Как и из чего выполнить полы в подвальном помещении: 7 вариантов материалов

Основанием каждого помещения считаются полы, а если они размещены на этаже цоколя, то их качество приобретает важное значение.

Оглавление

Если подвальное помещение предполагается оснастить под автогараж, мастерскую, прачечную или кладовую, то п олы в нем лучше выполнить мастичные, бетонные или из плиток из керамики.
Полуподвальный этаж, в котором в большинстве случаев располагают комнаты для проживания или тёплый спортивный зал , обязан иметь дощатые покрытия, Дсп, Двп, линолеума.

Бетонированные полы

Толщину этих полов принимают равной 10- 15 см. В помещении цоколя можно создать теплоизолированный пол из бетона, для чего между 2-мя бетонными слоями укладывают какой-нибудь теплоизолятор (керамзитный слой, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто выполняют бетон из данных материалов, добавляя их в установленных пропорциях взамен щебня.

Утепление пола из бетона
Но при большом уровне подземных вод данные материалы не стоит применять, так как они по собственной структуре водопроницаемы.
Перед заливкой бетоном площадку для напольного покрытия нужно почистить от мусора и растительности, разровнять и затрамбовать. Потом необходимо насыпать подстилающий щебневый слой или гравия и также его уплотнить.
Для того чтобы пол вышел идеальным в горизонтальном положении, нужно применяя уровень и длинной ровной планки подчеркнуть мелком на поверхности стен верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях аналогичные метки необходимо установить на середине.
Чтобы это сделать нужно использовать железные прутья длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в почву таким образом, чтобы их верхний конец находился в одном уровне с меловыми отметками на поверхности стены. Выполняется это также используя уровень и планки.
Потом подстилающий щебневый слой или гравия заливается раствором бетона, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер цементной марки, тем больше нужно добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.
Раствор ложится полосками шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы нужно уменьшить доской, верхнее ребро- которой выставляется в одном уровне с отметками на поверхности стены или стержнями.

Стяжка разглаживается при воплощении меток штукатурной теркой или каким-либо иным похожим древесным или железным устройством. По мере продвижения работы уже неиспользуемые стержни следует вынуть или заглубить в раствор.
Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор целиком отвердеет.

Полы из плиток из керамики

Плитка из керамики считается одним из очень распространенных материалов для напольной настилки в подвальных и полуподвальных помещениях разного назначения. Она прочна, легче моется и прекрасно выглядит.

Пол из керамики в подвальном помещении
Существует очень много плиточных вариантов, различающихся между собой по форме (четырех-, 6-ти- и восьмигранные), габаритам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а еще по собственному составу. При оборудовании нижнего этажа под автогараж или мастерскую прекраснее всего ложить полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет собственные характерности.
Нижняя поверхность плиток всегда шершавая или рифленая, что нужно для лучшего закрепления их с основанием из бетона при помощи раствора из цемента, замешанного с водой по соотношению 1:3 или 1:4, или предназначенных специально для этого мастик и других составов клея.
Основа должна быть ровным, чистым. Если плитка клеится, то уровень его влаги не должен быть больше 8%.

Технология укладки плитки для пола
Перед тем как приступить к работе плитку следует разложить на подстилающем поле и определить кол-во рядов и число плиток в каждом из них, сравнить рисунок, если он есть. Помимо прочего, необходимо подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки нужно порезать для того, чтобы закрыть узкие напольные участки. Бережно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специализированный диск по керамике.
Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают стелить от противоположной проему двери или въезду (если данное помещение под автогараж) стены.
Перед укладыванием нужно заблаговременно установить по одному уровню под стенами помещения маятниковые плитки. Если помещение очень большой площади, то их необходимо установить и на середине. Чтобы пол вышел идеальным, во время работы уровень необходимо иногда проверять при помощи длинной ровной планки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.
На раствор из цемента и песка плитку кладут так. На заранее смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Потом плитку окунают нижней поверхностью в молоко из цемента, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно насыщенный, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку равняют по сравнению с другими.
Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, наполняя все пустоты. Выступивший раствор нужно убирать. Через 2-3 дня такой пол из плитки готов.
Перед наклеиванием плитки основание загрунтовуется применяемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для отделки пола плиткой из керамики применяют предназначающиеся для этого мастики, сделанные собственными силами по описанным выше рецептам или приобретенные в магазине, в расчете 0,6—0,9 кг на 1 м?.

