Утеплитель для бани — комфорт в любое время года

Большее количество человек, выстроив парилку, сетуют на то, что в ней нельзя дышать из-за невыносимой жары. Иные говорят, что строение не нагревается и парится нереально.

Утеплитель для бани — комфорт в любое время года

Все это происходит из-за неверной тепловой изоляции строения, так как конкретно она необходима для удержания конкретного количества тепла в помещениях.

Главные заблуждения

Порой желание к не нужной натуральности и естественности (строение, возведенное из чистых экологично материалов) смнртельно влияет на утепление и на состояние сооружения. Некоторые владельцы (по незнанию) утепляют баню продуктами природного происхождения (к примеру, сеном или соломой или мхом), а эти теплоизоляторы не только издают аромат, однако они заражают гнилью древесную конструкцию.

При существенных потерях тепла служебный срок вашей бани уменьшается. Из-за перенасыщенной влаги парилка пахнет сыростью и гнилью, портятся дизайн радиаторы и печи, которые должны поддерживать температуру. Неуравновешенность температур может разрушить даже печку из кирпича. Теплопотери гораздо превзойдут отдачу тепла, а это устранит все ваши усилия. Вследствии этого нужно по правилам подбирать теплоизолятор.

Теплоизолирующие и пароизолирующие материалы

как сделать теплее баню не навредив собственному здоровью

Теплоизолятор для баньки выбирают по теплопроводимости и плотности, между которыми встречается прямая зависимость – чем материал плотнее, тем больше тепла идет наружу (большая проводимость тепла). Отличным вариантом являются изделия с проводимостью тепла 33 –35 мвт/м*К и плотностью 35-55 кг/м3.

Выделяют три главные группы теплоизоляторов:

  1. Не настоящие.
  2. Реализовываются в основном в листовом выполнении. Не склонны к быстрому гниению и заражению. Можно использовать по всему помещению, однако конкретные виды нельзя применять в парильне.

  3. Естественные (натуральные)
  4. Реализовываются на вес и в ленточном (в виде рулонов) выполнении. Определенные виды используются исключительно для установки на крышу, также как и при очень высокой влажности они склонны к гниению и склонны к заражению грибками или жучками.

  5. Самодельные

Достаточно недорогие, но слой обязан быть предельно толстым, 15 см и более.

Все разновидности изоляторов соединяют воедино вместе общие качества

  • Очень оперативная установка;
  • Влагоустойчивость;
  • Большой эксплуатационный период;
  • Надёжность.

Степень стойкости к влажным процессам и прочности отдельных изоляторов падает с повышением температуры

Рассмотрим каждую группу отдельно

Не природные материалы

утепление бани

Тепловая изоляция

  1. Вата на основе минералов, вата на основе стекловолокна – это минеральные высокопористые вещества. Предлагаются  в виде рыхлой массы (ваты), матов, рулонов или плит. Влагонепроницаемы, долговечные, не поддаются гниению. Для того чтобы провести утепление бани внутри используют жёсткие плиты или рулоны.
  2. Базальтовая вата (базальтовое волокно). Пористое вещество с неплохой звукоизоляцией.
  3. Фибролит, деревобетон и прочие органические продукты, которые делают из торфа, древесных отходов и камыша. Исполняют в виде плит. Они горючие и вследствии этого перед использованием их лучше обработать специализированными огнестойкими веществами (к примеру, жидким стеклом).
  4. Пенопласт и пенополистирол (ПП) сделаны на основе пластмассы (вспененной) и вполне годятся, Для того чтобы сделать утепление бани. Размеры их стандартны и составляют 1-2 м по длине и 1-2 м по ширине.Не рекомендуется использовать данные изоляторы для парных, также как и при большой температуре оба ПП легко возгораются или выделяют летучие вещества. Ими можно накрывать крышу и стены. Выпускаются в листах различных цветов.Пенополистирол экструдированный считается ПП с усовершенствованными качествами. Не подвергается загоранию. Размеры соответствуют габаритам вспененного полимера. Плотность 26-47 кг/м3. Используется для изоляции стен, пола, потолка, крыши. Имеет невысокую (если сравнивать с ПП) проницаемость пара. Не подходящ для парных.
  5. Пеноизол – жидкий пенополистирол, им можно заполнить пустоты. При высыхании он не становится шире и не возрастает. Очень не дорогой. Плотность от 10 до тридцати килограмм/м3. Не горит. Отводит излишек влаги.
    Минус – плохая прочность, и усадка. Вследствии этого пеноизол нельзя использовать в нагруженных конструкциях.Подбирают для чердачных этажей, стен, потолков, полов.
  6. Целлюлозная вата – рыхлое вещество (целлюлоза + добавки). Не взирая на то, что этот продукт достаточно тонкий, он очень хорошо бережет тепло. Отличный, недорогой и экологичный.
    3 мг/(м*ч*па). Применяют для изолирования внешних и поверхностей присутствующих внутри, потолка, пола, крыши.
  7. Фольга (алюминиевая) или фольгированные плиты. Этот очень эффективный продукт, применимый для герметизации и изоляции помещений, особенно хорошо отображает тепловые волны. Изготавливается в рулонах и в плитах.
  8. Бывает 3-х видов (по основе):

