Осеннее удобрение плодовых деревьев

Стоит ли подкармливать яблоню осенью?

Самым популярным деревом наших садов, несомненно, считается яблоня. Но, чтобы она давала достойный урожай, необходимо делать периодическую ее подкормку разными удобрениями в очень разный период времени вегетативного периода. В большинстве случаев подкормку проводят весною и в летнюю пору, а вот осень для большинства остается спорным временем. В этой публикации будет дан ответ на вопрос «Необходима ли подкормка яблонь осенью?».

Для чего необходима осенняя подкормка

Внесение удобрений осенью для яблонь большинство садоводов считают не первоочередной процедурой, так как урожай к данному этапу уже снят, а ростовые процессы к зиме существенно замедляются. Естественно, появляется вопрос о полезности проведения подкормки в подобной ситуации.

Многие квалифицированные садоводы думают, что осенью все же необходимо делать удобрение дерева. Это выполняется с целью дополнительного укрепления яблонь, а еще очень качественной их подготовке к зимнему периоду. Однако тут необходимо быть очень внимательными, чтобы не нанести деревьям неисправимый ущерб неверно примененными удобрениями.

Очень внимательными при подкормке нужно быть с молодняком и не так давно высаженными саженцами, так как использование некоторых видов удобрений в осенний период способна повредить еще слабую корневую систему (эта касается в большей степени органических веществ).

Первые внесения удобрения стоит начинать в последних числах Августа. Это выполняется для того, чтобы яблони смогли их запомнить за оставшееся до первых морозов время. Ведь заморозки могут случиться уже в октябре. Холодная и промерзлая почва мешает хорошей работе корней, а конкретно более быстрому всасыванию нужных питательных веществ. Чтобы впитать и запомнить все питательные вещества, деревьям понадобится больше 20 дней.

Собственно конец лета и начало осени отличаются достаточно тёплой почвой и внесение удобрений в данный этап предоставит возможность саду хорошо приготовиться к предстоящей зимовке.

Чем и как удобрять?

Чтобы провести правильное удобрение яблоневых деревьев, нужно использовать исключительно конкретные виды растворов и смесей. Для этого, в первую очередь, необходимо хотя бы примерно оценить состояние почвы. При очень высокой кислотности необходимо применять известкование. В подобной ситуации подойдёт:

Эти вещества нейтрализуют кислоту и будут помогать улучшению механического состава в прикорневой зоне.

Если же почва известковая, что сделать ее кислой, лучше всего применять следующие вещества: опилки, торф и остальные такие же наполнители.

Также в осенний период следует производить удобрение калийными и фосфорными подкормками. Как источник фосфора как правило выступает костная мука или удобрения на минеральной основе (суперфосфат, монофосфат калия). Но с последними необходимо быть очень внимательным, так как необходимость яблонь в азоте осенью быстро снижается. Поэтому профессионалами рекомендуется собственно осенью вносить прекрасно перепревший компост или навоз, потому как они содержат азот в небольшом количестве.

Не забывайте, что перебор с удобрениями на минеральной основе может помочь несвоевременному росту побегов, что осложнит подготовку яблонь к зиме. Кроме этого, излишек мин. удобрений приводит к плохому вызреванию древесины, а еще к ее промерзанию при сильных морозах. В результате молодое деревце может не пережить зимовку.

Имейте в виду, что при удобрении карликовых сортов сдабривающий состав следует существенно сделать меньше. В подобной ситуации применить можно те же удобрения, что и для обыкновенных сильнорослых сортов, однако их кол-во необходимо сделать меньше примерно на 25-30%.

Чтобы правильно удобрить деревья, мало определиться с видом подкормки. Необходимо еще и правильно выполнить саму процедуру. Удобрять яблоневый сад нужно так:

  1. перед удобрением следует побрызгать яблони 2% раствором медного купороса. Эта процедура даст возможность убрать возможность возникновения весною некоторых болезней (плодовой гнили, парши и т.п.);
  2. вещества/растворы следует вносить только в приствольные круги с одновременной их перекопкой. Это выполняется благодаря тому, что в границах приствольного круга размещается основная часть наиболее тоненьких корневых отростков, которые впитуют наиболее целесообразно необходимые питательные вещества;
  3. используемая органика должна быть отлично разложившейся, во избежание обжигания корневой системы;
  4. зрелые и старые деревья удобрять следует при помощи лунок, которые выполняются по всей окружности приствольного круга. Заместь лунок можно вырыть канавки, ширина которых будет 30 см, а глубина – 40 см. Подобным образом можно подкормить яблоню можно смесью из самых разнообразных элементов (перегной, калий хлористый, суперфосфат). После внесения веществ канавки и лунки выравнивают;
  5. по завершении подкормки землю в приствольных кругах следует замульчировать любым сыпучим материалом органической природы.

