Как и когда делать весеннюю обрезку деревьев

Как проходит весенняя обрезка деревьев правильно

Зачем необходимо

Все слыхали, что необходима весенняя обрезка фруктовых деревьев, но порой начинающий садовод жалеет дерево, благодаря этому не желает его срезать. Это абсолютно не верно. Вполне уместно сравнить дикорастущие фруктовые деревья, к примеру, яблони и груши, с культурными, теми, что растут под надзором умелого садовода. Дичка – это всегда большое заросшее дерево, в кроне его перепутались сухие и живые ветви, а вот плоды – небольшие и невкусные. Не этого же мы хотим, когда высаживаем у себя саду сортовое деревце! Мы хотим получить большие вкусные плоды.

Вот и необходимо своевременно делать обрезку плодовых деревьев. Люди давно увидели, что убирание лишних побегов приводит к удлинению периода плодоношения, улучшению вкуса плодов. Долгое время наблюдений и экспериментов помогли создать научный подход к выращиванию плодовых кустарников и деревьев в саду, создать некоторые правила обрезки деревьев весною и осенью.

Следующей же весною после высадки саженца ему необходима обрезка с целью формирования кроны (формирующая). С первой обрезки закладывается желанная форма и плотность кроны грядущего дерева, ему не дают расти очень большим, крепят скелет. Ежегодичная регулирующая обрезка выполняется, чтобы поддерживать уже заданную форму кроны, не допускать роста лишних побегов, которые могут утяжелить скелетные ветки и нарушить режим освещенности. Она может выполняться весною или осенью.

Старым деревам нужна омолаживающая обрезка. Ее выполняют, чтобы заставить дерево давать новые плодоносящие побеги. В этом случае старые ветви сильно делают короче или совсем убирают. Такую обрезку выполняют ранней весною. Санитарную обрезку выполняют целый год если для этого есть необходимость. Она состоит в удалении сломанных, засохших, замерзших веток.

Формировать и поддерживать крону, где ветви не затеняют друг друга, где они очень сильные, чтобы удерживать большие плоды, омолаживать дерево по мере его старения – это и есть уход за деревом в саду вместе с поливом, удобрением и защитой от паразитов.

Характерности процесса

Ранней весною начинается расчистка сада. В основном, в первую очередь хозяин подходит с секатором к яблоням и грушам. Вначале, он убирает неисправные, засохшие ветви, потом замечает замерзшие, срезает их до живого места. Потом приходит период тщательно приглядеться к ветвям, убрать те, которые мешают иным формироваться, искажают крону, к примеру, ветки, направлены вниз.

Время роста всех плодовых культур условно можно поделить на 5 ключевых периодов. Чтобы обрезка была правильная – приносила пользу, а не ослабляла дерево, необходимо хоть мало-мальски разбираться в данных этапах роста. Первый период роста и развития можно считать от посадки на постоянное место в саду до возникновения первых плодов. Ясно, что у всех плодовых деревьев он различный. У яблони и груши (семечковых) он может продолжаться от 4 до 12 лет. У колоновидной яблони меньше – 1-2 года. У вишни, черешни абрикосы, сливы, (косточковых) – 4-6 лет.

В данное время обрезка щадящая, направленная исключительно на формирование кроны молодого деревца. Спустя год после высадки, весною слегка делают короче побеги, все другое время укрепляются скелетные ветки. Слабые, направлены в середину кроны побеги необходимо обрезать полностью или прищипывать, а новые растущие ветки в кроне чуть-чуть укорачивать. В конце периода, другими словами с возникновением первых плодов у деревца обязаны быть 5-6 сильных скелетных веток, на них — несколько веточек второго и, может быть, 3-го порядка ветвления, прозрачная крона.

Второй период продолжаться у всех примерно 4-6 лет – от первых плодов до постоянного урожая. Это период интенсивного роста молодого дерева, обрезки направлены на окончание формирования кроны. Заканчивается укорачивание ветвей в середине кроны, вырезается центральный проводник, что уменьшает высоту дерева. Порой его не режут, а отгибают, тогда он обрастает молодыми плодовыми веточками, а по длине уже не растет. Если у дерева есть хорошая здоровая почка, из которой может стать больше лишняя ветка, этого ждать не надо, лучше убрать эту почку пальцами или вырезать ножиком. Обрезки направлены на то, чтобы крона дерева оставалось прозрачной.

