Малогабаритные кирпичные печи для дачи — Всё о кирпиче

Маленькие печи из кирпича для дачи

Печи из кирпича для дачи незначительного размера

Бесконечно широкое многообразие радиаторов и печей для обогрева помещения ставит современных владельцев коттеджей в сложное положение: что подобрать. Все зависит от того, насколько применяете собственную дачу. Если вы там бываете 2 – 3 часа, то, разумеется, не стоит сооружать большое отопительное сооружение. В полной мере достаточно маленькой конструкции из металла, чугунки. Обогреет помещение быстро и предоставит возможность вскипятить чайник. А если вы любитель тихой жизни за городом, то хороший выбор – это печка. Она кажется только на первый взгляд тяжелым крупногабаритным сооружением. И окупит кажущиеся не приятные моменты с избытком. А если постараться и сделать её собственными руками, то радость будет бесконечной.

О печах и их видах

Как выбрать правильно печь для дачи? Для этого необходимо кое-что знать про них. Есть несколько разных вариантов:

Наиболее рабочими будут смешанные печи, они и обогревают, на них можно готовить, подогреть воду. Встроенный камин или кованая дверка с огнеупорным стеклом позволят организовать качественный отдых и увеличить художественные составляющие помещения. Также имеет большое значение сохранение свободного пространства.

Смешанные печи ставит специалист, так как они имеют трудную конструкцию. А для дачи маленькой агрегат для отопления можно поставить собственными руками.

Печи для отопления предназначаются исключительно для обогрева помещения, они могут иметь встроенный котел. Топить каменку можно дровами, углем, паллетами, можно подсоединиться к электрической энергии или к газовому снабжению. В основном, котел имеет сеть труб для обогрева дома.

Варочные печи обязательно имеют поверхность для установки емкостей с пищей, это может быть плита с конфорками разного диаметра, а может быть чугунный лист без конфорок.

Описанный выше вариант — это современная классификация, при этом есть много проектов для создания теплотехнического сооружения собственными руками. Более старая систематизация имеет этот вид:

Российская печь – большое и не простое сооружение, её ставят исключительно любители старины и всего истинно русского, да и обходится она довольно дорого. Голландка к нам пришла в восемнадцатом веке, с той поры исправно служит, шведка возникла позднее и сразу понравилась собственной компактностью и функциональностью, как бы сегодня сказали, это «2 в одном»: и обогревательный прибор и варочная поверхность. Для дачи хозяева предпочитают собственно маленькие печи из кирпича, благодаря этому большинство из них уже выполнили собственными руками голландки и шведки.

Современные каменные печи занимают маленькую площадь, другими словами общая масса сосредотачивается на небольшом месте, со временем тяжесть сооружения продавит место стояния и полы будут кривыми. Во избежание такого несчастья, прекраснее всего все сделать правильно. Строительство каменки бывает раз в жизни, в связи с этим необходимо себе позволить раскошелиться 1 раз. Если даже Ваш выбор – небольшая печь для дачи, лучше выполнить для неё фундамент.
Нужно вырыть котлован, размер которого должен быть на 10 — 15 см шире фундаментного размера, глубина должна быть для маленького отопительного сооружения 500 – 600 мм. Потом днище заполняется щебнем на 15 -20 см, трамбуется. Дальше готовится опалубка. Она без дна, однако имеет армированный каркас, который заливается раствором бетона. Раствор готов из трёх частей песка и одной части цемента. Стяжка из бетона должна быть наравне с настилом пола дачи и немножко побольше, чем основание печи.
Теперь в точках продажи можно выбрать несъёмную опалубку.

Однако если вы пользуетесь съёмными, то после того как их сняли внешняя фундаментная стена отделывается смолой или гудроном. Для защиты от негативного воздействия влаги можно применять рулонный кровельный материал. Но его лучше растилать до того, как заливается раствор бетона. Пространство между готовым основанием и почвой сыпется камнем или большим щебнем.
Процесс сушки длительный (около недели), но его стоит выдерживать, чтобы тяжёлое строение, построенное собственными руками, впредь стояло ровно.

