Правила обрезки деревьев

Когда лучше срезать дерево, какие факторы воздействуют на определенный период времени обрезки

Чтобы фруктовое дерево или кустарник давали богатый урожай его необходимо не только поливать и подкармливать, но и срезать. Почему некоторые растения отрезают осенью, а некоторые весною?

Главные правила по обрезке фруктовых деревьев

При выращивании фруктовых деревьев немалое внимание уделяют их обрезке. Это одно из ключевых требований для успешного развития дерева и получения прекрасного урожая.

Обрезая фруктовые деревья весною можно достичь правильной кроны, которая станет иметь форму чаши.

Открытый центр позволяет проходить достаточному количеству воздуха и света, что нужно для хорошо роста дерева.

Каждое дерево имеет собственные характерности. Некоторые срезать сложнее, некоторые легче. Между садоводами стоит очередной вопрос: когда срезать дерево – весною или осенью. Но и на данный вопрос нет правильного ответа. Сложнее всего срезать грушу. Она растет не везде, только в тёплых регионах. Садоводы боятся отрезать лишнее, собственно поэтому дерево зарастает ненужными побегами и даёт более скромный урожай.

Косточковые деревья отрезают по единой схеме:

• Среди них: вишня, миндаль, абрикос, персик, черешня, алыча, слива. Выполняется это после возникновения листьев, другими словами в любой период с начала весенней поры до конца осени. Подобным образом отсутствует риск получить грибковое заболевание.
• Вишня обрезается на первой же год после посадки. Очень важно это сделать, если однолетний саженец плохо ветвится или не ветвится вообще.
• Молодой саженец вишни, которому от года до 3-х лет, отрезают для активации боковых почек. Молодой прирост отрезают на 25-30% длины. Можно соприкоснуться с другой трудностью: боковые ветви могут отступать под острым углом от ствола, что мешает появлению правильной формы кроны.
• Потому как ветки у вишни хрупкие, то могут отламываться под своей тяжестью. Данные углы тоже необходимо убирать. Если угол больше 20°, то побег в переводе на боковое ответвление.

Что же касается груши, то ее одновременно с остальными плодово-косточковыми деревами отрезают весною, если климат в регионе холодный, а если климат тёплый, то в зимний период. Срезать ветки можно лишь в период покоя, пока нет листьев и особенно цветов. Необходимо успеть сделать обрезку до возникновения почек. В первую очередь прореживается крона, а для чего укорачиваются побеги.

Косточковые и плодово-косточковые деревья отрезают в различные временные периоды.

Как правильно срезать крону

Обрезкой в различном возрасте можно достичь следующего:

• Формирования правильной формы кроны.
• Укрепления тонких молодых побегов.
• Свободного прохождение воздуха и солнца.
• Замены больных веток здоровыми.
• Размножения плодоносящих веток.
• Подготовки к зимнему периоду.

В первую очередь убираются все ветви, которые отходят под острым углом. Не бойтесь, если позднее в месте расхождения случится расщеп. Потом приступаем к побегам, которые растут строго параллельно стволу.

Нет смысла и от не плодоносящих побегов, благодаря этому их также ликвидируют. Обременительными для фруктового дерева будут побеги, направлены по центру кроны. Молодой прирост укорачивается на 30%. Чтобы дерево лучше развивалось и давало намного качественный урожай, укорачивается сам ствол. Каждый срез в первую очередь отделывается. Для обработки применяется вар или остальной раствор.

Необходимо быть внимательным, чтобы нечаянно не срезать плодовые почки, которые в дальнейшем дадут цветы и плоды.

Если даже ствол или ветвь большие, не оставляйте пеньков. Срез выполняется у самого ствола. Безошибочность среза определятся по наличию на дереве кольца, когда рана затянется. Если дерево болеет либо слабое – срез не зарастает, что опасно проблемами.

Если ветка широкая и имеет диаметр более 3 см, то выполняется два надпила, в первую очередь сверху, потом снизу. Если пилить ветку только с одной стороны, то с противоположной во многих случаях будет повреждена кора. Этого получиться избежать, если прочно держать ветку и не давать ей сгибаться под своей тяжестью.

Если так произошло, что кора была повреждена, то ненужная кора отрезается, а срез отделывается.

Срезать дерево весною или осенью?

Каждые деревья имеют собственный срок обрезки. Как определить, когда срезать деревья: весною, летом или осенью? В чем значительное отличие?

Что же касается яблонь, то пока дерево еще молодое, его отрезают и весною, и осенью. Весною убираются ветки, которые могли промерзать за зиму, а еще для формирования кроны, что увеличит декоративные характерности и урожайность. Обрезку необходимо успеть сделать, пока не возникли почки и не начал циркулировать сок.