3-ий период – период роста и плодоношения. Он отличается постоянным увеличением плодов. У рослых деревьев продолжаться 10-20 лет, у карликовых – до лет десяти. В данное время обрезка направлена на удержание размеров кроны, убирание старых плодовых веток, новых, которые растут в середину кроны и затеняют иные ветви. Во время 4-го периода — энергичного плодоношения – обрезка забирает очень много времени и сил, она направлена на омоложение дерева. В данное время активно делают короче многолетние скелетные ветки, прореживают плодовые, режут смешанные плодовые. Это должно привести к очень сильному росту концевых побегов. Такая сильная обрезка одновременно с подкормкой и поливом призвана увеличить срок плодоношения.

Пятый период отличается уменьшением урожайности и постепенным усыханием дерева. Очень энергичная обрезка, направленная на укорачивание скелетных ветвей, вырезание всех других многолетних ветвей может привести к развитию новых боковых плодоносящих (плодушек) побегов. Однако это не продлит надолго жизнь дерева, рациональнее его заменить.

Примерно по такой схеме развиваются все фруктовые деревья в саду, значит, и обрезка должна быть подобающей. Однако, следует понимать частные характерности сортовых деревьев. К примеру, многие косточковые растут кустообразно (сливы), срезать их необходимо исходя из этого. Что же касается колонновидной яблони, то здесь нет определенно однозначного ответа на вопрос «нужно ли ее срезать». Одни садоводы уверены, что ей показана обрезка весною или осенью, как и всем остальным яблоням, из-за того что образовывает правильную форму кроны, позволяет ей оставаться прозрачной, содействует укреплению новых побегов.

Иные хозяева садов думают, что колонновидные яблони очень хорошо растут и плодоносят без ежегодной обрезки. Они, на самом деле, хранят вполне узнаваемую форму кроны, но чрезмерно густые ветки соединяются и затеняют друг друга. Нет убедительных данных о том, удлиняет ли обрезка период плодоношения колонновидной яблони, так что здесь каждый садовод решает самостоятельно.

Видео «Работы весной с яблоней»

Яблони нуждаются в ежегодной обрезке, а вот некоторые косточковые, например, вишни и сливы, лучше иногда не тревожить, карликовые же деревья обрезают раз в несколько лет. Правильный срез – по косой над почкой. По такому срезу быстро стекает вода, он легче заживает. Срезы веток больше сантиметра в диаметре лучше обрабатывать садовым варом или хотя бы олифой. Инструмент, которым срезалась больная веточка, нужно обработать спиртом. Больные, зараженные чем-либо ветки лучше сжечь после обрезки.

Самая большая урожайность у горизонтальных веток, поэтому их рост нужно поддерживать и поощрять, а вырезать те, что растут вертикально вниз или вверх. Сливы из всех косточковых самые кустоподобные, у них нет одного ствола – центрального проводника, поэтому не стоит формировать из них ничего кроме чашеобразной формы. А чтобы получать хороший урожай абрикосов и персиков, деревья нужно сильно обрезать, причем вырезать, не жалея, нужно вершину кроны и нижние побеги. Косточковые растут очень быстро, поэтому не стоит подкармливать их после обрезки, а то они снова вернут утраченное.

Видео «Весенняя обрезка абрикоса»

Чтобы правильно ухаживать за данными плодовыми, советуем вам ознакомиться с информацией, представленной в данном ролике.

Весна приносит с собой множество непрятных забот для садоводов. Одной из самых основных и сложных операций считается обрезка фруктовых деревьев. Хозяева участков земли, которые только приобретают навык в выращивании и уходе за садовыми культурами, нередко интересуются: можно ли срезать грушу? Если да, то, как срезать грушу весною? Информацию про то, как правильно срезать грушу весною, вы скорее всего получите из этой публикации.

Для чего проходит обрезка фруктовых деревьев?

Ветви в середине кроны мучаются от минуса солнечного тепла и света, что плохо оказывает влияние на урожайность. Для того чтобы обеспечить нужное кол-во света всему фруктовому дереву проводят обрезку. К тому же агротехники отмечают, что обрезанные деревья болеют очень редко, чем не подвергавшиеся технической формовке.