Схема внесения мин. удобрений

Есть определенные нюансы, которые следует учесть при удобрении не так давно посаженных саженцев и молоденьких яблонь. К примеру, в этом случае азотосодержащие варианты подкормки разводят в значимом количестве воды, в отличии от взрослых и старых растений.

Плюс ко всему, такие деревца имеют большую необходимость в минеральных веществах (особенно зимой) чем взрослые растения. Эти вещества существенно увеличивают зимостойкость растений. Минеральные соединения, при внесении в грунт молодняка благоприятно влияют на его последующий рост. Также некоторые садоводы рекомендуют садить вблизи саженцев специализированные растения-сидераты. Наличие подобных растений будет помогать фиксации свободного азота из почвы в концах корней.

Если у вас в саду есть колоновидные яблони, тогда, в связи со спецификами их анатомии, нельзя использовать методу лунок и канавок, так как система корня подобных растений размещается очень рядом с поверхностью. В результате при формировании канавок и лунок можно существенно травмировать корни, недалеко подходящие к поверхности грунта. Для этих сортов оптимальный способ подкормки – рассыпание сухой смеси удобрений под деревом с дальнейшим поливом удобренного приствольного круга.

Потому как осень очень богата на длительные дожди, то внекорневая подкормка будет менее эффектной. При хорошо идущих дождях можно не заморачиваться поиском более эффектной методики и просто внести в почву сухие вещества. Они с потоком воды после дождя проникнут в землю и впитаются системой корня растения.

Не забывайте, что приступить к подкормке следует исключительно после того, как были проведены все необходимые агротехнические процедуры: перекопка, обрезка, мульчирование. Обрезка даст возможность освободится от повреждённых, пораженных болезнью веток, что поможет избежать накопления в них питательных веществ.

Правильно проведенная осенняя подкормка даст возможность вам хорошо приготовить собственный яблоневый сад к зимнему периоду и поможет получению отличного урожая (как по вкусовым свойствам, так и по объемам) в следующем году. Помните, получение хорошего урожая – результат кропотливой и ежедневной работы садовода.

Видео «Осенняя подкормка фруктовых деревьев»

В ролике говорится, как правильно проводить подкормку деревьев собственноручно приготовленным органическим раствором.

Осенняя подкормка плодовых деревьев и обработка их от вредителей

Удобрения для груши лучше вносить весной. Но некоторые садоводы подкармливают плодовые деревья и кустарники осенью. Делать этого не стоит, так как, получив удобрения, деревья продолжают расти. Однако подкормка груши осенью может иметь место, если удобрения будут подобраны не для роста, а для того, чтобы дерево могло в полной мере запастись полезными веществами для успешной зимовки.

  1. Осенняя подкормка груши делается для увеличения морозоустойчивости растений и состоит из внесения калия сульфата и суперфосфата. Чтобы ускорить поступление нужных веществ к корням лучше выкопать небольшие углубления (около 20 см вглубь) и на каждый м2 приствольного круга внести по 1 стол. ложке этих удобрений.
  2. Чем ещё подкормить осенью грушу? В приствольный круг можно насыпать перепревшего навоза вместе с торфом (мульчирование). Только делать это лучше перед самыми морозами, чтобы полезные вещества из перегноя попали к корням не раньше весны.

Чтобы уберечь плодовые деревья от вредителей, приготовим один из нижеприведенных растворов:

Защита от яркого солнца, грызунов и морозов

Не забываем про побелку. Она необходима не только весной, но и осенью, чтобы с наступлением первых солнечных весенних дней лучи не обожгли кору деревьев.

  1. Готовую побелку можно приобрести в магазине, но можно и сделать самим. Для этого разводим в ведре воды полтора килограмма глины и два-два с половиной килограмма обычной извести. Белим кистью ствол от нижних веток до земли. Молодые саженцы можно побелить полностью. Лучше пользоваться обычной малярной кистью.
  2. Чтобы защитить нижние части стволов от грызунов, их можно обернуть лапником (вниз иглами) и привязать бечёвкой.
  3. Далее неглубоко перекапываем приствольные круги. Хорошенько их поливаем, тогда деревья легче перенесут приближающиеся морозы.
  4. После обильного полива эти круги покрываем мульчей слоем около 15-25 см. Это могут быть торф или опилки. С таким покрытием корни имеют больше шансов остаться здоровыми.
  5. Если зима малоснежная – не забываем в течение зимы подгребать снег на приствольный круг.

