! Без рубрики

Морковь и зола

Подкормка моркови.

Морковь – одна из очень важных овощных культур наших огородов. По содержанию витаминов, минеральных солей и углеводов, вкусовым и диетическим качествам с ней практически ничего не сравниться. Морковь – продукт, значение которого в питании до такой степени велико, что растят ее фактически везде и употребляют в пищу не зависимо от времени года. Но дабы получить полноценные корнеплоды требуется обеспечить сбалансированное питание растений в течении полного периода от посадки до уборки на хранение.

Величина урожая и качество приобретаемых корнеплодов моркови напрямую зависят от того, какие удобрения используются для ее выращивания. Большинство профессионалов рекомендуют применять для подкормки моркови только удобрения на минеральной основе. Компост, торф и тем более навоз вызывают очень сильный рост ботвы, помогают возникновению неровных и ветвистых корнеплодов. Даже приверженцы экологично чистого земледелия, отрицающие применение какой-нибудь химии на собственных огородах, в этом случае очень часто согласны с тем, что одна только органика намного меньше оказывает влияние на грядущий урожай, чем совместное ее использование одновременно с добавками на минеральной основе.

Действие разных видов удобрений на величину и качество урожая моркови выражается по-разному, из-за того что будет зависеть не только от типа почвы, но и от степени ее окультуренности. Азотные подкормки способны расширить содержание в корнеплодах каротина, сделать лучше обмен белка, но могут уменьшить в процентном отношении содержание сахара и сухих веществ. Корнеплоды при этом становятся водянистыми, неравномерными, с толстой и рыхлой сердцевиной. Плюс ко всему, при чрезмерно большом количестве подобных подкормок они собирают в себе небелковый азот, являющийся удобной пищей для бактерий и грибков. Отсюда – возникновение соответствующих болезней, снижение лежкости и увеличение прорастания моркови во время хранения.

Фосфорные удобрения меньше, чем азотные, помогают накоплению каротина в корнеплодах, зато ощутимо увеличивают их сахаристость. В случае дефицита фосфора в растениях откладываются неорганические азотные соединения, а синтез белков, наоборот, замедляется. Подобным образом, фосфорные подкормки вызывают увеличение содержания в моркови не только сухого вещества, но и сахара.

В отличии от других овощных культур морковь очень хорошо переносит хлор. Благодаря этому для ее подкормки вполне подходит хлористый калий. В качестве калийного удобрения можно применять и печную золу, но исключительно в том случае, когда печка топилась исключительно дровами.

Очень часто в течении сезона выполняют не больше четырех подкормок. В первую очередь, подкармливают сразу же после первого прореживания. На десять литров воды достаточно чайной ложки калиймагнезии и такое же количество мочевины, с добавкой вытяжки из суперфосфата. Чтобы подготовить вытяжную систему, ст. ложку суперфосфата заливают литром горячей воды, дают настояться и бережно сливают с осадка. После этого доводят получившийся раствор до десяти литров.

Вторую подкормку делают не раньше 14 дней после первой. Для нее более всего подходят комплексные смеси типа Растворина, Нитрофоски или Кемира-универсал. Их безопаснее будет использовать по инструкции, имеющейся на упаковке. Однако в любом случае концентрация не должна быть больше 2-ух столовых ложек, растворенных в десяти литрах отстоянной воды.

Третья подкормка направлена на увеличение содержания сахаристых веществ и понадобится во время наиболее энергичного роста корнеплодов. Для нее очень хорошо применять золу – сухую либо в виде настоя. Удобрение просто рассыпают вокруг растений и осторожно рыхлят дерн. Или можно создать зольный настой, залив бурлящей водой и дав постоять несколько дней. Концентрация – два стакана золы на десять литров готового настоя.

Последнюю подкормку выполняют приблизительно за месяц до уборки урожая с целью снижения содержания нитратов. Так как это калийная подкормка, то используют хлористый или сернокислый калий и тот же настой деревянной золы. Сернокислый калий может быть применен как в твёрдом, так и в жидком виде – две столовые ложки разводят в десяти литрах питьевой воды. Хлористый калий – 15 граммов на ведро. Одновременно с этим можно создать и дополнительную внекорневую подкормку слабым раствором борной кислоты – один грамм на пять литров воды.

