Как выполнить печку шведку для домашнего отопления?

Печь шведка – отопительная конструкция для обогрева дома, выстроенная по шведской технологии. Выделяется скромными габаритами, при этом имеет в собственной конструкции все обязательные элементы: камеру сгорания, электроплиту, шкаф духовой. «Сантехник Портал» расскажет про специфики такого сооружения, чтобы вы могли сделать шведскую печь собственными руками, выполняя пошаговую инструкцию.

Особенности печей по шведской технологии

Шведская печка обязательно предполагает наличие варочной панели, но обычно дополняется и духовкой, в которой можно разогревать еду, пока отапливается дом. Готовить на такой плите удобнее, чем на традиционной русской печке. Классический вариант шведки также предполагает наличие ниши для сушки одежды. Часто ее оборудуют камином или лежанкой.
Помимо функциональных преимуществ, шведка обладает и техническими достоинствами:

1. Быстрое нагревание сооружения, а значит и быстрый прогрев воздуха в помещении.
2. Простая конструкция, которую можно воссоздать своими руками неопытному умельцу.
3. Низкая себестоимость и относительно высокий КПД. При одинаковом количестве материалов с голландкой шведская печка обладает КПД 60%, тогда как голландская – не более 45%. При этом теплоотдача шведки 4,1 кВт, а голландки всего 2,9 кВт.
4. Наличие духового шкафа, который нагревается за 10-15 минут после растопки.
5. Возможность использования бросового топлива, которое обеспечивает быстрый инфракрасный прогрев.
6. Направленный вниз от топки дымооборот обеспечивает качественный прогрев всей конструкции сверху и снизу.
7. Низкая температура отработанных газов в дымоходном канале, благодаря чему для постройки можно использовать обычный кирпич и цементно-песчаный раствор.
8. Пластичность позволяет вносить изменения в конструкцию. Строгим привалам нужно следовать лишь при сборке нижней высокотемпературной части. Остальные фрагменты сооружения можно подстроить под особенности помещения без потери качества.
9. Подключив водяной контур, можно греть жидкость без ухудшения режима горения в топке.
10. Возможность оборудовать лежанку и камин.

Имеются у данного устройства некоторые отрицательные стороны:

1. Нижнюю часть, которая нагревается очень сильно, необходимо строить исключительно из дорогостоящего кирпича, предназначенного для высокотемпературного использования.
2. Быстрое выхолаживание, если не закрыть вьюшку после прогорания дров.
3. Обязательно необходим фундамент, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на отдельные части печки ее продолговатой формой.

Если не установить печь шведку с духовкой и плитой на надежное основание, то конструкция потеряет устойчивость, перекосится и потеряет свои эксплуатационные качества.

Конструкция и внутреннее устройство

Для конструирования шведки были приглашены специалисты шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Им была поставлена задача создать отопительное сооружение, соответствующее холодному и влажному климату, которое при этом будет потреблять мало топлива, отдавая больше тепла, чем голландская печь. Помимо этого, компактные размеры конструкции должны сохраниться.
В итоге у академиков получилось создать конструкцию, состоящую из двух частей:

• камерная печь, которая обдувается горячими дымовыми газами, выполняя функцию духового шкафа;
• канальный конвектор, который расположен за камерой, растянутый в стороны.

Технические характеристики данных элементов:

1. Камерная часть, кроме применения для готовки, применяется для сбора тепловой энергии, которая образуется в результате сгорания легких фракций дров и угля. У голландки первичное тепло просто вылетает в дымоход.
2. Шведскую печку оборудовали неким колпаком, в котором газы сгорают полностью, и для полного усвоения тепла в стену вмонтировали духовку из металла. При этом если нишу с варочной панелью прикрыть деревянной заслонкой, то оставленные на плите блюда к утру останутся теплыми.
3. Вертикально вытянутый канальный конвектор выполняет функцию накопителя тепловой энергии. Его конструкция создана по голландскому варианту: внутри создан лабиринт каналов, по которым движутся дымовые газы перед тем, как попасть в дымоходный канал. Конвектор усваивает тепло, которое образуется в результате сгорания и тления основной загрузки топлива.
4. Обычно каналы располагаются горизонтально, но можно разместить из вертикально, тогда нижняя часть конструкции прогреваться не будет, зато в них образуется меньше сажи. В целом, канальную часть можно модифицировать, как угодно, качество обогрева от этого не ухудшится. Ее положение относительно камеры и размеры можно варьировать так, чтобы обогревать сразу несколько смежных комнат.
5. В «шведку» также можно встроить водяной контур для подогрева воды. Для этого нужно установить в духовой нише теплообменник в виде изогнутой трубы, а накопительный бак разместить в нише-сушилке или на перекрыше.

