Подвал на участке на даче собственными руками: строительство, устройство, оборудование

На участке на даче полезно иметь подвал. Это решает задачу хранения выращенного урожая. Нужно сказать, что собственноручно приготовленные или настеленные на хранение припасы обладают всегда высокими покупательскими характеристиками.

Оглавление:

Предпочтительно сделать подвал под полом дома, кухни на лето или гаража. В данном случае экономится площадь и обеспечивается компактность, утепление и охрана. Но как правило такое заключение невозможно или связано с большими финансовыми и трудовыми расходами. Это устанавливается уровнем подземных вод. При большом уровне подземных вод устройство заглубленного подвала просит проведения, основательных работ по устройству гидроизоляции и едва ли может быть рекомендовано, тем более что малейшее нарушение герметичности приводит к печальным последствиям. Не помогает и устройство цельнометаллического подвала. Тут иная беда — сварной корпус из металла как мощный кессон способен покоробить либо даже поднять всю постройку или ее часть.
Углубленный подвал под домом или летней кухней следует устраивать при уровне залегания подземных вод на 0,5-1,0 м ниже будущего уровня пола подвала.
Если у вас на участке большой уровень подземных вод, то разумно соорудить отдельный частично углубленный или наземный подвал.

Устройство дна подвала

В вырытый котлован (для заглубленного подвала) или на материковый грунт (для наземного) ложится слой песчано-гравийной смеси и уплотняют. В зависимости от имеющихся материалов дно подвала выполняется бетонным, глинобитным или древесным.
Пол из бетона ложится на слой сварной сетки армирующей и аналогичный сеткой покрывается. Сверху сетка заделывается стяжкой на основе цемента.

Сетка армирующая для укладывания дна подвала
Для достижения нужной начальной прочности пол из бетона выдерживается на протяжении семи дней. Для устранения быстрого поверхностного засыхания пол сбрызгивается водой и защищается мешковиной или пленкой на основе полиэтилена.

Заливка дна подвала бетоном
Деревянное дно подвала можно сделать из очищенных от коры и антисептированных бревен или, что лучше, из б/у ЖД шпал. Бревна или шпалы плотно ложатся и скрепливаются между собой строительными скобками. Трещины и щели заделываются жирной глиной, смешанной с паклей, кострой или мхом.
На дне подвала стелятся 2 слоя полотнищ рулонного кровельного материала с нахлестом не менее 10 см и заделкой стыков мастикой на битумной основе. Полотна рулонного кровельного материала должны лежать на дне средней частью рулона таким образом, чтобы их можно было бы потом загнуть на стенки подвала. Понятно, что оба слоя полотнищ рулонного кровельного материала находятся во взаимно-перпендикулярных направлениях.
Потом на бетонное или деревянное дно ложится настил из дерева, доски которого набиваются на бруски из древесины (толщиной не менее 5 см) с щелями до 10 мм. Данное устройство настила содействует самой лучшей вентиляции.

Настил пола на брусках из дерева из фанеры

Строительство потолка и стен погреба

Стены подвала будут подвергаться существенным боковым нагрузкам со стороны грунта (насыпного или материкового) и должны им противиться. Стены могут быть сделаны кладкой из кирпича, могут быть цельнобетонными (по технологии ТИСЭ или заливкой в опалубку) и древесными.
Для кирпичной стеновой кладки применяют только красный, отлично обожженный либо даже кирпич пережженный. Стеновая толщина должна быть не менее 25 см (в 1 кирпич). Между стенкой котлована или обваловкой зазор должен быть 20-25 см для устройства глиняного замка. По окончании стеновой кладки и набора ими прочности выполняется их защита от негативного воздействия влаги при помощи концевых частей рубероидных рулонов, оставленных при защиты от негативного воздействия влаги днищ, и глиняных замков. Полотна рулонного кровельного материала загибаются вверх, и их стыки тщательно смазываются мастикой на битумной основе.

Для кладки кирпичных стенки в погребе применяют кирпич красного цвета. Между поверхностью стены и обваловкой зазор должен быть для глиняного замка – слоя уплотненной глины, уложенной по контору части находящейся под землей стены .
Если устраивается частично углубленный или наземный подвал, то после строительства стен строится и обваловка. По мере ее строительства послойно ставится глиняный замок. Он делается из жирной мятой глины и имеет толщину около 20 см. Обваловку лучше всего делать из дерновой либо другой плодородной земли, т.к. потом холм, интеллектуальный обваловкой, может быть применен аля сооружения цветочной горки в альпийском стиле или посадки солнцелюбивых культур.

