Подготовка земли под теплицу

Земля в теплице: выбор грунта и уход

Как подобрать грунт для теплицы

Всегда считали, что земля в теплице играет самую центральную роль в получение прекрасного урожая. В ней есть все нужные минеральные вещества, которые помогают нормальному росту любых растений.

Какой должен быть грунт для теплицы

Какая земля необходима для теплицы? Данный вопрос, как правило, тревожит только начинающих огородников.
На выбор типа грунта оказывает влияние много факторов:

Примечание. Как только необходимо заготовить грунт для теплицы, опираются на эти параметры: 1 м3 грунта приходится на 5 м2 тепличной конструкции с стеллажах, в грунтовых теплицах — 4 м2, для парников из 4 рам — 4 м2.

Как подготовить для теплицы грунт

Для этих действий существует особенная инструкция с четко установленными нормами составляющих.
Для этого понадобится:

Совет. Для того, чтобы сделать грунт для огурцов или помидор, то все составляющие, помимо песка идут в похожих количествах.

Необходимо учитывать, что если потребуется подсыпка, то помидоры подсыпают торфом или таким же грунтом, что и для огурцов.
Главные требования, которым должен подходить грунт в теплице для нормальной урожайности:

Заготовка всех составляющих грунта для теплицы и приготовление почвы

Пласт находящийся сверху для дернового грунта

Одной из основных составляющих грунта выступает перегной. Что это такое?
Характеристики перегноя:

Совет. В данном процессе основное переставливать штабеля на прочие места, чтобы навоз не засох.

Подобным образом, навоз преобразуется в перегной.
Состав перегноя:

Эти все элементы полезны для растения.
Свойства перегноя:

Примечание. Необходимо учитывать, что перегной не может быть применен в качестве грунта. В последствие начнется вегетация культур.

Верхний слой почвы не менее важен, чем перегной. Почему собственно его укладывают в почву для выращивания «капризных» растений?
Состав и функции дерновой почвы:

Примечание. Заготовлять верхний слой почвы для теплицы необходимо на полях и лугах. Рядом с болотистой местностью, а где растут осоки и хвощи землю брать не нужно. Грунт будет с высокой кислотностью.

Правила пересадки, как готовят почву

Заготавливают верхний слой почвы почти что также перегною:

Совет. Высота такого шпателя должна доходить до 1,5 м. Все время до применения верхний слой почвы поливают навозной жижей и перекладывают.Торф также потребуется заготовить.

Примечание. Квалифицированные огородники заготавливают смесь конкретно из низинного торфа осокового. Зольность его может достигать 12%.

Совет. В почве не обязано присутствовать насекомых, вредителей и возбудителей грунтовых заболеваний.

Подготовка земли в теплицы отличается не только смешиванием всех составляющих:

Совет. Если почва в конструкцию помещена заблаговременно, то нужно перед посадкой выполнить ряд работ по подготовке.

Примечание. Удобрение можно выполнить уже после того как растения посажены, когда будет понятно, что они принялись.

На видео показан пример подготовки земли в теплице.

Обезвреживание грунта в теплице или его замена

Обработка теплицы и находящейся рядом территории паром

Обеззараживание почвы в теплице проходит из-за причины 2-ух факторов:

Примечание. Можно произвести замену грунта, но данный процесс продолжительный и если нет желания сделать его своими силами, то стоимость на него очень большая.

Как обеззаразить землю в теплице? Данный вопрос беспокоит фактически каждого. Здесь требуется соблюдать все нормы и правила, чтобы чистый грунт способствовал нормальному росту растений в нем.
Рассмотрим подробно:

Совет. Грунт делается своими руками или привозится с отдаленной местности, где нет постоянного выращивания культур.

Чтобы обеззаразить грунт потребуется:

Примечание. Обращаться с раствором медного купороса необходимо очень аккуратно, так как это медь, которая токсична и вредно действует на организм человека.

Совет. Мало обеззаразить грунт в теплице. Необходимо продезинфицировать всю конструкцию.

Чтобы это сделать понадобиться:

Совет. Перед расположением нового грунта конструкция теплицы проходит обезвреживание необходимыми средствами.

