Крыша дома своими руками видео

Первое, что видит, приближаясь к постройте, человек – это крыша. Эта часть дома играет центральную роль в общем интерьерном дизайне и необходима для защиты всего здания и его жителей от отрицательных перепадов погоды (ветер, осадки), от суточного и сезонного температурного перепада, от теплового и космического излучений, от вредоносных веществ и шума, оседающих на поверхности крыши из атмосферы (выбросы с фирм, отработанные газы).

Правильно сконструированная крыша пожароустойчива, не боится конденсата и успешно противостоит любым нагрузкам. Для этого особенно важно выбрать материал для кровли и форму крыши.

Самыми успешными считаются полувальмовые и вальмовые вальмовые крыши. А к материалам кровли относят кровельную плитку, асбестоцементный волнистый кровельный лист, ондулин или битумный шифер. В начале процесса монтажа крыши необходимо установить обрешетку под профильный лист, совершая по правилам все действия, включая и крепление стропильных ног к мауэрлату и установку дымоотвода для вывода продуктов горения.

Идеальная крыша очень хорошо вентилируется, она плотно защищена от шума, больших температур и воды, долговечная, стойкая к ударам царапинам и так далее, имеет красивый внешний вид.

Крыша дома собственными руками. Видео

На данный период времени в строительстве отличают пару вариантов кровель:

  1. Односкатная.

Среди ее положительных качеств отличают возможность экономии на материале и лесах для строительных работ, своевременность и легкость строительства, небольшой вес.

Минусы: меньшие размеры чердачного этажа или ее отсутствие, не самый красивый внешний вид.

  1. Двускатная – более востребованная, чем односкатная.

Ее очевидными плюсами считаются сравнительно небольшой вес (по сравнению, к примеру, с четырехвальмовой), довольно помещение больших размеров для чердачного этажа, возможность благоустройства мансарды под кровлей, и еще прекрасный, правильный внешний вид. Данный тип крыши нагревается с двух сторон.

Очень выделяющимися минусами эта крыша не владеет. Однако, если сравнивать с односкатной, она менее экономна в плане расходника и более тяжёлая. Для щипцовой крыши требуется конек и желоба для отвода растаявшей и воды после дождя.

  1. Вальмовая крыша.

Этот кровельный вид не выделяется большой популярностью, так как его сооружение – дело трудное. Своими силами сделать аналогичную кровлю правильно как правило невозможно без больших способностей. Достоинствами данного типа кровли считается его в плане эстетики красивый вид и объёмное помещение чердака.

Свойственная возможность четырехстороннего прогревания существенно утепляет чердачный этаж. Среди основных минусов данного типа лучше всего выделяются внушительный вес и, как говорили выше, трудность проведения работ по монтажу.

  1. Кровля комбинированная.

Самый лучший выбор для многоуровневых строений или построек, сделанных в нетрадиционной четырехугольной форме. Подобная крыша смотрится необычно и идеально входит почти что в любой участок.

Комбинированный вид намного проще строится, так как его можно начинать строить не полностью, а отдельными участками. Изначально укрывается один скат пристройки к дому, какой находится на втором этаже, после над спальными комнатами строится двускатная крыша.

Более того, отличают крышу судейкина, четырёхскатную кровлю, собой представляющую 4-ре похожих ската, которые имеют форму равнобедренных треугольников и другие.

При всем многообразии видов крыш их сооружение базируется на нескольких основных принципах. Уловив их сущность, можно даже очень не простые кровельные варианты построить своими силами.

Строительство крыши дома собственными руками делится на пару этапов:

  1. Крепление мауэрлата собственными руками.

Это ничто иное как фундамент, на который возлагается весомая часть нагрузки. На нем строится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку. Для увеличения прочности и стойкости крыши в отношении к плохим условиям погоды балки мауэрлата надежно скрепливаются, причем это требуется выполнять еще при укладывании стен строения. Для этой цели между кирпичем или блоками кладки на расстоянии в 1 метр устанавливается крепкая толстая веревка. Ее называют катанкой.