Своды в такой печке выполнены не в виде арки, а при помощи перекрытий из уголка из стали и полосы. Применение элементов из металла продиктовано 2-мя причинами:

• арочный свод значительно увеличивает высоту сооружения, что для помещений с невысокими потолками недопустимо;
• создание арки намного повышает стоимость изготовления конструкции.

При этом нельзя допустить непосредственного соприкасания стали с кирпичом, их делят швом раствора толщиной не менее 6 мм.

Как произвести расчеты?

Размеры печи-шведки в большинстве случаев обусловливаются размерами компонентов камерной части и их соотношений. Оптимальными считаются следующие параметры:

1. Электроплита: 710?410 мм. При этом ее материал должен владеть умеренной теплопроводимостью, благодаря этому, в большинстве случаев, устанавливают плиту из чугуна или специализированной стали. Иначе конфорки от большого нагрева могут сплавиться или лопнуть, печь прогорит быстро, а режим горения нарушится.
2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Шкаф духовой: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. Если толщина окажется меньшей, то они быстренько перегорят, а если больше – то уменьшится КПД и становится больше время нагрева.
5. Расстояние от духовки до края колосниковой решётки: от ? до 1-го кирпича. Если изолировать стены духовки вермикулитом или асбестом, то дистанцию можно сделать меньше.
6. Просвет между духовкой и камерой сгорания: не менее ? кирпича.
7. Глубина топочного отделения зависит от ширины и высоты элемента. Она обязана быть пропорциональна иным размерам, иначе станет иметь место недожог и снижение КПД.

При этом глубина шкафа духового не так жестко зависит от его ширины и высоты. Основное, чтобы данный размер не был меньше минимально возможного значения.

Какие материалы необходимы?

Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает рассмотреть порядок строительства шведской печки с плитой, духовкой и камином. Размеры конструкции – 1020 х 890 х 2170 мм.
В обычном варианте вся часть для топки делается из огнеупорного кирпича, но большая стоимость материала заставляет многих печников пересмотреть это правило. Шамот применяют лишь для внутренней футеровки стенок топочного отделения.
Другие детали камеры выкладывают красным полнотелым кирпичом марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ? или ? кирпича были идеальными, благодаря этому разрезать их необходимо угловой шлифмашиной, а не отбивать молотком.
Канальный дизайн радиатор разрешается строить из обыкновенного кирпича для строительства, так как в данную часть газы переходят уже чуть-чуть остывшими.
Для кладки огнеупорного кирпича применяют раствор на основе шамотной глины, а для других кирпичей можно применять мергель. Песок тоже должен быть специализированный – горный с угловой формой гранул и небольшим количеством примесей. Для постройки дизайн радиатора можно применять обычный раствор из цемента и песка.
Топочная створка и иные элементы из металла, как уже говорилось, обязаны быть сделаны из чугуна или специализированной стали для печей. Дешевые фабричные изделия из стали на основе листа быстро поломаются.

Необходимые материалы и детали для сооружения печки шведки:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учета дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50?5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50?5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решетка с размерами 200?300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250?210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140?140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140?140 мм: 8 шт.
10. Духовой шкаф с размерами 450?360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250?130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710?410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм.
14. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
15. Стальной лист толщиной от 1,5 мм или керамическая плитка для устройства несгораемого покрытия перед печью.