Подогрев грунта в теплице

Подогрев земли в теплице

Сейчас все пытаются отопить только конструкцию теплицы или парника, забывая про то, что обогрев земли в теплице способен давать больший результат.

Подробно:

Применяют для этого специализированные электрические пластины, которые помещаются под ключевой грунт:

Базовые советы по уходу за грунтом в теплице

Необходимо учитывать, что важно не только качественно сделать грунт для теплицы. Необходим еще за ним хороший уход, который увеличит урожайность.
Советы:

Примечание. Если нарушить все условия содержания растений, то может возникнет плесень на земля в теплице.

Вызвано это чрезмерной влажностью в середине конструкции.
Земля не только при этом белеет:

Наиболее целесообразно не перебарщивать с системой капельного полива и постоянно проветривать теплицу, чтобы в ней регулярно был постоянный режим температур.

Земля в теплице: основы и правила

Во время установки теплицы на участке нужно будет решать, из чего выполнить грядки, как избежать почвенного истощения, как не допустить ее инфицирование патогенными организмами и вредителями, и как обеззаразить, если инфицирование, все же, случилось.

Наверняка, ключевой стимул, побуждающий сегодняшних дачников растить овощи, — это желание поесть «чистых в экологическом плане» салата, редиса, огурцов и помидоров. Но идея получить больший урожай с помощью удобрений и инновационных средств защиты растений, идущая от промышленного овощеводства, тоже красива. Ведь в данном варианте шансов больше получить гарантированный урожай. Благодаря этому большинство огородников сейчас балансируют на тонкой грани между органическим и неорганическим земледелием. Отыскать точку равновесия с учетом ограниченности тепличных размеров и культур очень сложно.

Принципы неорганического земледелия, нашедшие наиболее светлое осуществление в идеях Джейкоба Миттлайдера, предполагают, что растения можно (и даже необходимо) растить на любом нейтральном субстрате — песке, перлите, керамзите, опилках, торфе и т.п., поливая их раствором нужных веществ на минеральной основе (гидропоника), или вообще без субстрата, орошая корневую систему, находящуюся в воздухе, раствором питательных веществ (аэропоника). Гумус (плодородный грунт) в данном варианте не потребуется, но нужен внимательный контроль всех вносимых питательных веществ. Интересно, что Миттлайдер разрабатывал и рекомендовал собственную методику для случаев, когда земли по какой-то причине абсолютно нет, либо же ее невозможно применить (к примеру, из-за причины загрязненности вредными веществами). Позже его советы стали использоваться и в не очень сложных ситуациях. У неорганического земледелия несколько значительных для собственных участков минусов:

В основе органического земледелия лежит принцип «почва питает растения, растения питают почву». Его приверженцы пытаются применять для поддержания плодородия почв исключительно натуральные материалы. На начальной стадии работы с землей, пока не установилось природное равновесие, во избежание нехватки микроэлементов, разрешается применять в качестве дополнительных источников минерального питания базальтовую муку, муку из водорослей (в самых различных государствах есть несколько рецептов), муку животного происхождения (мясную, мясокостную, костную, роговую и из щетины), деревянную золу, фосфоритовую муку, доломитовую муку, известковую муку. Составляющими земельных смесей выступают различные виды торфа, окультуренная огородная земля, компосты различных составов, отходы древесины (кора, очень маленькая щепа, стружки опилки, опавшие листы), песок речной, глина, навоз и помет, солома злаков. Все перечисленные элементы перед тем как употреблять просят правильной подготовки по некоторым правилам, которая занимает пару лет.

Идеально, если у вас есть уже отлично налаженный компостный двор, где соответствующие ингредиенты производятся по всем правилам и в нужном количестве. (Навряд ли в данном варианте вы читаете данную публикацию.) Но что сделать тем, чей сад молод, а мусорная куча закладывается параллельно с теплицей?

Очень важное — нужно четко понимать, что ни в одной книге и ни на одном сайте вы не найдете готовых рецептов, полностью пригодных для вашего определенного случая. Чтобы обеспечить растения подходящей средой, а себя — чистым в экологическом плане урожаем (ради которого, собственно, все и затевалось), нужно будет искать свой вариант. Его разработка, возможно, попросит многих лет, однако результат будет того стоить.