Особенно актуальны подкормки моркови на слабоокультуренных и кислых почвах, где быстро нарушается хороший углеводный обмен. Без дополнительного внесения удобрений содержание в корнеплодах сухого вещества, каротина и сахара станет меньше на 2 — 6%, уменьшаются сроки хранения и кол-во витаминов.

Подкормка моркови. Удобрения для моркови | Агропромышленный вестник

Автор: Ольга Кузьменко | Опубликовано: Июнь 29, 2014 в 19:01

Подкормка моркови – дело своеобразное, значительно отличное от подкормки лука, подкормки помидор или подкормки клубники. И абсолютно не благодаря тому, что ее тяжело сделать – просто необходимо владеть определенными знаниями, без которых вырастить хорошую морковь навряд ли получится.

Чем подкормить морковь?

Подкормка моркови учитывает внесение, обязательно, мин. удобрений. А дело все в том, что внесение компоста, торфа, и тем более – свежего навоза будет помогать энергичному росту ботвы, тогда как корнеплоды получаются ветвистыми и корявыми. Во всяком случае, внесением исключительно удобрений на органической основе вряд ли можно обойтись.

Идеальный вариант для удобрения моркови – внесение навоза под предшественников моркови на грядку. Морковь не любит очень насыщенный почвенный раствор, но ей идет для пользы высокая доза веществ на минеральной основе от предка.

Подкормка моркови проходит с учетом типа почвы. Не рекомендуется садить морковь на слабоокультуренных и кислых почвах, в которых быстро нарушается обмен углеводов. В этом случае удобрения для моркови просто нужны.

Азотосодержащие подкормки для моркови увеличивают содержание в овоще каротина, совершенствуют протеиновый обмен, однако при этом понижают кол-во сухих веществ и сахара. Морковка может стать водянистой, а ее сердцевина – рыхлой и толстой. К тому же – если перестараться и подкормить морковь слишком высоким количеством азотных удобрений, в корнеплоде накопится много небелкового азота, что считается хорошей средой для размножения грибков и бактерий. Как последствие – культура подвергается заболеваниям, а при хранении моркови быстро появляются ростки и она плохо хранится.

Фосфорные удобрения для моркови показывают себя чуть-чуть иначе. Каротин скапливается очень медленно, чем во время использования азотных удобрений. Зато сахаристость ощутимо вырастает. Минус фосфора плохо воздействует на овощ: замедляется синтез белков, откладываются неорганические соединения азота. Фосфорные удобрения для моркови делают больше содержание в этом корнеплоде не только сахара, но и сухого вещества.

Подкормить морковку можно хлористым калием. В отличии от многих овощей, морковь спокойно реагирует на хлор, благодаря этому в качестве удобрения спокойно можно применять золу – даже из печки, если она топилась дровами.

Когда же собственно и в каких количествах необходимо вносить удобрения для моркови? Больше, чем 4-ре подкормки в течении сезона, делать не следует.

Первая подкормка моркови

Первый раз подкормить морковь необходимо приблизительно через 15 дней после того, как появятся всходы. Для этого в ведре воды разведите 20 г калийной селитры, 15 г мочевины и 15 грамм двойного суперфосфата.

Вторая подкормка моркови

Второй раз подкормить морковь следует комплексными средствами минимум через 15 дней в результате проведения первой подкормки. Для данной цели прекрасно подходят смеси типа Нитрофоски, Кемира-универсал или Растворина. При приготовлении раствора для полива пользуйтесь инструкцией на упаковке препарата, но не забывайте: на ведро воды не должно идти более 2-х ст. ложек вещества.

Третья подкормка моркови

В 3-ий раз подкормить морковь необходимо во время ее самого энергичного роста. Собственно в данный этап можно оказать влияние на увеличения сахара в корнеплоде. Прекрасно для данной цели подходит зола из дерева. Можно просто рассыпать золу округ моркови и взрыхлить почву, а можно подготовить водный настой из золы. Для этого золу залейте кипятком (на ведро воды – около 2-ух стаканов золы) и дайте настоятся смеси пару дней.