    • На минеральной вате.
    • На полиэтилене.
    • Самоклеющаяся.

    Свойства фольги:

    • Снижение энергозатрат;
    • Тепло + гидро + пароизоляция;
    • Антикоррозия;
    • Эластичность;ъ
    • Экранирование;
    • Легкость;
    • Долговечность;
    • Экологичность.

    Область использования:

    • Бани, сауны, дома, камины, печи;
    • Наружные, межкомнатные перегородки и перекрытия;
    • Чердачные этажи, балконы, окна, полы.

Пароизоляция

  1.  Рулонный кровельный материал или мягкий кровельный материал являются покрытиями кровли с усовершенствованными пароизоляционными и качествами водоизоляции (качествами). Хорошо используются во время строительства бань. Выпускаются в рулоне от пяти метров.Лучше применять их для наружные отделки, так как подобные изделия при нагреве выделяют крепкие токсины.
  2. Фольга (на крафт-бумаге или простая алюминиевая). Применяется для защиты межкомнатными перегородками от конденсата и влаги, который появится при протапливании помещений в морозы. Фольга выводит останки конденсата наружу (конденсат беспрепятственно скользит по фольге). Выпускается в рулоне от пяти метров.
  3. Фольгированный пенотерм. Материал на основе композита. Пароизолятор из вспененной основы покрыт фольгой или металлизированным лавсаном.

Первоочередно ложите пароизоляционные прокладки из фольги, отражающей стороной в середину помещения.

Пароизолятор закрепляйте прямо на брусья, а не располагайте между ними.

Естественные материалы

Они выпускаются в виде рулонов (лент) или реализовываются на вес. Ленточные изоляторы легко ложатся по стенкам и в подготовленные заблаговременно пазы. Они очень хорошо режутся и сгибаются. Ими можно изолировать стены, потолок и крышу.

Из-за очень высокой влажности не все вещества способны выдержать температурный перепад между внешней и внутренней обшивкой. Потому, что из-за конденсата возникают микробы (грибки). Вследствии этого отбор настоящих теплоизоляторов очень твердый.

Рулонные (роликовые, ленточные) материалы

  • Войлок (шерсть овцы). Единственный изолятор животного происхождения. Прекрасный продукт, владеет большими коэффициентами тепловой изоляции. Не подвергается действию влаги, тепла и пара. Минусом войлока считается его большая цена, которая практически на порядок превосходит цены на прочие продукты рулонного типа. Выпускается длиной от пяти метров.
  • Джут 100%. Безукоризненное вещество для помещений с безграничным числом воды и влагой. Даже после полного нахождения в водной массе (подтопления), ему нужно только высохнуть и он опять готов к потреблению. Не подвергается заражению грибками или насекомыми. Минусом считается его очень большая жесткость.
  • Джут-лен. Для увеличения эластичности джута в него добавляют лен, который владеет хорошими качествами тепловой изоляции. Но лен подвергается паразитам и практически не переносит влажность, вследствии этого во время покупки следует проанализировать (по ярлыку или по тех. Данным) содержание льна. Если процент содержания льна больше 15-20%, то такой продукт брать не рекомендуется. Выпускается в рулоне от пяти метров.Чтобы достаточно хорошо утеплить крышу бани, которая разместилась за границами жилой постройки, вам будут необходимы натуральные изоляторы. Их нередко употребляют для изолирования тепла между венцами на крыше. Просто конопатят щели.
  • Красный мох для строительства с длиной волокон до 30 см. Гниению не поддается и заражению.
  • «кукушкин лён» аналогичный, только в зеленоватом цвете