Подготовка к зиме саженцев

Ветки молодой груши можно аккуратно привязать к стволу деревца, чтобы сильные зимние ветры и мокрый налипающий снег не смогли их поломать. Само деревце привязываем к вбитому около ствола колышку. Некоторые садоводы рекомендуют ветки молодых груш привязывать к колышкам бечёвкой (каждую ветку к отдельному колышку). Так же, как и зрелые деревья, хорошенько поливаем саженцы перед морозами. Приствольные круги покрываем мульчей (опилки,торф) слоем до 30 см. Нагребаем на корни побольше снега. Но следим, чтобы этот снег после оттепели не покрылся коркой льда. Если это произойдёт, нужно её разрыхлить, чтобы к стволам саженцев мог проходить воздух.

Обёртываем стволики еловым лапником и обвязываем бечёвкой (от грызунов).

Пересадку саженцев лучше делать весной, так как неукоренившиеся растения могут замёрзнуть или будут долго болеть, пока смогут восстановиться.

Подкормка плодовых деревьев.

Главным условием хорошего развития плодовых деревьев является обеспечение им постоянного и сбалансированного питания. Но известно, что при слишком больших концентрациях почти всех удобрений возможно не только угнетение растений, но даже и их гибель. К тому же, летние дожди и весенние талые воды вымывают из земли огромное количество необходимых питательных веществ. Получается, что деревья, как и человека, нельзя «накормить» сразу на целый сезон.

Чтобы снабдить плодовые деревья дополнительным питанием садоводы делают подкормки. На практике их используют в двух видах – корневых и внекорневых. Корневые – это подкормки, которые вносятся в почву. Питательные вещества поступают в землю и усваиваются корнями. Внекорневые – вводятся через стебли, листья и побеги. Корневые подкормки считаются главными, потому что основные удобрения, как правило, даются через почву.

Под яблони удобрения вносят на следующий год после их посадки. На одно дерево, возрастом до пяти лет потребуется:

— перегноя – до 20 кг,
— селитры аммиачной – до 70 г,
— суперфосфата – до 120 г,
— сульфата калия – до 80 г,
— сернокислого магния – до 30 г.

По мере взросления дерева эти цифры увеличиваются и к девятилетнему возрасту составляют 50 кг, 250 г, 310 г, 450 г и 60 г соответственно.

Когда яблони начинают плодоношение под них дополнительно каждый год вносят еще и навозную жижу в пятикратном разведении водой – от 30 до 50 литров под каждое дерево.

Для подкормки груш применяют перегной, суперфосфат, хлористый калий и аммиачную селитру. Перегноя, вносимого под осеннюю перекопку один раз в два года, требуется:

— до 15 кг – в возрасте 1 — 2 года;
— до 20 кг – если дереву 3 — 4 года.

В дальнейшем количество перегноя увеличивают на 10 кг каждые два года, доводя до 100 кг на одно дерево.

Суперфосфат и хлористый калий добавляют осенью во время перекопки, начиная с двухлетнего возраста – по 100 и 30 грамм на каждое дерево соответственно. Эти дозы увеличиваются каждые два года, пока деревья не перейдут одиннадцатилетний рубеж.

Для подкормки вишни применяют перегной, которым производят мульчирование прикорневой зоны слоем 3 — 4 см с первого по четвертый год жизни. А с пятого года его уже вносят под перекопку — раз в три года, по 8 кг на каждый квадратный метр.

Мочевину или аммиачную селитру лучше вносить в два приема – сначала ранней весной, потом в самом начале июня. С первого по третий год жизни под каждое дерево требуется 12 г мочевины или 18 г аммиачной селитры на квадратный метр. Следующие два года эти цифры увеличиваются до 20 и 26 грамм соответственно. А для вишни старше пяти лет – до 29 и 35.

Не позднее пятого года жизни в прикорневую зону вишни каждую осень вносят по 16 г хлористого калия и 35 г суперфосфата на квадратный метр. В дальнейшем количество удобрений увеличивается до 20 г и 50 г соответственно.

Не меньшего внимания к себе требует и слива. До трехлетнего возраста под каждое дерево вносят весной до 25 г мочевины, а осенью – до 10 кг перегноя, до 20 г хлористого калия и до 60 г суперфосфата. Через три года количество перегноя возрастает на 10 кг.