Четвертая подкормка моркови

Подкормить морковь в четвертый раз требуется Для снижения содержания нитратов в овоще. Прекрасно подойдут сернокислый и хлористый калий. Так, раствор хлористого калия готовится в пропорции 15 г вещества на ведро воды, сернокислого калия – 2 ст. ложки на ведро воды. И, снова-таки, можно применять настой деревянной золы, как при третьей подкормке моркови.

Ольга Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

про удобрения для моркови.

LEGE artis

Перегной вносят осенью, а золу весною перед посевом семян.
Перегной относится к удобрениям продолжительного действия (нужно время для того, чтобы почвенные бактерии перевели эти удобрения в доступные для растения растворы веществ на минеральной основе) . Зола относится к удобрениям краткосрочного действия

Олег Елизаров

Самый большой урожай не получить, используя золу и перегной. Если Вы, например, желаете напиться, то подбираете водку, а не кефир. Спиртное есть и там, и там, однако в разных количествах. Для самого большого урожая лучше применять удобрения на минеральной основе, однако в разумных количествах. Но «чистый в экологическом плане» и «самый большой» урожаи термины в большинстве случаев взаимоисключающие.

Лина Сахарнова

Прочтите мой блог о моркови.

Елена Шабалина

Минералкой не пользуюсь, морковь сажаю после капусты под которую перегной вносился, вырастает роскошная, основное своевременно проредить.

Перегной осенью а золу перед посадкой Перегноя много не надо Если почва богата азотом моковь выходит рогатая Нужно добавить намного больше песка

Вот вам сайт где настоящие удобрения на растительной основе [ссылка заблокирована согласно решению администрации проекта]
можно даже очень получать это удобрение достаточно хорошо прет, что интересно никакой химии.

Олег Шелест

перегной и зола — удобрения продолжительного действия. Первый вносят под предшественник моркови, другими словами под капусту, а золу можно внести осенью под перекопку почвы. Зола медленнее растворяется и обеспечит вашу мороковь всем нужным.

Уродливая морковь. Секреты хорошей моркови .

Секреты хорошей моркови .

записки дикой домохозяйки

зола

Все начинается с посева. Большинство садоводов приклеивают семена моркови. Наклейка очень маленьких семян на ленты перед посевом экономит время и силы. А вот, чтобы выполнить это правильно, смогут помочь рекомендации опытных владельцев дачи. Для начала высыпьте семена на плоскую тарелку, кончик небольшой кисти обмакните в крахмальный клейстер, потом нужно взять на кисточку семечко и потом оставьте его на бумажной полоске. После подсушивания скатайте полосы, подпишите сорт и храните до посева.

Но вот посадка завершена, вы ждете первых всходов, а ваша морковь не спешит вас обрадовать. Основой задержки всходов может быть очень маленькая заделка семян (менее 1 см) или минус влаги в почве. Это происходит благодаря тому, что семена моркови потихоньку разбухают, дерн быстро пересыхает, а проклюнувшиеся семена погибают. Чтобы этого избежать, закройте грядку старой пленкой для сохранения влаги, либо же замочите семена перед посевом на несколько часов, со сменой воды до четырех раз: тогда семена наберут достаточно влаги. Перед посевом их рассыпают и сушат.

В проточной воде держать семена не рекомендуется – они, разумеется, взойдут быстрее, но растения будут слабыми. Порой семена не могут пробить почвенную корку, особенно на грунтах глинистого происхождения, благодаря этому посевы лучше присыпьте перегноем, а грядку рыхлите после полива или дождей.

Большинство дачников жалуются, что морковь уродилась очень маленькой. В большинстве случаев это происходит от несвоевременного или некачественного прореживания. Первое прореживание делают при появлении первого настоящего листа. А всего нужно проредить морковь 2-3 раза, при этом конечное расстояние между корнеплодами зависит от сорта и способа посадки — рядами, лентами или др. Так, моркови формы в виде цилиндра места нужно меньше, чем конусообразной.