Подготовка к порядовке

Пока сушится фундамент, можно заняться подготовкой к порядовке.
Для печной кладки нужно приготовить раствор из глины и песка, цемент сюда не сможет подойти, под влиянием больших температур он будет трескаться. Есть время с целью поиска глины и песка речного. Соотношение таково: одна часть глины, 4-ре части песка. За несколько дней до начала кладки необходимо глину замочить. Если у вас тяжёлые сорта глины, то замочить необходимо ещё до недавнего времени. Песок просеять. Подготовить сито собственными руками можно из досок и сетки из металла. Размер свободный, подойдёт 42х24 см. Просеять песок нужно обязательно, так как небольшие камушки, которых в песке довольно много, не дадут достигнуть плоской поверхности.
Ещё нужен следующий материал:

полнотелый строительный и шамотный (жаропрочный) кирпич ,
фурнитура (дверки для камеры сгорания и поддувала, для очистительных каналов, решётка колосниковая, задвижка),
асбестовый шнур,
стальная лента шириной ?2,5 см,
стальная оцинкованная проволока,
перфорированная стальная лента для армировки.

Для кладки маленькой печи собственными руками необходимы сложные инструменты: отвес, уровень, мастерок, молоток с киркой, молоток из резины, корыто или большая кастрюля, угловая шлифмашина с алмазным диском.

Печная кладка

Алгоритм следующий: настелить на сам фундамент 2 слоя рулонного кровельного материала, настроить себя на большое дело и «в путь»: начать ложить собственными руками небольшое теплотехническое устройство.

Начальный ряд ложиться сплошь, также кладется и второй ряд. Чтобы укладка вышла очень качественной, нужно каждый кирпич опустить в воду на минутку-две. Это выполняется для того, чтобы камень не забрал всю влагу из раствора, а раствор впитался в камень, так укладка будет очень прочной.
Второй момент, который нужно соблюдать: регулярно проверять геометрию выкладываемого сооружения, тут легко прогадать. Фактически каждый ряд, каждая укладка должна проверятся уровнем. Уже после второго ряда в углах ставятся отвесные нити до потолка, дальше точность в вертикальном положении сверяется и по нитям.
В третьем ряду вырабатывается камера для сборки продуктов згорания, ставится поддувальная дверка. Понадобится проволока из стали, зафиксировать её следует на углах рамы дверки в особые отверстия, потом отвести под кирпич, который станет ложится и в конце концов закрепит конструкцию дверей с четырёх сторон. Четвёртый и пятый ряд – это продление формирования зольной камеры и финальная установка дверки для неё.
Шестой ряд: зольная камера перекрывается, готовится место для установки колосника (200х300). Для этого пропиливаются пазы с обеих сторон.
Начав с 7-го ряда, и до конца топливной камеры кладётся огнеупорный кирпич. На данном шаге приступим к появлению собственными руками топливной камеры, готовим место для топливной дверки (250х210). Чтобы она держалась прочно, к ней снизу и сверху клепаются полосы из стали с длинными хвостами, которые будут отведены под ряды кирпичей. Восьмой, девятый, десятый укладываются по аналогичности. При установке дверки необходимо применять асбестовую ленту.
Одиннадцатый ряд закрывает над дверкой топливную камеру сводом. Он длится на следующих 2-ух рядах. Места, где крепкий жар способна повредить кладку, следует укреплять перфорированной лентой из металла.
Дальше начинается выборочное перекрытие над топливной камерой. Устанавливаются трёх/четвертные кирпичи с краёв камеры, на другой стороне дверки оставляется по размерам камня место для хода потоков воздуха, – так создается вертикальный канал, который станет идти до самого верха теплотехнического устройства, где будет сделан воздушный колпак. Последующий ряд полностью закрывает топливную камеру, оставляя лишь ход к колпаку. Тринадцатый ряд подобен предыдущему.
А с четырнадцатого ряда над перекрытием топливной камеры начинается образование нового вертикального канала на несколько рядов. Ставится дверка (140х140 мм) для очищения этого канала.
Шестнадцатый: ложим кирпичи исключительно для стены, а она однослойная. Соединяются в 1-2 вертикальных канала. Последующий ряд — полностью ставится дверка, перекрывается, выходит прямоугольник. Разделительный камень пока не применяется. Вышел большой общий канал.