Среднюю часть проволки необходимо закрепить в кладке из кирпича, а кончики – лишить свободными. Их длина должна подходить для крепежа следующего бруса. К примеру если предполагается оштукатуривание, то наружный конец веревки нужно встроить в раствор. От края стены мауэрлат должен отходить как минимум на десять сантиметров с учетом укладки слоя толя, так как это сможет помочь предохранить балки от процессов разрушения (гниения).

  1. Установка каркаса собственными руками.

Для оснащения необходимого уровня прочности кровли необходимо побеспокоится о каркасе. Под каркасом предполагают прикрепленные стропильные ноги к мауэрлату. Нужно брать во внимание, что если длина балок превосходит 4,5 см, то потребуется дополнительно собрать прогоны. Более правильным размером балок считается сечение в 7х15 см.

Стропильные ноги прикрепляют к мауэрлату с помощью особого выреза, который крепится гвоздками в 20 см. Их заколачивают следующим способом:

  • Первый забивается строго диагонально через стропило;
  • Второй – точно также, но с другой стороны;
  • 3-ий прибивают перпендикулярно сверху.

Благодаря аналогичной технологии стропило прочно крепится и становится неподвижным. Верхняя часть балок, которая расположилась внахлест, притягиваются друг к другу таким образом, чтобы край одной из них закрывал завершение параллельной. Их монтирование делается с применением болтов и гвоздей.

  1. Усиление кровли собственными руками.

Для того чтобы сделать меньше влияние распорной силы на мауэрлат и увеличить надёжность и стойкость крыши, стропила следует устанавливать между собой, применяя балки с сечением 5х15 см. Их называют «ригелем». Его размер и межбалочное расстояние стропильных ног, которые нужно объединить, полноценно соответствуют друг дружке. Крепеж выполняется при помощи гвоздей.

Более того, необходимо побеспокоится о креплении данного компонента к каждой стропильной ноге кобылки. Это доска с сечением в 50х100 см. Ее прикрепляют используя шурупы и скоб из металла к одной ноге стропильные ноги. Длина рассчитывается достаточно легко – к длине свеса следует добавить 50 см. Для пропуска каких-нибудь трудностей о заготовке кобылки необходимо побеспокоится заранее. На доске шириной 15 см выполняется вырез. С его помощью делается крепление к мауэрлату.

Также не забывайте про то, чтобы стропильные ноги и доски точно сходились. Все такие работы прекраснее всего окончить к началу строительства системы стропил, так как это существенно облегчает сборочный процесс конструкции. Дополнительно подбирается величина наклонного угла будущей кровли. Правильный выбор предполагает учет особенности местности. Например, если есть наличие постоянных осадков и довольно холодного типа климата самым лучшим наклонным углом считается – от 40о до 45о.

На такой крыше не скапливается снег, что позволяет избежать повышения показателя давления на перекрытие. Зазор расстояния между стропилами обязан быть не меньше 1 метра. При сухом и жарком климате небольшим наклонным углом может быть 3о.

В тех зонах,  где находятся крепкие ветра, хорошей величиной угла считается 20о. С целью проведения точного расчёта нужно воспользоваться квалифицированными строительными правилами. Профессионалы эту величину измеряют с помощью уклонометра. К началу измерений следует подсчитать подходящий угол. Благодаря этому применяется формула: величина наклонного угла прямопропорциональна высоте конька, которая делится на цифру появившуюся делением длины крыши на 2.

  1. Кровельная обрешетка собственными руками (видео).

Для кровельного перекрытия нужно сделать обрешётку. Если ваш выбор пал на черепицу – каркасная рама должна быть непрерывный.