Важные этапы укладки кафельной плитки
Характерность укладки стойкой к большим температурам и сильнодействующим веществам плитки состоит в том, что в качестве вещества для связки может применяться жидкое стекло. Швы при подобной прослойке обязаны быть самыми маленькими. Благодаря этому плитки стелятся плотно друг к другу, а швы смазываются.

Мастичные полы

Мастичные полы собой представляют образованную на поверхности пленку из отвердевшей, которая предназначена именно для этого мастики. Для напольного покрытия на этаже цоколя лучше подходит эпоксидная. Она изготавливается из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавкой наполнителей, красителей и отвердителей и обладает большой стойкостью к химическим и физическим влияниям.
Основание бетона для подобного пола должно быть прочным, сухим (влажность не больше 5%) и специально подготовленным для подобного покрытия. Для этого следует приготовить плинтуса из раствора из цемента, в который взамен воды добавляется дисперсия поливинилацетатного клея (соотношение клея и воды 1 : 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не текла в одно место, необходимо сделать идеальную горизонтальную стяжку из цемента. Максимально возможный просвет между поверхностью стяжки и контрольной планкой составляет 2 мм.
Потом с помощью пылесоса с основы убирают мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его засыхания на каждый сантиметр поверхности слоем толщиной 0,5 мм наносят шпаклевку. Чтобы ее подготовить, нужно взять 4 части очень маленького сеяного карьерного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить данную смесь на аналогичном растворе ПВА. Для облегчения работы шпаклевка по густоте должна быть похожа на сметану.
После высушивания шпаклевки поверхность которая обрабатывается зашлифовывают и через 2 дня приступают к заливке пола мастикой.

Слои нанесения мастичного напольного покрытия
Мастика наноситься в 2 слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или планкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым — выводится ровная ровная поверхность пола.

Напольное покрытие эпоксидной мастикой
Для того чтобы избежать попадания мастики на стенки помещения, их нужно закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо иным похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.
При нанесении мастики следует держать равномерную толщину покрытия на всей напольной поверхности.

Полы из досок

Пол из досок на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет трудную конструкцию (рисунок ниже).

Схема устройства пола помещения для проживания на грунте: 1 — доски пола; 2 — бруски из древесины; 3 — подкладки древесные; 4 — 2 слоя толя или рулонного кровельного материала; 5 — столбик из кирпича; 6 — подстилающий слой (гравийный, бетонный); 7 — уплотненый грунт основания
Полы из досок устраивают так. В первую очередь выполняется основание бетона, производственный процесс которого описан выше. Взамен него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный аналогичный толщины, который состоит из постепенно уложенных 2-ух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается щебневый слой, который сыпется глиной и трамбуется. Потом точно также ложится еще один слой.
Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливающийся из тяжёлого металлического цилиндра, к оси которого прикрепляется ручка. Взамен катка можно создать другое, более обычное устройство. Чтобы это сделать нужно взять кусочек бревна длиной 1 м с идеальными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.
Дальше на подстилающий пол ставятся квадратные бетонные или кирпичные столбы со стороной 25 см и высотой 15 см. Необходимо помнить, что если для столбиков применяется кирпич, то рекомендуется использовать красный, отлично обожженный, который не впитует в влагу и не рушиться благодаря этому. В столбиках из кирпичей, между собой связанных раствором из цемента, верхние должны лежать перпендикулярно поперечной балке. Столбы ставят на расстоянии 80-100 см один от одного в зависимости от толщины поперечных балок. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а зазор между стенками и крайними брусками из древесины 3 см.