А вот последующий ряд их разделит, но маленький канал находится над отопительной частью, он в последующем перейдёт в трубу и тут необходимо установить задвижку, а для формирования колпака будет оставлено большее место. Несколько рядов укладываются по аналогичности.

Небольшой канал перейдёт в трубу, а колпак закроется. Он сделан не для красоты, а для сбора тёплого воздуха и удержания тепла. Такая роль печного колпака.

Голландка – небольшая печка для дачи: приготовление раствора. Сборка по рядам. Просушка готового сооружения

Если к загородному зданию не подведен сетевой газ, то для обогрева может быть сооружена небольшая печь сделанная из кирпича для дачи собственными руками. Прекрасный вариант состоит в возведении голландской конструкции, которая имеет небольшие размеры при очень большом КПД. Поэтому получится сэкономить достаточное количество места, осуществив хорошее отопление помещений.

На фото представлена голландская печь маленьких размеров.

Перечень основных хороших качеств

Самое главное преимущество голландской дачной печи состоит в простоте конструкции, благодаря этому ее можно сложить из кирпича собственными силами. Поэтому остаточная стоимость строения выходит низкой. Чтобы без посторонней помощи сделать подобную систему отопления, достаточно познакомиться с ее характерностями и способами кладки.

Перечисление других положительных качеств

Большая функциональность предполагает возможность применять конструкцию не только для обогрева, но и для выполнения иных действий, к примеру, чтобы приготовить пищу.
Меньшие размеры дают возможность вмещать сооружения фактически в любые сооружения. Если понадобится вполне возможно довести размеры обогревающей системы до 50?50 см.
Маленькая кирпичная печь для дачи, выполненная по голландской технологии, нагревается очень быстро, а стынет гораздо медленнее. При непостоянном проживании это неоценимое положительное качество.
Хорошая тепловая отдача позволяет отапливать помещения даже с увеличенной площадью. Общая квадратура отапливаемого объекта вполне достигает 60 кв. м.
При работе нет надобности выполнять регулярную камеру сгорания и делать подготовительный прогрев после простоя. Задействовать по назначению конструкцию можно тут же.
Довольно малый вес предоставляет возможность ставить подобные системы на многих типах перекрытий. Невысокая масса поясняется обязательно невысоким расходом главного материала.

Готовая конструкция в бревенчатом строении.

Примечание!
При применении недорогого топлива с очень высоким выделением золы в дымоотводе остается просто множество сажи, благодаря этому во время эксплуатации потребуется достаточно частая чистка.

Характерности устройства

Функционирование конструкции выполняется по канальному принципу, когда специально удлиняется расстояние прохождения нагретых газов. Они благодаря этому отдают телу сооружения больше тепла. Особенных физико-химических и термодинамических невидимых моментов просто-напросто нет, благодаря этому нарушить что-нибудь в системе как правило невозможно. (См. также публикацию Обогревательные приборы для дачи: характерности .)

Современные маленькие печи для дачи данного типа являются предшественниками средневековых заменителей, появившихся на территории нынешних Нидерландов. Маленькие размеры поясняются маленькими помещениями того времени. Нужно было создать относительно малую, но эффективную систему отопления.

Устройство печи размером 89?63,5 см.

С самого начала изготавливались конструкции с камерой сгорания, которая имела глухое днище, однако с годами вниз была добавлено поддувало. Некоторые камеры стала делить колосниковая решётка. Когда из быта вышли арочные своды, строить системы начали даже мастера с невысокой квалификацией.

Производственный процесс

Выполнять самостоятельное строительство конструкций, в основном, заставляет большая цена оказания услуг квалифицированного мастера. Впрочем в определенных случаях хозяевами недвижимости за городом двигает желание самоутвердиться, обустроив место для проведения свободного времени без дополнительной помощи.

Так смотрится глиняный состав для кирпичной кладки.

Приготовление раствора

в начале замешивания обязаны быть подготовлены сопутствующие материалы, из которых выйдет состав средней пластичности. Качественный раствор при затвердевании даёт маленькую усадку, обеспечивая хорошую фиксацию компонентов в конструкции.