Сначала работы потребуются целостные доски из дерева с толщиной приблизительно в 25 см. Следует обратить особенное внимание на отсутствие трещин или сколов. Их показатель длины обязан быть равным двум пролётам стропильных ног, другими словами два метра. Стыки будут размещены преимущественно на опорах растояние должно быть в 5 мм. Применяемые доски для создания конька нужно располагать на наиболее близком расстоянии. Скрепление делается при помощи гвоздей (20 см).

Собственно от подбора варианта обрешетки зависит вид кровли. Если имеется в виду создание мягких мягких кровель из рулонных материалов, то настил обязан быть цельным (целым). Если крыша будет железной или сделанной из асбестоцементного волнистого кровельного листа – разряженная каркасная рама. Если понадобится настил может быть двойным, однако в данном варианте первый слой ложится в типовом порядке, а второй – вдоль спуска, другими словами перпендикулярно.

  1. Система вентиляции.

Естественно, что для перекрытия кровли одной обрешетки недостаточно. Приходиться задуматься и о поддержании ее цельности при работе. Для того чтобы черепица проветривалась, следует оставлять щели в обрешетке, по 2 или 3 канала вентиляции со всех сторон. Они обязаны начинаться внизу свеса, а кончаться выше (если есть возможность). Ширина около пяти сантиметров. В верху устанавливается выход под вытяжную систему, что позволяет выводить воздух.

  1. Установка подкладочного слоя и капельников собственными руками.

Для увеличения защиты покрытия для кровли от влияния конденсата на каркас потребуется положить слой подкладки. Работа по его установке делается преимущественно по краешкам, где существует очень высокая вероятность просачивания воды (возле труб, к коньку, на внутренние ендовы). Ширина подкладки должна составлять примерно 40 см. Ковер прибивают при помощи гвоздей или саморезов на расстоянии приблизительно в 25-30 см.

Если понадобится стелится очередной слой, который размещается сверху уже прикрепленного. Также обязательна проклейка нахлесток. Чтобы это сделать применяют битумный клей.

До перекрытия существует еще один этап – установка капельников. Это металлической пластины, защищающие карниз от попадания влаги. Рейки прибиваются благодаря гвоздям на расстоянии в 10 см, нахлёст – 5 см. Аналогичным способом выполняется крепление капельников на коньке.

Эластичная плитка прикрепляется к пластинам, помогающая улучшению не только предназначений капельника, но и наружного вида. Так как пластины самоклеящиеся, с них убирается слой защиты и лишь потом делается крепление к карнизу. Порой для увеличения надежности монтажа крепление можно провести при помощи гвоздей.

  1. Монтаж крыши собственными руками.

Подбор материала для кровельных работ зависит от типа крыши. Любой из допустимых вариантов предполагает собственные условия и монтажные правила.

Выделяют следующие варианты кровли:

  • Битумная мягкая кровля. Для одинакового распределения черепицы и облегчения перекрытия установочный процесс начать надо с середины карниза. В первую очередь снимается пленка для защиты с шигласа, а потом делается склеивание. По краешкам ее лучше всего прибить гвоздками. Самый лучший вариант – цинковые гвозди с широкими шляпками. Выступами закрывают стыки шигласа. Если по плану планируется присутствие труб, то вдоль периметра выреза шигласа фиксируются особые проходные детали. На месте конька черепица клеится внахлест. Если труба кирпичная, которая при энергичной эксплуатации нагревается, на угол крыши и трубы кладется брус формы треугольника. Подкладочный ковер стелят на расстояние приблизительно на 20 см от трубы. Со своей стороны на трубу устанавливается специальный разъём. Все щели заделываются герметиком.