Часто бывает, что деревья растут нормально почти весь вегетационный период, и признаки голодания начинают проявляться только летом. Это приводит к тому, что у яблонь, например, плоды созревают очень недружно и приобретают совсем бледную окраску, а осенью листопад сильно задерживается.

Какие же вещества надо вносить в виде подкормок? Как определить, чего не хватает плодовым деревьям? Внимательный садовод самостоятельно найдет ответ на эти вопросы – ему подскажут сами растения.

Недостаток азота задерживает рост, листья становятся бледными и мелкими. Плоды созревают быстрее обычного, но имеют карликовые размеры и нетипичную окраску.

Фосфорное голодание плодовых деревьев встречается достаточно редко. Выражается оно, в основном, в задержке развития корневой системы и прироста дерева в высоту. Практически не растут побеги — становятся тонкими и короткими, а листья – удлиненными и узкими. У косточковых пород при нехватке фосфора плоды могут приобретать зеленоватый оттенок, а мякоть – становиться более кислой.

При недостатке калия, прежде всего, изменяются листья. У вишни, сливы и яблони они приобретают голубоватый оттенок, а у груши – коричневый. Иногда может появиться морщинистость листьев. Но самый характерный признак калийного голода – это появление засыхающей ткани по краям листовых пластинок. Такой краевой ожог возникает обычно на более старых листьях. У сливы и вишни он нарастает постепенно – сначала края листьев становятся темно-зелеными, а потом буреют. Плоды, собранные с этих деревьев имеют очень низкое качество и плохо хранятся.

В садоводстве подкормки могут оказывать различное влияние, как на количество, так и на качество плодов. Обильное внесение некоторых веществ может ухудшать их окраску, задерживать сроки созревания. Дополнительное применение удобрений способно действовать и на лежкость, и на аромат. Поэтому вносить любые подкормки следует так, чтобы соблюдать оптимальное соотношение между объемом урожая и его качеством.

У плодовых деревьев часто можно наблюдать дефицит микроэлементов, таких как железно, медь, цинк и бор, особенно, если почва богата известью или имеет песчаную основу. В таких случаях микроэлементы следует вносить в почву в виде хелатов.

Но надо помнить, что подкормки – не панацея, они не могут заменить собой весь комплекс мероприятий по уходу за плодовыми деревьями. Эффективность подкормок может резко снижать заболоченная почва, нашествие нематод или других вредителей. Летние засухи способны настолько ограничить скорость роста, что удобрения лишь немного усилят рост или совсем не окажут на него влияния.

Осенние работы с плодовыми деревьями | От экспертов | Garden Star — информационный портал

Осенний период самое удачное время для лечения плодовых деревьев. Нередко, совершенно здоровые деревья поражаются гнилью. Из-за нашего невнимания и недостатка времени, постепенно небольшая ранка превращается в дупло. Срочно принимаем меры, ведь это последняя возможность спасти дерево и продлить срок его жизни.

Прежде всего, нужно тщательно вычистить дупло от мусора и грязи, а затем садовым ножом очистить стенки до здоровой древесины.

Работаем чистым, продезинфицированным инструментом!

Обеззараживаем рану 5% раствором медного купороса. Вполне подойдет опрыскивание дупла препаратом ХОМ или ОКСИХОМ. Даем дуплу высохнуть. Покрываем стенки изоляционной обмазкой. Готовим смесь песка, глины и мелкого щебня. Забиваем смесью дупло, а сверху цементируем.

Не откладывайте лечение на весну, ведь из-за сокодвижения может произойти отторжение изоляции и дупло потечет.Маленькие дупла и отверстия в стволе можно продезинфицировать и забить деревянными чопиками.

Осенние подкормки плодовых деревьев

В сентябре-октябре плодовые деревья и кустарники нужно подкормить только фосфорными (суперфосфат) и калийными (сернокислый калий) удобрениями.

Сделайте подкормки как можно раньше, чтобы деревья скорее «накушались», ведь от этого зависит их зимостойкость и вызревание побегов.

В более поздние сроки, когда деревья и кустарники перестанут питаться, можно заняться внесение органики, ведь весной и так много хлопот.

Сернокислый калий – это лучшее калийное удобрение, т.к. не содержит вредных примесей хлора, натрия и магния (вносят 5-10г на квадратный метр), что нельзя сказать о хлористом калии, который содержит вредный хлор. Если вы вносите хлористый калий, то делать это нужно заблаговременно, чтобы хлор вымылся в боле нижние слои почвы, но червякам и бактериям от этого тоже не легче.