Если морковь растрескивается, этому тоже есть причина. Подобное может происходить от неравномерного полива, при переходах от сухой жаркой погоды к дождям. Во избежание трещины, отлично поливайте морковь в жару. Также внимательно посмотрите на сроки развития моркови – они указаны на пакетиках с семенами. Вообще лучше сеять морковь в пару сроков — отдельно для летнего употребления и для зимнего хранения, чтобы корнеплоды не перерастали.

Если вы приметили, что ваша морковь имеет уродливую форму, то, быстрее всего, вы плохо обрабатываете землю под морковь, и пахотный слой был неглубоким. Часто морковки-уродцы получаются при внесении неперепревшего навоза, несозревшего перегноя, а морковь не любит свежие органические удобрения. Лучший эффект выходит при внесении мин. удобрений, растение их отлично усваивает.

Очень часто уродливая морковь выходит при повреждении основного корня, в данном варианте быстро увеличиваются боковые. Главный корень можно повредить при прореживании. Чтобы этого избежать, после продергивания хорошо полейте посадки.

Фосфорные удобрения помогают появлению правильных, привлекательных корнеплодов. Вносить фосфорные удобрения наиболее целесообразно перед посадкой. А сама грядка для посева моркови должна быть приготовлена заблаговременно, чтобы земля успела осесть.

Корни растения повреждаются и при выдергивании больших сорняков. Морковь всходит долго, и для определения рядков и ранней прополки можно задействовать посев раннего редиса. Редиска и морковка, как соседи между собой отлично сосуществуют, а урожай выходит внушительным и без разных забот.

Такое бывает, и причин тут несколько. Возможно, почва под морковью тяжёлая, глинистая. Выход – внесение в грунт большого числа песка. Уродливые корнеплоды отрастают во время использования свежего навоза, несозревшего перегноя, извести. Эти удобрения необходимо вносить под предшествующие моркови культуры. Уродливая морковь выходит при повреждении основного корня, в данном варианте быстро увеличиваются боковые. Главный корень можно повредить при прореживании, чтобы этого избежать, до и после прореживания хорошо полейте посевы. Повреждают главный корень и почвенные вредители, особенно проволочники. Грядка для посева моркови должна быть приготовлена заблаговременно, с осени, чтобы земля успела осесть. В первую очередь внесите в грунт суперфосфат. Посев в рыхлую, не осевшую землю содействует возникновению уродливых корнеплодов.

минеральных удобрений
ведро воды

Кривые корнеплоды очень часто появляются из-за запоздалого прореживания (первое необходимо делать при появлении первого настоящего листа) и из-за загущенных посадок. Корнеплод, имеющий перетяжки, выходит в почве различной плотности.

Корнеплод разветвляется, если в ранней стадии корешок попал на камешек.

Корнеплоды моркови трескают и даже разворачиваются от переизбытка влаги. Полив всех корнеплодов, а не только моркови, нужно заканчивать с момента образования у них маленького корнеплодика.

Многохвостые корнеплоды появляются при внесении под посадки извести, доломита, золы или подкормках моркови хлористым калием. Морковь не переносит хлор и большие дозы кальция.

Ветвистые, оригинальные, бесформенные и невкусные корнеплоды, которые плохо хранятся во время зимы, появляются, если морковь посеяли в начальный год после внесения навоза.

Посевы этой культуры необходимо вовремя прореживать, иначе к осени вырастет очень много маленьких деформированных корнеплодов. При большой температуре в комбинировании с минусом влаги они могут быть искривленными и грубыми. Комфортная температура для роста и развития моркови +15-22 °С. В случае дефицита влаги возникают очень маленькие, сложной формы, деревянистые корнеплоды.

Морковь не любит и переувлажненных, тяжёлых глинистых почв, образующих корку: всходы при этом бывают изреженными, а корнеплоды возникают разветвленными, трескают, плохо хранятся

Морковь отлично растет на песчаных, супесчаных почвах и легких суглинках. А наиболее целесообразно – на торфяных почвах, за что стала называться болотный корень. Ей нужны рыхлые, глубоко вскопанные грядки. На тяжёлых, особенно глинистых или сырых почвах корешок не может пробиться вглубь, начинает ветвиться.

