Как установить столбы для забора своими руками, в том числе без бетонирования, на правильном

Как установить опоры для забора собственными руками: способы и варианты

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части — столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем длительнее прослужит заграждение под влиянием ветров и непогоды. Благодаря этому этот этап работ — наиболее серьезный и должен производиться по технологии. Познакомившись с ней, вы сумеете смело поставить столбы и выстроить забор собственными руками без вовлечения наёмных сотрудников и техники.

Варианты монтажа опор — какой подобрать?

При сооружении ограждений практикуется 3 методики установки конструкций опор:

• прямая забивка в землю;
• выборочное заливка бетона;
• полная заливка бетоном части находящейся под землей стойки, также устройство фундамента ленточного типа.

Примечание. Со своей стороны, выборочное заливка бетона исполняется 2-мя путями — заливка как говорят иначе бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы грунтового промерзания.

Типов установки столбов

Любой из указанных способов используется в конкретных условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Плюс ко всему на выбор методики воздействуют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует основное правило: они должны отлично сопротивляться нагрузкам ветра, которые порой превышают массу ограждения.

Нагрузка на сплошной профнастиловый забор

Обычная забивка столбиков в землю позволяет сделать быстрее строительство и значительно удешевить его. В противовес этим плюсам у способа есть бесчисленные минусы:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро разболтается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные части с большой парусностью. К последним относится профильный лист, поликарбонатный материал и разные доски из дерева.
2. Если высота изгороди превосходит 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в самом разном случае, даже наряду с прозрачной для потока воздуха сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при минусовых температурах, опоры такого типа вылезут из земли на 5—10 см В первые же зиму. После этого их целиком наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести серьезную нагрузку по массе. К нему нельзя крепить конструкции из металла либо детали ковки с применением художественных элементов.

Тяжёлая изгородь из элементов ковки

Из сказанного выше следует, что забивание стоек разрешается применить при подобных условиях:

• когда у вас на участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не будет больше 1,5 м, а пролёты создаются из сетки — рабицы или иного прозрачного для ветра материала;
• если нужно быстро построить временное заграждение;
• во время строительства плетней либо низких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбы можно заколачивать в грунт

Заливка бетона востребует больших трудозатрат, средств и времени. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке компонентов для приготовления смеси и поиске бетоньерки. Вместо вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно выстоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное заливка бетона используется на всех типах грунтов;
• укрепление смесью бетона годится для любых разновидностей заборов, также тяжёлых (камень, кирпич, конструкции из металла, ковка).

Ограда с столбами из кирпича

Примечание. Стойки нельзя залить бетоном в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в аналогичных ситуациях не спасёт и забивка, необходимо устраивать фундамент на винтовых сваях.

Выходит, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом определенном случае. Забивка даёт экономию средств и времени, однако не всегда применима. Бетон применяется везде и обеспечивает прочность и долговечность для конструкций разного типа, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах цена строительства уменьшается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для установки изгороди, возводимой вокруг участка земли, используются следующие разновидности столбов:

• из бруса дерева и бревна;
• из разного металлического проката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
• из кирпича и бетона.

Изгородь из древесины

Справка. Швеллеры и уголки применяются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

В основном, древесные стойки ставятся при сооружении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их комфортно использовать наряду с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из древесины такие:

• низкая стоимость;
• лёгкость обработки и крепления секций для забоора;
• надёжность материала на излом, отсутствие эластичности, как у металла;
• опорам придать можно великолепный внешний вид при помощи резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Частокол с деревянными опорами

Использование древесины в качестве столбов для ограды имеет один важный недостаток — материал быстро приходит в негодность от влияния погодных атмосферных. Чтобы древесная стойка не сгнила через 10—15 лет, её нужно будет обрабатывать антисептиком и иногда покрывать краской. Также есть опасность загорания забора от нечаянно брошенного окурка.

Металлический прокат — прекрасное решение для строительства разных оград, но и более элитное. Хотя трубы профильные тоже необходимо оберегать от коррозийных процессов, простоят они намного длительнее, чем те которые сделаны из дерева стойки. К металлу можно крепить части из самых разных материалов начиная от дерева и завершая коваными элементами. Стальные стойки используются и во время строительства капитальных ограждений — они служат сердцевиной столба из кирпича, к которой в дальнейшем привариваются калитки и ворота.

Труба из стали служит каркасом для кирпичных опор

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профилированного кровельного листа и поликарбонатного материала в продаже есть готовые комплекты из железных профтруб и элементов крепежа к ним.