Что же касается осенней обрезки:

• Она выполняется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, неисправные, прогнившие ветки, также которые растут в неверно направлении.
• Если дерево сильно активно увеличилось и крона не дает возможность проходить достаточному количеству света, то проходит добавочная летняя обрезка.
• Лучше всего рассчитать данные моменты еще весною, потому как тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.
• Решающий момент: зимняя обрезка выполняется только в регионах с тёплым климатом, потому как на морозе ветки могут быть чрезмерно хрупкими и поломаться, что повредит кору. Данный же момент нужно брать во внимание и при осенней обрезке. Процедуру необходимо успеть провести до первых морозов.
• Осенью убираются неисправные и засохшие ветки. В первую очередь убираются самые слабые побеги, потом растущие под острым углом. Чтобы срез быстро и удачно зажил, его отделывают садовым варом или масляной краской. Обрезанные ветки можно сжечь или закопать.

Когда дерево вырастет, оно не будет нуждаться в обрезке 2 раза в течении года. Благодаря этому остается лишь весенняя. Весною в дереве находится больше полезных веществ, благодаря этому ему будет очень легко перенести процедуру и срезы быстрее затянутся.

В 5-летнем возрасте яблоня обрезается сразу же после морозов и перед образованием почек. В таком возрасте дерево считается сформированным: крона должна быть правильной формы, а ветки крепкими. В обрезке оно нуждается исключительно для устранения сгущенности.

Прореживание во взрослом возрасте осуществляется 1 раз в три года. Обрезаются только ветки, которые растут вниз или под острым углом.

Некоторые деревья начинают в таком возрасте плодоносить. Плоды появляются исключительно на прошлогодних побегах. Благодаря этому при обрезке необходимо быть внимательным, чтобы осталось большое количество зрелых веток.

Осенью будьте аккуратными с обрезкой. Появляется риск, что при неверных действиях, летом дерево не даст плодов. Благодаря этому осенью лучше всего только удалить засохшие и пациенты ветки.

Обрезка кустарников

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить собственное внимание необходимо на: чернику, крыжовник, ежевику, малину, смородину. Главной целью обрезки считается формирование кроны для прохождения необходимого количества света. Это со своей стороны приводит к энергичному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в небольшом количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

• В период покоя, другими словами пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
• Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой богатый, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветки можно по оттенку, они намного темные.
• На молодом кусте должно быть до 10 больших веток. Оставшиеся можно удалить.
• Когда куст повзрослеет, то убираются лишь самые старые побеги, их кол-во как правило составит 1/3 от всех.
• Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
• Новые ветви должны добавляться от корней, благодаря этому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

• Сразу же после сбора урожая. Данный этап приходит в августе.
• Обрезка носит санитарный характер, другими словами убираются пациенты или засохшие ветки.
• Плоды появляются на побегах второго года.
• После сбора урожая их можно срезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
• Плодоношение на оставшихся веточках наступит на следующий год.
• Молодые ветки сами по себе слабые, благодаря этому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка выполняется весною, когда будет снято укрытие.
• Если куст не дал видимого прироста, то необходимо оставить лишь самые сильные побеги, а боковые отростки уменьшить.

Крыжовник и смородину отрезают:

• В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
• Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это нужно для образования нового прироста, дабы получить больше урожая.
• Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, благодаря этому необходимо оставить только 5 зрелых ветвей не больше 25 см.

Летом обрезаются молодые ветки, оставляя только несколько листьев. Подобным образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

• Во время зимы или весною, перед временем энергичного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
• Молодые кустарники отрезают лишь слегка или совсем не трогают.
• Взрослые кустарники образовывают, оставляя одинаково взрослые ветки, средние и новый прирост.
• После санитарной обрезки отрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошедшем сезоне плодоносила. Если куст чрезмерно сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
• После обрезки куст в первую очередь мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения отрезают по самым разнообразным правилам. Во многих случаях обрезка проходит собственно весною, чтобы омолодить дерево и активизировать рост новых побегов, которые в дальнейшем будут плодоносить.

Больше информации можно выяснить из видео.