Он делается из трех элементов.

Чистая вода с незначительным содержанием солей дает возможность добиться хорошего распределения всех веществ в массе. После того как застынет выходит крепкий шов.
Песок мелкой фракции служит наполнением. Перед замешиванием он тщательно просеивается. Чтобы это сделать в большинстве случаев применяется специализированное устройство с ячейкой до 10 мм.
Глина считается веществом вяжущим, благодаря этому от ее качества будут подчиняться качества прочности сооружения. Данный компонент также влияет на общий расход песка.

Обозначение качества сделанного раствора.

В первую очередь перемешивается глина с водой, пока не появляется равномерная масса средней густоты. Песок добавляется в количестве 1 кг на ведро. Получившуюся смесь можно проверить на эластичность, опустив в нее древесную палку. Идеальным считается слой 2 мм.

Сборка конкретно по рядам

Как только будет определено место строительства, начинаются ключевые работы. На основу ложится рубероидный слой. На поверхность его насыпается песок, просеянный через сито с ячейкой до 1 см.

Площадка тщательно выравнивается таким образом, чтобы не останется никаких выступов.

Главная схема для наглядности.

1 ряд. На подготовленную подобающим образом поверхность ложится 12 кирпичей. Они ставятся в горизонтальном положении используя уровень и заливаются тоненьким слоем раствора.
2 ряд. Кладка выполняется с применением глиняного состава. Детали ставятся вдоль периметра, формируя камеру поддувала. В установочном процессе применяется уровень.
3-4 ряды. Устраивается конкретно сам зольник. Кирпичи инсталлируются с учетом перевязки швов. Встраивается дверка, которая обязательно закрывается асбестовым картоном.
5-6 ряды. Происходит перекрытие нижней камеры. С верхней стороны фиксируется колосниковая решётка, на которой будет прогорать горючее. Зола сквозь нее осыпется вниз.
7-11 ряды. Ложатся боковые плоскости камеры сгорания. Ставится железная дверка с покрытием из асбестового картона. Ее крепление выполняется с помощью прожженной проволки.
12-13 ряды. Топка перекрывается с верхней стороны 2-мя кирпичными рядами. Ближе к задней стенке оставляется пространство для вывода дымоотвода наружу.
14-15 ряды. В передней части инсталлируется маленькая дверка для очищения горизонтального канала. У задней плоскости начинается кладка компонентов дымоотвода.
16-25 ряды. На данной стадии вырабатывается извилистый канал, по которому дым будет уходить на улицу, задерживаясь на продолжительное время в конструкции. Газы должны делать путь в вертикальном положении, нагревая стены.
26-27 ряды. Выполняется перекрытие ключевого канала. С передней стороны оставляется просвет для дымоотвода. В него будут поступать выхлопные газы, минуя извилистый путь.
28-29 ряды. Начало строительства трубы для выброса выхлопных газов. Ее длина зависит от высоты сооружения, благодаря этому устанавливается на месте.

Фиксация дверки к кирпичному основанию.

Добавление!
Небольшие печи для дачи из кирпича, выложенные таким образом, способны обогревать довольно большие объекты.
Срок эксплуатации зависит от правильности кладки.

Необходимые рекомендации

Пример порядовки для конструкции 520?520 мм.

Лучше всего конкретно перед сборкой выполнить сухую кладку, чтобы в последующем ничего не спутать. Можно тут же сделать подколку кирпича, упростив таким образом заключительный этап.
Укладка должна вестись по приготовленному заблаговременно чертежу. Каждые несколько рядов рекомендуется контролировать качество готовой работы. Обязательно изучается размещение элементов и перевязка швов.
При укладывании кирпич прижимается к раствору с меньшим усилием, чтобы осуществлялось выдавливание. В данном случае получится достигнуть самой большой прочности.
Качественно закрепить дверку можно, если вставить проволоку вовнутрь коробки и скрутить вдвое. В кладке из кирпича выполняется прорез, дающий возможность выполнить качественное крепление.
Когда собираются небольшие печки на дровах для дачи данного типа, каждый кирпич перед финальной установкой окунается в ведро с водой, чтобы влага из раствора не уходила заранее.
Чтобы детали не откалывались на торцевых частях конструкции и углах, рекомендуется ставить пластины из металла необходимой формы. Они дают возможность обезопасить слабые места.
Если похожие сооружения инсталлируются в дома за городом из блок контейнеров, то для вывода дымоотвода нужно только вырезать отверстие в металле, какое будет подходить его габаритам, заделав щели пеной для монтажа.
Лучше всего оставлять шов 3-5 мм между кирпичем. Подобное расстояние дает возможность сберегать самые лучшие характеристики прочности. Лишний раствор убирается с помощью кельмы.

