Как увеличить проем окна в стене из кирпича

Резка проемов алмазным методом в бетоне без пыли: как выполнить проем в стене несущего типа или перенести его; как увеличить проем окна?

Стандартные квартирные планировки не всегда отвечают пожеланиям собственных владельцев, и нередко появляется необходимость в перепроектировке. Изменение границ и размеров помещений нередко связано с переносом или расширением проемов, как дверных, так и оконных. Такой вид работ просит не только правильного расчета, но и использования специнструмента.

Очень простым, однако не самым прекрасным способом является пробивка и расширение отверстий при помощи перфоратора или электрического отбойного молотка. Но подобный вариант достаточно сложный и просит больших усилий в физическом плане. Более того, во время работы возникает немалое количество пыли и мусора от строительных работ. Гораздо более продуктивная и быстрая, и менее шумная алмазная резка входных проемов и окон. Конкретно данная технология очень часто применяется при перепланировках.

Проемы двери в стенах несущего типа: резка проемов в стене без пыли, их увеличение и перенос

Начиная перепланировку, стоит предусмотреть нормы строительства, а еще характерности сооружения. Перенос или расширение проема двери в стене несущего типа не должно вызвать ослабления домовой конструкции, и привести к появлению деформирований. Благодаря этому проект любой перепланировки нужно координировать в органах надзора.

При устройстве проема в стене несущего типа следует предусмотреть изменение нагрузок и если понадобится выполнить усиление. Это можно достигнуть добавочным усилением нового проема, укреплением металлическими конструкциями, а в некоторых случаях применяются контрфорсы. Нередко во время работы требуется устройство временной усиливающей конструкции, которая уменьшает нагрузки в месте устройства нового проема.

Для нарезания проемов в стенах несущего типа лучше всего задействовать режущий инструмент с алмазными дисками. Разумеется, шумовой уровень при алмазной резке меньше, чем во время работы перфоратора, но все таки он есть, и поэтому работы лучше проводить днем в будний день, чтобы не создавать неудобства для собственной семьи и соседей. Абсолютно освободится от пыли не получится, но ее кол-во можно намного уменьшить, применяя одновременно с режущим инструментом и профессиональный пылесос. Необходимо помнить и про частные средства защиты: респиратор, очки или маску и наушники от шума.

Особенную сложность вызывают проемы сложной формы, к примеру, арочные. Стенку режут отдельными сегментами, максимально совпадающими с формой грядущего проема. Впрочем достичь абсолютного сходства с помощью только инструмента для резки не получится. Конечный вид арке придают с помощью штукатурки или листов из гипсокартона.

Пробивка проемов в стенах из кирпича: как вырезать и сделать больше проем окна методом алмазной резки?

Каждый конструкционный материал имеет собственные характерности. Расширение проема двери в стене из бетона дает возможность получать ровный срез по всей длине, что не скажешь про кладку из кирпича. Во время работы с кладкой нужно исполнять некоторые меры предосторожности, во избежание дополнительных деформирований.

Прежде чем увеличить проем для двери в кладке из кирпича следует приготовить усиление именно над дверью. Для этого выбивают кирпичный ряд приблизительно на 150-300 мм шире, чем проем и укладывают туда перемычку. После чего тщательно делают разметку с двух сторон стены. Стенку прорезают чуть-чуть больше, чем на половину со всех сторон и после чего бережно разбирают вырезанный участок.

Для лучшего удобства выполнения работ проем можно прорезать поэтапно, разделив демонтируемый участок на несколько меньших. Это упростит переработку мусора от строительных работ после того как завершены все работы.

Расширение проема окна в стене из кирпича выполняется таким образом. Однако при этом появляется необходимость в проведении работ на высоте. Для этого в первую очередь выполнение правил техники безопасности работ на высоте и применение страховочных средств. Если нет опыта таких работ лучше отказаться от самостоятельного их выполнения, и пригласить промальпов.

Алмазная резка и укрепление проемов

Какими хорошими качествами обладает алмазная резка бетона?

Обязательно это невысокий уровень вибрации и шума во время работы. Подобный эффект происходит благодаря безударной технологии и высокой частоты вращения режущего круга. Большое значение имеет и безопасность алмазной резки – в процессе не происходит разброса бетонных осколков, а кол-во пыли, поднимающейся в воздух, небольшое.