Если нет у вас соответствующих ингредиентов, можно завести на участок уже готовой земли. Есть компании, изготовляющие почвогрунты на основе гумусового слоя почвы, изымаемой с сельскохозяйственных угодий перед строительством. Он вполне подойдет в виде основы, которую вы по истечению определенного времени сделаете лучше. Другой вариант — готовить смесь самим, чтобы уж наверняка знать, с чем имеешь дело. Как правило для тепличных грядок советуют следующую рецептуру: 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть песка речного, 2-3 части перегноя и 5-6 частей торфа. На 1 кубометр этой смеси добавляют 3-4 кг извести. Огородная земля, быстрее всего есть на том месте, где вы ставите теплицу, ее можно взять за основу, отправив верхний слой почвы на компостирование. Другие составляющие можно приобрести не только у профильных фирм, но также и в садовых супермакетах. Соотношение частей разрешается менять. Основное, чтобы почва на выходе отвечала главному требованию — была рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Известь остановит кислую реакцию торфа, благодаря этому при уменьшении его количества извести тоже понадобится меньше.

В промышленных грунтовых теплицах, применяемых под моно-культуры, советуют полностью менять грунт минимум раз в 5-6 лет, что довольно затратно. При этом каждый год оновляют часть субстрата и проводят обеззараживающие процедуры — пропаривание, промораживание, а еще обработки фунгицидами, пестицидами, антибактериальными препаратами. Этого не избежать, потому как почва уплотняют, также и из-за вносимых удобрений. Более того, собираются вредители и возбудители заболеваний, отличительные для ключевой культуры, которая годами выращивается на одном и том же месте.

В своей теплице всего этого хочется избежать. Что для этого можно создать?

Подготовка теплицы к весне

За длительной во время зимы засиделись садоводы в тёплых уютных домах. Все выше солнышко, все теплее его лучи, все больше хочется махнуть на дачу не для того, чтобы проверить, цел ли забор после зимы, не разбиты ли окна, а для того, чтобы приступать к приятным весенним хлопотам – подготовке хозяйства к новым посадкам.

Об одной из забот –подготовке теплицы к весне — мы и побеседуем сегодня.

Март сложно назвать полноправным весенним месяцем, он – преддверие весенней поры. Сходит снег, очищается земля, но температура окружающей среды еще не стабильна, земля не до конца оттаяла, и потому, опытный владелец дачи подождет наступления апреля. Ведь даже он может налететь внезапной метелью, ночным морозом сковать землю и застать врасплох неосторожного хозяина. Впрочем, начало апреля (а при мягкой зиме и конец марта) – пора, когда необходимо приступать к подготовке теплицы для посадок.

Если грядки в теплице достаточно прогреты, то в апреле уже можно садить рассаду: томаты, перец, зелень, семена огурцов, баклажанов, арбузов и иные культуры. Объем работ по подготовке зависит от того, насколько честно вы провели уборочные работы в теплице осенью, убрали ли вы останки растений после сбора урожая, была ли выполнена дезинфекция почвы и самой теплицы, закладывали ли удобрения в землю. Если что-нибудь из перечисленного не было выполнено – придется ударными темпами наверстывать весною.

Внешний осмотр теплицы

Прежде чем начинать какие-нибудь работы, с большим вниманием просмотрите конструкцию теплицы, необходимо проверить на стабильность опоры и балки, не подгнило ли за зиму, не расшаталось ли. Все, что не удовлетворяет результатам осмотра необходимо либо отремонтировать, либо заменить. Для металлоконструкций необходимо провести осмотр на предмет отсутствия глубокой коррозии. Тепличный каркас или парника скорее всего пострадает во время зимы во время обильных снегопадов: детали конструкции могут быть частично деформированы. Все нужно привести в надлежащий вид. Понадобится поменять разбитое стекло и заклеить или перетянуть прошлогоднюю испорченную пленку.

Очистка от остатков растений

Это следует приготовить для того, чтобы убрать попадание возбудителей болезней тепличных культур, оставшихся в почве на прошлогодних остатках растений. Если в прошедшем сезоне в вашей теплице болели растения, к примеру, досаждала фитофтора, то все остатки растительности необходимо не сожалея сжечь: в компостной куче зараза обретет еще одну жизнь и вновь попадет в теплицу.