Установка кирпичных столбиков
Для защиты элементов из дерева пола от гниения на поверхность столбиков ложится устойчивый к влаге слой (вдвое сложенный толь, рулонный кровельный материал или пленка ПХВ).
Потом на него ставятся древесные прокладки размером приблизительно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них — бруски из древесины.
Планируя установку поперечных балок, следует учесть, что лежащие на них доски пола обязаны быть ориентируются концами в направлении света, а в коридорах — под стенами в направлении движения. Следует проследить за тем, чтобы все бруски из древесины расположились только горизонтально в одном уровне. Если же они лежат неравномерно, то их можно поровнять путем замены подкладок на намного толстые или тонкие — это зависит от того, подымается или опускается регулируемая сторона бруски из древесины.
Делая полы, следует проверять уровень влаги древесины и засыпки. Влажность песка, применяемого в качестве засыпки, не должна быть больше 4%, поперечных балок и досок — не больше 12%.
Сырые доски можно использовать исключительно для не постоянных полов, которые выполняются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Спустя месяц подобные полы перестилают.
Для настилки полов очень часто применяют доску со шпунтом шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно применять доску с обрезанными краями, которую потом следует закрыть линолеумом, Дсп, Двп или каким-либо иным привлекательным и гладким материалом.

Доски необходимо выбрать ровные, одинаковой толщины и длины которая необходима и срезать таким образом, чтобы любая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности следует обработать дезинфицирующим раствором.
Есть два ключевых способа настила-досок:

1. Паркетный, при котором гвоздь вбивается под угол 45° в торец доски, а его шляпка полностью втапливается в дерево.
2. Традиционный, при котором гвоздь вбивается с лицевой стороны досок.

Сам процесс настилки досок происходит так. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от поверхности стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно прилегать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей при помощи молотка через древесную прокладку либо так: в 10- 15 см от уложенной, однако не прибитой доски в поперечную балку вбиваются скобы из металла, к торцу доски кладут планку длиной 40-60 см, а потом между ней и скобой забивают древесные клинышки до полного устранения щелей между досками. После чего доска прибивается гвоздиками длиной 60-70 мм наклонно, чтобы только лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей нужно утапливать в дерево.

Схема укладки напольных досок
Скобы, предназначающиеся для бревен, могут расколоть поперечную балку. Благодаря этому разумно для уплотнения досок использовать говоря иначе скобу Смолякова (рисунок ниже).

Во время сборки дощатых полов можно применять также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.

Порядок укладки досок при настиле пола
При подгонке досок нужно как можно точнее ровнять торцы и смотреть за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на бруски из древесины. Также важно, чтобы на соседних досках годичные древесные слои были направлены по сторонам (рисунок ниже), так как пол при этом выходит более ровным и прочным.
После настила досок гвоздиками с интервалом 1—1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они состыковываются срезами под угол в 45°.
Последним шагом настила дощатых полов считается разравнивание рубанком напольной поверхности в местах стыкования досок.

Покрытия полов из плит ДСП (Дсп)

Устройство полов из данного материала имеет очень много общего с системой дощатых полов.

Настил Дсп на пол
Бруски из древесины из неструганых досок ставятся на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно взять во внимание, чтобы стыки краев плит в первую очередь попадали на бруски из древесины.
Просвет между поверхностью стены и крайними брусками из древесины следует также держать в границах 2-3 см, а между поверхностью стены и краем плиты 1-1,5 см, который, так же как и в первом варианте, перекрывается плинтусами.
При укладывании плит следует держать их горизонтальность при помощи ровной планки и уровня и только после этого прибивать гвоздиками длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или привинчивать саморезами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздиками по кромке должен быть приблизительно 20 см, а между саморезами 30-35 мм.

Схема настила пола из древесно-стружечной плиты
Плиты кладут плотно друг к другу, и только в индивидуальных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все древесно-стружечной плиты, вдоль периметра помещения прибиваются плинтусы, и потом все стыки плит и шляпки гвоздей и саморезов необходимо прошпатлевать.
После высушивания шпаклевки ее необходимо почистить наждачкой и окрасить 2-мя лаковыми слоями. Слой находящийся сверху наносится исключительно после полного засыхания нижнего.