Виды теплоизоляторов изготовленных собственными руками

  1. Камышовые плиты, пропитанные раствором против гниения (металлический купорос 3% -ный). Толщина – 15 см. Кладут камыш и прошивают проволокой. Плиты не поддаются возгоранию и не поддаются гниению, легки и имеют хорошие свойства теплоизоляции.
  2. Известь или гипс перемешивают с сухими деревянными опилками в соотношении 1:10. Засыпают между обшивками (наружной и внутренней) слоем в 20 см. Заливают металлическим купоросом (25 грамм на ведро воды) по слоям.

Виды тепловой изоляции и схемы, которые используют при строительстве бань разной конструкции

  • Для бревенчатого помещения подойдут все перечисленные выше образцы, включая и натуральные.
  • Для строения из кирпича подходят стеклохолст, вата на основе минералов, ПП.

Теплоизолятор для баньки из каркаса

Для стен используют камышовые плиты (толщина более 15 см), пропитанные раствором CU SO4 (медный купорос), минеральную вату, известь с опилками, деревобетон. 15-и см слой любого из данных изоляторов равён по теплопроводимости кирпичной стене толщиной в 35-50 см. Для потолков используют плиты или маты из стекловаты или минеральные ваты. Предбанник можно обложить пенополистиролом.

Схемы изоляции

  1. Постройка из кирпича.
  2. Бревенчатая баня.
  3. Каркасное сооружение.

Утепление бани на строительном этапе

Например рассмотрим постройку из бруса. В виде основы подбираем брусья из влагостойких древесных пород, к примеру лиственницу. Выделяют три основных этапа строительства.

  1. Проект: заказывается, разрабатывается самим владельцем или подыскивается на просторах интернета.
  2. Работы подготовительного типа: расчеты тепловой изоляции.
  3. Главные работы.

Проект бани
стандартный проект учитывает:

  • Тамбуры;
  • Предбанник;
  • Парильное отделение;
  • Сантехнический узел.

Утеплительный процесс предусматривает некоторые мероприятия, которые направлены на сокращение расхода количества пара и минимизацию его потерь:

  • Дверь в парилку располагают на самом дальнем удалении от двери в предбанник.
  • Парилку исполняют квадратной формы с небольшой дверью и длинным порогом;
  • Входная дверь в парилку необходимо делать из предбанника, чтобы пар оставался изнутри и не вытекал наружу;
  • Проход в парилку кладут через тамбур, маленькой по площади;
  • Все аппараты для обогревания ставят в углу дверного проема;
  • Полки в большинстве случаев располагают напротив.

Эти все советы взяты в учет в этом проекте.

Чаше всего баланс тепла поддерживают в 2-ух помещениях (парилка и предбанник). Этот метод распределения пространства считается совсем несложным. Площадь парильни в строении такого типа бывает 2,5- 4,5 кв. Метров. В парильне в большинстве случаев исполняют установочный процесс всего оборудования для отопления. Так как предбанник предназначен лишь для переодевания или прихода в строение человека, то его площадь может быть меньше.

Потери тепла нужно довести на минимум. Большое внимание следует отметить парильному отделению (парильне). Температура, создаваемая в ней высока 65-130 °. Это зависит от конструкции бани, формы парообразования и запросов купающихся. К примеру, баня наша отапливается до 90 °. Пар в ней появится путем налива воды на раскаленные камни. А парная финская (из-за принудительного понижения влаги) нагревается до 130 °.

Такие температуры обязаны быть в помещении вашей парильни довольно продолжительное время (пока вы в ней находитесь). Однако при больших потерях тепла создать подобную температуру можно исключительно с помощью добавки весомого количества топлива в топочную камеру, или повышением мощности электронагревателя, что ведет к неоправданному расходу средств. Правильно рассчитанная тепловая изоляция сбережет, которое предназначен для разогрева горючее.

Работы подготовительного типа: расчет тепловой изоляции
сначала нужно сделать корректный расчет вашей бани, чтобы в ней сохранялся горячий пар на определенный период времени купания. Стоит предусмотреть распределение температур в здании бани и во всех помещениях отдельно. К примеру, в парильне температура обязана быть на порядок больше, чем в предбаннике и так дальше. В полной схеме утепления первоочередно должен находиться ряд разных добавочных показателей.