Однако, если вы занимаетесь очисткой теплицы осенью, то сродни рачительным и опытным хозяевам, можете отыскать использование остаткам стеблей. Их нужно нарезать на кусочки, длиной 10-20 см и разложить на почве возле ягодных кустов. Сверху необходимо добавить перегной (компост), а потом укрыть слоем соломы. Эта тёплая шубка поможет кустам зимовать, а болезни томатов их не ненавредят.

Самое большое накапливание вредных бактерий находится в грунтовом слое находящемся сверху. Не ленитесь снять и убрать 5-7 см, таким образом оздоровив тепличный грунт. Снятый грунт восполните перегноем либо же удобрениями на минеральной основе. Снятая земля пригодится на клумбах или грядах с другими культурами. Можно грунт не снимать, а со всей серьезностью его обеззаразить, к примеру, при помощи медного купороса или бордосской жидкости.

Дезинфекция теплицы

Самый основной недруг тепличных растений – известная всем фитофтора. Фитофторе не страшны даже крепкие морозы, она успешно зимует в земля, сохраняя способность к жизни на протяжении определенного времени. Собственно поэтому дезинфекция обязательно нужна.

Для того, чтобы заодно спасти теплицу от любой вредной мелочи (клещей, бактерий, грибов и другое), используют серные шашки. Дозировку рассчитывают в зависимости от площади теплицы и степени поражения. Серу поджигают, заранее смешав с керосином. Для того, чтобы процедура была как можно более действенной, побеспокойтесь о том, чтобы заткнуть все щели. Для своей безопасности одевайте перчатки из резины и противогаз. Проветривание теплицы проведите через пару дней.

Если вы проводите дезинфекцию в теплице с каркасом из стали, то его необходимо до начала мероприятия со всей серьезностью покрыть краской.

Серу можно заменить хлоркой и сделать влажную обработку (400 -1000 грамм хлорной извести на ведро воды).

Также широко используются биологические препараты для борьбы с вредителями.

Подготовка грунта

Обязательно, приготовление почвы в теплице подразумевает пополнение веществ на минеральной основе. Совсем нельзя обойтись без удобрений на органической основе, дающим возможность почвенным микроорганизмам создавать роскошный гумусный слой, нужный для прекрасного урожая.

Землю нужно взрыхлить, а последующую работу за вас будут делать черви, при условиях, что земля отлично удобрена. Плюс ко всему к удобрениям, отлично применить растения, которые формируют зеленый слой, а в последующем – запахиваются в грунт (крестоцветные, бобовые, злаковые).

Нагревание почвы

Прежде чем приступать к посадкам, грунт необходимо хорошо прогреть. Нагревается он длительнее, чем воздух, и для того, чтобы сделать быстрее данный процесс, можно:

Работа предстоит объемная, но первый урожай вам понравится уже достаточно быстро.

Выращивание томатов в теплицах

В теплице лучше всего сделать несколько форточек для проветривания

Культура томатов довольно требовательная среди овощей. Они любят тепло, свет, сдержанно мокрую землю, при этом влага не должна попадать на листья и плоды. Особенно опасны для томатов холодные росы, благодаря этому как правило помидоры растят в теплицах и парниках.

Подготовка теплиц

Грунт для выращивания томатов готовят с осени. Томаты активно растут на слабо-щелочных или нейтральных почвах, допустимы и слабо-кислые. Но важные физические характеристики – это пористость и водопроницаемость. Состав грунта зависит от того, что за вид почвы у вас на участке. Если это торфяная земля, то к ней добавляют песок и отлично разложившийся компост, в соотношениях: 60% торфа, 20% песка и 20% компоста.

Если ваш огород находится на легком суглинке, тогда к нему в количестве 40-50% добавляют компост. На плотном суглинке необходимо вносить и песок с целью улучшения водопроницаемости. На почвах где есть песок, наоборот, кроме компоста вносят глинисто-дерновую землю.

Почву в теплицах и парниках готовят с осени, тщательно перекапывая, и добавляя 3-4 кг золы и 0,5-0,8 кг аммиачной селитры и 3-4 кг суперфосфата на 1 куб. м.

