Как выстроить классическую русскую печку из сказки?

Российская печь – печное кирпичное сооружение или спрессованной глины чтобы приготовить пищу и выпечки, а еще для обогрева дома. Упоминание о русской печке сразу ассоциируется со народным эпосом, сказками, Бабой-ягой, а кто-то сразу вспоминает румяные пироги и пшенную кашу, которые в русской печи получаются по-особенному вкусненькими.

Поэтому несмотря на сложность и большие габариты конструкции, многие в своем частном доме или на даче строят печь по традиционной русской технологии. «Сантехник Портал» расскажет об особенностях возведения сооружения своими руками с использованием чертежей и нашей инструкции.

Особенности русских печей

Популярность русской печи своими руками в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии и, разумеется, российских селениях вызвана ее функциональностью. Ее можно использовать в качестве отопительного, варочного, сушильного и релаксирующего сооружения.
Самое простое устройство русской печи представляет собой углубленный камин в виде габаритной топки с трубой. Толстые стенки и массивный свод обеспечивают конструкцию высокими теплоаккумулирующими свойствами. Данный фактор также позволяет экономно использовать топливо.
Постройка способна держаться тёплой в течение суток, поэтому не требует сжигания большого количеств дров для поддержания комфортной температуры, а лежанка и полати позволяют просушивать одежду и нежится на теплой поверхности.
Русская печка отличатся также уникальностью в плане приготовления разнообразных кулинарных шедевров. Широкий температурный переход топочной части создает условия для готовки пищи и выпечки. Если нужен быстрый нагрев, то чугунок или противень располагают ближе к очагу, если необходимо медленное томление, то содержимое топки пододвигают ближе к бокам.
Еще одна отличительная особенность, которая характерна только для данного отопительно-варочного агрегата, – это способность разогретых стенок и свода поддерживать высокий температурный уровень даже после того, как дрова полностью прогорят. Поверхность еще долгое время излучает инфракрасные лучи, благодаря чему запекаемые или томленные блюда приобретают аппетитную корочку и необыкновенный вкус.

Более того, подобный вариант готовки еды абсолютно исключает возможность образования канцерогенных соединений, так как тара для пищи напрямую не соприкасается ни газом, ни с огнём, ни с электротоком.

Разновидности отопительных конструкций

Отопительные печные сооружения можно соединить по присутствию одного из следующих признаков:

1. Наличие варочной плиты и подтопки. Варочную поверхность встроена прямо в тело печки, образовывая говоря иначе глухой шесток.
2. Расположение в тыльной части камина, выходящего в смежное помещение.
3. Присутствие грубы или топчана. Они делают больше уютность и функциональность нагревательного устройства.

Соединение плиты с массивом печи не только увеличило варочные возможности, но и дало возможность обогревать боковой щиток и находящиеся снизу части постройки. Учтя этот момент, отличают устройства с боковым подогревом, используемые для обогрева соседнего помещения, и конструкции с нижним обогревом.
Существование у последних подтопка позволяет разогревать стены, размещенные пониже уровня пода. Благодаря увеличению отдачи тепла, появляется способность сооружения обогревать здание большой площади без надобности увеличения размеров теплогенератора.

Основные конструкционные элементы

Классическая российская печка, выстроенная в согласии со всеми канонами, обладает достаточным количеством компонентов в собственной конструкции:

1. Подпечье – углубление у самого основания постройки для хранения и просушки топлива.
2. Печурки — холодная ниша для хранения посуды, и горячие – для сушки фруктов, грибов и ягод.
3. Шесток — ровная поверхность в горизонтальном положении перед горнилом для хранения и подогрева вытащенной из топочного отделения еды. Тут модифицированные конструкции сейчас обустраивают плиту.
4. Под или лещадь — дно горнила, расположенное под маленьким уклоном к шестку, позволяющее легко перемещать заполненные чугунки.
5. Горнило — камера в середине печи с уклоном к выходу, сочетающая функции камеры сгорания и варочного пространства.
6. Между подом и шестком размещён загнёток, или загнетка, которая считается переходной зоной между участками топочной камеры с различной температурой.
7. Перетрубье (хайло) — дымосборник, который размещён над шестком, за ним размещается труба для дыма.
8. Самоварник (душник) – уменьшенный канал в дымотвод, предназначенный для подсоединения трубы самовара.
9. Вертикальный газоход над шестком.
10. Вьюшка — люк для полнейшего перекрытия дымоотвода с доступом к задвижке.
11. Задвижка дымовой трубы для регулировки тяги.
12. Лежанка.

Толщина перестенка между горнилом и нишей менее кирпича, что воплощает печурку подобие шкафа духового, как шведских аналогах.

Отдельного внимания заслуживает загнёток, от которого зависит производительность отопительного генератора. Здесь поступающий воздушный поток прогревается дымовыми газами. Разная плотность позволяет газам не смешиваться. Чтобы не образовывались завихрения, поверхности загнётка и перетрубья максимально выглаживают. Кислород, поступая в топку, поддерживает интенсивное сгорание дров, а разогретые газы направляются к своду горнила.

Преимущества и недостатки

Дымооборот в русской печке характеризуется минимальным температурным диапазоном. Неизменность температуры нагретых газов и их непрерывная циркуляция приводит к полному сгоранию мельчайших частиц топлива. Благодаря этому копоть и сажа почти не оседают на стенках, а значит чистить их потребуется всего несколько раз за все время использования отопительного сооружения.
Русская печь обладает и другими достоинствами:

1. Высокий КПД —до 70%.
2. Экологическая конструкция.
3. Низкие требования к строительным материалам — можно использовать только кирпичи, песок и глину.
4. Долгий срок эксплуатации.
5. Равномерная теплоотдача.
6. Возможность обогрева нескольких смежных комнат.
7. Надежность и устойчивость постройки.
8. Возможность приготовления пищи внутри (в топке) и снаружи (на плите).
9. Комфорт и удобство лежанки с терапевтическим эффектом.

Есть у конструкции и некоторые недостатки:

1. Функционирует лишь на топливе, для сгорания которого не нужен повышенный приток кислорода. Перевести агрегат на работу с мазутом или газом невозможно.
2. Повышенные габариты. Громоздкость оказывает дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому располагать прибор допустимо лишь на первом этаже.
3. После полного остывания и длительного простаивания сооружение требует долгого прогрева.
4. Неэффективный дымооборот. Если допустить ошибку при возведении дымового канала, то печка может дымить.
5. Неудобство очищения топочной камеры от золы.

Помимо этого, обустраивая такую печь, хозяйка должна научиться пользоваться ухватом, сковородником для помещения и доставания горшков, противней и чугунков. Зато сказочная конструкция отблагодарит теплом, вкусной едой, здоровым сном и оздоровляющим эффектом при лежании на теплой поверхности.

Какие материалы нужны?

Чтобы построить русскую печку своими руками, нет необходимости в закупке специальных инструментов и материалов. Однако нужно подготовить небольшой набор необходимого инвентаря заранее.
Что потребуется в первую очередь:

• Два мастерка разных размеров из нержавеющей стали.
• Расшивка для швов.
• Молоток-кирка каменщика.
• Резиновая киянка.
• Болгарка с отрезным кругом.
• Дрель со сверлами.
• Уровень, отвес, угольник и шнур-причалка.
• Ножницы по металлу.
• Резервуары для приготовления раствора.
• Сетка для просеивания глины и песка.
• Рулетка.
• Плоскогубцы.