  • Металлочерепица. Под данный материал нужно ложить разряженную обрешётку. Расчёт численности материала выполняется при помощи сложения показателей свеса карниза, вертикального перехлеста листов и длины ската от карниза до конька. Первый лист ложится и ровняется по карнизу и торцу, второй необходимо покласть сверху, а 3-ий – по обоим бокам. Прямо над вторым листом будет размещаться четвертый. Вся конструкция которая получилась ровняется и крепится к каркасу с помощью шурупов. Сборка всей крыши выполняется по аналогичной схеме. Рейки и наружные углы конька следует устанавливать внахлест и крепить, применяя те же шурупы. Заглушки будут закрывать конек с торцов. Дополнительно рекомендуется установка снегодержателей, которые ставятся прямо на кровельное покрытие параллельно карнизу. Существует несколько способов: планочные, трубчатые и сетчатые. Покрытие металочерепицы начинается снизу в направлении вверх, слева на право. Ее заранее расстилают на стопки приблизительно по 5 штук, которые располагаются на скатах. Похожий подход даст вам возможность распределять нагрузку на стропильные ноги одинаково. Черепица фиксируются к стропильным системам с применением оцинкованных саморезов.

Подшивка свеса кровли собственными руками. Видео

Данная работа делается на последнем этапе. До того времени нужно утеплять стенки строения, так словно коробка подшивки будет примыкать близко. В противном случае понадобится оставить стенку неутепленной или взламывать подшивку. В основном, подшивка выполняется из древесины, что позволяет не проводить добавочную вентиляцию.

Сама по себе она представляет определенное подобие короба, который крепится к продолжению кобылки и стропильных ног. Его каркас состоит из 2-ух досок, где одна идет прямо в направлении к поверхности стены от конца свеса. Соединение происходит под прямым углом используя шурупы или шурупов.

Также используются пластины из металла. Между досками в первую очередь оставляются маленьких размеров щели. Срез углов короба выполняется под некоторым уклоном, а крепеж – с помощью шурупов и металлических скоб. После чего выполняется обивка досками по всей длине части которая находится снизу каркаса. Аналогичным образом, они защищены от влияния внешней среды. Более того, необходимо обращать собственное внимание на размещение стыков. Они обязаны не совпадать с смежными балками. Углы подпиливаются на 45о.

Утепление крыши дома собственными руками. Видео

Этот процесс считается очень важным, чем любой иной. Отличают пару вариантов утепления:

  • Внутри обрешетки;

  • Сверху обрешетки.

Если помещение чердака владелец не думает применять для жилой зоны, то возможно проведение утепления внутри. Аналогичным образом, прячется свободное место, появившееся между стропильными ногами.

В первую очередь по периметру следует закрыть кровлю пленкой гидрозащите. Так как стропильные ноги находятся сверху обрешетки, пленка полотном не натягивается. Необходимо наблюдать за тем, чтобы гидрозащита покрывала все детали конструкции. В углах между стропильными ногами и обрешеткой сверху пленки прибиваются рейки из дерева, после этого к каркасу в районе между стропильными ногами набивают минвату. Этот теплоизолятор обязан быть уложен друг к другу вплотную.

Дальше идет очередь укладки слоя пароизоляции. Край в низу такой пленки крепится к стропильным системам. Стыки двух пленок кладутся друг к другу и фиксируются с помощью особого строительного скотча. К примеру если помещение чердака будет использоваться как помещение для жилья, то нужно побеспокоится о более большом показателе утепления крыши. Благодаря этому теплоизолятор и пленка должны ложится сверху обрешетки и конструкций стропил. Следует избегать использования пеноулиуретановых плит, так как этот материал не может плотно состыковаться.

Наиболее допустимым материалом в плане теплоизолятора выделяют минвату, однако обязательно рекомендуется использование пленки при гидроизоляции. Принцип утеплительные работы отвечает описанному выше.

Аналогичным образом, сооружение крыши дома собственными руками предполагает трудную и постепенную работу, благодаря этому к этому процессу необходимо подходить очень серьезно. Если У вас нет уверенности, что сумеете сделать все описанные выше процедуры своими силами, обратитесь к специалистам.

 

Похожие статьи

Добавить комментарий