  • Расчет всей территории утепления;
  • Кол-во людей, которые в одно и тоже время будут ходить в баню;
  • Кол-во различных помещений;
  • Утеплительные работы крыши (если она наличествует);
  • Добавочные комнаты (бассейн, зал для занятий спортом).

Достаточно часто вся площадь бани составляет 6-9 кв. Метров, но достигает и 40-50 кв. Метров. Для подсчета:

  • Стоит измерить рулеткой размеры стен, потолка и пола (высоту и ширину);
  • Посчитать их площади;
  • Записать полученные результаты для любой жилой зоны отдельно;
  • Стоит измерить и посчитать полную поверхностная площадь крыши (если она есть);
  • Сосчитать кол-во материала нужного для теплоизоляции.

Подсчет количества теплоизолятора может вызвать некоторые затруднения, так как любой из них имеет собственные размеры (длину, ширину, толщину). К примеру: ПП реализовывается в листах площадью 1 кв. Метр, толщиной от 25 мм до 200 мм; войлок подается в 10 метровых рулонах различной толщины.

При подборе стоит предусмотреть толщину перегородок и обрешетки. К примеру, толщина планок обрешетки 80 мм, а вы достали теплоизолятор толщиной 43 мм, тогда вам придется положить 2 слоя

Расчет материала на крышу
если во время расчета изолятора для стен, потолка и пола достаточно определить площади поверхностей, то для этого расчета стоит предусмотреть нахлест (наложение одного на другой).

  • Длину крыши множим на ширину ската и на кол-во скатов;
  • Результат который получился множим на 15% (на нахлест).

К примеру, для крыши (двускатной) длиной 4 м и относительной шириной ската 3 м

4 м * 3 м * 2 ската = 24 м2

24 м2 + (24 м2 * 15 / 100) = 27,6 м2.

Важные этапы работы

  • Выполнить пол тёплым.
  • Сделать утеплительные работы при помощи пенопласта в тамбуре, ведь он мешает холодному зимнему воздуху, который попадает со стороны улицы.
  • Изолировать предбанник, площадь которого составляет 2-6 кв. Метров.
  • Утеплить парилку
  • Изолировать чердачный этаж и крышу.

Напольная теплоизоляция

Баланс тепла в строении лучше начинать с пола. Это сможет помочь сделать меньше кол-во вытесняемого тёплого воздуха холодным (подымается снизу) и добавит комфорт. Пол, в большинстве случаев, изолируют ПП, вермикулитом или ватой на основе минералов

Кладут один из 2-ух видов полов: постоянный или теперешний. Их конструкции разнообразные и вследствии этого перераспределение тепла исполняют 2-мя способами. Каждый случай рассмотрим отдельно:

  1. Если пол постоянный, то для его утепления используют минвату. Ее кладут на "нечистый" пол и накрывают гидроизолирующим слоем, края которой должны переходить на поверхность стены. В конце устанавливают чистовой пол.
  2. Если в помещении теперешний пол, тогда необходимо сделать другой ряд работ:
  • Выройте котлован на 50 см глубину.
  • Засыпьте 5 см песочную прослойку и затрамбуйте.
  • Плиты вспененного пластика высотой 20 см уложите сверху.
  • Залейте их цементной смесью с крошкой из ПП в пропорции 1:1 (толщина 5 см).
  • На пол настелите изоляцию от проявления влаги внахлест (с переходом на поверхность стен). Можете использовать рулонный кровельный материал, так как пол не нагревается до такой степени, чтобы выделялись токсины.
  • Залейте его следующим слоем: цемент + вермикулит (1:1, толщина 5 см).
  • Настелите арматурную сетку.
  • Залейте пол бетоном, добавив в него маленький щебень. Прослойка бетона должна составить 5 см, при этом нужно соблюдать уклон в сторону трапа.
  • После высушивания бетона уложите чистовой пол (на столбы).

Порой в основание бетона (под стяжкой) кладут трубы пола с подогревом. Чтобы выполнить пол тёплым в большинстве случаев формируют многослойный «пирожок» из тепло и пароизоляторов. Когда трубы с каждой стороны защищены разными гидроизоляционными покрытиями, их заливают бетоном или цементом. Сверху укладывают любое подобающее покрытие для пола, к примеру, керамическую плитку. Она нагревается практически за пару минут, а после долго бережет тепло, и пол не осталось холодным.