Перечень требуемых материалов:

1. Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
2. Песок — 300 кг.
3. Жирная глина – 250 кг.
4. Картон базальтовый или остальной негорючий уплотнитель.
5. Рулонный кровельный материал для влагоизоляции фундамента.
6. Варочная двухконфорочная плита размерами 400?700 мм.
7. Топочные дверки 250?210 мм и 250?180 мм.
8. Колосниковая решётка 200?280 мм — 2 шт.
9. Колосниковая решётка 250?380 мм.
10. Дымовая задвижка 180?260 мм.
11. Прочистные дверки 130?130 мм — 2 шт. и 130?200 мм — 1 шт.
12. Поддувальная створка — 250?150 мм.
13. Заслонка горнила — 380?450 мм.
14. Бак водонагревательный 120?280хпятьсот ммиллиметров.
15. Стальной уголок с полкой 60 мм — 1.5 м.
16. Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо обзавестись материалами для фундаментного строительства — цементом, щебнем, песком и досками для создания опалубки.

Где расположить фундамент?

На подготовительном шаге подбирают чертежи, составляют схему, формируют место для строительства печи, создают хороший фундамент и готовят рабочий раствор.
Российская печка собственными руками с чертежами:

Место размещения фундамента под русскую печь зависит от особенностей архитектуры здания. В деревянном доме между стенами и отопительным сооружением необходимо оставить воздушный зазор не меньше 40 см. Помимо этого, зоны с высокой температурой нагрева необходимо дополнительно защитить негорючими материалами, к примеру, базальтовым картоном.
При этом важно обеспечить доступ к поверхности конструкции с боков, чтобы периодически выполнять ревизию. Если сооружение планируется построить в простенке между двумя помещениями, то проем необходимо защитить слоем негорячего материала межу кирпичной кладкой и деревянными перекрытиями.
Лучше расположить печной прибор так, чтобы его можно было топить из кухни или коридора, а камин или лежанку вывести в спальню или гостиную.
Так как русская печка – это массивное сооружение, то фундамент должен быть основательным, устойчивым и надежным. Для его устройства:

1. Выройте котлован глубиной от 50-70 см, а если почва рыхлая, то 90-100 см. Далее следуйте таким действиям:
2. На дне котлована сделайте подушку из песка слоем 150–200 мм и тщательно его утрамбуйте, периодически поливая небольшим количеством воды, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
3. Сверху песок засыпьте щебнем, битым кирпичом или мелким бутом слоем 100–150 мм, еще раз тщательно утрамбуйте.
4. Выровняйте поверхность тонким слоем песка, также полив его водой.
5. Подушку из песка и щебня застелите влагонепроницаемым материалом, поверх которого установите опалубку, предварительно сделанную из обрезных досок.
6. Чтобы не допустить вытекания цемента через щели короба, его стенки выстелите полиэтиленом.
7. Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя.
8. Раствор доведите до состояния густой сметаны, после чего залейте до половины высоты опалубки.
9. Затем бетон уплотните штыками железной арматуры, а на его поверхность уложите армировочную сетку.
10. Потом раму до края заполните бетоном и выровняйте поверхность, используя длинное правило

Основание бетона следует оставить для полнейшего засыхания на 7-10 дней, чтобы раствор отлично сцепился, потом необходимо накрыть его рулонным кровельным материалом, чтобы можно было исполнять последующие работы.

Как сделать раствор для кладки?

Чтобы строительные работы проходили гладко, раствор для кирпичной кладки должен быть эластичным и мягким, что даст возможность полностью заполнить швы, не прикладуя чрезмерных усилий.
Разумеется, можно приобрести особенную смесь для кладки печей в магазине по продаже строительных материалов и инструментов, впрочем реальная российская печь должна создаваться из безопасных материалов. А на данную роль прекрасно подходит дешевый обычный состав из глины и песка.
Нужно брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка. Чтобы приготовить раствор глину чистят от посторонних элементов, разминают комочки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После чего тщательно перемешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.
Чтобы подготовить хороший по составу раствор выполняют несколько маленьких замесов с самым разнообразным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумажном носителе. После чего из каждой пробы создают плоские лепёшки, которые оставляют на пару дней до полного засыхания.
Оптимальным считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки. Не следует готовить очень много раствора. А дело все в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на днище.