Показана образцовая толщина шва.

Просушка готового сооружения

После строительства голландской печи нужно будет пройти еще 1 этап – самый легкий. Нужно высушить собранную конструкцию в течение 12-15 суток. Если имеется возможность, то лучше открыть двери и окна помещения, а еще самой системы, чтобы воздух беспрепятственно циркулировал.

Если же печь была возведена зимой, то взамен естественного проветривания можно выполнить искусственное просушивание. В данном случае спустя 2 дня проходит топочная камера с применением обыкновенной бумаги, стружек, щепок, тонких веток и очень маленького мусора. Данный процесс должен продолжается не больше 30 минут, в другом случае состав высохнет моментально и не достигнет необходимых качеств.

Пример готовой системы для обогрева.

Последняя часть

Все операции по устройству конструкции могут проводиться с использованием ручных инструментов, благодаря этому аренда дизель дачного генератора навряд ли понадобится, если даже нет подсоединения к электросети. Самым большим препятствием при работах может стать отсутствие воды на территории участка за городом. Иные подробности, которые касаются этой темы, приводит инструкция на видео в данной заметке.

Укладка печи-малютки собственными руками

Удобная и практичная кирпичная печка для дачи

У каждого загородного жителя имеется заветная мечта, чтобы на его даче в уютном домике стояла печь. Определившись и приложив чуть-чуть сил, можно построить в своем доме маленькую печь собственными руками. Кирпичная печь-малютка не занимает очень много времени и доступна без необходимых способностей

При укладывании печи – малютки не стоит ставить фундамент, так как у нее легкий вес.

Площадь печи занимает 0,4 м?. Выкладываться она будет из кирпича, который станет поставлен на ребро или плашмя. Печь-малютка, не обращая внимания на свои размеры, будет способна отдавать и сохранять тепло. Для подобной печи не обязательно строить фундамент, так как она не станет иметь внушительного веса. Необходимо иметь пол из толстой доски, который станет отлично закреплен на брусках из дерева.

Такая кирпичная печка очень легко заменит буржуйку, причем практичность ее будет намного богаче.

Она сможет в себе совмещать варочную функцию (в ней будет чугунная плита), а еще отопительную (наличие дымоотвода), кроме этого ее можно применять в роли камина, так как есть дымовой зуб.

Печная кладка настолько быстра, что, начав работу утром, вечерами вы уже проводите пробную камеру сгорания. В начале рекомендуется топить при помощи щепок и бумаги, так как из-за сильного температурного перепада могут пойти трещины на целиком не застывшем растворе кладки. Такой исход способен создать дополнительный подсос воздуха или задымление. Таким образом, чтобы применять для камеры сгорания поленья, необходимо подождать полного засыхания раствора, это занимает около недели.

Материалы и инструменты

Красный печной кирпич – основной строительный материал печи-малютки.

Для того чтобы выстроить небольшую печку потребуются такие материалы:

красный печной кирпич – 60 шт;
шамотный кирпич – 37 шт;
раствор глиняный – 20 л;
створка поддувальная – 1 шт;
колосниковая решётка – 1 шт;
створка топочная – 1 штука;
чугунная конфорочная плита – 1 шт;
задвижка – 1 шт.

Перечень обязательных инструментов при строительстве печи:

кельма нужна Для того чтобы наносить и выравнивать раствор, а еще для подрезания швов;
молоток-кирочка необходим, чтобы рубить и отсеивать кирпич;
уровень нужен для контроля горизонтальности кладки;
отвес (груз со шнуром) нужен для проверки вертикальности углов и плоскостей кладки;
правило (древесная линейка с сечением 1,5х6 см и длиной 1-1,5 м, имеющая параллельные плоскости) необходима для того, чтобы смотреть за прямолинейностью и горизонтальностью кладки (для этого на нее ставится уровень);
стальной м или рулетка.