Томаты очень восприимчивы к охлаждению корневой системы, собственно поэтому грядки под них выполняют высокими, но этого бывает недостаточно. Чтобы грядки были тёплыми, а томаты радовали вас богатым урожаем, теплицы тщательно готовят. Осенью из теплицы или парника с грядок снимают землю, днище выстилают соломой или опилками (можно хвоей или ветками) на высоту около 5 см, потом выкладывают свежий навоз слоем около 10см, а следом вынутую из теплицы землю, слоем около 15-20см, поливают и укрывают пленкой. Это говоря иначе тёплые грядки. В такой теплице не страшны весенние заморозки и томаты можно садить до недавнего времени.

Также весною за 5-6 дней до высадки рассады можно проводить обработку теплицы биологическими защитными средствами овощей. Это триходермин, фитоспорин, байкал-эм и т.п. Их применяют для предупреждения корневых гнилей и грибковых инфекций.

Что же касается благоустройства теплицы, то это не имеет большого значения, основное чтобы она была светлая и могла быстро и легко проветриваться. Для этого она обязана иметь несколько широких форточек. Помидоры не просто не любят жару, если температура в теплице подымается выше 30°С, у томатов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Лучше всего чтобы форточки расположились не только в верху теплицы, но и внизу, на уровне земли.

Грядки под помидоры обязаны быть выше земляного уровня на 15-20см.

Посадка рассады

В неотапливаемые теплицы в средней полосе России томаты высаживают с 1-2 декады мая, когда температура установится в границах 18-200С (ночная не ниже 18). Возраст рассады должен составлять приблизительно 50 дней, и лучше всего, чтобы к данному времени каждый куст имел 7-8 листьев (высотой примерно тридцать сантиметров) и первую цветочную кисть.

Растения в теплице размещают рядами, на грядках которые в ширину составляют 100см, в высоту около 25см. Грядки крепят досками, чтобы земля не осыпалась. Расстояние в ряду между кустами должно составлять 40-45см, а между рядами 60см. Рослые сорта томатов сажают реже – между кустами 50см и между рядами 70см.

Вообще, расстояние между кустами зависит от того в один или 2-3 стебя пойдёт формирование куста. Если садовод выращивает томаты в один ствол, то рассаду сажают ближе – до 35см между кустами. Если томаты выращиваются в 2-3 стебля, то расстояние становится больше до 50см. Если у Вас есть сомнения, какое расстояние сделать между кустами, то действуйте по принципу: «лучше реже, чем гуще».

Если под грунт не вносился навоз, то после перекопки в каждую лунку добавляют системное удобрение, к примеру, Кемира-универсал 3 ст. ложки и пол стакана золы. В подготовленный грунт вносят 1 ст. ложку комплексного удобрения.

Каждую лунку хорошенько поливают: 4-5л воды, таким образом, чтобы земля в ней была сырая, как жижа. Высаживают рассаду вертикально, засыпая стебель до первых листьев. Тут же можно провести первое пасынкование (убирание боковых побегов из пазух листьев). Через 2-3 дня растения подвязывают к шпалерам или вертикально натянутому шпагату.

Чрезмерно плотная посадка, плохая аэрация воздуха в результате сказываются на урожайности плохо.

Уход за томатами в теплице

Томатом не страшен сквозняк, и они сильно любят чистый воздух. Благодаря этому каждая конструкция должна быть оборудована форточками. Их открывают по утру, часов в восемь, еще до жары, и закрывают, когда солнце уже ушло с участка.

Образцовая температура для роста растения — 18-25°С, при более больших температурах замедляется рост. Но проветривать помидоры необходимо не только в жаркие дни, но также и в плохую погоду. Хорошая аэрация парников и теплиц – своего рода профилактика грибковых и бактериальных инфекций. Впрочем на ночь форточки и двери в теплицах должны закрываться, т.к. невысокие температуры тоже не для пользы томатам – температура ниже 15°С существенно останавливает созревание пыльцы.