Укладка русской печи собственными руками

Несколько полезных советов, которые сделают работу легче, а построенную печь — неопасной:

1. Применяйте исключительно хорошего качества кирпич, в теле которого нет трещин.
2. При заполнении швов в середине пустот не должно быть и промежутков, а их толщина должна ложится в пределы 5–8 см. Не забывайте, что обмазывать стены глиной для их герметичности — плохой вариант, так как при этом падает проводимость тепла.
3. Прежде чем ложить кирпич, его рекомендуется промочить — в данном случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.
4. Чтобы конструкция нужно быть аккуратными, выдавливаемые из швов остатки глины нужно тут же выбирать, не позволяя их засыхания.
5. Стены печи могут выкладываться в кирпич или половину кирпича, в то время как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Квалифицированные мастера печь усредненных размеров очень часто выполняют толщиной до 15 см, доказывая это тем, что так она быстрее нагревается и не просит дополнительного топлива на предварительную камеру сгорания.

Кладку комфортно вести, смотря на порядовку. Для этого распечатайте подобранную схему на индивидуальных листах бумаги, чтобы во время работы следовать избанной инструкции. Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает подобный вариант, как можно выстроить русскую печь:

При работе придерживайтесь следующего правила: сначала выкладывайте внешний периметр конструкции, а затем заполните его, согласно схеме порядовки.

1. Первый ряд выложите с особой тщательностью, ведь он задает геометрическое соответствие и ровность сооружения. Лучше начертите контуры печи мелом на основании или сначала сделайте пробную укладку насухо.
2. Вторым рядом начните формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
3. Прежде чем начать третий ряд, установите дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надежно закрепите их в кладке с помощью отрезков стальной проволоки, которую одним концом прикрутите к дверным рамкам, а другим уложите в межкирпичный шов.

Совет! Чтобы места примыкания чугуна не растрескивались в процессе эксплуатации, металлические элементы обмотайте асбестовым шнуром или уплотните зазоры с помощью базальтового уплотнителя.

1. Четвертым рядом закройте полости, расположенные у стенок, и сформируйте перекрытие подового канала.
2. Начиная пятый ряд, установите колосники и начните формировать топку. Можно использовать распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне ниже подового канала вмонтируйте дверцу малой топливной камеры.
3. На шестом ряду выложите топку и установите водонагреватель, если он предусмотрен в вашем проекте.
4. В седьмом ряду установите колосники малой топливной камеры и большую топочную дверцу. Правую стенку стяните металлической полосой, поместив ее в шов, и зафиксируйте за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, ее заднюю стенку выложите насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, сделайте с зазорами для улучшения теплоотдачи.
5. Восьмым и девятым рядом нарастите внутренние каналы и закрепите малую топочную дверцу.
6. В десятом ряду соедините своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проемы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекройте бак для воды.
7. На 11 ряду подготовьте основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами закрепите стальной уголок. В задней части большой топки установите колосниковую решетку.
8. 12-ым и 13-ым рядами сформируйте основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же установите задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
9. 14-м рядом начните обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, нарастите стенки варочной камеры и сделайте отверстие под задвижку.
10. С 15 ряда начните сужать кладку для перекрытия горнила и продолжайте дальнейшую выгонку дымового канала.
11. На 16 ряду боковые стенки печи скрепите металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
12. В 17 ряду уложите второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустройте боковые основания свода варочной камеры.
13. На 18 ряду установите куполообразный шаблон и сформируйте арочный свод горнила. В 19 ряду металлической полосой укрепите стенку в устье печи. Продолжайте наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
14. 20-ым рядом увеличьте высоту стенок еще на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпьте песком. В 21-ом ряду сформируйте перекрытие печи. Здесь же начните сужать перетрубье.
15. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду установите металлический лист с вырезанным круглым проемом. Продолжайте уменьшать сечение перетрубья.
16. В 23-м ряду в дымовой канал вмонтируйте прочистную дверцу и нарастите выходной канал. Начиная 24-й ряд, установите задвижку для регулировки тяги.
17. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой. С 27-го по 29-й ряд объедините перетрубье и дымоход.