Оборудование, которое используется в такой технологии, достаточно точное, благодаря этому все необходимые параметры будут исполнены без малейших отклонений. Стенка будет разрезана точно по разметке, а угол – ненарушенным. Также здесь равняется до нуля риск появления трещин при резке стен из бетона или кирпичных. Так что данный способ можно без зазрения совести применять в помещениях для жилья.

Так ли важно наличие разрешения на работы?

Согласно существующему закону, создание отверстий и проемов в стенках, являющихся несущими, просит подготовительной проектной разработки с получением на него документации. А работы могут начаться не до недавнего времени, чем у вас будет на руках техническое заключение, свидетельствующее про то, что перепланировочная работа возможна. Резка проемов алмазным методом в стенах несущего типа, без разрешения, как максимум грозит штрафом со стороны надзорных органов.

Один из этапов проектирования – инженерное исследование, целью которого считается выяснение технического состояния строения и его конструкций. В процессе него вы будете должны гарантировать доступ не только в собственную жилую площадь. Инженер должен иметь шанс осмотреть квартире ниже и выше по стояку – на предмет уже выполненных перепланировок. На основе получившейся информации будет вынесено решение, можно ли делать проем в стене несущего типа.

Из каких этапов состоит процесс резки входных проемов?

Чтобы выполнить проем для двери в стене несущего типа понадобится выполнить следующие работы:

• Разметка стены.
• Бурение контрольных отверстий в перегородке.
• Напольная гидроизоляция в помещении, где будут вестись работы.
• Прорезка вдоль периметра либо резка вдоль периметра на транспортабельные части – если например дом панельный.
• Монтаж металлические конструкции, усиливающей проем.
• Разбивка больших кусков стены бетоноломом и вынос их с рабочего поля.

в начале резки на место, куда будут спускаться части стены, лучше положить амортизирующую подстилку, к примеру, из автопокрышек. В другом случае выйдет медвежья услуга для соседей – разбивка бетона будет чрезмерно шумной.

Какие есть способы укрепления проемов в стенах несущего типа?

Устройство проемов в стенах несущего типа в первую очередь сопровождается их укреплением. И выполняться оно может несколькими вариантами:

• Двухрядное, коробковое – это целый комплекс работ по созданию сложной конструкции из швеллера и уголка, а порой и с применением двутавровых балок. Используется для изготовления проемов в стенах несущего типа, слишком толстых или требующих особенных мер безопасности.
• Однорядное – с применением монтажа Н-образной конструкции из стального швеллера. Устанавливается это укрепление по двум сторонам стены, до начала резки. Конструкция выходит самая надежная и с большой несущей способностью.
• Уголковое – окантовка проема создается стальным уголком. Очень часто такой способ применяется при организации проемов в стенках домов из панелей (типа П44Т). Параметры уголка изменяются в зависимости от габаритов перекрытий и этажности дома.

Какими устройствами для алмазной резки можно работать с стеной из кирпича?

Пробивка проемов в стенах из кирпича может выполняться 2-мя видами инструментов. Для работ внутри помещения, или в помещениях с финишной отделкой лучше применять ручной резчик, на электро- или бензоприводе. Алмазные круги в подобные изделия идут малые, размером до 40 см. Исходя из этого, самая большая глубина резки – до 80 см. Инструмент не просит серьезной подготовки помещения к работе, что дает возможность пользоваться комнатой фактически в прежнем режиме.

Также применяются стенорезные машины, которые уже относятся к строительному оборудованию. На них следует остановить выбор, если предстоит масштабная перепланировочная работа в квартире, с дальнейшими работами по отделке. Работает такая машина точнее и с большей скоростью, чем ручной резчик, и самая большая глубина резки у нее больше.

Как выполняется укрепление проемов окон?

Резка проемов окон, также, как и дверных, предполагает монтаж укрепления. Причем вид его конструкции и момент установки зависит от того, из каких материалов выполнена сама стенка. Так, при расширении проема окна в кладке из кирпича требуется подготовительное укрепление. Другими словами, сначала над оконным проемом нужно выдолбить отверстия под швеллер или двутавр, с обеих сторон. Дальше крепления утапливаются в стенку и стягиваются шпильками. Лишь после этого приступаем к резке.