Если повседневно “брызгать” грядку из лейки, морковка точно будет ветвиться. Поверхностные поливы промачивают почву всего на 3-5 см. Для чего корнеплоду пробиваться вглубь, если там сухо? Уродство будет обеспечено. Лучше полить 2 раза на протяжении месяца, но намочить на глубину до 30 см. Причем воду нужно лить из лейки не спеша, чтобы не было луж, а влага впитывалась одинаково. После полива или дождя почву в первую очередь рыхлят, но крайне осторожно, чтобы не повредить корни.

Итак, по желанию получить привлекательные, ровные корнеплоды моркови, то:

n сеять лучше по старинке – тёплой рукой обсыпать бороздки живыми семенами;

n “пухлите” землю под морковь. Комья глины, камни, тяжёлые плотные сухие или переувлажненные почвы не дают корешку пробиться вглубь;

n поливать лучше реже, но промачивать почву на штык лопаты;

n “девушка в темнице” не любит волнения, когда одновременно с вашими соседями заодно выдирают ее нежные корешки, благодаря этому сейте как можно реже.

Предпосевная подготовка семян моркови

Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10-­12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыковой лопаты. В день посева семена вынимают из почвы, расстилают на сухой ткани, подсушивают 20-25 мин до сыпучести и проводят посев. При данном варианте семена получаются набухшие, большие, их легко сеять, всходы от подобных семян появляются на 4-5-й день.

торой способ — барботирование семян

Для этот берут сосуд с тёплой (25°С) водой и насыпают в него сухие семена, а потом подают кислород или воздух, чтобы строились прекрасные условия аэрации. Барботирование длится в течении 24 часов. Потом семена вынимают, оборачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3-5 суток. Перед посевом семена вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование убыстряет прорастание семян

3-ий способ — дражирование семян

Способ состоит в покрытии семян питательной оболочкой. Такой способ делает легче посев и делает меньше его норму. Дражирование делают в бытовых условиях за 3-5 дней до посева. Для дражирования семян применяется 1 стакан жидкого коровяка и готовится почвенно-питательная смесь. Для приготовления почвенно-питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Потом берут 1-2 чайные ложки сухих, семян моркови и высыпют в литровую банку, куда добавляют 1-2 столовые ложки приготовленной питательной смеси и 1 ст. ложку коровяка. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1-2 минут. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк прибавляются 2 раза. Как только семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.

Четвертый способ — замачивание семян

Семяна замачивают в питательном растворе:

Первый раствор: в 1 л тёплой (30°С) воды разводят 1/3 чайной ложки борной кислоты и 1/2 чайной ложки нитрофоски или нитроаммофоски.

Второй раствор: в 1 л тёплой (30°С) воды разводят марганцовку до в красном цвете и 1/4 таблетки микроэлементов или 1/2 чайной ложки жидкого или сухого полного удобрения.

3-ий раствор: 1 ст. ложку (без верха) деревянной золы разводят в 1 л тёплой воды.

В каждой из данных растворов опускают мешочки с семенами на 1 сутки. Потом семена споласкивают питьевой водой и помещают (в мокрой ткани) в холодильник на 2-5 суток для закаливания. Потом их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15-20 минут до сыпучести и приступают к посеву.

Приготовление участка под морковь

Наиболее благоприятны для возделывания моркови рыхлые суглинистые и супесчаные почвы с большим содержанием гумуса (более 4 %) и легкопроницаемой подпочвой. Подходящий показатель кислотности почвы для моркови (рН) 5,6-7, при изменении которого растения становятся склонными к заболеваниям, а лежкость ухудшается.

Морковь следует располагать на открытых, отлично освещаемых участках. Для грядок моркови подбирают участки выровненные или со слабым склоном. Свежий навоз в грунт под морковь не вносят. Отличные предшественники моркови — картофель, томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры. На старом месте морковь можно садить через 4-5 лет.

Как и все овощи, морковь – светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень коротенькими и урожай уменьшается в 2­3 раза. Избыток влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, благодаря этому на местах, где недалеко находятся подземные воды, грядки выполняют высотой не менее 30-35 см.