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Самое прекрасное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это подходящий период для обрезки множества растений растущих в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Удачная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и Обработайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревьях каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие в середину кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев образовывают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и уменьшить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, но, обязательно, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем обыкновенные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся снаружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. Если понадобится каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать выгодные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов лучшего качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения данных деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, как правило, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев образовывают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и делает меньше массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не делает меньше размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот способ обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения в середину куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (делает меньше влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в марте не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листы в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшем будущем все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обычной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все остальные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Имеет смысл укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

• Чтобы сделать больше урожай малины, помимо полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в течении года: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, станет крепче и отлично перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветви вырезаем. Остаются выросшие и перещипанные молодые побеги, которые весною превращаются в пышный куст. Урожай увеличивается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу самое простое устройство, которое даст возможность достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусочек широкой трубы, внизу ее нужно закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на 4-ре плети может показаться безжалостной, но она дает возможность получать большой виноград
• Каждый год убирайте «волчки» — направлены вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветки забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не дают возможность лучам солнца проникать в середину кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
2. Примените хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
3. Уберите все мертвые и пациенты ветки, а еще высохшие и пациенты плоды.
4. В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Помните: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
5. Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте обязательно слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
6. Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте крепкий рост части сверху кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык примените при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При слабеньком укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно система корня активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревах, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное возобновление утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов вырабатывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, возникает много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем основная часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований вырабатывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а еще восстановительную обрезку (с целью реконструировать утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При данных видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, из-за того что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы в единичных случаях проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть риск повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно соблюдать правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей интеллектуальный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек по истечению определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и есть риск подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную процедуру через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и всегда их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а еще разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все чтобы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в то же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда смотрю на то, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем подрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а еще крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, а еще тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, а еще повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

• вырезка на кольцо однолетней ветки;
• вырезка на кольцо двухлетней ветки;
• укорачивание однолетней ветки;

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений на порядок выше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Подобным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая с точки зрения экологии.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель заместь двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применить зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Но определенные важные правила важно знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а толь­ко переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за нара­щивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выпол­нить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произ­ведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион остается откры­тым насовсем, не зависимо от раз­мера. По истечению определенного времени появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганиз­мы. Обязательно это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственное­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его про­никновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на ство­лах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в пару сантиме­тров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как толь­ко оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность кам­бию удачно нарастить коровый валик, который по истечению определенного времени полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придержи­вался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через пару дней после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наноситься «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент в бытовых условиях. Нужно взять све­клу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через пару дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Благодаря этому я даю срезам подсох­нуть пару дней, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не мо­гут активно расти на открытой поверхности.

Обрезка кустарников и деревьев

Инструменты для обрезки

Очень часто при обрезке растений применяется секатор. В продаже встречается большое количество модификаций данного инструмента. Основное различие секаторов — кол-во режущих лезвий: у инструмента одностороннего резания — одно лезвие, у двустороннего — два лезвия.

Типовый секатор (секатор с одним ножиком) при обрезке деформируется лишь отрезаемая часть: подойдут для обрезки живых, растущих ветвей. Для этого секатор располагают таким образом, чтобы удаляемая часть ветви оказалась со стороны опорного клинка.

Ножницы для сада (секатор с 2-мя режущими пластинами) лучше применять для обрезки молодых (зеленых) побегов либо для осенней срезки многолетников.

Секатор с наковаленкой(секатор с одним ножиком, вторая пластина служит упором) подойдет для обрезки старых, сухих и довольно толстых (до 3 см) ветвей.

Сучкорез— инструмент, служащий для срезки побегов и ветвей деревьев, размещенных высоко над землёй. Многие модели оборудованы еще маленькой ножовкой, что дает возможность подпиливать толстые ветви.

Кустарниковый секатор (с удлинеными ручками и усиленными ножами) подойдет для убирания толстых и твёрдых сухих веток (до 28 мм диаметром).

Садовые пилы или ножовки подойдут для убирания ветвей более 30 мм в диаметре.

Обрезка плодовых кустарников и деревьев

Виды обрезки кустарников и деревьев

Отличают формирующую, поддерживающую и санитарную обрезку.

Формирующая обрезка нужна для правильного формирования молодого дерева.

Поддерживающая обрезка используется на сформированных деревах для лучшего плодоношения; для борьбы с загущением в самом центре кроны; что бы ограничить размеров и для омоложения скелетных и обрастающих ветвей.

Санитарная обрезка состоит в удалении всех неисправных, имеющих признаки поражения болезнями и вредителями ветвей.

Сроки обрезки кустарников и деревьев

В условиях средней полосы России обрезка выполняется в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза холодов где температура меньше –15 °С (с конца февраля — до середины-конца апреля).

Осенняя обрезка фруктовых деревьев в большей мере уменьшает их устойчивость к морозам и общую зимостойкость. В осенние сроки можно срезать ягодные кустарники (смородина, жимолость). Старые деревья (возрастом примерно двадцать лет) можно срезать в июне.