Бетонный забор с бетонными столбами

Столбы из бетона ставятся в комплекте говоря иначе с бетонным забором, состоящим из отдельных плит, оформленных объемным рисунком. В других вариантах применить опоры из бетона не практично из-за большой цены и трудности монтажа (стойки совсем не легкие). Но и «живут» они продолжительно — до пятидесяти лет, не боятся ветров, осадков и температурного перепада.

Выбор столбиков по сечению

Для строительства забора из дерева лучше всего применять в качестве опор подобные материалы:

• брус у которого сечение 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк самого большого размера — 15 см.

Для столбов лучше всего выбрать брёвна одного и того же диаметра

Важно. Перед применением брёвна в первую очередь чистятся от коры. В ней гнездится много паразитов, способных повредить стойки вашего ограждения в считаные годы.

При выборе деревянных опор необходимо обращать свое внимание не только на сечение, но и узнать породу древесины. Берёза и тополь непригодны для уличных строений, так как быстро подвергаются гниению. Хороший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится большое количество природных смол, помогающих сопротивляться воздействию внешней среды.

Профтрубы для забора

При выборе железных столбов принимайте во внимание следующие советы:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение трубы стальной 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• хороший диаметр круглой трубы — 57 мм;
• самый большой размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм исходя из этого.

Схема с указыванием сечения труб

Совет. Чтобы опоры из стали прослужили не менее 20 лет, подбирайте металлический прокат с толщиной стены не менее 3 мм.

Столбы, к которым крепятся створки ворот и калитка, несут очень высокую нагрузку, благодаря этому их сечение должно быть больше. В основном, достаточно размера профтруб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся постоянным, однако для ворот их попарно соединяют воедино сваркой в «коробочку».

Расчёт важных параметров для установки собственными руками

Чтобы сосчитать кол-во приобретаемых материалов, следует определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так дальше. Метод расчёта следующий:

1. Померяйте общую длину ограждения при помощи рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании собственных желаний. Как говорит практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м не имеет смысла экономически. Лучшая высота, она позволяет экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба разделяется на 3 части).
2. Установите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если предполагается выстроить 2-метровое заграждение, то минимум 1 м опоры должен пребывать в земля, тогда её полная длина будет составлять 3 м.
3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Совет. На подготовительном шаге необходимо утвердить строительство с соседями, чтобы потом не появилось споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно выбрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в границах от 2 до трех метров. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко понижает прочность строения. Точный выбор изготавливается в индивидуальном порядке.

Непрерывная изгородь с идеальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

1. Если разбить это расстояние на 4 части, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При подобной длине пролёта забор можно начинать строить из кирпича или сетки-рабицы на железных столбах. Профнастил или остальной сплошной материал устанавливать очень нежелательно, стойки расшатает ветром.
2. Разбивка на 5 секций даст хороший интервал — 2,56 м. Это приемлемый вариант для многих заборов, как древесных, так и железных.
3. Если разделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого выйдет 2,12 м. Прочность подобного забора будет на высоте, хотя вырастет цена строительства. Однако тут можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Совет. Идеальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это прекрасный вариант по соотношению цена / прочность, когда говорится о самых востребованных ограждениях из профилированного кровельного листа на железных опорах.

Пример разбивки на 5 пролётов

Если подобрать хороший шаг 2,5 м, то на строительство ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки наряду с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. В итоге потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Справка. В бетонных еврозаборах предусматривается установленная длина пролёта — 2 м, благодаря этому высчитать число столбов не будет трудно.

Как установить опоры для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам будут нужны разные инструменты и устройства:

• средства измерения — рулетка, жидкостный уровень;
• длинная бечёвка и колья для размечивания;
• ручной либо механизированный бур;
• кувалда или миниатюрный гидромолот;
• лопата штыковая;
• трамбовка.

Если Вы запланировали устанавливать древесные столбы, то их следует обработать, дабы они не прогнили в земля. В первую очередь накройте всю опору дезинфицирующим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Покрытие на битумной основе должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. Благодаря этому не рекомендуют использовать с целью защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Окрашенные опоры из металла

Подземную часть железных столбов перед монтажными работами необходимо почистить от коррозийного разрушения, покрывать грунтовочной смесью и тоже нанести горячую смолу. Операция не заберет у вас достаточно времени, так как битум застывает очень быстро.

Порядок ведения работ

Начальный этап монтажа опорной части забора — это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

1. В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2—4 см. При бурении постарайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стены ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
2. Торцы столбов из дерева лучше всего подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
3. Уплотните днище скважины трамбовкой и подсыпьте чуть-чуть песка или щебня мелкой фракции.
4. Забейте первую стойку кувалдой до необходимой высоты. Тут понадобятся услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
5. Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
6. Забейте другие стойки, смотря на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй с каждой стороны и затрамбуйте её.