Когда проходит обрезка груши?

В начальный год после посадки обрезка не проходит, так как молодое деревце развивается слабо. Первую обрезку выполняют на второй год после посадки саженца. Весеннюю обрезку груши проводят ранней весною, когда отступают крепкие морозы, но сокодвижение еще не настало, и не появились почки. В умеренном климатическом поясе это период приходится на конец марта – начало апреля. Процедура повторяется каждый год. Также работу по обрезке груши можно проводить в осенний период, хотя агротехники считают обрезку весною более щадящей, потому-что после осенней формовки деревце чувствительно к морозам.

Схема обрезки груши

У саженца, которому один год, на ? от длины отрезают центральный ствол, стимулируя подобным образом разветвление кроны. Боковые побеги лишь чуть-чуть делают короче до первой почки. Через год, вершина центрального ствола обрезается не больше чем на 25 см, а ветви – на 5 – 7 см. Формируя крону груши, следует находящиеся снизу ветви оставлять более длинными, чем верхние. По существу, для обильного плодоношения древесина обязана иметь пирамидальную форму. В последующем обрезка проходит в 2 этапа: санитарная и формирующая. При санитарной обрезке в марте убираются засохшие и пораженные ветки, примерно через 10 дней выполняют ключевую (формирующую) обрезку. По мере взросления культуры, слабеет скорость возникновения побегов. Тогда формирующую обрезку проводят 1 раз в 2 – 4 года.

Характерности весенней обрезки груши

При проведении обрезки груши весною необходимо держаться определенных правил, чтобы не нанести фруктовому дереву ущерба.

  1. Для обрезки маленьких ветвей применяется садовый секатор с острым лезвием, для очень крупных веток – ножовка. После убирания больных ветвей инструмент рекомендуется продезинфицировать спиртосодержащей жидкостью.
  2. Не лучше всего проводить обрезку при температуре воздуха ниже -5 градусов.
  3. Места срезов для герметизации следует замазывать садовым варом, олифой, краской на масляной основе или препаратом «Раннет». Последнее средство дополнительно используют для смазки повреждений коры.
  4. Применяются два способа обрезки: укорачивание веток и срез на кольце. В первом варианте рост боковых побегов убыстряется, и пробуждаются почки, размещенные ниже срезов. Во время использования второго метода спил выполняется под кольцо, другими словами у самого основания ветви.

    Чтобы не случилось провокатор коры, сначала выполняется зарез внизу, и лишь потом ключевой верхний запил.

  5. Если учесть, что у груши ветки растут как вертикально, так и в горизонтальном положении, следует поддерживать горизонтальные побеги, а от побегов, идущих вертикально в отношении к стволу нужно избавиться. Также обязательно срезаются ветки, направлены вниз, как наименее продуктивные.
  6. При проведении обрезки груши весною исключается подкормка азотными удобрениями, так как в данный этап растение активно забирает питательные детали из почвы.

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Самое прекрасное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это подходящий период для обрезки множества растений растущих в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Удачная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и Обработайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревах каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие в середину кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев образовывают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и уменьшить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, но, обязательно, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем обыкновенные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся снаружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. Если понадобится каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать выгодные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов лучшего качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения данных деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, как правило, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев образовывают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и делает меньше массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не делает меньше размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот способ обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения в середину куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (делает меньше влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в марте не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листья в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшем будущем все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обычной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все остальные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Имеет смысл укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