Приемы обрезки кустарников и деревьев

Есть два ключевых приема обрезки —укорачивание ветвей (побеги и ветки делают короче по длине) и прореживание (убирание полностью).

Первое применяют, когда нужно поменять расположение ветки в кроне дерева. Второе, когда крона излишне загущается и нужно ее проредить, в данном варианте ветви убирают полностью.

Обрезка в себе совмещает мудрое применение данных 2-ух приемов.

При укорачивании однолетних ветвей срез выполняется над почкой (срез «на почку») без оставления пенька.

При укорачивании многолетних ветвей срез выполняется над любым ответвлением. Применяется если понадобится изменения направления роста. Порой оставляют пенек (если ветвь, на которую выполняется перевод, намного меньше удаляемой части по диаметру), который режут летом или весною следующего года. Срез выполняется по кольцевому наплыву у самого основания ветки (вырезка «на кольцо»).

Длинные и тяжёлые ветки выпиливают пилой или пилкой по частям.

Если есть наличие острого угла отхождения срез делают не перпендикулярно удаляемой ветки, а под угол.

Обработка ран кустарников и деревьев

При обрезке наносятся раны разной величины. Очень маленькие раны не отделываются. Все раны крупнее 10 мм в диаметре у молодых деревьев и 20 мм у взрослых деревьев обязаны быть покрыты садовым варом или краской на масляной основе. Если срезы выполнены пилой, то перед нанесением вара или краски их зачищают садовым ножиком, сглаживая поверхность среза. Потом «безотлагательно» наносят состав защиты.

Большие срезы — входные ворота для инфекции, причина потери жидкости путем испарения, они очень предрасположены повреждению невысокими негативными температурами.

Из красок лучше применять охру, железистый сурик, густотертые или разведенные на настоящей олифе. Использовать нитрокраски, цинковые белила или какие-нибудь иные краски нельзя, потому как они обжигают поверхность срезов и ухудшают их зарастание. Порой срезы отделывают стимуляторами роста, способствующими более быстрому зарастанию раны.

Формировка кроны фруктовых деревьев

Формировка — искусство создания кроны конкретного вида при помощи обрезки в комбинировании с другими приемами регулирования роста и плодоношения деревьев.

Принципы формирования кроны: достаточное освещение всех листьев, также в глубине кроны; стабильность скелета; ограниченность в размерах. При формировании кроны большое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они обязаны отвечать таким требованиям: угол отхождения — 40–60 градусов; в одном ярусе — не больше трех ветвей.

Очень часто используемые принципы формирования кроны:

Разреженно-ярусная форма кроны. Обрезка молодых деревьев до вступления их в плодоношение состоит в создании прочной кроны, способной в дальнейшем нести большой урожай плодов без установки подпор. Создается 5–6 (до 8) скелетных ветвей, размещенных ярусами и одиночно. в количестве ярусов и ветвей возможны следующие комбинирования:

• один ярус из трех ветвей и одиночные ветки;
• два яруса по две ветки в каждом и одиночные ветки;
• один ярус из трех ветвей,
• один ярус из 2-ух ветвей и одиночные ветки.

Кустовидная крона вырабатывается на невысоком штамбе (до 30 см от земли), скелетные ветки (6–8 шт.) находятся недалеко друг к другу (между ними 10–15 см) на центральном проводнике.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш)вырабатывается на штамбе высотой до 60 см. Одиночно находятся до 25–30 полускелетных ветвей, через 10–25 см, приемлемо размещенных в пространстве (с целью улучшения освещенности).

Ветви внизу находятся под угол 60 градусов, а все другие — параллельно земля (это достигается при помощи растяжек, устанавливаемых весною и снимаемых в конце вегетации). Центральный проводник вырезается на высоте не более трех метров.

У плодовых культур с четко выраженным стволом скелетные ветки находятся ярусами, при этом ветки одного яруса схожи между собой. Это делает легче обрезку, делая ее одинаковой для ветвей одного яруса.

Стройное веретено (грусбек)вырабатывается на штамбе до 40 см высотой, на высоте 2,5 м режут центральный проводник. Плодоношение — на плодовых образованиях, на 20–30 обрастающих ветвях, размещенных в горизонтальном положении и одинаково распределенных по центральному проводнику.

Уплощенная форма кроны. При этой форме кроны у фруктового дерева образовывают один ярус скелетных ветвей.

Косая пальметта. Из многих искусственных плоских форм кроны для фруктовых деревьев косая пальметта считается наиболее простой и доступной для садовода-любителя. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, размещенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда. Формировать ее легче из однолетки.