Суперфосфат – фосфор малоподвижен в почве, действует в зоне внесения, поэтому вносить его нужно глубже, доставлять непосредственно к корням.

Фосфор и калий можно вносить вместе. Чтобы повысить эффект от применения фосфорных удобрений, вносят их с органикой. На 10 кг торфа, перегноя или компоста берем 300г двойного суперфосфата, перемешиваем и увлажняем. Зреет такая смесь 1-2 месяца, после чего ее закладывают в приствольные круги, заделывая как можно глубже, а также вносят в ямы для посадки, добавляя калий.

Очень часто мы применяем осеннее удобрение «Огородник».

Готовим ямы под посадку

Готовить ямы нужно заблаговременно, чем мы и советовали заняться в предыдущих номерах нашего журнала. Но, думаем, что многие из вас это не сделали. Мы тоже люди, из-за нехватки времени не всегда успеваем сделать все как надо, поэтому будем действовать по обстоятельствам. Приготовить ямы под посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев, желательно хотя бы за две недели, поэтому время еще есть.

В яму нужно внести три ведра перегноя, а еще ранее (за две недели) в перегной нужно было подмешать суперфосфат, а непосредственно при закладке ям нужно положить 200-300г калийного удобрения. На тяжелой земле добавляем в яму речной песок. Если и на это времени не было, то ямы заправляем в день посадки.

Когда сажаем деревья, то их корни не должны касаться ни перегноя и тем более удобрений. Весь богатый субстрат должен остаться снизу.

Поэтому, после внесения перегноя, компоста и удобрений посадочную яму присыпаем обычной садовой землей, которую мы выбрали с верхнего слоя. Засыпают корни также садовой землей. Если почва тяжелая, то можно добавит песка и допустимо небольшое количество компоста по краю ямы.

Богатый субстрат не должен касаться молодых корешков, ведь они еще не готовы принимать такой богатый рацион, сейчас им нужно просто хорошо закрепиться в земле. Когда корни начнут развиваться, они сами уйдут в более нижние слои и достанут питание.

Если вы хорошо заправили ямы, то 5лет дополнительно удобрения можно не вносить.

Весной нужно применять удобрения, способствующие корнеобразованию (ЭМПАКТ, ЭКО-ГЕЛЬ), опрыскивать сад ЦИРКОНом и ЭПИН-экстра. Удобрять молодой сад под корень не следует. Подкормки сада начинают со 2-3 года жизни, когда саженцы хорошо приживутся.

Нам очень нравится удобрение длительного действия Terrasol.

Азотные удобрения в ямы не вносят, только в виде органики, т.к это вызывает ожог корневой системы и гибель саженцев

Случается, что при закладке сада совсем нет под рукой удобрений и перегноя. В этом случае сажайте деревья в обычную садовую землю. Но нужно помнить, что для хорошего развития корневой системы почва должна быть достаточно влагоемкая и рыхлая. Если почва тяжелая, тот не помешает дренаж. Выбранную для посадки из ямы землю, нужно немного разрыхлить, улучшить ее состав доступными материалами (добавлением песка, торфа, старых опилок). На дно ямы можно насыпать полуразложившейся листвы.

В последующие годы, когда деревья приживутся, придется принять меры по улучшению субстрата. Как только у вас появится органика, по периферии кроны раскопайте канавку, но не заденьте корневую систему, и заложите в нее перегной с удобрениями.

Деревья, которые посажены в неподготовленные ямы, в дальнейшем нужно чаще удобрять, давать внекорневые подкормки.

Влагозарядковый полив

ПРАВИЛО: В зиму весь сад должен уйти хорошо пролитым! Только в этом случае можно ожидать хорошей зимостойкости. Влагозарядковый полив обычно проводят во второй половине октября.

Красим стволы

Очень сложно вытесняется из нашей жизни первомайская установка, что деревья нужно белить весной. Но, все же берем в руки кисточки и приступаем к осенней покраске. Приобрести желательно специальную краску, которой не будет смываться 2-3 года. У взрослых деревьев, кроме стволов, желательно покрасить и скелетные ветви. Эти несложные мероприятия помогут избежать солнечных ожогов в феврале-марте.

Рекомендуем воспользоваться серебряной биомаской Robin Green

Серебрянная биомаска для деревьев приготовлена из специальной белой глины и активных форм серебра, способствует восстановлению (регенерации) тканей коры.

Серебрянная биомаска обладает свойствами которые:

Exit mobile version