Порядовка печные кладки

Для начала выбираем место под печь.

Схема укладки печи – малютки

На место, на котором предполагается расположение печи, кладется пленка из полиэтилена, рулонный кровельный материал, рулонный беспокровный гидроизоляционный материал или мягкий кровельный материал (780х530мм). После того, как подстилка уложена, на нее высыпается и выравнивается слой сухого песка толщиной 1см. На этот песок без закрепления ложиться начальный ряд, который состоит из 12 кирпичей. Ряд нужно поровнять по уровню, чтобы обеспечить правильную горизонтальность. Сверху надо нанести тоненький слой глиняного раствора и поставить поддувальную дверку. Створка должна быть обернута в мокрый асбестовый картон, либо шнуром. Дальше створка крепится, после этого начинается выкладка второго ряда.

Для выкладки 3-го ряда применяется огнеупорный кирпич. Сверху 3-го ряда следует установить колосниковую решётку. Она должна быть над поддувалом после формирования ряда.

Для выкладки 4-го ряда кирпич кладется на ребро, вовнутрь дымоотвода подкладывается подставка для межкомнатной перегородки. Стенка находящаяся сзади печи кладется без глиняного раствора таким образом, чтобы кирпич чуть-чуть выступал наружу.

Теперь нужно приступать к установке топочной дверки. Прежде чем ее ставить, она оборачивается в пару витков асбестового шнура, причем должна оставаться возможность открыть ее и сверху, и снизу. Дверку необходимо зафиксировать проволокой и закрепить на определенный период времени при помощи 2-ух кирпичей (один сзади, другой на него, а поверх – створка).

Кирпич пятого ряда кладется плашмя по контуру предыдущего ряда.

Вариант кладки печи-малютки

Шестой ряд кирпича нужно ложить ребром. После этого затереть дымотвод мокрой тряпочкой.

Седьмой кладется опять плашмя, начав с трехчетвертки, для обеспечения связки со следующим рядом. Задняя часть должна состоять из 2-ух кирпичей, положенных ребром.

Восьмым рядом закрывается топочная створка, ее заканчивают два кирпича выложенные сверху. Этот ряд ложиться при помощи скошенного кирпича, который должен нависать над камерой сгорания. Это нужно для того, чтобы пламя смещалось до центра конфорки варочной плиты при использовании печи в роли камина с открытой топочной створкой.

Девятый ряд смещается назад для поддержки дверки в положении «открыто». Перед выкладкой кирпича необходимо уложить смоченный асбестовый шнур для обеспечения герметичности стыков чугунной варочной плиты и кирпича. Плита не должна ложится прямо на глину, так как есть разница коэффициентов теплового расширения сопрекасающихся материалов (глина и чугун).

На десятом ряду вырабатывается труба для дыма, она обязана иметь постепенное расширение назад. Должна предусматриваться печная конструкция, которая не дает возможность установку насадочной кирпичной трубы из-за увеличения кверху. Во время установки такой трубы смещается центр тяжести всей конструкции. Благодаря этому ставится приставная, либо насадочная труба из легкого железа.

На одиннадцатый ряд необходимо установить задвижку, уплотненную асбестовым шнуром, смазанным глиной.

Схема кладки рядов кирпичей для печи-малютки

Теперь в четверик ставится труба для дыма, которую необходимо состыковывать с легкой железной трубой. При сдвиге трубы в сторону, выполняется перекрытие из 3 кирпичных рядов.

Вынимаются вышибные кирпичи и прочищается часть снизу дымоотвода от мусора и влаги, попавших во время работы.

Теперь приступаем к побелке печи. В побелку добавляется молоко и синька, чтобы печь в течении определенного времени не пожелтела.

Дальше прибивается плинтус для обрамления низа печи и избежания высыпания песка из-под печи.

Вот и готова кирпичная печь-малютка. Дверки оставляются открытыми на несколько недель для просушки.