Скважина своими руками технология самостоятельного бурения

Как вырыть скважину без вовлечения специальной техники?

Неглубокая скважина собственными руками – вполне осуществимое дело, не обращая внимания на видимую масштабность процесса. Источники глубиной 12-15 метров – это обыкновенные колодцы, которые всегда рылись собственными силами. Но и более глубокие конструкции можно пробить без особенного оборудования и невероятных усилий. Консультантам сайта «Сантехник Портал» известно несколько вариантов, как пробурить скважину для воды собственными руками без вовлечения специальной техники.

Виды скважинных конструкций

Прежде, чем рассмотреть способы бурения скважины на воду своими руками, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий.
Основные разновидности скважинных конструкций для добычи воды:

  1. При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 кубических метров животворной влаги. Глубина доходит до 15 метров. Над этой границей часто встречается такое явление как «верховодка» — водоносный слой с высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять не рекомендуется.
  2. Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 17-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет в среднем от 20 до 30 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
  3. Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20 -100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину водного источника невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры, что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.
Теперь рассмотрим подробнее бурение скважин на воду своими руками с учетом разновидности источника.

Технология бурения абиссинского колодца

Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно бурить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.

  1. Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
  2. Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
  3. Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
  4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.
Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.
При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.

Забивной колодец можно соорудить, используя ручное гидробурение или, для ускорения процесса, можно его автоматизировать. Для этого необходимо объединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подсоединяется к электрическому двигателю. Во время работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Бурение ручным способом скважины

Очень часто, владельцы дачи интересуются, как пробурить скважину собственными руками, а не просто колодец. Потребуется наличие данного оборудования для скважного бурения, как бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима для выкапывания глубокой скважины, при ее помощи выполняется погружение и подъем бура со штангами.

Роторный способ

Очень простым методом устройства скважины для воды считается роторный, выполняемый с помощью вращения бура.
Гидробурение неглубоких скважин на воду можно выполнить без вышки, а бурильную колонну доставать ручным способом. Бурильные штанги создаются из труб, объединяя их между собой с помощью шпонок или резьбы.
Штанга, которая будет располагаться ниже всех, дополнительно оснащается буром. Режущие насадки создаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки следует учесть, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в грунт по часовой стрелке.
Вышку устанавливают над местом бурения, она обязана быть выше бурильной штанги Для того чтобы во время подъема упростить извлечение штанги. После чего выкапывается направляющее углубление для бура глубиной приблизительно на 2 штыка лопаты.

Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.
Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать, поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.
По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.
Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.
Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.
Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.
Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Шнековый способ

Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-мм трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Потом у заготовки по радиусу выполняется разрез, после чего в месте разреза кромки разводят в 2-ух различных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, как глубоко погружается бур, штангу, на которой он фиксируется, наращивают. Инструмент крутится ручным способом с помощью длинной ручки, выполненной из трубы.
Бур нужно извлекать приблизительно спустя каждые 50-70 см, а благодаря тому, что, чем больше он будет погружаться, он будет становиться тяжелей, благодаря этому потребуется установить треногу с лебедкой. Аналогичным образом, можно пробурить скважину для воды в личном доме несколько глубже, чем перечисленными выше способами.
Можно тоже задействовать ручной метод бурения, который базируется на применении обыкновенной дрели и гидропомпы:

Технологические особенности ударно-канатного бурения

Суть такого способа состоит в том, чтобы разбить породу с помощью забивного стакана – тяжёлого инструмента, который падает с высоты специально оснащенной вышки. Чтобы выполнить работу, потребуется рукодельная буровая вышка, помимо прочего инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины. Такая технология применяется для работ на легком или грунте состоящем из глины.
Вышка для скважины, смотрится как простая тренога, может быть сделана как из труб из стали, так и из обычных бревен дерева. Размеры конструкции должны пропорционально подходить габаритам забойного инструмента. Идеальным соотношением размеров считается высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.
Рабочий процесс состоит в попеременном опускании забивного стакана, разбивающего и захватывающего породу, после этого поднимает на поверхность захваченный отвал. Для того чтобы оборудовать такую буровую установку, можно применять трубу из стали конец которой оснащается режущим устройством. Кромка резки, напоминает половину витка шнека, будет контактировать конкретно с забоем.

В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.
Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.
Опишем общую инструкцию сайта santehnikportal.ru относительного технологии, как сделать скважину для воды своими руками на даче:

  1. В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5?1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
  2. После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
  3. Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
  4. Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
  5. После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
  6. В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
  7. В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.
Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.

Совет! Как только скважину, созданную ручным способом, запустили в работу, в первую очередь отдайте получившуюся из нее воду на экспертизу. Воду можно считать пригодной для питья, если она содержит следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не больше 10мг/л, 1 литр имеет не больше 10 кишечных палочек, самая большая оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Необходимо ли ставить обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, нужно оснастить дополнительную обсадку, которая может быть сделана как из цельной асбоцементной трубы, либо индивидуальных отрезов асбестоцементных труб.
В рабочий период с отрезами большое внимание необходимо выделить равному диаметру труб чтобы гарантировать в последующем свободное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено держится от сползания и крепится скобками, которые потом скрываются под полосами из нержавейки.
Обсадка трубы необходима:

  • чтобы не допустить В процессе бурения осыпания стенок;
  • чтобы убрать засорения скважины во время эксплуатации;
  • чтобы закрыть верхние слои с водой с плохой водой.

На днище скважины опускается труба, оснащенная фильтром, который выполняется из очень маленькой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на необходимую глубину и крепится хомутом. Это предотвращает самопроизвольное проседание. При правильном обустройстве скважины на воду, наземную часть оснащают кессоном – оголовком который оберегает источник от грязи.
В течении определенного времени может происходить небольшое «выдавливание» трубы из грунта. Это считается нормальным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как неошибиться при бурении?

Нехватка навыка у бурильщиков-самоучек очень часто видна в следующем:

  1. Чрезмерно глубоко опускают бур, благодаря чему обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: поднять обсадную трубу либо вставить в нее иную более короткую, после этого прежде установленную трубу стоит убрать.
  2. Обсадная труба не достигла нужной глубины, благодаря чему внизу обвалился грунт и продуктивность скважины тут же упала. Решение: нужно вытянуть грунт желонкой, после чего загрузить трубу на необходимую глубину.
  3. Насос был смонтирован очень низко, благодаря чему скважина засорилась песком. Решение: насос нужно извлечь и подобрав с помощью желонки песок, установить его правильно. Хорошее положение устанавливается так: работающий насос опускают понемногу до той поры, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После этого насос чуть-чуть приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. В основном, хорошее положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Актуальная очистка нужна скважинам различных типов. Признаками того, что сооружению на воде нужен сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие разных примесей в водной массе (песка, ила).
Если потерять момент чистки, эфективность скважины может больше не восстановится. Чтобы реконструировать хорошее функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее кардинальные способы очистки – с помощью электричества или кислоты. Впрочем эти способы довольно рискованны и их выполнение лучше поручить мастерам.
Аналогичным образом, домашняя скважина собственными руками просит того же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить собственными силами водяной источник не трудно, но требуется соблюдать осторожность в ходе работ и позвать на помощь пару друзей.
Неглубокая скважина собственными руками, как пробурить одному видео:

Добавить комментарий