Как пробурить скважину собственными руками ударно-канатным способом

Если вам нужно пробурить скважину, и здесь подобающее строение грунта (глина, песок, глинистый грунт), а не скальные или породы известняка, то сделать это необходимо обязательно собственными руками.
Есть, правда, еще два условия: наличие помощника и залегание первого слоя воды (плывуна) не глубже 15 метров от поверхности грунта. Почему такая цифра? Так как речь в данной заметке пойдёт о скважине с поверхностным расположением насоса или насосной станции. И даже при подобной цифре придется соорудить колодец не менее 8 метров.
Если вода вдвое ближе, то это большая удача, и колодец не понадобится совсем, а нужно будет только приямок, чтобы укрыть насос.

Приямок для скважины
А дело все в том, что насос необходимо приблизить к границе столба воды хотя бы на 7 метров, так как насос с электрическим приводом не должен работать на пределе собственных возможностей, а ручной поршневой насос хорошо поднимает воду максимум с 7,5 метров. Разумеется можно, пристроить к нему очень большой рычажок, но в данном случае просто завернется или порвется резиновая манжетка поршня.
В засушливое лето уровень грунтовой воды, а, исходя из этого, и уровень в рабочей трубе вашей скважины может несколько понизиться, благодаря этому необходимо 7 метров, а не 9, на которые рассчитаны пневматические водонапорные установки – те, что мощнее.
Граница столба воды в трубе будет подходить началу плывуна (подобие ила с очень мелким песком, сочного водой).

Обозначение глубины залегания плывуна

Как же определить глубину залегания плывуна у вас на участке и решить, нужно ли приниматься за дело? Самый верный и точный способ – пробурить разведывательную скважину шнековым буром, тем, которым проделывают отверстия для установки столбов зля забора.
Для этого необходимо соорудить треногу трехметровой высоты, одна нога которой будет лестницей, а сверху этой пирамиды предусматривать некое отверстие, через какое будет передвигаться удлиненный шток бура. Из центра этого отверстия опускается отвес, указывающий место будущей скважины.

Для наращивания длины штока бура подойдёт диаметр трубы 25 мм, другими словами 3/4 дюйма. Способ наращивания простой – к одному концу каждой трубы варится отрезок трубы с большим диаметром длиной приблизительно 10 см, одевается на конец штока. Сверлится сквозное отверстие и шплинтуется болтом. Крепёжное соединение в виде резьбы выполнить тяжелее.
При прохождении вязкой сухой глины, не загоняйте инструмент чрезмерно глубоко. Вращать шток можно даже с помощью одного или 2-ух газовых ключей, либо сделать такой зажим:

Рукодельный зажим для штока
Если же вы знаете, что у ваших соседей стоит водяной поверхностный насос, а не глубокий в неглубоком колодце; либо же в их или в вашем погребе весною возникает вода – разведывать нет надобности.

Выгода самостоятельного бурения скважины

Почему необходимо сделать данную работу самому, а не нанимать профессиональных мастеров, которые бурят с установки, подающей воду под давлением? На это существует несколько причин.
Первая – вы ударно-канатным методом (который вам предлагается ниже) при помощи желонки установите фильтр для водоразбора точно в необходимом слое, и вода у вас будет чистой и вкусной, без привкуса ила.
Вторая – если у вас есть выросший сын, то вы займёте его интереснейшим делом, которое запомнится ему на всю жизнь.
Третья – если нет у вас инструмента, нужного мужчине, то это дело заставит, напоследок, его приобрести и выучиться пользоваться.
Четвертая – это совсем очень просто, как может показаться.

Инструменты которые понадобятся и устройства для бурения скважины

Итак, вы согласились. Вам наверняка понадобится:

• Электросварочный аппарат (разного типа и необязательно мощный);
• Угловая шлифмашина (угловая шлифмашина);
• Электрическая дрель;
• Обсадные трубы;
• Рабочая труба;
• Фильтр;
• Канат стальной;
• Чалка;
• Ключ для захвата обсадной трубы;
• Блочок;
• Желонка.

Так как вы, наверное, намереваетесь пробурить только одну или две скважины, то не обязательно задействовать хорошие обсадные трубы с крепёжным соединением в виде резьбы. Можно применять заржавелые, сваренные из кусков, к примеру, столбы старого забора. Подходящий диаметр – 89 мм, а длина – 2 метра. Если будете пробурить в помещении – 1 метр.

Соединяйте следующую трубу с предыдущей по мере ее заглубления сварным швом. Не обязательно быть хорошим сварщиком – свищи с иголочное ушко не имеют значения. Чтобы сваренные трубы были идеальными, плотно оберните конец каждой прямоугольным листом бумаги и по ее краю нужно начертить линию отреза, потом к концу предыдущей трубы притяните проволокой для вязания или хомутами в 2-ух местах три отрезка уголка длиной приблизительно по 50 см там, чтобы уголки частично поддерживали край трубы.
В полученные направляющие вставьте иную трубу, притяните одним хомутом или проволокой и надежно прихватите стык сваркой в трех местах. Удалите уголки и обварите трубы цельным швом.

