Как выполнить вентиляцию в погребе без дополнительных расходов
Какие требования выдвигаются?
Подвал можно считать хорошо выполненным, когда:
- В середине мрачно – нет окон, свет – от лампочки и только когда необходимо что-то взять.
- Низкая температура – обязательна для длительного хранения вещей и продуктов, иначе «прошла любовь, завяли помидоры». Буквально.
- Неизменная воздушная циркуляция, приток свежего и вывод застоявшегося.
- Влажность около 90 % — мало и много. Достаточно для сохранения свежести без гниения или пересыхания.
Если строение не отвечает указанным требованиям, стоит задауматься про необходимость хорошей вентиляции. Для создания подобного воздушного цикла применяется 2 типа вентиляции – пассивная и механическая.
Для тесных помещений
При заложении фундамента в цокольной части над погребом оставляют отдушины. Их перекрывают металлическими решётками – так в середину не попадут животные которые живут дома, вредители и мусор (листы, ветви, макулатура). С самим началом морозов сверху решётки кладется плотная ткань для теплоизоляции и придавливается металлическим листом. При верной проектировке подвал даже в зимнее время года сбережет допустимую для хранения продуктов температуру.
Это самый обыкновенный способ благоустройства, однако он не предоставляет достаточно правильную систему вентиляции, а выпадающие осадки (снег, дождь) в самом разном случае попадут в отдушины и накапливаться.
Если нет возможности сделать две разделенные отдушины – можно поделить надвое одну. Первая часть с ветроулавливателем направляет чистый воздух в пространство помещения, вторая – чуть прикрыта от параллельного задува и будет служить вытяжкой.
Пассивная (природная) система вентиляции
Подвала приличных размеров точно не выйдет качественно проветривать одними только нишами – здесь нужна воздушная циркуляция. Но вполне можно очень быстро и без больших расходов сделать вентиляцию в погребе собственными руками, а настоящая система продува даст возможность в последующем сохранять любые вещи без опасности порчи.
Приличным минусом природной вентиляции считается зависимость от погоды. При полном отсутствии ветра воздушный приток очень слабый, потому её можно считать промежуточным решением и «каркасом» для механической.
Для начала необходимо определиться с диаметром труб, высчитать объём камеры и нужное кол-во воздуха для нормальной циркуляции, после этого составляется схема вентиляции подвала. Формула неимоверно проста: 1 см трубного диаметра – это 13 кв.см. сечения. На 1 кв.м подвала необходимо 26 кв.см сечения. Другими словами при погребе 10кв.м. диаметр рассчитывается так: 10 кв.м (площадь)* 26 (нужное сечение на метр): 13 (сечение на 1 см диаметра).
Конкретнее говоря, площадь множится на 2 – выходит трубный диаметр. Если воздушный канал четырехугольной формы – берём расчёт 1 кв.м. комнатной площади = 26 см.кв. площади воздушного канала (в таком случае площадь 230 кв.см. = воздушный канал размером 10х23 см). Система вентиляции подвала в гараже выполняется по аналогичному принципу, но с учитыванием характеристик конструкции – её не всегда есть возможность вывести напрямую.
Так как автогараж применяется как правило для хранения более устойчивых к температуре и влаге продуктов – зависимость от вентиляции меньше, однако для автомобиля все же необходима воздушная циркуляция для устранения накопления конденсата.
После чего замеряется нужная длина, и приступаем к работам по монтажу.
Монтаж вытяжки и притока
Воздушный канал через потолок в углу подвала выводится на крышу, в первую очередь больше уровня строения – иначе тяга будет неустойчивой и зависеть от направления ветра. Внизу фиксируется заслонка для регулировки, а поверх ставится сетка (от птиц и мусора) и «грибок» от дождя. Нельзя устанавливать вплотную, иначе воздух не попадет свободно, но очень большой «гриб» бесполезен по умолчанию, так как дождь и снег нечасто падают в вертикальном положении, и ветер будет задувать их в трубу. Если над погребом есть уже перекрытие (стена из бетона, плиты, кирпичи) – можно взамен одного широкого прохода сделать несколько меньших, но равносильных по всей площади/диаметру. Правильная система вентиляции подвала во время зимы сбережет продукты от обледенения и вполне позволяет «дробление» труб.
Приток размещается диаметрально вытяжке – в противоположном углу на расстоянии не меньше 0,5 м от пола. Размер приточного канала можно создать немножко побольше вытяжки для надёжности и лучшей воздушной подачи. Точно также вытяжке, выводится на крышу и также оснащается сеткой и защитой от дождя. Важно, чтобы приточная труба была ниже вытяжки хотя бы на 0,5 м, иначе система замкнётся, и воздух не будет поступать из-за одного и того же давления в двоих каналах.
После того как произошла установка следует проверить тягу.
Никаких датчиков – нужно только поднести к отверстию вытяжки горящую зажигалку на 5-10 секунд. Если пламя горит одинаково и «втягивается» в канал – все в порядке. Тухнет – значит, воздух не поступает или не выводится. В подобном случае пламя попеременно подносится к каждому каналу что бы проверить. Возле притока оно должно дрожать от потока ветра, если горит очень ровно – труба либо забилась, либо неверно поставлена. Поменяйте высоту, увеличьте диаметр – это должно избавится от проблемы.
Понудительная (механическая) система вентиляции
В отличии от пассивной, принудительная вентиляция подвального помещения в приватном доме не зависит от погодных условий, силы/направления ветра и других деталей. Кроме того, уже существующая пассивная система вентиляции будет основой для создания циркуляции принудительного типа. Собственно, ключевые принципы конструкции не выделяются – две трубы размещены диаметрально, две выводятся наверх, две защищаются от мусора и осадков. Механическая вентиляция оснащается двумя вариантами.
- С помощью вентиляторов
На вытяжную систему устанавливается электрический вентилятор, выдувающий воздух из помещения. В результате образуется маленькой вакуум в середине, который сам будет втягивать внешний воздух. Замена – вентилятор на притоке для лучшей воздушные закачки, но нагрузка на него будет слегка повышена при недостаточно широкой вытяжке. В совершенстве следует поставить вентиляторы с регулировкой скорости на оба канала и выставить им равную скорость.
Так как в подвалах влажность больше, чем в обыкновенных условиях, лучше применять вентиляторы маленького напряжения и дополнительно изолировать провода и контакты и заранее посоветоваться со специалистами, как выполнить вентиляцию в подвальном помещении собственными руками.
Замена – дефлекторы. Они устанавливаются на вытяжную систему взамен колпака и разреживают воздух в трубе, создавая очень высокую тягу. Очередной вариант – турбины. Усилие ветра вращает вал, он передаёт усилие на вентилятор, тот делает лучше вывод воздуха. Два варианта не просят электричества, однако при их установке необходимо настраивать тягу.
Минус дефлекторов и турбин лишь в одном – они тоже зависимы от ветра и в его отсутствии немало пользы не принесут. лучше увеличить вытяжную систему вентилятором на данные случаи.
Лучше понять все детали поможет видео вентиляции подвала собственными руками – зрительное восприятие существенно эффективнее любого текста.
7 months ago