При строительстве стен и обваловки строится и дверной проем. Дверной проем оконтуривается деревом с подобным расчетом, чтобы можно было установить распашную дверь. Примыкающие ко входу части обваловки защищаются от осыпания кладкой из кирпича или жердями.
Вход в наземный подвал предпочтительно устраивать со стороны севера и стенку со стороны севера делать немного больше, чем с южной. Это даст возможность соорудить верхний накат с маленьким наклоном, достаточным для отвода осадков от дверного проема.
Верхний накат набирается из толстых жердей, плах или бревен, между собой связанных скобками или планками. Сверху наката накладуется пленка из полиэтилена и керамзитный слой для всеобщего поверхностные выравнивания. Оставшиеся части рубероидных полотнищ загибаются на выравненную поверхность наката и соединяются при помощи мастики на основе битума. Сверху на рулонный кровельный материал наноситься слой мятой глины и целиком сыпется дерновой землёй, заканчивая холм обваловки.

Устройство крыши подвала: 1 — верхний слой почвы; 2 — глина; 3 — рулонный кровельный материал; 4 — накат.
В процессе изготовления верхнего наката нужно предусматривать одно или два отверстия для труб для вентиляции и их должным образом гидроизолировать. Эти отверстия можно создать из древесной трубы сечением 20?20 см, сколоченную из плотно пригнанных досок и обернутую 2-мя слоями из рубероида, либо из труб из пластика приблизительно с подобным же сечением.

Трубы для проветривания заглубленного подвала
Стены заглубленного подвала, размещенного под домом или летней кухней, также могут быть сделаны из кирпича, бетона или дерева. Принципиально стены заглубленного подвала и наземного выделяются несущественно. Тут мы будем рассматривать строительство стен из бетона заливкой в опалубку.
На дне ставятся в вертикальном положении 4-ре угловых столба (или больше, не только в углах, но и, к примеру, по самому центру стен), сделанных из толстых досок. Верхние концы столбов крепятся на балках нижнего перекрытия, а на находящиеся снизу части на высоту около 0,5 м с внутренней и наружной сторон прибивается опалубка.

Конструкция опалубки для стен
Слой находящийся внутри опалубки выполняется из вагонки (обшивочной доски) лицевой стороной вовнутрь подвала, а внешний — из горбыля либо прочего недорогого материала. Расстояние между стенками опалубки должно составлять 20-25 см.
Если под домом или летней кухней лежит мощный слой материковой глины, то выравненную стенку котлована можно применять в качестве наружной стены опалубки и обойтись без глиняного замка. В любых ситуациях оставленные части рубероидных полотнищ загибаются вверх и их стыки смазываются мастикой на битумной основе. Глиняный замок ставится между слоем рулонного кровельного материала и стенкой котлована (для песчаных и супесчаных грунтов). В середине опалубки размещается арматура — полосы сетки армирующей, пироны, толстая проволока из стали или остальные стальные предметы, к примеру, детали отслуживших металлических кроватей. В середине подвала между противоположными стенками ставятся распорки, мешающие прогибам внутренних досок опалубки при заливке в нее бетона.

Распорки опалубки в середине подвала
После высыхания залитой массы бетона наращивается еще 1 пояс опалубки, возрастает по высоте глиняный замок, переставляются распорки, добавляется (если понадобится) арматура и опять выполняется заливка массы бетона. Данный процесс заканчивается по достижении высоты стен подвала 2,0-2,1 м.

Подробная инструкция по бетонированию стен подвала с применением опалубки
На стенки заглубленного подвала стелится древесный накат из плах, бревен или толстых жердей. В накате вырезаются отверстия для входного люка и вентиляции, над которыми ставятся и крепятся необходимых размеров короба. Сверху наката ложится пленка из полиэтилена или полотна рулонного кровельного материала и помещается керамзитный слой либо прочего материала для утепления.
В короб входного люка постепенно ставятся рамка, затянутая очень маленькой сеткой (5?5 мм), утеплительное одеяло или матрасик и древесная крышка. В полу дома над входным люком режется специальное отверстие, а из вырезанных частей досок делается половая крышка, которая фиксируется к поверхности пола при помощи петель. В данной крышке сверлятся два отверстия и подбирается между ними паз для утапливаемой ручки (рисунок ниже).

Устройство потолка (наката) заглубленного подвала
Готовый подвал должен быть отлично высушен. Для такой цели применяется любое электрическое нагревательное устройство и вентилятор.
Для входа в углубленный подвал применяется приставная лестница. Верхние концы тетив этой лестницы оборудуются специализированными крюками, благодаря которым она фиксируется к коробу входного люка, предохраняя от несчастных случаев. Если понадобится на зиму лестница может быть легко извлечена из подвала и спрятана.