10 “золотых” правил обрезки сада

  1. Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
  2. Примените хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
  3. Уберите все мертвые и пациенты ветки, а еще высохшие и пациенты плоды.
  4. В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Помните: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
  5. Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте обязательно слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
  6. Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
  7. Ограничивайте крепкий рост части сверху кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
  8. Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
  9. Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
  10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык примените при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При слабеньком укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно система корня активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное возобновление утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов вырабатывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, возникает много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем основная часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований вырабатывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а еще восстановительную обрезку (с целью реконструировать утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При данных видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, из-за того что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы в единичных случаях проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть риск повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно соблюдать правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей интеллектуальный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек по истечению определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и есть риск подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную процедуру через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и всегда их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а еще разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все чтобы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в то же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда смотрю на то, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем подрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а еще крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, а еще тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, а еще повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений на порядок выше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Подобным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая с точки зрения экологии.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель заместь двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применить зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Но определенные важные правила важно знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а толь­ко переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за нара­щивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выпол­нить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произ­ведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион остается откры­тым насовсем, не зависимо от раз­мера. По истечению определенного времени появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганиз­мы. Обязательно это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственное­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его про­никновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на ство­лах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в пару сантиме­тров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как толь­ко оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность кам­бию удачно нарастить коровый валик, который по истечению определенного времени полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придержи­вался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через пару дней после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наноситься «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент в бытовых условиях. Нужно взять све­клу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через пару дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не сущес­твует.

Благодаря этому я даю срезам подсох­нуть пару дней, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не мо­гут активно расти на открытой поверхности.

Обрезка сливы и уход за ней

Часто молодые садоводы спрашивают себя, необходима ли обрезка слив? Ведь эти деревья, как груша или яблоня, большими не отрастают, а, это означает, уход за кроной и сбор урожая не причинили бы дереву ущерба. Но это не так, сливе обрезка и уход необходимы регулярно, потому как это дерево любит создавать развилки больших веток под острыми углами, в которых в последующем происходят отломы. Более того, после суровых зим в данных заостренных углах будут возникать морозобоины. Подмёрзшая ниже развилки ветка будет активизировать рост большого числа волчков, которые сгущают крону. В последствии встречается постепенное завершение восстановления новой плодовой древесины. Эта процедура дает возможность исключить эти все трудности.

Правильная обрезка сливы должна быть систематической и решать задачи наиболее пригодные для текущего сезона. Начинают уход за деревом от момента посадки и продолжают каждый год всю его жизнь. Работая по правильной схеме, дереву придают разреженно-ярусную или кустовидную форму. Делая все безошибочно и методично, дереву можно будет дать финальную и комфортную для обработки и сбора урожая форму уже к 8 году жизни дерева.

Когда делать обрезку слив, сроки, время?

Важнейшей частью ухода за деревом являются знания о сроках обрезки сливы. Более приемлемым временем для правильной обрезки сливы считается весна, однако в каждом сезоне есть своё положенное время, когда разрешено делать обрезку сливы. Ключевым ориентиром при этом являются не календарные сроки, а атмосферные условия, вид почвы и возраст дерева.

Первые операции выполняют в марте после высадки молодых саженцев, а последние — осенью. В следующем году сроки могут сместиться, и первые действия будут зимой . В каждый сезон будут решаться собственные задачи: весна — подготовка дерева к сезону, где ключевыми действиями будут убирание веток, формирование кроны и скелетных веток. Летом дереву помогают справиться с урожаем, предотвращая обломы веток, а осенью делают короче чрезмерно рано растущие побеги и готовят дерево к зимовке. Ну а если заходит речь о зимнем уходе, то здесь правильнее понимать зимне-весенний период с обязательной оговоркой о постоянной низкой низкой температуре воздуха. В другом случае, все может печально завершиться для дерева.

Обрезка сливы весною

Обрезка сливы весною является очень ответственным мероприятием для ухода за деревом. Для убирания конкурирующих и повреждённых за зиму веток, первое весеннее убирание предписывают на март — для средней полосы России или на начало апреля — для северной. Главным нюансом считается необходимость правильно подгадать время, чтобы после процедуры уже не ударили морозы, но процесс вегетации опоздал начаться до того, как садовод нанесёт дереву раны.

Для этого садоводу следует владеть некоторым опытом, дающим возможность здраво оценить подобающее время для обработки кроны, а еще познаниями о схемах формирования кроны и скелетных веток. Весеннюю обрезку сливы начинают с убирания повреждённых веток, потом переходят к годовалым побегам. Садоводу необходимо посмотреть на направление роста побегов и их угол. При остром угле применяется отгибание, а при направленности в середину кроны — убирание под кольцо. Иначе, крона будет чрезмерно сгущена. Потом переходят к обрезке однолетних побегов, что необходимо делать выше почки, направленной к наружному краю дерева. В силу конкретных свойств сливы, весеннее обрезание приростов выполняется на половину их длины. Так продолжают до начала плодоношения, потом дерево будет требовать небольшого ухода.