Покрытия полов из ДВП плит (Двп)

Аналогичные покрытия выполняют на жёстком основании бетона или дощатом настиле, для которого применяют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, у которых ширина до 12 см, толщиной 25 мм.

Кладка Двп на пол
Могут также использоваться и отходы Дсп. Основание из дерева для Двп необходимо проантисептировать и прибить к поперечным балкам гвоздиками длиной 50- 60 мм. В плиты основания (Дсп) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10—20 см вдоль стыка соседних плит и 30-40 см между стыками.
Перед укладыванием твёрдые виды Двп нужно увлажнять так.
Обратная сторона мочится водой в расчете 0,6-0,8 литра на 1 м?. Потом плиты ложатся штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны контактировать увлажненными обратными сторонами между собой, укрываются каким- либо устойчивым к влаге материалом (пленка ПХВ, рулонный кровельный материал, толь) и одинаково придавливаются тяжёлым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна быть больше 10%.
Необходимо помнить, что нельзя состыковывать в одном месте 4-ре угла плит, а еще позволять совпадение кромок Двп с краями компонентов напольного основания.
Как только плиты подогнаны, на древесное основание полосками наноситься клеевая мастика. При этом стоит предусмотреть, что вся площадь приклейки листа Двп должна быть не менее 40%. Настеленные на мастику плиты прибиваются гвоздиками длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм один от одного по длинной стороне и 70-80 см — по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отходить от кромок плиты 10-12 мм.
Виды мастик, используемые для наклеивания Двп, а еще способы их приготовления детально рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.

Линолеумные полы

Одним из очень востребованных и лучших материалов для напольного покрытия заслужено считается линолеум, так как он владеет замечательной звуко- и теплоизоляцией, легче моется и служит очень долго. Очень существенным хорошим моментом при подборе данного материала считается то, что существует широкий выбор линолеума по оттенку и рисунку.

Линолиумный пол в подвальном помещении
В помещениях для жилья полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.
Последний из них бывает как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.
Со своей стороны, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а еще многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной поливинилхлоридной пленки.
Второй вид ПВХ линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из 2-ух слоев.
Первый из них — это Поливинилхлоридная-пленка с рисунком, а второй может быть предоставлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; искусственные волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специализированной, пленкой против гниения.
Такой вид линолеума лучше подходит по собственным качествам для настилания на первом этаже дома для жилья.

Слои бытового линолеума
Релин делается на основе искусственных каучуков. Он может быть разных видов. Для помещений жилого фонда в большинстве случаев применяется искусственный пищевой каучук.

Линолеум стелится на все вышеописанные виды оснований: доски, Двп, Дсп, стяжку из цемента и бетон. При этом основа должна быть чистым, сухим, ровным, а еще жёстким, если оно из дерева. Благодаря этому прогибающиеся доски и плиты необходимо закрепить или заменить. Помимо прочего, нужно заделывать все щели и трещины шпаклевкой и после ее засыхания зашлифовать наждачкой.
Перед тем как стелить линолеум, следует проверять уровень влаги основания. Для деревянного этот уровень не должен быть больше 12%, а для бетонного 8%.
Не рекомендуется стелить новое покрытие сверху старого, так как порывы старого появляются на новом линолеуме. Кроме того, возможны коррозии слоя снизу.
Линолеум обладает свойством варьировать размеры при температурном перепаде и становиться неэластичным при невысоких ее значениях. Благодаря этому растилать следует при температуре не меньше 15 °С.
собенно чувствительный к температурным перепадам ПВХ линолеум, который при большой температуре воздуха оседает приблизительно на 2%, делая больше щели в стыках между полосками до 5-8 мм.
Способность линолеума к расширению и усадке вызвана также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы возрастает, а длина уменьшается на 0,2-0,3%.
Благодаря этому чтобы избежать ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За пару дней в начале работ его стоит раскатать, раскроить и оставить на 2— 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. По прошествии этого времени размеры линолеума должны целиком стабилизироваться. Стопку следует одинаково нагрузить, чтобы выровнять все полосы.
При раскройке линолеума стоит предусмотреть, что в квадратных помещениях листы располагают в направлении света (чтобы швы не очень бросались в глаза), а в прямоугольных — вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки приблизительно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое стоит предусмотреть, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом необходимо также учитывать нахлест листов один на один. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздиками, потому что от этого он теряет собственный внешний красивый вид и нарушаются его гидрозащитные свойства.