Проемы в панельных или монолитных стенах усиливаются после резки. Здесь работы проводятся при помощи уголка из стали – им обрамляются наружные и внутренние края окна. К стенке полосы фиксируются анкерными болтами, а между собой свариваются. Дальше оба края, с помощью сварки, перевязываются полосками стали, равной по толщине уголку. Шаг перевязки должен быть не менее, чем 20 см от одной полосы до другой.

На какие моменты необходимо обратить особое внимание при расширении проемов в стене?

Увеличить проем в стене несущего типа это пол дела. А вторая часть – хорошее его укрепление. И здесь есть пару секретов:

• Нельзя крепить швеллера или уголок к стенке, просверливая оба элемента на сквозь, и сваривая их вместе с помощью штифта. Стороны конструкции должны крепиться к стенке собственными силами – каждая собственным штифтом.
• Полосы из стали перевязки должны привариваться к системе укрепления по всей длине собственных сторон, а не несколькими точками.
• Гнезда под штифты нужно пробурить под угол в 45 градусов. Дальше привариваем примыкающий к швеллеру участки штифтов. Оставшуюся длину сразу, пока металл раскален сваркой, загибаем с помощью кувалды и обвариваем.
• После окончания монтажа усиливающей конструкции необходимо обязательно заполнить все пустоты между металлом и телом стены. Выполняется это с помощью песчанобетонной смеси с маркировкой М200 или М300.

Еще вопросы по вашей теме:

Как увеличить проем окна

Опубликовано ср, 03/12/2014 – 12:58 пользователем zavtraprihodi

Есть подобные условия, когда проем окна необходимо заделывать. Залаживать его часть, чтобы сделать меньше окно. Тяжелее – когда необходимо его расширять, в данных условиях просто так кладку разбить нельзя, в первую очередь необходимо устанавливать балку. И вдобавок есть изначальные условия, когда необходимо не только расширять проем, но и делать перекладку всего кирпича, что находится и с боковой стороны, и сверху – чтобы убрать глину, к примеру, а еще поправить криволинейность стены. И вдобавок необходимо будет на время заделывать этот самый проем, готовый под установку нового окна. На улице так как нет отопления.

Предлагаю вам прекрасную возможность увидеть лично, как сочетаются всевозможные работы в одном задании. Тут и ломают, и укладывают кирпич, и устанавливают балки, и все другое.

Ужас, который повстречал меня в новострое, еще не раскрыл всей собственной полномасштабности, когда я только бегло осматривал будущую покупку и оценивал рабочие объемы. Как правило, был готов ко всему, благодаря этому и пенять на зеркало не стоит, коли. в общем, дедушка Крылов знает.

Вот что мы имели:

А вот фронтальный вид во всей красе:

Разумеется, пока я добрался до окна, кое-какие работы по отделке уже были проведены – черновая стеновая штукатурка, подпорка имеющейся балки из тяжёлого уголка, уборка распорок и так дальше. Подготовка, в общем. И спектр работы обозначился вот так:

В первую очередь необходимо было сделать стенку и в середине, уложить внутреннюю кладку, привязав ее в существующей внешней. Способом привязки была подобрана прокладка арматуры, а для стержней арматуры вполне сгодились обычные невостребованные электроды.

Начнем выкладку межкомнатной перегородки:

Привязка кладки выполняется спустя каждые 4-ре ряда, этого хватит для того чтобы стенка обладала нормальной прочностью. Почему – объяснять не стану, давайте без термеха и сопромата обойдемся. Желаете – привязывайте через каждый ряд. Кладем тумбочку до желаемого края окна, по конкретному со второй половинкой и своим художественным чутьем размеру:

И понемногу поднимаем внутреннюю стенку до той высоты, на которой у нас будет делаться закладка поперечной оконной балки. Готовим швеллер, который должен заходить в стенку не менее чем на 15 см, или уголок, но совсем не полосу – нам необходимы жесткие ребра. Швеллер лучше загрунтовать либо прокрасить специализированной краской для ржавого металла – чтобы предохранить материал от коррозийных процессов уже в середине стенки. Причем, сделать это необходимо «в поле», пока еще балка не уложена и не заделана.

