способе обрезки удаляют конкурентные, скрещивающиеся ветви, а также очень близко расположенные и соприкасающиеся. Прореживание выполняется методом «на кольцо» или переводом на боковую ветвь. При вырезке «на кольцо» делается срез у основания ветви по кольцевому наплыву. Пенек при этом не оставляют. Делать срез глубже кольцевого наплыва не следует, так как при этом получается большая раневая поверхность, которая заживляется дольше.

При удалении крупных ветвей используют метод «три пропила». Сначала ветвь подпиливают снизу на четверть ее толщины. Пропил делают на расстоянии 20—30 см от ствола. Затем спиливают ветку сверху. При этом третий пропил должен быть на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Затем спиливают оставшийся пенек. Такое поэтапное спиливание предотвращает сдирание и расщепление коры, оставляет минимальную рану, которая хорошо заживает;

Рисунок 1. Прореживание

2) укорачивание (рис. 2). При этом способе обрезки удаляют концевую часть ветки. После обрезки улучшается питание и обеспечение влагой оставшейся части ветки и, соответственно, почек на ней. Поэтому укорачивание оказывает стимулирующее воздействие на побегообразовательную способность дерева. Оно уменьшает размеры кроны и делает дерево в итоге более разветвленным. Укорачивание проводится методом «на почку». Ветку срезают косо над почкой. При этом срез не должен быть очень косым, иначе почка может засохнуть или даст слабый побег. К укорачиванию веток прибегают в том случае, если своевременно не была произведена их прищипка.

Рисунок 2. Укорачивание

При проведении обрезки необходимо соблюдать следующие правила

1. При спиливании большие, длинные и тяжелые ветви необходимо поддерживать рукой.

2. Срез не следует делать вровень с поверхностью ствола или главной ветви.

3. На ветках нельзя оставлять большие шипы.

4. Ветки спиливают под небольшим углом относительно линии, параллельной главной ветке.

5. При спиливании крупных и тяжелых сучьев их предварительно облегчают (удаляют более мелкие ветки). Желательно удалять их по частям.

6. Тяжелые крупные ветви после обрезки следует спускать с помощью веревок. Это предотвратит повреждение дерева и соседних растений. Предварительно верхний конец веревки закрепляют над спиливаемой ветвью, а нижний — на спиливаемой ветви ближе к стволу.

7. Края срезов, диаметр которых более 2 см, следует зачистить, обработать дезинфицирующими средствами и покрыть изоляционным слоем.

8. На срезах не должно быть канавок, так как в них накапливается влага и возможно загнивание дерева.

9. Не следует после обрезки веток оставлять большие пеньки. Они не растут как полноценные ветки и постепенно отмирают. В результате на их месте образуются сучья.

10. Нельзя удалять сразу большое количество крупных ветвей, так как это задержит рост дерева или приведет к его гибели. Их удаляют по 1—2 в год

11. При обрезке у медленно растущих деревьев (яблони, липы, вяза, клена остролистного) удаляют 20—50 % прироста за последний год. У деревьев, которые растут быстро (тополь, ясень зеленый, клен ясенелистный) удаляют 60—70 % прироста.

Прищипка растений, или пинцировка — это удаление верхушки растущего побега (рис. 3). Она приводит к остановке роста ветки на 2—3 недели.

Рисунок 3. Прищипка побега

Прищипывание выполняют руками или секатором. Его проводят в основном для формирования кроны молодых деревьев. С помощью прищипывания делают ветки соподчиненными, предотвращают рост побегов в неподходящих местах. Проводят прищипывание до того, как побеги одревеснеют.

На молодых деревьях весной у каждого побега, продолжающего скелетную ветвь, появляются конкурирующие побеги. Они уменьшают поступление соков к основному побегу и одинаковы с ним по степени развития. Побеги-конкуренты прищипывают или выламывают по достижении ими 10—12 см. После прищипывания ростовые побеги становятся в течение 1—2-х лет плодовыми — они начинают плодоносить. Это связано с тем, что после манипуляции на побегах усиливается развитие нижних почек. При появлении ниже места прищипывания нескольких сильных побегов ветвь срезают над самым сильным из них. Тот побег, который остался, прищипывают над 3—5-м листом. При образовании одного длинного побега его обрезают над 3—5-м листом. При образовании нескольких коротких побегов оставляют все. Также удаляют ненужные побеги и волчки. В дальнейшем они будут излишне затенять крону, поэтому оставлять их не стоит. Если в конце лета побеги не завершили свой рост, то устойчивость дерева к морозам снижается. Поэтому верхушки побегов прищипывают и тоща происходит одревеснение однолетних побегов.