Стелющиеся формы кроны. Выращивание незимостойких сортов семечковых и косточковых культур в стелющейся форме дает возможность получать урожаи очень качественных плодов в районах с холодными зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три главные формы крон стелющихся фруктовых деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя позволяет растить недостаточно зимостойкие сорта в районах, где незначительная толщина снега. При этой форме кроны главные ветки располагаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона не подымается выше 30—35 см над поверхностью почвы.

Характерности обрезки карликовых фруктовых деревьев

Фруктовые деревья на карликовых подвоях рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина годичных приростов уменьшается, рост центрального проводника тухнет и он отклоняется от вертикального положения. Начинает возникать периодичность плодоношения. Чтобы сделать меньше ее, у взрослых деревьев нужно каждый год активизировать рост однолетних побегов. Это достигается прореживанием слабых плодовых образований и проведением слабой омолаживающей обрезки.

Характерности обрезки косточковых культур

Обрезка вишни и сливы. При обрезке таких культур нельзя наносить большие раны, благодаря этому обрезку больших скелетных ветвей на кольцо заменяют их сильным укорачиванием на боковую веточку. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост:убирание верхушечной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся части прироста. Т.е укорачивание должно преобладать над прореживанием.

Обрезка облепихи. Растение лучше всего формировать в виде дерева со штамбом высотой 20—30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, другие убирают. Для лучшего ветвления оставленный стволик несколько делают короче.

До начала плодоношения обрезка облепихи состоит в вырезке неисправных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При вступлении облепихи в плодоношение проводят как правило санитарную обрезку: убирают слабые, усыхающие ветки и корневую поросль.

Урожай облепихи вырабатывается на прошлогодних побегах. В районах с теплыми зимами снижение высоты дерева облепихи можно проводить во время съема урожая, обрезая ветки с плодами.

Обрезка рябины обычной. В основном, дерево рябины само закладывает прочную крону. Обрезку рябины проводят также, как и прочих семечковых культур. В молодом возрасте растения отрезают с целью формирования небольшой кроны, в период плодоношения крону прореживают и проводят снижение высоты дерева. При старении деревьев проводят омолаживающую обрезку.

Обрезка ирги. Ирга до 10—12-летнего возраста не нуждаются в обрезке. Только порой убирают корневую поросль, в последующем обрезка состоит в удалении больных и ломанных ветвей.

Обрезка черноплодной рябины. Кусты предрасположены к загущению, впрочем вырезка в один год огромного числа ветвей приводит к нарушению соответствия между системой корня и надземной частью растения и возникновению большого числа прикорневых побегов. До 4-5-летнего возраста куст отрезают лишь в случае сильного подмерзания, после проводят каждый год. До 7-8-летнего возраста плодоносящие ветки не режут, обрезка в данный этап носит только санитарной. Плодоносящий куст обязан иметь не больше 40—45 ветвей разного возраста.

Обрезка ягодных кустарников

Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят рано весною до распускания почек. В районах с теплыми зимами или с большим покровом снега эти культуры можно срезать и осенью, после опадения листвы.

Обрезка черной смородины. После посадки саженца черной смородины на постоянное место надземную часть его отрезают с оставлением на побегах трех-четырех почек. Возникшие из данных почек сильные од­нолетние побеги для отличного их ветвления кронируют, т. е. убирают 5-6 верхних почек. В дальнейшие годы обрезку проводят каждый год с оставлением 3-4 однолетних прикорневых побегов, которые обяза­тельно кронируют. Правильно сформированный 4-5 летний куст черной смородины должен состоять из 16—20 разного возраста прикорневых ветвей (3-4 ветки каждого возраста).

Характерности обрезки красной и белой смородины. Кусты красной и белой смородины в первые два-три года возникают также,как кусты черной смородины. Впрочем потому как продолжительностьроста и плодоношения ветвей у этой смородины больше, чем у черной смородины, то из прикорневых однолетних побегов каждый год оставляют только 2-3, очень удачно размещенных в кусте. Кронирование не проводят.

Обрезка крыжовника. В молодом возрасте его отрезают по аналогичному принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого числа слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь хранит хорошую эфективность до 12 лет. Чтобы куст особо не загущался, каждый год из прикорневых побегов оставляют только 1-2, наиболее сильных и отлично размещенных в кусте. Их кронируют.

Обрезка жимолости съедобной. В первые 3 — 5 лет кусты жимолости не нуждаются в обрезке. В данный этап убирают лишь низко размещенных ветки, которые мешают во время обработки почвы. В последующем проводят прореживание.