Пол необходимо защитить в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Где разместить фундамент?

Конструкция печек по шведской технологии предполагает ее установку в перегородке между кухней и спальней или гостиной. При этом важно разместить конструкцию так, чтобы дымоход не упирался в балки стропильную ногу чердачного перекрытия.
Выверив местоположение, приступайте к постройке фундамента, который должен размещаться на достаточно прочном слое грунта и ниже глубины его промерзания:

• если дом отапливается регулярно, то земля под ним вовсе не промерзает, поэтому котлован под фундамент можно сделать глубиной 600–700 мм;
• если же здание в зимний период не отапливается долгое время, то глубина основания должна быть ниже точки промерзания грунта в конкретном регионе.

Внимание! Фундамент должен выходить за границы печки с каждой стороны на 100–150 мм.

Сделав котлован нужного размера, утрамбуйте его дно и создайте песчано-щебёночную подушку:

• сначала засыпьте слой песка толщиной 100–200 мм, смочите водой и утрамбуйте;
• сверху уложите щебень слоем в 150–170 мм, тоже утрамбуйте.

После монтажа опалубки с гидроизоляцией внутренних стенок рубероидом приступайте к поэтапной заливке основания:

1. Слоем толщиной 150 мм залейте на щебень грубый бетон из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка.
2. В слой бетона вдавите сетку из арматурной стали.
3. Сверху залейте цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с полом.
4. Дождитесь, пока цементно-песчаный раствор немного застынет, и вдавите в него еще одну арматурную сетку.
5. Затем да самого верха, около 10 см над полом, опалубку залейте бетоном и хорошо выровняйте его правилом.
6. Оставьте фундамент для полного затвердения на 25-30 дней.
7. Далее перед сооружением печи, основание нужно застелить тремя листами базальтового картона, чтобы создать теплоизоляцию.

Потом подготовьте кирпичные куски для постройки шведки, отрезав нужный фрагмент угловой шлифмашиной на чистом воздухе, чтобы пыль не оседала на предметах домашнего быта. Теперь приступаем конкретно к возведению шведской печки.

Укладка шведки собственными руками

Во время строительства шведки кирпичи кладите, согласно порядовке. Делайте работы по следующей инструкции:

1. Ряды № 1 и 2 – это подножие печи, для которого отличительно увеличение ширины швов — 6-13 мм. Кирпичи перед применением смочите водой, чтобы сделать лучше склеивание с раствором. Но надолго оставлять кирпич в водной массе не стоит, иначе излишняя влажность проникнет в раствор и разжижит его.
2. На 2-м ряду заложите опорные стержни для каминной решётки, которую тут же приварите к ним.
3. Третьим рядом начните формировать прочистные каналы, поддувальное отверстие вертикальный канал дымооборота и нишу для духовки, с обратной стороны – каминную току.
4. Установленные дверки на время подоприте кирпичами, пока не зафиксируете ее дальнейшими рядами.
5. В тыльной части ниши для духовки обустройте проход, совмещённый с прочистными камерами. Для этого подрежьте угол кирпича, поставленного здесь.
6. Ряд №4 аналогичен 3-му, только кирпичи уложите несколько иначе, чтобы перевязать швы. Не нужно спешить сразу вылаживать кирпичи на раствор. В первую очередь каждый ряд выложите досуха.
7. С 5-го ряда начните формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду установите колосниковую решётку. Швы между кафельной и шамотной кладками должны содержать ширину не менее 6 мм.

Внимание! Не нужно пренебрегать скруглением ребер на кирпичах, чтобы не допустить формирование вихрей, ухудшающих тягу.