  1. Бетонный пласт;
  2. Пол с подогревом;
  3. Раствор цемента;
  4. Метлах, плитка;
  5. Поперечные балки;
  6. Решётка.

Тепловая изоляция тамбура и предбанника

Работы по изоляции стен и потолка ведутся по одному и тому же принципу. Вот к примеру приведем вариант изоляции брусчатой бани. Рассмотрим, как сделать теплее брусовую баню, как сделать работы по изоляции стен и потолка, которые проводятся одновременно и по одной технологии (с небольшими расходами):

  1. На поверхность наносится вертикальная каркасная рама из бруса. Расстояние между 2-мя брусьями должно быть чуть-чуть поменьше, чем ширина теплоизолятора (минволокно или базальтовое волокно).
  2. Между брусьями ложится теплоизолятор (для кирпичные строения толщину слоя нужно повысить).
  3. Он закрывается пароизоляцией (фольмоткань). Фольгированный материал для гидроизоляции кладут отражающей стороной в середину помещения. Не забывайте, что пароизолятор крепится прямо на брусья обрешетки.
  4. Делается облицовка внутри обшивочной доской.

Для поверхности потолка и стен прекраснее всего применить теплоизолятор для баньки из каркаса в виде конструкции из нескольких слоев – «пирога», состоящего из 3-х слоев:

      теплоизолятор.
    • Слой не обязан быть менее 5 см, а пароизолятора – 80 мкм;
    • Лучше применять материал толщиной примерно 80 мм;
    • Для укладывания подготовьте и зафиксируйте обрешетку (вертикальные брусья 80х80 мм);
    • Расстояние между брусьями должно равняться ширине материала минус 1 см.
      Пароизолирующая фольга.
    • Ложится прослойка из фольги (парозащитной) толщиной 80 – 100 мкм и длиной на 31-51 см больше высоты стенки;
    • Лишние сантиметры выводят снизу за каркас бани, для стекания конденсата вниз. Это не даст расшириться гниению и мешает возникновению грибка и плесени;
    • Фольгу прикрепляют скобосшивателем к брускам и тонким планкам, которые прикрепляют с боковой стороны от брусков;
    • Все стыки следует внимательно проклеить клеющейся лентой.
      Обшивка из обшивочной доски.
  • Материал для облицовки прикрепляют с помощью шурупов к вертикально брускам;
  • Между парозащитным и отделочными слоями выполняют вентилируемый контур (1 см), чтобы собравшийся на фольге конденсат, просыхал, а не впитывался в обшивочную доску;
  • Просвет выполняется на ширину брусков, между ними кладут изолятор тепла;
  • Обшивочную доску необходимо крепить в горизонтальном положении, чтобы вода, попадающая на поверхности стены, не имела возможности попасть в стыки.

Толщина «пирога» может быть самой разной и зависит от используемых изоляторов и обшивочной доски.

Работы в парильне

Баланс тепла парильного помещения занимает собственное место. Как было отмечено выше, температура, создаваемая в ней высока 65-130 °. Это зависит от конструкции бани, формы парообразования и запросов купающихся. При строительстве брусчатого сооружения  нужно учитывать усадку дерева первые 2-3 года. На случай с лиственницей она минимальна (1-2 см), а при использовании остальных пород достигает 20см.

При большой усадке все облицевание внутри (обшивочная доска либо иной материал) может подкорректировать свои формы и баланс тепла нарушится. Большее количество человек используют при облицовке внутри отнюдь не дешёвые материалы, и будет непростительно, если вся работа пойдёт «насмарку», из-за несоблюдения легких способов по устранению усадки дерева.

В большинстве случаев все прибивают или вкручивают обрешетку к брусьям. Смысл способа в том, чтобы выполнить «скользящее» покрытие. Для этого в планках обрешетки подбирают пазы 15-25 см (лобзиком который работает от сети) через 50-60 см длины планки, толщиной на 1 мм уже гвоздя. Планки обязаны быть на 15-25 см меньше длины стены.