Наибольшее значение имеет прищипывание при выращивании саженцев плодовых деревьев. Его проводят в конце лета на однолетних растениях. Это помогает им лучше вызреть. У двулетних саженцев с помощью прищипывания усиливают мощность ствола и скелетных ветвей. Это связано с тем, что ослабляется рост побегов-конкурентов и выравнивается расположение скелетных веток.

Лучший срок обрезки сада весной

Весенняя обрезка плодового сада

Лучший срок обрезки в средней полосе — ранняя весна до набухания почек (март, апрель). Обрезку следует

заканчивать перед самым набуханием почек.

Инвентарь. Ручной секатор с короткими ручками, ручной секатор с длинными ручками, штанговый секатор различных конструкций, садовые пилки, садовые ножи, садовые лестницы.

Способы обрезки. В практике садоводства в молодых и плодоносящих насаждениях применяют главным образом два основных способа обрезки: укорачивание, при котором ветки уменьшают по длине, и прореживание, когда их

вырезают целиком (рис.1) .

Если при укорачивании удаляемая часть составляет менее 1/3 обрезанной ветви, укорачивание считается слабым; обрезка на 1/3 длины — среднее укорачивание; удаление более половины длины ветки — это сильное укорачивание.

У однолетних веток срез делают над почкой, у многолетних — над каким-нибудь ответвлением — так называемая обрезка на перевод. Обрезку на перевод делают, если необходимо изменить направление роста ветви (рис. 6) , ограничить размер дерева, осветлить крону, при омолаживании и в ряде других случаев.

Реакция дерева на укорачивание и прореживание имеет существенные различия. Укорачивание веток более сильно активизирует вегетативный рост, чем прореживание. Сила роста побегов после укорачивания ветвей и количество

проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева.

При сильном укорачивании однолетних веток образуется, как правило, 3-4 и более, при слабом — количество побегов бывает меньше и длина их короче.

Правильное использование обрезки улучшает условия освещения в кроне, увеличивает период плодоношения, стимулирует появление большого количества ежегодных побегов и молодых плодовых образований, дает

возможность получать урожай ежегодно, повышает качество плодов.

При обрезке молодого, плодоносящего и старого сада существуют различия в поставленных задачах.

Основная задача садовода при обрезке молодого дерева состоит в том, чтобы сформировать крону по какому-то одному выбранному типу. В плодоносящем саду дерево уже сформировано и задача теперь в том, чтобы не допустить затухания роста и плодоношения.

В период старения при угасании плодоношения и отмирании частей кроны обрезка проводится для создания новой кроны из хорошо развитых и удобно расположенных новых ветвей.

Прореживание сказывается в основном на улучшении освещенности и повышении продуктивности плодовых веточек

Техника обрезки плодового сада

Не следует делать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию ран.

Укорачивание однолетнего прироста нужно делать на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезают на наружную почку, т.е. делают срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Наоборот, пониклую крону или отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку.

Срез на кольцо, (рис.3) При прореживании срезают ветки над кольцевым наплывом у их основания. Это способствует быстрому зарастанию ран. Оставлять небольшие пеньки или делать зарезы не рекомендуется.

Обрезка на перевод, (рис.4 и 5) Применяется главным образом на многолетних ветвях, когда нужно изменить направление роста ветки или для сокращения ее длины. При обрезке по этому способу не следует оставлять пеньков или делать слишком низкий срез. Срез должен иметь наклон около 30 гр. в сторону, противоположную от ветки, на

которую делается перевод.

Совмещая эту обрезку с обычным укорачиванием ветвей, сильные приросты превращают в

Мелкие ветви укорачивают или вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви.

Нельзя устанавливать секатор сверху вниз, так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Крупные ветви надо удалять острой пилкой. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Чтобы не было задира коры, после которого рана трудно зарастает, сначала делают подпил снизу, а затем пилят сверху. Крупную

тяжелую ветвь, для предупреждения отдиров, удаляют в несколько приемов (рис.7) .

Сначала делают запил снизу на расстоянии 25-30см от основания ветви на 1/3 диаметра. Второй запил делают сверху на 3-5см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви (пенек) выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это

может привести к образованию дупел. Сухие ветви надо вырезать до здорового места, в противном случае рана не заживает.

На состояние плодовых деревьев значительно влияет качество обрезки. Неровные не зачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных

приростов при обрезке их, не заточенным секатором, неправильно срезанные ветви (выше или ниже ростового кольца) — ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран.

С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом.

После обрезки все срезы диаметром более 1см нужно замазать садовым варом. Раны должны быть замазаны сразу или через 1-2 часа, но не позднее суток с момента обрезки.