Обрезка малины. Принципы обрезки малины очень простые. У посаженной малины надземную систему убирают тут же после посадки па уровне почвы. Такую обрезку проводят для того, чтобы не занести с посадочным материалом вредителей и заболеваний. Весною следующего года возникшие из прикорневых почек однолетние побеги кронируют, удаляя 3—5 верхних почек. При этом убирается невызревшая подмерзшая вершина побега и увеличивается рост боковых плодовых веточек из ниже размещенных почек. Сразу же после плодоношения отплодоносившие двухлетние побеги режут без оставления пенька. Одновременно убирают и слабые однолетние побеги, высота которых не будет больше 50—60 см.

Обрезка декоративных кустарников и деревьев

(Материал из книги Павла Траннуа)

Зачем вообще необходимо срезать растения использующиеся для декора – неужели они не могут расти себе свободно? Их обрезку проводят как правило для поддержки их в молодой форме: укорачивание стареющих веток приводит к очень сильному росту молодых побегов с более большими листами, на которых потом закладываются сильные цветковые почки. Изгородь растительная от этого выполняется более плотной. Свободно растущие кусты лучше цветут.

По поводу укорачивающей обрезки кустов (подстригание их как изгороди), объяснять ничего не нужно, там все просто и необходима лишь храбрость: кустарники можно существенно укорачивать, и ничего плохого им от этого не будет, разве что на определенный период времени могут отложить цветение и плодоношение. Не желаете утратить на определенный период времени цветоносы – укорачивайте побеги через одного, тогда у вас будет и рост, и цветение. Я остановлюсь исключительно на том, что, по моему наблюдению, зря не выполняют большинство владельцев фазенды: насадив когда-то чубушника, барбариса и прочих кустарников, они с той поры не убирают из середины кустов старые ветви. Если у вас есть желание увеличить молодую жизнь этим растениям, а не превратить их в «вечно старые полусухие нагромождения», то выпиливайте под основу очень толстые сучья – у взрослого растения можно выпилить за 1 раз до половины всех веток из середины куста, оставив лишь самые молодые.

Из чего получаются самые плотные изгороди растительные? Да из чего угодно! Их нужно только стричь – смело стричь не только каждый год, но еще и в летнюю пору ходить и махать серпом «по стеночке», чтобы побеги на «наглели» и не залезали в проходы. А дело все в том, что мои изгороди всегда находятся около грядок и цветов, которые я хорошо удобряю, естественно, они длинными корнями тоже черпают питание и от этого буйно растут. Приходится каждую осень опускать их до отметки пояса, так что никто не верит, что они восстановятся, а они все равно вымахивают выше роста человека. Если изгородь не срезать, в ней появятся окна, если срезать – никаких окон не будет. В любом случае, можно подтянуть веревками ветви в прорехи. Мне приходилось делать плотнейшие изгороди из сирени, боярышника, черноплодной рябины, сливы, малины, орешника (лещины), спиреи, липы, девичьего винограда, десертного винограда, лимонника, клематиса… Для женских рук, для обрезки секатором более тонких веток, я порекомендовал бы для изгороди спирею, барбарис, лимонник, актинидию, клематис, виноград. Привлекательные изгороди получаются из можжевельника и туи, однако они долго растут. Из шиповника получаются низкорослые изгороди, либо его необходимо чем-то уплотнить.

Обрезка деревьев: видео-уроки, обучение

Кормите, поите, лечите Ваши фруктовые деревья всегда!

Из данного урока Вы узнаете:

Как подкармливать деревья.

Что такое внекорневая подкормка.

Как ухаживать за деревами, если времени мало.

На каком расстоянии от ствола нужно вносить удобрения (если сделать неверно, то удобрения Вы переведете коту под хвост).

Что необходимо сделать за 15-20 дней до подкормки.

Сколько раз за год и когда подкармливать деревья.

Как бороться с плодожорками (долгоносиками).

Урок 10 — Уход за садом. Подкормка и борьба с вредителями

Длительность: 6 минут 29 секунд

Добрый совет дорог.

Из данного урока Вы узнаете:

Решающий момент о месте прививки.

Почему у определенных даже 10-15-летних деревьев, не обращая внимания на уважаемый возраст, нет плодов.

Что сделать с мхом на дереве.

Одна обычная вещь, которая поможет сделать таким образом, чтобы яблоня отлично плодоносила не спустя год, а каждый год.

Почему после интенсивного плодоношения дерево становится ослабленным и как этого избежать.

Длительность: 6 минут 19 секунд

Сад – это настоящий рай!

Из данного урока Вы узнаете:

Как отзывался о некоторых деревьях великолепный белорусский писатель Владимир Короткевич.

Что разрешено делать в саду, помимо выращивания плодов )))

Видите Себе, Как Вы Сумеете, Прослушав Весь Курс, Привести В Порядок Собственный сад?

Итак, что Вы получите в конце концов?