1. Духовку и дверку камеры сгорания перед монтажными работами обмотайте асбестовым шнуром, который станет уплотнением и обеспечит расширение деталей из металла при нагревании.
2. В 6-ом ряду начните строить стенку между камерой сгорания и духовкой, уложив кирпичи на ребро.
3. Ряды № 7, 8 и 9 выложите согласно порядовке. В 7-м и 9-м рядах ниши перекройте полосами из стали, оставив просвет в 6 мм, заполненный раствором.
4. Выложив 9-й ряд, дайте раствору просохнуть, потом при помощи угловой шлифмашинки сгладьте дымовой зуб и стешите внутренние напуски.
5. В кирпичах ряда №10 вырежьте четверти для установки варочной плиты. Если она оборудована жесткими ребрами, то вырежьте под них пазы. Плиту посадите на раствор, заранее уложив под нее асбестовые полосы.
6. В этом же ряду установите прочистную дверку. Те части ряда, которые перекрывают дверку камеры сгорания и нишу духовки, укрепите стальными уголками.

1. В 11-м ряду кирпичи над топкой косо подрежьте. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода. Последующие ряды следует выложите, согласно схеме.
2. В 14-м ряду выдвиньте кирпичи на 25 мм, чтобы сформировать каминную полку. В 16-м ряду с помощью стальной полосы сделайте перекрытие варочной ниши, а переднюю часть этого ряда укрепите стальным уголком.
3. Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, начните формировать отверстия дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами косо подрежьте с двух сторон.
4. На 19-м, 21-м и 22-м рядах установите прочистные дверцы, в рядах № 24 и 25 – задвижки.
5. В 26-м ряду вертикальный канал объедините с газоотводом, здесь же установите последнюю прочистную дверцу.
6. Выложите согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекройте все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы косо подрежьте.
7. В 31-м ряду установите общую задвижку дымохода.

С 32-го ряда уже начинается строительство дымохода.
Более подробно рассматривается процесс кладки шведской печи на видео:

Сборка дымоходного канала

Печке, сделанной по шведской технологии, присуще высокое сопротивление потоку дымовых газов, поэтому тяга у нее слабая. Из-за этого дымоходная труба должна возвышаться над коньком не высоте не менее 60 см.
При этом дымоход нужно оборудовать широкой распушкой для рассечения ветрового поток, предупреждая задувание в трубу. Ширина распушки от края устья дымохода должна быть примерно ? кирпича в каждую сторону. Толщина стенок дымохода — от полкирпича.
В местах, дымовая труба пересекается с кровлей, необходимо обустроить противопожарные разделки, чтобы предотвратить нагрев и воспламенение деревянных перекрытий. Разделку можно сделать из асбеста или керамзита с песком. Зазор между дымоходом и кровлей герметизируйте специальной клейкой лентой.

Монтаж водяного контура

Змеевик для приготовления горячей воды размещают у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м3. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подсоединении бака к проводу воды его стоит снабдить поплавковым клапаном для унитазного бачка. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть резервуара, иначе она будет регулярно перемешиваться с горячей, понижая ее температуру. Для этой цели в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода течет вниз.
В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно задействовать более обычное решение — одеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Однако этот приём менее резельтутативен: горячей вода остается только в верхних 2-ух третях бака.

Разгонка печи

Готовую шведку на 15 дней оставляют просушиться. Если на улице сухая оттепель, то ничего делать не нужно, а если погода сырая, то нужно дополнительно высушивать сооружение используя тепловентилятор.
Следующие 14 дней печку трижды в течении дня необходимо протапливать тремя килограммами осины или угля, которые создают минимум, загружая его в количестве 2–4 кг. Как лишь одна загрузка прогорит, сразу или после какого укладывают и поджигают следующую.

При этом в прочистные дверцы следует натолкать скомканные сухие газеты. Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.
Далее в течение двух дней печь необходимо топить два раза утром и вечером, постепенно увеличивая всего топливную закладку. Многоходовую конструкцию на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.
На этом разгонка считается завершенной, шведскую печку можно топить в обычном режиме.
Таким образом, печь шведка своими руками позволяет быстро и эффективно обогреть дом, просушить одежду, приготовить еду на плите или в духовке, поддерживая ее теплой в течение долгого времени. Шведская печка является идеальным вариантом для небольшого жилища. Она обладает простой конструкцией, широкой функциональностью, экономичным потреблением топлива. Однако при длительных простоях «шведка» впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

«>