Выполнение маркировки ограждения на участке

Важно! Чтобы выдерживать чёткую вертикаль во время установки столбов, её необходимо контролировать во время бурения. Невозможно поровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Однако если это произошло, то исправить дело вы сумеете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

Установка столбов с забутовкой

Для реализации данного варианта понадобятся камни усредненных размеров, бой кирпича и черепица либо большой щебень. Очередность монтажа следующий:

1. Пробурите или выкопайте яму нужной глубины. Она обязана быть на 10—15 см шире сечения опоры.
2. Затрамбуйте днище ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его вертикально, пользуясь пузырьковым уровнем.
3. Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, иногда утрамбовывая его.
4. Установленый столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Схема забутовки опор

Справка. Есть устаревший дедовский способ закрепить опору накрепко при помощи забутовки. Необходимо сделать раствор в жидком виде глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после того как застынет станет держать даже лучше бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Эта технология учитывает полную либо частичную заливку столбиков смесью бетона марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы сосчитать кол-во материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления различных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и других компонентов смеси бетона

Вид грунта	Бетонная марка	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, очень легко подсчитать общий расход строительных материалов. При полном бетонировке в скважину глубиной 1 м помещается не больше 4 типовых вёдер бетона. Дополнительно приготовьте подобные материалы:

• рулонный кровельный материал или плёнку из полиэтилена, чтобы омежевать смесь бетонную от земли;
• песок для подсыпки на днище скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Строительные материалы для бетонирования столбов

Инструментальный набор применяется тот же, как при забивке, исключительно в качестве кувалды вам понадобится бетононьерка. В исключительном случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла при помощи лопаты совкового типа. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку железных столбиков, нужно приготовить инверторный аппарат.

Как заливать бетоном: технология заливки по шагам

Начальный этап работ, который состоит из маркировки и копки ям, выполняется по описанной выше технологии. Полное заливка бетона столбов исполняется в этой очередности:

1. Уплотните днище ямы, подсыпьте его при помощи песка и затрамбуйте ещё один раз.
2. Установите опору и разровняйте в вертикальном положении в 2-ух плоскостях, пользуясь пузырьковым уровнем.
3. Закрепите трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков поэтому, чтобы их концы упирались в грунт. Если столбы древесные, то прибейте к ним рейки или же просто заклиньте большими камнями.
4. Днище скважины и земляные стены укройте рулонным кровельным материалом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего надёжность последнего уменьшается.
5. Приготовьте смесь бетонную и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное заливка бетона стойки

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт ненужную воду, положение столба можно сделать корректировку, дабы выверить вертикаль.

Корректировка вертикали после заливки бетоном

Полное застывание смеси бетона происходит по прошествии трех недель. До той поры не разрешается вести работы, могущие нагрузить столбы. Максимум, что вы можете сделать, — очистить их и покрыть краской.

Как поставить и залить бетоном столбы: фото

О частичном бетонировке: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва у вас на участке сухая и не сыпучая, то тратить материалы на полную заливку не имеет смысла. Нужно только выполнить для всех столбиков бетонный воротник по этой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Берите готовую опору и забейте её в середине дна ямы на нужную глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Сделайте анкеровку и опалубку из рулонного кровельного материала, как это описано в прошлом разделе.
4. Заполните скважину смесью бетона.

Так силы морозного пучения работают на заборные столбы

Способ удобный тем, что частично забитую в землю стойку легче выверить в вертикальном положении и закрепить в этом положении. Однако такая технология, как и полное заливка бетона, неприменима в грунтах с пучинистыми свойствами. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не случилось, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какая глубина обмерзания земли в вашей територии. Подсчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина обмерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены грунта с пучинистыми свойствами вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и затрамбуйте его.
4. Установите опору и зафиксируйте вертикально.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После высыхания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы обмерзания, а далее насыпают щебень

Примечание. Если учесть, что не во всех регионах РФ почва мерзнет на 2—2,5 м, заборные стойки получаются очень длинными, а скважина — глубокой. Благодаря этому подбор материала для столбов невысокий, подходит только труба из стали.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а монолит бетона размещается ниже границы обмерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно заливаются бетоном столбы — видео

Как вы могли удостовериться, технология установки столбов ограждения не имеет больших трудностей. Также не потребуется особенного оборудования для проведения работ, но если есть наличие бетоньерки или гидромолота дело пойдёт намного быстрее. Строить заграждение лучше с помощником, так как большинство операций делать в одиночку некомфортно.

3 years ago