Обрезка сливы осенью

Обрезка сливы осенью считается вторым по важности временем ухода за садом. Все действия с деревом следует проводить исключительно после того, как с кроны будет сброшена вся листва, другими словами процессы вегетации оконьчатся, и слива будет приготовляться к зимнему сну. Однако не следует оттягивать начало работ, иначе ранние крепкие морозы могут плохо отразиться на состоянии не так давно отделанного дерева. Обязательно, удалению подлежат сухие, поражённые насекомыми или болезнью ветви, а еще сломанные из-за урожайного сезона. Также в данный этап может быть удалена вершина, если её высота достигла 2,5 метров, но лучше столь серьёзную манипуляцию оставить на осень, таким образом, повысив шанс нормальной зимовки.

Потом проводят менее существенные действия, а конкретно — подрезка чрезмерно активно прорастающих побегов и однолетних побегов соперников, которые в следующем году летом будут сгущать крону и мешать одинаковому освещению плодов. Осенью побеги делают короче не больше чем на 1/3, если речь идёт о молодом дереве, а вот уход за старыми деревами, просящие убирания древесины 2-ух- трёхлетнего возраста, оставляют на конец зимы – начало весенней поры.

По завершению работ все удалённые ветви сжигают, таким образом, лишая паразитов места для перезимовки. Раны на дереве отделывают маслянистой краской.

Обрезка сливы во время зимы

Зимняя обрезка сливы ежегодно становится все актуальнее. А дело все в том, что слива относится к косточковым плодовым культурам, для которых отличительным считается раннее начало вегетативных процессов. Благодаря этому, дожидаясь пока сойдёт снег и наступит весна, садовод может пропустить прекрасный момент и соприкоснуться с набухающими почками. В данном варианте, все действия дерево перенесёт намного больше весят чем, если бы приступали к обрезке сливы во время зимы.

Единственной оговоркой считается то, что под во время зимы предполагают всего 1 месяц – февраль, а точнее, его вторая часть. Садовод обязан знать, что слива хотя и переносит холод лучше, чем прочие косточковые, все равно считается теплолюбивым деревом. В связи с этим необходимо свериться с прогнозом погоды на ближайшие недели и удостовериться, что температура окружающей среды не опуститься ниже 14-15°С. Если даже прорастающий сорт может держать морозы ниже -30°С, то повредившиеся участки коры такой стойкостью владеть не будут.

Правильно проведённая зимняя обрезка сливы даст возможность нанести дереву намного меньше повреждений, потому как дерево будет пребывать в состоянии полного покоя. Сами ветви будут намного легче удаляться, а места распилки будут более гладкими.

Летняя обрезка сливы

Главная летняя обрезка сливы приходится на июль месяц. Как правило, эта обработка летом проходит пока дерево молодое и это продолжение процесса формирования кроны.

В первый раз летом укорочение веток проводят в течении года высадки саженца, в последних числах Июля. При этом все боковые побеги укорачиваются до длины в 20 см, преждевременные же побеги выполняют ещё более короткими – до 15 см таким образом, чтобы оставить почку, направленную наружу. Центральный проводник при этом не делают короче.

На второй год формирования кроны плановая летняя обрезка повторяет все действия, проводимые со сливой в начальный год. Также следует удалить на кольцо сильные побеги и отогнуть с помощью толстого шпагата те, что отходят от скелетной ветви, под острым углом.

Особенно полезной летняя обрезка считается при уходе за подмёрзшей сливой во время зимы например если весною не получилось установить границу гибели веток. Более того, когда дерево полностью покрыто листьями, намного легче оценить степень сгущённости кроны и сделать правильные выводы для дальнейших действий.

Не взирая на то, что плановая летняя обрезка сливы в большинстве случаев попадает на июнь, санитарный уход можно делать в любом теплом месяце, если появляется риск, что болезнь перекинется на прочие ветви или фруктовые деревья.