Подробная инструкция по соединению частей обсадной трубы
Сваренные трубы легче осаживать при бурении – не мешает утолщение муфт применяемых для соединений. По моему опыту – вам потребуется от 17 до 25 метров общей длины труб.
Рабочая труба может быть железной нержавеющей или пластиковой. Дешевле и проще всего задействовать трубу из пищевого пластика, говоря иначе ПНД, диаметром 32 мм, которая реализуется в рулоне на хозяйственном рынке. Бывает труба из черного пластика и из белого. Белая пластичнее – ее легче выровнять.

Фильтр – слишком трудоемкая в изготовлении деталь оснастки. В трубе из нержавейки диаметром больше рабочей трубы, при помощи дрели сверлится побольше отверстий 10-12 мм каждое (сверлом). Нижний конец глушится, а на верхний варится нержавеющий ерш для соединений с пластиковой трубой или резьбовой отрезок трубы для железной рабочей трубы.

Виды фильтров для скважины
Нержавеющие сетка, хомуты, проволока, электроды и сгон реализовываются на рынке. Если у вас электросварочный аппарат электрического тока, приобретайте корейские особые электроды диаметром 3 мм. Три подобных электрода по стоимости равны килограммовой пачке обыкновенных. Трех вам хватит. Длина фильтра – от 0.5 до 1 м, в зависимости от диаметра. Можно прировнять ее к ширине сетки. Сетка лучше галунного плетения. На вид она кажется двухслойной. Приобретайте ее подобной длины, чтобы обмотать трубу в 1 слой с нахлестом в 20 мм.

Фильтр для скважины
Стык либо запаять, для чего требуется мощный паяльный аппарат с тяжелым сердечником, либо плотно обмотать нержавеющей проволокой с частотой витков не больше 1 см. Лучше это сделать отдельными скрутками.
Полезные видео для получения общего представления про то, как сделать фильтр для скважины собственными руками:

Если изготовление фильтра кажется вам непосильной и дорогой задачей, то можно обойтись без него. Просто хорошенько разровняйте конец рабочей трубы в горячей воде, заглушите ее, насверлите отверстий и обмотайте сеткой, как мы уже описали выше.
Канат стальной потребуется толщиной от 5 мм, а длиной не больше 30 метров, в зависимости от глубины скважины.
Чалка (строп) – короткая, длиной достаточной для того, чтобы захватить обсадную трубу «на удавку», а иную петлю одеть на конец рычага, благодаря которому достается труба из скважины.

Понадобятся два, говоря иначе, цепных ключа для захвата обсадной трубы, чтобы вращать ее и удерживать на месте во время извлечения.

Если таких нет, то сделайте зажим аналогичной конструкции, как и для захвата штока бура.

Рукодельный зажим для захвата обсадной трубы
Блочок, через который передвигается канат стальной, крепится в вершине треноги. За неимением, его можно создать даже из заднего колеса детского трехколесного велосипеда. Сверху желательна скоба, не она позволяет канату соскочить с желоба блочка. Приблизительно подобная конструкция:

Красным выделен блочок
Желонка – очень непростой в изготовлении инструмент. Пробуйте поискать ее у друзей, которым за 50, так как метод, описанный в данной заметке будет завязан на ней. Данный способ можно считать дедовским, но простым и хорошим.
Желонки бывают 2-ух типов: с шариковым клапаном и с лепестковым подпружиненным клапаном. Это их схематичное изображение:
Опишу желонку первого типа, так как работал ей много раз, и никаких минусов ее устройства не отметил.

Желонка с шариковым клапаном
Подойдёт отрезок толстостенной трубы у которых диаметр 57 мм (такой отвечает рекомендуемой обсадной трубе) и длиной 1 метр. Нижняя заостренная часть желонки считается седлом клапана для шарика диаметром 40 мм.
Данную часть лучше выбрать сделать токарю, и потом прикрепить к патрубку, однако если найдете подходящий шарик, а руки ваши «золотые», то сделать желонку можно лично. Выше шарика, через сквозные отверстия загоняется шплинт, ограничивающий ход шарика 20-ю мм. Шплинт толщиной не менее 10 мм расклепывается с двух сторон или заваривается.
Сверху желонки вырезаются два «окна» напротив друг друга. Их размеры – 100 на 20 мм; расположение – 100 мм от части сверху корпуса. И, напоследок, приваренная петля для закрепления каната.