Нужные, определенные знания, благодаря которым Вы сможете своими силами привести в порядок собственный сад, его сделать привлекательным и урожайным.

Из одного этого курса Вы узнаете такое же количество, а может даже и больше, чем из большинства книг или журналов, чтение и сознание которых занимает на порядок выше Вашего времени.

Естественно, при большом желании Вы сумеете обратить собственные знания в дополнительный (а может, и ключевой) источник дохода, помогая наводить красоту в саду иным людям.

По одному диску Вы сумеете обучаться всем семейством и вместе потом осуществлять Вашу мечту о великолепном саде в жизнь. Кто знает, может садоводство – это собственно то дело, которое намного больше объединит всю семью? Нужно согласится, ни на одних курсах Вам не позволят оплачивать за одного, а учиться вдвоем или втроем.

Посмотрела курс по обрезке деревьев Николая Рабушко всего 1 раз (так сказать ознакомительно пока) и все сразу стало на собственные места!

Большое благодарю Николаю Рабушко за видеокурс «Обрезка деревьев». Необычайно, я прочитала большое количество литературы по обрезке деревьев и все безрезультатно! Посмотрела курс по обрезке деревьев Николая Рабушко всего 1 раз (так сказать ознакомительно пока) и все сразу стало на собственные места!

Надеюсь, что за зиму я со всей серьезностью подготовлюсь к весенне-летне-осеннему сезону и смогу сама осторожно начать обрезку моего молодого (2-4) годовалого сада!

С уважением, Романова Ольга, г.Москва.

Материал очень интересен и полезен!

Большое Вам благодарю за своевременность в выполнении заказа! Видеокурс «Обрезка фруктовых деревьев» я уже получил! Материал очень интересен и полезен!Успеха Вам в просвещении садоводов! Ваша помощь бесценна!

С уважением Стебихов А.Ф.

Обрезку я делала при помощи советов соседа, теперь справлюсь сама.

Добрый день! Видеокурс обрела, просмотрела. Все понятливо объяснено и показано. Есть небольшое замечание, в одном месте когда поясняется что нужно срезать и как, в кадре садовод, а не то, что он показывает.

В остальном все прекрасно, я почерпнула очень массу полезной информации. Обрезку я делала при помощи советов соседа, теперь справлюсь сама. Благодарю вас за урок.

С уважением, Елена Зангиева, г.Ардон.

Одновременно с диском Вы получите 4 ценнейших презента, которые прекрасно дополняют весь семинар.

Длительность: 1 минута 32 секунды

Данные проблемы когда нибудь появляются полностью на каждом участке. И ясно, если пустить их на самотек, то не видать Вашей яблоне здорового настоящего развития, а Вам — наливных витаминных яблочков. Но ведь Вы не допустите этого! Вы уже будете знать, как победить вредителей и заболевания!

Для Вас — бесплатно!

Презент №1 — Электронная книжка:«Боремся с вредителями и болезнями фруктовых деревьев»

Уж поверьте, от Вашего выбора зависит долговечность сада, урожайность Ваших фруктовых деревьев. Благодаря этому, подбирая сорт, нужно отнестись с большим вниманием к его свойствам.

Для Вас — бесплатно!

Презент №2 — Практичный список сортов яблонь, груш и их характерности.

Мы задумались, если у Вас есть сад, кусочек земли, то абсолютно возможно, Вы давно мечтаете заиметь цветочную горку в альпийском стиле. Вот Вы как раз и сумеете выяснить, как ее соорудить по всем правилам.

Для Вас — бесплатно!

Перейти к форме заказа

Видеокурс — это прекрасная возможность узнать, что именуется из первых уст, увидеть лично и в конце концов выучится правильно, не боясь причинить вред, срезать свои фруктовые деревья.

Просматривая видеокурс, вы сможете всегда, если нужно, нажать на паузу и внимательнейшим образом, без ограничения времени, рассмотреть, что такое годичный прирост или плодушка, как специалист из трех веточек подбирает одну и почему, как он обращается с инструментом и так дальше.

Можно изучать этот видеокурс вместе со второй половинкой, мужем, старшими детьми. Как говорят, одна голова отлично, а две — лучше.

Можно потом передать собственные знания деткам, внукам, а это означает, за ваш сад уже более не нужно будет волноваться, он очутится в надежных руках.

Уже не далеко — весна и осень, время обрезки.

Изучив этот видеокурс, вы будете во всеоружии.

Вы сумеете применить полученные знания десятки и сотни раз.

Очень показательно и отлично, что все на примерах показано.

Благодарю за видеокурс «Обрезка деревьев». Мне он просто восхитил, очень показательно и отлично, что все на примерах показано, что тем более для меня ценно.