Обрезка сливы старой

Обрезка старых слив длится в среднем до пятнадцати лет. Весь это период нужно поддерживать небольшой рост проводника и скелетных веток. Так длится, пока дерево не превысит в высоту 2,5 метра, потом верхнюю часть проводника, включая наиболее сильную боковую ветку, убирают. Это остановит рост дерева, и садоводу остается только наблюдать, чтобы центр кроны продолжал быть открытым для лучей солнца. Очень маленькие ветви у старых слив не трогают, обрезая каждый год только повредившиеся ветви или направлены по центру кроны волчки./p>

Как только у старого дерева замедляется прирост побегов, садоводу стоит задуматься про омолаживающую обрезку сливы. Ещё одним признаком надобности омоложения считается уменьшения урожайности и плодоношение только в верхних частях кроны дерева.

Для этого ранней весною у сливы спилюют старые скелетные ветви, полученные раны зачищаются острым ножиком, потом обмазываются замазкой. Очень большие ветви в первую очередь подпиливают снизу, а уже потом делают короче сверху – это даст возможность защитить древесину от лишних повреждений. Ветка обрезается в месте бокового ответвления. Получив сигнал о ране, слива направит туда большой поток питательных веществ, который и вызовет просыпание спящих почек и постепенное стягивание раны. Из новых побегов, образованных на месте среза, оставляют только 4 самые сильные, Другие же режут в июле.

Не следует проводить омолаживающую обрезку за один год – старая слива может плохо перенести такое огромное количество ран. Лучше распределить все действия на 2-3 года, в течение которых дерево будут дополнительно подкармливать и подливать.

Обрезка саженца сливы

Первая обрезка саженцев сливы должна происходить сразу при пересадке деревца, что даст возможность повредившейся пересадкой корневой системе, обеспечить полностью питательными веществами те 3-4 ветви, оставленные под скелетные. В большинстве случаев возраст такого саженца составляет 1 год, но порой для пересадки применяют саженцы 2-3-х летнего возраста, мотивируя это их большей стойкостью и лучшей приживаемостью. Впрочем рост новых побегов у подобных деревцев будет существенно очень медленным, а это означает, отрезать их нужно будет в намного легком режиме.

Для саженцев сливы отличительным считается неоднородность прорастания побегов, другими словами, одни могут вырасти до 2-ух метров, а длина иных изменится не больше чем на 20 см. Благодаря этому обрезку молодых побегов проводят не меньше 2-3-ёх раз в году. Центральный проводник сливы обрезается 1 раз в году. Садовод должен пытаться сберечь за ним позицию лидера в росте, прореживая крону около него от сгустившихся участков.

Немаловажными во время обработки молодых деревьев считается необходимость заложить предпосылки для образования скелетных веток в начальный год роста дерева, а через 4 года у сливы укладывают второй ярус. Весь это период, пока вырабатывается крона, будет нужно срезать ветки соперники и волчки, прорастающие вглубь кроны.

Для того чтобы уход за молодым деревом был успешным, и не понадобилось бы удалять под старость его верхушку, нужно заблаговременно определиться с её размерами и формой, каждый год придерживаясь намеченной схемы.

Напоследок, необходимо выделить, что если у вас появилась необходимость выполнить качественно, без ненужных проблем, изучения добавочной литературы, волнений за результативность и безошибочность выполнения работы срезать сливу, предлагаем без промедлений обращаться в компанию «Соверен». Наши менеджеры профессионально, качественно и быстро сделают нужную обрезку фруктового дерева и дальнейший уход за ним. Более того, мы всегда рады помочь собственным клиентам в вопросах оформления приусадебного участка и садоводства.

Обрезка без риска

При срезе веток на центральном проводнике и тем более штамбе не оставляйте пеньки и даже пенечки, это мешает заживлению ран. К тому же пеньки начинают усыхать, а это дополнительный источник инфекции.

При переходе от обрезки старых деревьев к молодым и от одного дерева к иному особо важно обеззараживать режущий инструмент, протирая его этиловым спиртом, во избежание предпологаемого переноса инфекции и заражения молодых посадок млечным блеском и болезнями древесины.