Гвозди вставляют в прорези и приколачивают планки к поверхности стены таким образом, чтобы концы планок разместились под потолочной поверхностью, а гвозди пребывали внизу прорези. Эта конструкция даст возможность обрешетке одновременно с изоляцией и отделкой передвигаться во время усадки.

Если парильное помещение  исполнено из древесины, то ему нужна добавочная изоляция. Рабочий порядок такой:

  • Ложится стекловолокно;
  • Вкладывается теплоизолятор (негорючий);
  • Стелится опять слой стеклоткани, фольмоткань или фольга;
  • Ставится обшивочная доска (отделка).

Потолочные работы

Потолок из дерева
рабочий порядок сверху перекрытия потолка учитывает 2 варианта:

  • Вариант А: 100% утепление (для районов с пониженной температурой).
  • Вариант Б: неполная изоляция.

Рассмотрим два варианта.

Вариант А:

  • На базовый потолок накладуют стекловолокно;
  • Заливают 3 см слой раствора песка и глины с добавкой опилок или соломы в отношении 1: 1 и ждут его просыхания;
  • Заливают сверху 5 см раствор глины и песка смешанного с тремя частями вермикулита (сушится от14 до 60 дней);
  • Кладут пенополистирол (слой около15 см);
  • Заливают цементный раствор с крошкой из вспененного полимера в отношении 1:3;

Если есть чердачный этаж, мансарда, то нужно покрывать слой раствора толем (рулонным кровельным материалом) и настелить пол (если необходимо).

Вариант Б:

  • Толстым слоем глины обмазывают потолочные доски;
  • После высушивания глины (ориентировочно спустя месяц) все щели засыпают щепкой или соломой, заранее смочив ее в цементном растворе. Засыпка должна составлять максимум 20 см;
  • Теплоизолятор кладут в 3 слоя;
  • Накрывают рулонным кровельным материалом и укладывают пол (если необходимо).

Работы снизу перекрытия потолка:

Ключевым элементом подобного потолка считается балка, которая опирается на стены находящиеся напртив. Балку нужно загрузить на десять сантиметров глубину, а на ее срезе выполнить скос и просвет (между гнездовой стенкой и торцом должно быть 3 см). Ниже размещается брусочный ряд, служащий опорой для щитов наката. Они принимают нагрузку теплоизолятора (который кладут между брусками) и потолка, прикрепляемого к ним снизу.

  • На черновых досках (снизу) закрепляют обрешетку (планки) с промежутком 0,4 м;
  • Закрепляют стекловолокно;
  • Между брусьями кладут теплоизолятор (вата каменная 5 см слой);
  • Закрепляют скобосшивателем пароизолятор (фольмоткань);
  • Обкладывают при помощи вагонки.

Бетонный потолок

  • На самых разных стенах закрепляют балки 10*10 см;
  • Приклеивают или закрепляют стекловолокно;
  • Закрепляют тепловую изоляцию (слой до15 см);
  • Накрывают фольмотканью;
  • Прибивают (вкручивают) обрешетку;
  • Закрепляют обшивочную доску.

Утеплительные работы крыши

Для крыши нужно:

  • По поверхности внутри кровли (между стропильными ногами и по коньку) и по мауэрлату провести слой гидроизоляции.
  • Выполнить обрешетку, если расстояние между стропильными ногами превосходит ширину теплоизолирующего материала.
  • Провести тепловую изоляцию (внахлест)
  • Зафиксировать скобосшивателем внутренний пароизоляционный слой.
  • Закрыть все декоративным материалом или обшивочной доской (по желанию)

Как сделать теплее брусовую баню?Да сродни. Но в дополнение законопатьте щели между бревнами

Материалы и инструменты, используемые для работы

Инструменты:

  • Рулетка, карандаш, бумага;
  • Нож; пила, ножовка;
  • Молоток, стамеска;
  • Электрический лобзик;
  • Электрическая дрель, шуруповерт;
  • Мастерок, сито;
  • Планка для разравнивания цемента.

Материалы:

  • Гвозди и саморезы (шурупы) от 5 см;
  • Брусья (было бы прекрасно лиственница);
  • Планки;
  • Обшивочная доска;
  • Утеплители (теплоизоляторы);
  • Пароизоляторы;
  • Цемент, гипс, вермикулит;
  • Глина, песок;
  • Крошка (пенопластовая).

Похожие статьи

Добавить комментарий