Плотность почвы под морковь не должна быть больше 0,65 г на кв.см. На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды образовывают уродливую форму, разветвляются, урожай и качество их становятся меньше, благодаря этому на грядки нужно вносить компост, торф, перегной.

Грядку под морковь перекапывают с осени на полную глубину штыковой лопаты и оставляют до весенней поры. На среднетяжелых почвах осенью при перекопке нужно добавить опилки, проветренный торф (3 кг на 1 кв.м) и песок. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 кв.м грядки вносят 1 стакан извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела.Весною, в зависимости от состава и плодородия почвы на грядки добавляют следующие органические и удобрения на минеральной основе

Приготовление участка под морковь

Морковь следует располагать на открытых, отлично освещаемых участках. Для грядок моркови подбирают участки выровненные или со слабым склоном. Свежий навоз в грунт под морковь не вносят. Отличные предшественники моркови — картофель, томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры. На старом месте морковь можно садить через 4-5 лет.

Как и все овощи, морковь – светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень коротенькими и урожай уменьшается в 2­3 раза. Избыток влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, благодаря этому на местах, где недалеко находятся подземные воды, грядки выполняют высотой не менее 30-35 см.

Плотность почвы под морковь не должна быть больше 0,65 г на кв.см. На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды образовывают уродливую форму, разветвляются, урожай и качество их становятся меньше, благодаря этому на грядки нужно вносить компост, торф, перегной.

Грядку под морковь перекапывают с осени на полную глубину штыковой лопаты и оставляют до весенней поры. На среднетяжелых почвах осенью при перекопке нужно добавить опилки, проветренный торф (3 кг на 1 кв.м) и песок. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 кв.м грядки вносят 1 стакан извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела.

Весною, в зависимости от состава и плодородия почвы на грядки добавляют следующие органические и удобрения на минеральной основе
Вид ПОЧВЫ ВНОСИМЫЕ УДОБРЕНИЯ

Вносят 0,5 ведра речного крупнозернистого песка, 3-5 кг навозного перегноя или компоста, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из мин. удобрений рассыпают 1 чайную ложку мочевины (карбамид) или натриевой селитры, по 1 столовой ложечке суперфосфата (измельченного в порошок) и сульфата калия или хлористого калия. После внесения всех элементов грядку перекапывают на глубину 25- 30 см (так как большинство сортов моркови образовывают длинные корнеплоды ). Поверхность грядки тщательно равняют и уплотняют. Грядку приготавливают за 2-3 дня до посева. Чтобы не было испарения влаги и для теплосбережения ее закрывают пленкой.

Глинистые и подзолистые почвы

Вносят по 1 ведру крупнозернистого песка и торфа, 0,5 ведра (3-5 кг) перегноя. Из мин. удобрений добавляют по 1 столовой ложечке измельченного суперфосфата и нитрофоски.

Лёгкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка)

Удобряют также, как и глинистые, однако не вносят песок.

Вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 ведра перегноя и 1 ст. ложку удобрения «Агрикола-4».

Черноземные почвы с черноземом

Вносят 2 столовые ложки измельченного в порошок суперфосфата.

Вновь осваиваемые земли (целина)

При перекопке следует внимательно подобрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В начальный год посадки на данных почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.
Посев моркови

Сроки посева оказывают важное воздействие на урожай моркови. Потихоньку прорастающие семена просят существенного увлажнения почвы, и их сеют как можно до недавнего времени, пока в почве есть большое количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена проникают в сухую почву и дают слабые всходы, а порой и абсолютно не прорастают.

В средней и центральной полосе соблюдены следующие сроки посева моркови: первых сортов с 20 по 25 апреля; среднеспелых — с 25 апреля по 5 мая. В районах юга посев проводят в 2 срока: весенний — 10-20 марта, для получения продукции летом; и летний — 10-15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу.

Перед посевом вдоль грядки выполняют бороздки шириной 5 см и глубиной 2-2,5 см. Первая бороздка выполняется на расстоянии 12 см от края грядки. Дальнейшие бороздки размещают на расстоянки 20-22 см один от одного. Ширина грядки – 110 см, направление грядки по длине – с северной стороны на юг.