Влажность воздуха для негибридных сортов должна составлять 40-50%, а вот смешанные сорта любят более ненасыщенный воздух, приемлемо 60-70%. Гибриды имеют большой иммунитет к заболеваниям. Впрочем, если влажность очень большая (в дождливый период она составляет практически 100%), томаты лучше обработать для предупреждения фитофторы фунгицидом, к примеру, купроксатом.

После высадки рассады, кусты не поливают в течение 1,5-2 недель. Потом, перед тем как начнут завязываться первые плоды, томаты поливают довольно сдержанно. Почва должна отлично высыхать, однако не иссыхать полностью. Как появятся первые помидорки, поливают томаты достаточно хорошо, чтобы почва была все время влажноватой, однако не сырой. Воду необходимо лить под корень, немощной струёй, смачивая почву на глубину 15-20см. Опрыскивание томатам не надо и даже вредно, проникновение влаги на листы содействует развитию бактериальных и грибных инфекций. «Поливать под корень» — значит, что после полива, мокрой должна быть земля исключительно под кустом, а не вся грядка. Между кустами должны оставаться сухие земельные участки, чтобы почва и корни томатов дышали. С конца июля, когда все цветочные кисти завязали плоды, полив очень ограничивают, чтобы не утратить урожай.

Кстати, предупреждением болезней считается и правильное формирование куста.

Для прекрасного урожая помидор нужно достаточно питательных веществ в почве.

Удобрения для помидоров

Томаты выделяются быстрым ростом и высокой потребностью в питательных веществах. Благодаря этому удобрения вносятся при посадке и потом в процессе всего вегетативного периода. Сначала для роста листьев томатам требуется много азота, его достаточно вносится с навозом или компостом еще при приготовлении теплиц и высадке рассады. Если вносить очень высокие дозы удобрений на органической основе, то можно остаться без прекрасного урожая.

Излишек азота даёт мощное развитие корневой системе и листьям, но период вегетации удлиняется, а созревание плодов задерживается, причем плоды также теряют собственные сортовые качества: помидоры возникают рыхлыми с тонкой кожицей, которая легко потрескается, качества вкуса также теряются.

Для формирования завязей и роста плодов особенно нужны калий и фосфор. Благодаря этому не надо злоупотреблять навозом, птичьим пометом, мочевиной, аммиачной селитрой и др. азотными удобрениями, а нужно вовремя вносить фосфорно-калийные удобрения.

Для помидоров чрезвычайно важны микроэлементы бор, марганец и цинк. Благодаря этому для подкормки томатов применяют смесь органических и мин. удобрений.

Первую подкормку проводят по прошествии двух недель после высадки рассады:

Для этого приготавливают раствор навозной жижи из соотношения 1:5 (можно брать сухой коровяк в расчете 0,5:10, настаивать), на 10 л раствора добавляют 30г суперфосфата, 50г деревянной золы, 0,5г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца. Получившийся раствор вносят в расчете на 1 растение 0,5-0,6 литра раствора.

Борные удобрения существенно увеличивают в плодах сахаристость и содержание витамина С. Порой можно смотреть минус бора на кустах томатов (скручивание листьев), тогда дозу бора в подкормках делают больше (2 г борной кислоты на 10 л воды).

Кроме этого, некорневой подкормкой борной кислоты активизируют завязывание плодов, для чего разводят 1 г борной кислоты в 1 л горячей воды. Когда раствор остынет, опрыскивают соцветия.

Вторую подкормку проводят в начале образования плодов, это через 2-3 недели после первой.

Для этого на 10 л воды добавляют 0,5 л раствора навозной жижи (1:5), 30г двойного суперфосфата, 30г сульфата калия или хлористого калия, Вносят в расчете на 1 растение 1 литр раствора.

В дальнейшем, с интервалом в 2 недели можно продолжить фосфорно-калийные подкормки: на 10 л воды развести по 1 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на 1 растение 1 литр раствора.

Кроме удобрений своего приготовления, можно применять и готовые комплексные удобрения на минеральной основе. К примеру, «Удобрение для Томатов, Перцев, Баклажанов» (N:P:K, % 12,5 : 17,5 : 25). 20 г растворить в 10 литрах воды (в растворе допускается присутствие нерастворимого осадка). Подкормки проводят также каждые две-три недели.

Exit mobile version