Ударно-канатная установка для бурения скважины

Бурение скважины ударно-канатным способом

Подготовка завершена, приступаем к бурению. У меня оно занимало 3-4 дня, по прошествии этого времени глубина доходила до отметки от 17 до 21 метра. Если вам известно, что необходим колодец более 2-х метров, то лучше начать с него, а скважину потом разместить не по самому центру, а ближе к его стенке, чтобы было место для установки водной станции, и возможность в перспективе, если потребуется, пробить еще одну либо даже пару скважин.
Делайте все как можно легче – вы же не готовитесь устанавливать это дело на поток. Треногу из 2-ух слег и лестницы заглубите в землю, чтобы «ноги» не разъехались. Если не хочется копаться с наращиванием штанги бура (диаметр которого должен составлять более диаметра обсадной трубы), можете сделать отверстие более метра в глубину (можно даже рыбацким ледорубом), вставить обсадную трубу и приступить к работе желонкой. В данном случае понадобится регулярно заполнять трубу водой и в конце концов потратить пару лишних дней.

Рабочий принцип желонки
Натягивая канат стальной метра на полтора через блочок, к которому подвешена желонка, бросайте ее с этой высоты. После нескольких ударов, когда почувствуете, что инструмент существенно потяжелел, извлекайте его, и, перевернув клапаном вверх, стучите им о пенек, пока не выбьете содержание. Каждый раз, извлекая грунт ниже конца обсадной трубы на 50-100 мм, осаживайте трубу, вращая ее вдвоем и налегая на захватывающий ее ключ.

Принцип бурения скважины ударно-канатным способом (в вашем случае инструмент будет небольшого размера)
Чтобы контролировать глубину выработки, выставьте метку на тросе краской. Расстояние от конца желонки до метки должно равняться длине обсадных труб, установленных в этот фактор. Как только метка во время работы начнет «скрываться» в трубе, значит пора ее осаживать.
Полезное наглядное видео по теме:

Когда достигнете плывуна, то подливать воду в трубу больше не придется. После прохождения этого жидкого ила, начнете доставать из скважины песок мелкой фракции. С прохождением нового слоя, водное давление возрастет и может заполнять песком нижнюю часть трубы, только что освобожденную вами. В эти периоды трубу необходимо осаживать параллельно с работой желонкой.
На определенном уровне проходки может встретиться песочный слой с присутствием маленьких камушков, и если вы почувствуете, что потяжелевшая желонка вдруг опорожнилась и стала легкой, либо изначально перестала наполняться, значит необходимо ее извлекать и удалять камушек, застрявший в между шариком и седлом.

По завершению вы должны дойти до слоя крупного чистого песочка без глины и ила. Вы без труда заметите это. Фракция данного песка, наверняка, вдвое крупнее того, что был в предыдущем слое и крупнее речного. Этот песок выбивайте из желонки отдельно от предыдущего грунта – он вам еще пригодится.
В этом слое несущим воду вы и должны установить фильтр, но слой этот часто тонкий – от полуметра до метра. Дальше идет слой глины, он считается своеобразным упором этой чистой подземной «реки». Если вы увлечетесь и пробьете до этой глины, то почувствуете мощный выброс грунта в обсадную трубу, желонку подбросит кверху на метр, а иногда даже больше. В содержимом желонки одновременно с песком будет глина.
Что сделать в данном случае? Эта ситуация неприятна, однако не катастрофична. Следует легкими ударами с маленькой амплитудой извлечь заполнившую трубу породу, определяясь по метке, которую вы, с каждой наращенной трубой, переносили на такое же расстояние. Потом рычажком с чалкой поднять обсадную трубу приблизительно на 200 мм, засыпать в нее 1/4 часть ведра песка большой фракции, «нежно» затрамбовать его желонкой, вместе с этим проверяя, не заполнилась ли труба опять. На этом бурение завершено.

Но вам эта неприятность не грозит – вы научились на чужой ошибке, и остановите проходку вовремя, углубившись в слой песка большой фракции на 300-400 мм. Опуская желонку, по звуку установите расстояние от поверхности грунта до столба воды в трубе, и если колодец был не готов, то соорудите его теперь, закапывая кольца из бетона вокруг обсадной трубы.
После подобных долгих приготовлений необходимо проверить глубину скважины желонкой, и если есть отклонение от прежнего уровня, бережно поработайте ей.
Теперь можно опустить рабочую трубу с фильтром, поддернуть обсадную с помощью рычага, на 1 метр засыпать в нее большой песок, который вы извлекли последним, и вынуть трубу полностью, отрезая от нее части по сварным швам.
Во время данной работы захватывайте трубу ключом, чтобы не потерять ее обратно. Отверстие которое получилось в грунте засыпать не надо – просто закройте его вокруг рабочей трубы жестяным листом.
Прокачайте скважину, объединив рабочую трубу с любым типом насоса через клапан до получения замечательно прозрачной воды. Пробуйте ее на вкус, погордитесь собой и обустраивайте источник воды как следует.
Будет прекрасно, если установите электрический насос одновременно с ручным. В данном случае будете снабжены водой если нет электроэнергии. Вот установочная схема:

Если ручной насос оснащен своим лепестковым клапаном, то дополнительный для него не требуется. Чтобы поднять воду к насосу, необходимо заполнить его водой через гусак, и делать это опять по мере ее выброса, пока не будет достичь результат.