Перед посевом семян бороздки льют водой или марганцовочным раствором в красном цвете. В мокрых бороздках рассыпают вразброс или змейкой подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии 1-1,5 см один от одного. Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают пленкой таким образом, чтобы между грядкой и пленкой было пространство маленьких размеров (12-15 см). Пленка хранит влагу, повышает тепло, и через 5-б дней появляются дружные всходы. При появлении всходов пленку тут же снимают.

Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку тяжело прореживать. Прореживание можно уменьшить, если 1 чайную ложку семян перемешать с 1 стаканом песка и поделить на 3 части. Каждую часть сеют на 1 кв.м грядки.

Подзимний посев моркови

Для получения раннего урожая проводят подзимний посев моркови. Чтобы это сделать применяют наиболее ранние сорта — Московскую зимнюю, Нантскую-4, НИИОХ-336. Участок должен быть плодородным и защищенным от ветров. Подготовку его к посеву нужно окончить до середины октября.

Перед вспашкой (на глубину 22­-25 см) необходимо внести 2-3 кг/кв.м перегноя и по 10-15 г/кв.м фосфорных и калийных удобрений. Участок нужно пробороновать и тут же резать гребни, а потом слегка поровнять их сверху и сделать на них бороздки глубиной 4-5 см. К моменту посева почва уплотнится и глубина бороздок будет на уровне 3 см. Подготовленный к посеву участок остается в подобном виде до наступления морозов.

Приблизительно в середине ноября, по мерзлой почве, высевают семена с высокой всхожестью, увеличив норму высева на 20-25 % если сравнивать с весенним посевом. Сеют сухими семенами, чтобы они до весенней поры не имели возможности прорасти, иначе всходы вымерзнут. Бороздки прикрывают землёй слоем 0,5-­1 см и сверху присыпают торфом или перегноем слоем 2,5-3 см. В подобном ви­де посевы зимуют.

Весною, когда почва начнет высыхать, чтобы создать нормальные условия для прорастающих семян подзимней моркови, разрушают почвенную корку. После массовых всходов моркови вносят 15-20 г/кв.м азотных удобрений с заделкой их в грунт около рядка. Последующий уход состоит в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Молодую морковь можно получить уже к середине июня.

Уход за морковью

Уход за растениями моркови состоит в рыхлении и прополке сорняков, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями. Как только появляются всходы, приступают к осторожному, маленькому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не больше 3-4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов и дождей.

Во время роста моркови приходится следить за тем, чтобы верхушки корнеплодов не оголялись, так как на свету в них образуется алкалоид соланин, который выполняет морковь горькой. Вот почему во время формирования корнеплодов приходится проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки 6ыли закрытые землёй.
В фазе двух-трех листочков всходы прореживают на расстоянии 4 см. Во время прореживания растений возникает морковный аромат, он привлекает морковную муху. Благодаря этому заниматься этим лучше вечерами, а выдернутые морковные растения удалить в компост и закрыть землёй или опилками. При прореживании моркови грядку рекомендуется опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный аромат

Морковь предпочитает одинаковый полив. В случае дефицита в почве влаги корнеплоды отрастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастаются ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

Регулярный полив моркови очень важен в период прорастания семян и формирования корневой системы, а еще во время роста листьев. Приблизительно через 65-70 дней после возникновения всходов система корня моркови может достигать глубины, где ей становится доступна влага нижних почвенных слоев. Близость rрунтовых вод (меньше 60-80 см) приводит к сильной ветвистости и уродливости корнеплодов. Внезапный переход от сухости к очень высокой влажности почвы вызывает растрескивание корнеплодов.

Таким образом, чтобы получить большой урожай ровных, привлекательных корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, сдержанно и постоянно. В солнечную, тёплую погоду молодые растения поливают 1-2 раза на протяжении недели из лейки маленькими дозами (по 3-4 л на 1 кв.м). В последующем, когда начинают развиваться маленькие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз на протяжении недели, понемногу делая больше дозу с 10-12 до 20 л на 1 кв.м. В сентябре, когда идет крепкий налив корнеплодов и нет дождей, поливы выполняют 1 раз в 10-12 дней в расчете 8-10 л на 1 кв.м.
В период возникновения пятого-шестого листа необходимо провести внекорневую и почвенную подкормку удобрениями на минеральной основе (5-10 г/кв.м). Органические удобрения под морковь (3-4 кг/кв.м) – перегной или компостированниый торф – вносят исключительно на почвах с содержанием гумуса ниже 3 %.