С другой стороны придется снять часть кладки в том месте, где будет заделываться балка, чтобы на то же расстояние углубить швеллер:

Этот неестественный внешний вид швеллера пускай не вводит вас в заблуждение. К нему дополнительно приварили полосу, чтобы удобнее было залаживать проем сверху. Уголок – тот же выход, если нет сварки, ставьте два уголка.

Тумбочку выложили, балку поставили – прекрасное время разбивать поддерживающую колонну. Весь вид окна с балкой будет такой (уже больше «хороший» сверху):

Теперь, как видно на фотографии, необходимо залаживать верхнюю часть. Тут могут быть кирпичи, бой, бут, легкий бетон либо даже просто штукатурный толстый слой, не бойтесь. Главное, обеспечить поддержание верхней имеющейся кладки, поэтому постарайтесь ставить такие кусочки боя, которые заходят плотно либо даже забиваются молотком.

В первую очередь толстый слой раствора, потом «наполнитель»

И, если есть возможность, необходимо заделывать соседствующие трещины, подштукатурить, исправить, подмазать:

Теперь убираем старое окно. Убираем раму, вытаскиваем все, что только возможно. Также слой находящийся сверху кладки как говорят иначе «подоконника», если кирпичи плохо держатся. В последующем кладку необходимо переложить и накрыть слоем раствора.

А вот так как до окончания работ еще абсолютно не два часа, придется чем-то закрыть окно, чтобы не сквозило. Под эти цели можно задействовать толстую парниковую пленку, натянув ее на специально сделанный по размеру проема каркас из дерева из подручных планок. При сильном желании и минусовой температуре на улице этот самый каркас можно будет запенить, чтобы он прекрасно выстоял до момента оконные установки.

То, что вы видите сквозь пленку с левой стороны – это внешняя укладка, которую еще не разобрали. Работы внутри пока завершены, и мы выдвигаемся на улицу.

Первое, что необходимо делать – это строить леса для удобной работы. Окно абсолютно не низко, а если учесть еще и необходимость перекладки верхних кирпичных рядов – так совсем вне зоны досягаемости. Леса сочиняйте из подручных, можно старых, но в первую очередь крепких и не гнилых материалов. Приблизительно вот так:

На фото, сделанном собственно с этого ракурса, видна кривизна стены, и ощутимо низкое качество кирпичной кладки на глину. «Поведенное» основание, непрочность, расшитость швов от выветривания. А на фронтальном снимке четко видно, что придется убирать уголок и устанавливать взамен него иную балку, с учетом ширины грядущего проема окна:

Вот данную часть скучной кладки мы будем убирать совсем, так как становится шире проем:

Разбираем ее не только в месте увеличения, но и по всему верху, так будет очень удобно ставить новую внешнюю балку и делать закладку. Если вышло, что вскрылись и наружные ряды стены, которые тоже не соответствуют нормативам и личным требованиям, придется переложить и их:

Как раз под кровлю и выходим и по внутреннему ряду, и по внешнему. Если учесть, что потолок внутри еще не отделан, это нам очень на руку – остается провести по углу теплоизолятор, и можно без зазрения совести зашивать любой отделкой.

Необходимо обращать собственное внимание, что выкладка рядов по межкомнатной перегородке идет вслед за разборкой внешней кладки, понемногу. Нельзя сразу снять всю наружную часть и спокойно ждать, когда кровля просядет. Опережение идет на один-два кирпича, не более – на подобном интервале просадки не страшна.

Заметны бруски из древесины, под которые тоже необходимо делать подпорки – другими словами, подбивать кирпичи, чтобы сделать основание. Видна внутренняя оконная балка, по которой необходимо будет ровнять внешнюю – с уровнем, рулетками и построителями лазерных плоскостей. Шуточка.