Вентиляционной устройство подвала

Какая бы ни была конструкция подвала, он нуждается в вентиляции. Для наземного и полузаглубленного подвала с обваловкой в вентиляционных коробах размещаются 2 трубы: приточная и вытяжная. Они должны возвышаться над поверхностью обваловки не менее чем на 1 м. Используют древесные, асбестоцементные, керамические трубы. Сверху и вытяжная, и приточная трубы затягиваются очень маленькой (5?5 мм) сеткой сделанной из металла, предохраняющей от грызунов. Над каждой трубой ставится защитный грибок или дефлектор. Между вентиляционными коробами и трубами набивается теплоизолятор и сверху герметизируется битумной мастикои.
Приточная труба спускается через весь подвал практически до пола таким образом, чтобы поступающий чистый воздух распростирался по низу подвала, вытесняя более тёплый воздух в вытяжную трубу.
Вытяжка — короткая, и ее нижний конец располагается под поверхностью потолка. Две трубы обязаны быть оборудованы шиберами, дающими возможность настраивать вывод и поступление воздуха.

Правильное вентиляционной устройство в погребе
В заглубленном погребе приточная и вытяжная трубы выводятся в пространство между половым перекрытием и грунтом. В другом же вентиляционной устройство такое же, как и в наземном погребе.

Вентиляционной устройство заглубленного подвала: 1 — подвал, 2 — приточная труба, 3 — помещение для жилья, 4 — вытяжка.
Углубленный подвал под домом или летней кухней имеет еще то преимущество, что он может быть электрифицирован. Светильник ставится на поверхности потолка или на одной из стен и должен быть защищен герметизированным стеклом и сеткой сделанной из металла. Электрический ввод в подвал позволяет оснастить в нем подогрев с автоматизированным регулированием температуры. Сегодняшняя промышленность выпускает автоматизированные температурные регуляторы в диапазоне 0-10°С, а для обогревательного прибора можно применять малую пластиковую нагревательную панель или обыкновенную лампочку, помещенную в консервную банку. Данное устройство не дает возможность температуре в погребе спускаться ниже заданной (к примеру, + 4°С) ни при каких морозах.

Обустройство внутри подвала

Как уже говорилось, на дне подвала ставится настил, отстоящий от дна на 5-10 см. Щели между досками настила выполняются шириной около 10 мм для лучшего циркулирования воздуха.

Установка древесного настила в погребе
В погребе под стенами ставятся стеллажи, на нижних полках которых будут находиться ящики с фруктами и корнеплодами, а на верхних — банки с соленьями и маринадами. Ящики делаются из планок или фанерных полос с прозорами от 3 до пяти сантиметров для лучшей проветриваемости. Довольно хорошие результаты сохранности моркови и свеклы достигаются при хранении их в глиняной оболочке. Собранный урожай отмывается от остатков почвы и окунается в жидкую (консистенция сметанки) глину. Налипший тоненький слой глины подсушивается пока необразуется корки. Корнеплоды в такой корке складываются в ящике и могут сохраняться в подобном виде до весенней поры.

Стеллаж для хранения овощей в погребе
Под поверхностью потолка подвала протягивается жердь для хранения свежей капусты. Подготовленные кочаны обертываются 2-мя слоями газетной бумаги, обвязываются меридиально шпагатом и подвешеваются к жерди. Взамен обвязки шпагатом можно применять капроновые сетки, эластичные старые чулки или колготки.

Хранение капусты в погребе
На рынках либо в магазинах можно отыскать эмалированную тару (ведра, кастрюли, баки) разной емкости — от 10 до 50 л. Она вытеснила из употребления в домашних хозяйствах бочки из дерева — они громоздки и просят существенного ухода. Оснащение подвала эмалированными емкостями, которые можно располагать на стеллажах в пару рядов, позволяет уменьшить нужный объем подвала и изменить залежи. Тут и моченые яблоки, и капуста квашеная, и соленые огурчики, помидоры, грибы, а еще клюква, моченая брусника, калина и другое, и другое.
Учтя большой вес запасенных продуктов, стойки стеллажей создаются из толстых (50 мм) досок, расстояние между ними не должно быть больше 1 метра. Полки стеллажей делаются также из толстых (40-50 мм) строганых досок и должны опираться на поперечины, сцепленные со стойками резьбовыми шпильками или болтами диаметром не менее 6 мм. Резьбовое крепление поперечин позволяет если понадобится поменять межполочное расстояние стеллажа. Каждый стеллаж верхней собственной частью с двоих краев должен быть (для страховки от опрокидывания) скреплен с поверхностью стены подвала.

Стеллажи в погребе
Каждый год в период летней жары до закладки новых припасов подвал должен быть тщательно высушен.