Заболевания и вредители моркови
В 2-ух таблицах ниже приводятся главные заболевания и вредители моркови. Нажмите курсором грызуны на наименование заболевания/вредителя, чтобы открыть соответствующую страницу с детальным описанием симптомов поражения и методов предупреждения и борьбы.

Необходимо знать, что очень часто морковь удивляют несколько вредителей одновременно. Как правило это морковная муха и морковная листоблошка. Благодаря этому борьбу с ними нужно вести комплексно. Осенью во всяком случае необходимо очень тщательно перекапывать почву, истреблять все остатки растительности и исполнять правила севооборота.

Создатель сайта Новицкий Юрий

зола

С морковной мухой мы боремся уже давно.
Нечасто в какой год хорошая ботва и чистейшие, гладкие корнеплоды.
Дело пустяковое — красновато-фиолетовая ботва, которая желтеет и засыхает, повреждённые корнеплоды, уродливые, с перетяжками, громадные потери при очистке моркови. А полежав, она еще и горькой становится.
Вот и приходится расходовать силы и время на борьбу с этой мухой!
Как и каждый опытный огородник, мы применяем типовые методы борьбы с вредителями.
Это и систематическая борьба с сорняками, перекапывание осенью почвы на грядке, ну и, разумеется, севооборот.
Пробовали мы садить морковь и лук рядом, менять посадки на грядке, сеять в ранние сроки.
К сожалению, это все не даёт заметного результата!
Если учесть, что откладывающие яйца самки морковной мухи – насекомые низколетящие, мы провели эксперимент.
На одну грядку посадили морковь с лучком, а вторую грядку с морковью огородили мелкоячеистой сеткой.

Результат превзошёл ожидания! Морковь на грядке с лучком оказалась вся поеденной.

А вот такая морковка на огороженной грядке.При этом корнеплоды были чистыми, привлекательными и сочными! Загородить грядку с морковью можно мелкоячеистой сеткой, высота загородки 50 – 90 см. Можно применять и полимерный этилен, однако при этом ухудшится проветривание.
У нас высота была 50 см.

минеральных удобрений

Грядку приготавливают с осени, размещая таким образом, чтобы ветра дули вдоль нее, что способствует обезопасить от морковной мухи. Семена укладывают в тканевые белые мешочки и полощут в горячей воде (50-55 град.) 15-20 мин. То же самое выполняют с семенами укропа и петрушки, что убыстряет прорастание семян практически на 15 дней. Потом на 5-6 часов опускают их в гуминовый раствор. После этого 2-3 дня держат семена в мокрой ткани в теплом месте. Вдоль гряды выполняют на дистанции 30 см один от одного три углубления по 0,5 см в каждом. Проливают их горячим марганцовочным раствором или гуминовым средством и через 30 мин. высевают семена. Присыпают их тыльной стороной мотыги, почву слегка затрамбовыают. Между бороздками укладывают плотную бумагу, чтобы сорняки не взошли до недавнего времени моркови. Грядку накрывают спанбондом, не поливая! Иначе семена могут уйти ростками вниз.

А при ранневесеннем посеве над грядкой ставят еще и маленькие дуги, накрывают обыкновенной пленкой. Когда ростки подрастут до 3-5 см, пленку снимают. Под летние посевы в первых числах Августа вносят азотное удобрение, чтобы лучше сформировались корни и розетки листьев. Рост корней в засуху приостанавливается, а после полива возобновляется — так получаются уродливые корнеплоды. Допускать этого нельзя. Поливают морковь под корень — роса от орошения содействует развитию заболеваний. Первый полив, когда семена начнут всходить: на шланг или лейку одевают холщовый мешочек, чтобы сделать меньше напор и рассеять воду.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Посмотрите еще
Close
Back to top button