Деревянный букет. Как «посадить на пень» вишню, черёмуху или клён

Очень важно все срезы диаметром больше 1 см на косточковых деревах почистить острым ножиком и замазать садовым варом. Лучше это сделать тут же или хотя бы в тот же день. Открытые раны быстро инфицируются патогенными дереворазрушающими грибами, и дерево начинает страдать. Садовый вар должен быть пластичным. Наносить его необходимо толстым слоем (2–3 мм), чтобы он не стекал в жару и отлично удерживался в течение продолжительного времени, пока зарастает рана. Для обеззараживания срезов в него лучше всего добавлять чуть-чуть фунгицида.

Принципы и правила

Характерности проведения обрезки для той либо другой культуры связаны, обязательно, со спецификами плодоношения. Большинство сортов вишни, рекомендованных для выращивания в средней полосе, плодоносят на приросте прошлого года и относятся к кустовидному типу (Любская, Владимирская, Молодежная и др.). У деревьев данных сортов, в основном, на невысоком штамбе образовывают округлую естественную усовершенствованную крону из 6–7 скелетных ветвей.

У сильнорослых сортов по истечению определенного времени ограничивают высоту деревьев до 2,5–3 м. При хорошем приросте (около 30–40 см) у них проводят только прореживание, вырезая трущиеся и загущающие ветки на кольцо. При снижении приростов до 15–20 см и оголении ветвей их делают короче над первым боковым ответвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, когда приросты не ветвятся 2–3 года, необходима более сильная омолаживающая обрезка до того места, где закончилось образование боковых разветвлений.

У древовидных вишен и черешни деревья образовывают с разреженно-ярусной кроной из 5–6 скелетных ветвей. Они плодоносят на букетных веточках, благодаря этому вместе с прореживающей обрезкой у них проводят и укорачивание однолетних ветвей для усиления ветвления и стимулирования сильных букетных веток.

У сливы очень тщательно необходимо подходить к выбору скелетных и полускелетных ветвей, избегая углов с острыми концами отхождения и развилок. Сильные жирующие побеги сверху кроны лучше не укорачивать, а переводить на нижнее боковое ответвление. Последовательным переводом можно на протяжении определенного времени расширить угол отхождения ветвей. На сильнорослых сортах черешни, алычи гибридной и абрикоса лучше всего в последних числах Июня – начале июля проводить «зеленую» обрезку – пинцировку сильных приростов.

А я делаю так

Прежде я проводила обрезку косточковых (слива, вишня, черешня) ранней весною до начала распускания почек. Однако не всегда это шло деревам для пользы: порой появлялись проблемы, которые связаны с камедетечением. Мои знакомые садоводы тоже жаловались на подобную проблематику. Я задалась вопросом: насколько рискованна обрезка собственно в данный этап? И как можно точно определить весною тот кратковременный временной промежуток, когда «хирургия» не нанесёт урон дереву?

И теперь я беру в руки секатор или садовую пилу лишь после завершения цветения. Камедетечение не тревожит. В запасе есть немало времени – до самого конца лета. Основное, чтобы деревья успели полностью окрепнуть к зиме. При обрезке в первую очередь оставляю маленькие пенечки. У тонких веток они могут напомнить короткие шипы. Этот совет я вычитала у Мичурина. Срезы обрабатываю не варом (он плохо мажется или отслаивается), а зеленкой. При подобной обрезке трудностей с камедетечением больше не появляется.

Алла Анашина, Столичная обл.

Успеть до цветения. Как и от кого необходимо оберегать плодовые растения Кандидат с.-х. наук Галина Упадышева:

– Проблема камедетечения у косточковых культур – в большинстве случаев результат повреждения скелетной части кроны: на месте морозобоин, ожогов от солнца и повреждений от механических факторов штамба. Для предостережения камедетечения необходимо тщательно обрабатывать раны на стволе и штамбе, зачищать острым ножиком и тут же замазывать садовым варом или краской на масляной основе на настоящей олифе.

Фитопатолог Сергей Блок:

– Садовый вар не мажется при пониженных температурах рано весною, его нужно разогревать, и отслаивается пузырем, если он наноситься на сырой срез и по холоду. Зеленка – успешная находка, она дезинфицирует, однако не оберегает большие срезы (10 см и более) от трещины древесины.

Можно уже делать весеннюю обрезку деревьев?

можно уже, только чтобы лучше всего холодов сильных не было за -10

Exit mobile version