Устаревший уголок уже провис, его при любых обстоятельствах убираем, тем более, он не подойдет по длине, и кладем по обоим сторонам кирпичи таким образом, чтобы на них можно было уложить новый швеллер наравне по низу с внутренним. Снова вымеряем балку таким образом, чтобы она заходила в кладку не менее чем на 15 сантиметров. Красим швеллер и ставим на место. Выполняем теперь кладку наружной стены сверху над окном, после устройства внутренней части уже провиса кровли можно не бояться.

1. Если появится желание связывайте ряды тем же способом – прокладкой арматуры. Если проводите все работу постепенно с меньшим перерывом, пока внутренняя укладка еще опоздала просохнуть – тогда в армировании нет надобности, раствор отлично сцепится.
2. Если запланировали в последующем какую-то облицовку, связанную с «штукатурным фасадом» – оштукатуривать новую кладку необязательно. Если это будет сайдинг или вентилируемый фасад, тогда лучше всего сразу выполнить и работы со штукатуркой.
3. Обязательно выложите по уровню кирпичный ряд в основании проема окна. Если даже размеры грядущего окна есть уже, и под них выполняется заказ, все равно – снимайте верхний хрупкий слой и прокладывайте его по-новому.

По результатам внешних работ у нас выходит вот подобный результат:

А по результатам внутренних, исходя из этого, такой:

Остается провести работы по отделке, однако это можно выполнить и после того как провели монтажные работы окна. А можно и до, смотря как долго будет осуществляться заказ по окну.

Еще раз: что мы выполнили в сочетании

1. Убрали подпорки.
2. Убрали старое окно.
3. Расширили проем окна.
4. Доложили внутреннюю стенку.
5. Наоборот, убрали дополнительную часть наружной стены.
6. Привязали арматурой внутреннюю кладку к внешней.
7. Демонтировали внешнюю и внутреннюю оконные балки и поставили новые по размеру грядущего проема окна. Подварили швеллер, и с помощью специализированной краски по ржавому металлу предохранили его от коррозийных процессов.
8. Разобрали слабую кладку над балками и переложили ее из тех же кирпичей.
9. Выложили основание для грядущего подоконнинка.
10. Собрали каркас и натянули на него тепличную пленку для непостоянного теплосбережения в помещении.

А вы составляйте собственный рабочий план и постепенно делайте каждый пункт, опираясь на это довольно сложном примере.

Как увеличить проем окна

При проведении перепланировки помещений либо при кап. ремонте может возникнуть необходимость или желание увеличить проемы окна.

Необходимо заметить, что данный процесс сложный и объемный, но, все таки, считается очень популярным и выполнять его лучше все же строителям профессионалам. Также не стоит пренебрегать то, что касается проведения перепланировок в квартирах и домах в действующем законодательстве прописаны самые строгие нормы. И благодаря этому эти работы необходимо начать лишь исключительно после того, как будут получены от компетентных органов все подходящие разрешения.

Расширение проема окна может делаться в горизонтальном положении, вертикали либо одновременно в 2-ух направлениях.

Технологии увеличения оконного проема

Среди многих технологий увеличения проемов окон, имеющихся на сегодня, можно выделить два основных типа: алмазную и ударно-динамическую резку.

При выполнении ударно-динамической резки применяется технологическое оборудование (отбойные молотки, перфораторы и др.). Перед тем как начать работы необходимо удалить все предметы из помещения, а еще покрывать стены пленкой, защищающей от грязи и пыли. Потом проходит демонтаж старой коробки окна и наметка границ нового проема окна. Пробойником или кувалдой пробивают по этой линии сквозные отверстия, отбивая куски лишнего в стене.

Высверлить отверстия можно и при помощи перфоратора, но очень вероятно, что при его использовании в стене вероятно появление маленьких трещин, что приводит к нарушению ее целостности и как последствие станет меньше крепость всего дома. Ударно-динамический способ имеет дополнительный минус: после увеличения оконного проема потребуется проведение добавочной заделки неровностей, появившихся на краях стен.

Алмазная резка считается очень распространенным новым способом, ведь создавая при помощи него расширение оконных проемов, сберегается монолитность и целость стен, а контуры проемов не просят повторной обработки, т.к. остаются идеальными после выполнения работ.

Использование алмазной резки

расширение проемов в горизонтальном положении либо вертикально

4 роки тому