На этом работы по возведению печной конструкции считаются завершенными. Нужно только выстроить дымотвод, после этого можно будет провести пробную камеру сгорания.

Сборка канала дымохода

Дымотвод не отличается ничем от дымового канала любого стационарного сооружения на твёрдом топливе.
Во время работы предлагаем исполнять несколько самых простых правил:

1. Устройство и установочное место отводные трубы продуктов горения обязаны отвечать нормативам действующего СНиП.
2. В месте перехода из потолка в чердачный этаж труба должна утолщаться.
3. Нижнюю часть дымоотвода ложите на подобной же раствор, как и печь.
4. Сечение внутреннее дымового канала должно отвечать мощности камеры сгорания.
5. Выше кровли дымотвод соорудите на растворе с добавкой цемента.
6. Места прохождения трубы через перекрытия отделяйте негорючими и материалами для гидроизоляции.

В процессе работы постоянно контролируйте геометрию конструкции и отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса.

Варианты облицовки конструкции

Декорирование русской печи можно выполнить несколькими способами:

• расшивкой кирпичной кладки;
• оштукатуриванием;
• отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке – это самый простой способ декорирования, который хорошо сочетается с современными стилями интерьера. Главное – соблюдать аккуратности кладки и использовать качественные материалы.
Обычно, для кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками. Если хотите соблюсти старинные каноны, то поверхность нужно оштукатурить специальным глиняным раствором с добавлением мякины. А после высыхания покрыть раствором белой глины в воде.
Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Она же является основой для финальной отделки — росписи. Узоры могут повторять национальный орнамент или сцены из народных сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под хохлому, гжель и прочее. Часто декорируют изразцами.

Большой выбор смесей для штукатурки позволяет заменить классических состав наиболее современным «короедом» или «барашком».
Для отделочных работ плиткой из кафеля используются только термоустойчивые разновидности керамики — терракотовых плиток, майолика, огнеупорный клинкерный кирпич или керамический гранит. При этом на поверхность печки нужно положить сетку из металла, иначе плитка при нагреве начнет отпадать.
Необходимо подчеркнуть, хотя украшение плиткой считается одним из наиболее привлекательных и практичных облицовочных способов, такая отделка уменьшает «русскость» сооружения.

Ввод печи в эксплуатирование

Выстроив печь, только не стоит спешить попробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней нужно бережно и бережно, так как при интенсивной камере сгорания стены, размещенные ближе к очагу, будут просыхать намного быстрее удалённых поверхностей.
Разница в температурном расширении влажных и сухих материалов очень значительная, благодаря этому есть риск образования трещин на границах швов. Во избежание неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при природных условиях в течение 14 дней.
Для ускорения процесса убирания влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных условиях погоды в горнило и топливник можно поместить тепловой вентилятор или мощную электролампу. При этом дверки печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.
Камеру сгорания печи начинают только после истечения срока подготовительной сушки. Для этого в течение первых 2-ух дней в аппарат укладывают не больше 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. Про готовность печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях деталей из металла.

Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.
Несколько советов по безопасной эксплуатации:

1. После простоя в течение долгого времени обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины заделайте глиняным раствором.
2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идет дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона, однако стенки загрязняются очень слабо и после постройки не потребуют очищение в течение нескольких лет.

Таким, образом, русская печь, построенная и облицованная снаружи с соблюдением всех правил, способна не только прогревать большие помещения, но и оказывать терапевтический эффект. Кроме того, такое сооружение станет центральным элементов в интерьере с неповторимым самобытным стилем. А если использовать печку для готовки еды, то вы сможете в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, томленой каши или суточных щей.

«>