Раскройка и линолеумная укладка
Перед наклейкой основание и сам линолеум необходимо покрывать одной и такой же мастикой. Листы намазывают с помощью шпателя с зубцами или щетки из металла ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и держат до состояния, когда мастика станет клейкой, после этого линолеум можно ложить на уже огрунтованное основание.
Основание загрунтовуется мастикой в направлении к дверям с помощью валика или разбрызгивателя- захватки. Покрыть следует одинаково толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума стелятся таким образом, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы отлично разглаживают, одинаково придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Данного времени достаточно для того, чтобы через стыки выветрился растворитель и случились остаточные деформации.
Потом груз удаляют и при помощи острого ножа и длинной железной линейки подгоняют кромки полос. Потом их и основание под ними промазывают мастикой и клеят. На стыки также следует уложить нелегкий груз на 1-2 суток, после этого полы готовы.

Важные этапы укладки линолеума
Чаще всего выходит, что для напольного покрытия достаточно всего трех полос. В данном случае обязательно полностью приклеивают среднюю полосу, отлично придавливая при этом тяжёлым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются соседними кромками и придавливаются грузом крайние листы. Через 2-3 суток их также полностью приклеивают.
Полосы и основание следует полностью покрыть мастикой и отлично клеить по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются пузырьки воздуха. Эти пузырьки и непроклеенные места можно убрать, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.
Большое значение для качества пола имеет стыкование линолеума у входных проемов к какому-то иному покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.

Примыкание линолеума у входных проемов к самым разнообразным напольным покрытиям: а — примыкание к линолеуму: 1 — линолеум в пространстве коридора; 2 — стык; 3 — линолеум в помещении

Примыкание линолеума у входных проемов к самым разнообразным напольным покрытиям (продолжение): б — примыкание к паркету или кафельной плитке: 1 — паркет или плитка из керамики в пространстве коридора; 2 — линолеум в помещении; разрез А-А: 1 — паркет; 3 — линолеум; 4 — стяжка; 5 — мастика
Порой линолеум при неверной настилке оседает, благодаря которой появляются трещины в листах и между ними. Их следует заделывать намеренно приготовленной шпаклевкой: в соотношении 1 : 4 перемешиваются канифоль и загустевший терпентин, в получившуюся смесь добавляется сочетающаяся по цвету с линолеумом сухая краска. Есть также иной вариант приготовления шпаклевки для заделывания щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и перемешивать пока необразуется кашицы. Этой кашей и замазывают щели. После высушивания шпаклевку нужно зашлифовать.
Мастику для наклеивания линолеума можно подготовить самому по одному из описанных выше рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, применяются для настила линолеума по бетонному и основанию из дерева в расчете 200-300 г на 1 м?.
Помимо прочего, есть очень большой выбор разных мастик и клеев, используемых для наклеивания линолеума. Самыми популярными среди них считаются:

• битумные, используемые для наклеивания линолеумов с нижним тканевым слоем (битумосинтетический клей, мастика «Биски»);
• изготовленные из искусственных каучуков и смол, которыми приклеивают линолеумы без подосновы (КН-2, КН-3, «Перминид»);
• дисперсионные, которые применяются для линолеумов с тканевыми и теплоизолирующими слоями (АК, «Бустилат», «Гумилакс»).

Для настилания полов широко применяют и подобные материалы в рулонах, как разные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) покрытия ковровые из искусственных и натуральных волокон. Они тоже обладают тепло- и звукопоглощающими характеристиками и, помимо прочего, не будут скользить и задерживают пыль. Как и линолеум, настилы из ковров используют в качестве вторичного покрытия и кладут аналогичным способом.