И что сразу кидается в глаза, с какой любовью говорится о деревах, как о живых существах:-) Успехов вам в ваших делах и Здоровья!

С уважением, Наталия Ващенко, г.Киев.

А сколько же стоит этот видеокурс?

При подсчете цены мы руководствовались несложными подсчетами. Так или по другому, Вы все равно будете срезать собственный сад. Обрезка 10 деревьев в возрасте 20 лет профессионалом для Вас обойдется, по очень скромным подсчетам, в 87$. А ведь обрезать-то деревья необходимо каждый год, ну хоть один раз в пару лет! За три года выходит 261$. Это же целое состояние! И отлично еще, если Вы сможете найти внимательного и ответственного профессионала. А если нет.

Я предлагаю Вам другой, очень надежный способ: выучится обрезке деревьев своими силами при помощи нашего практического видеокурса.

Вы Будете Владельцем Очень Ценных Знаний, Которые Останутся С Вами Насовсем, И Вы Сумеете Использовать Их Вновь И Вновь!

Благодаря этому стоит инвестировать Ваши деньги в настоящие знания, которые у Вас никто и никогда не заберет. И вам для этого не будут нужны сотни американских долларов, а хватит только лишь $39.

Благодаря этому, Вы прямо сейчас можете стать владельцем данного видеокурса, вложив всего $39!

1. Это интересное предложение и Вы поймете это, если сопоставьте те умения и знания, которые Вы получите, прослушав видеокурс, с ценой таких услуг организаций (если, разумеется, найдете таковые в собственном городе) и учебой на очных курсах (а их, собственно по обрезке фруктовых деревьев, быстрее всего, Вы совсем не найдете у себя в городе).

2. Это всем доступно. Видеокурс подан понятным языком и будет понятен молодым, пожилым, новичкам и уже опытным садоводам. А что это значит? Очередной плюс: Вы легко можете сделать прекрасный подарок отцу, брату, маме, сестричке, подружке всего за 39 долларов!

3. Это довольно удобно. Видеокурс всегда можно просмотреть пару раз, а если Вы что-то подзабыли, то вставляйте диск, подбирайте необходимую тему и вперёд!

Почему на этот курс такая низкая стоимость?

Мне сильно хочется, чтобы чем побольше увлеченных людей узнали о законах и правилах обрезки фруктовых деревьев и начали сразу правильно использовать их на самом деле. А в конечном итоге — получили бы бесподобно привлекательные деревья и здоровый, роскошный урожай.

И вдобавок, имея ноутбук, его можно изучать во время поездки, в отпуске, на самом участке, тут же внедряя новые знания.

Кстати, если скорость Вашего интернета позволяет, Вы можете скачать и увидеть фрагмент второго урока.

А какие гарантии вы даёте?

Мы даем гарантию Вам, что:

С большим вниманием посмотрев видеокурс, Вы узнаете технологию обрезки фруктовых деревьев и получите ответы на ВСЕ вопросы, перечисленные на данном сайте. Заказав видеокурс, Вы получите все перечисленные на данном сайте уроки, всю обещанную дополнительную информацию. Все это будет качественно записано на диск на очень качественном оборудовании.

В случае обнаруженного Вами на дисках брака или дефекта, затрудняющего просмотр, мы бесплатно вышлем Вам новый набор. Мы берем на себя все риски, которые связаны с пересылкой видеокурса по почте. Это означает, что если по вине служащих почты или по любой иной причине Вы получите диски в неподходящем для просмотра состоянии, мы бесплатно вышлем Вам новый набор.

Мы также оказываем техподдержку всем нашим клиентам. Другими словами, если у Вас возникнут какие-нибудь технические вопросы по диску, мы в первую очередь на них дадим ответ, поможем и решим Вашу проблематику. Вам необходимо только обратиться в нашу круглосуточную службу поддержки.

И Не забывайте, что Инвестированные Сегодня Средства, Останутся С вами вместе В Виде Полученных Знаний Насовсем.

Итак, Дабы получить Видеокурс «Обрезка фруктовых деревьев», Вам Осталось Только лишь Оформить Заказ:

Стоимость видеокурса: $39.

Курсы будут записаны на DVD для просмотра на компьютере или для просмотра на бытовом DVD-плеере (как укажите на странице заказа, так и будет). Потом коробка с диском, будет особым образом упакована (с применением двойного слоя спец. материала) для неопасной транспортировки на любые расстояния и отправлена на Ваш адрес ценной бандеролью в течение 48 часов с момента поступления Вашего заказа.

Для граждан Российской Федерации, Казахстана, Украины и Беларуси возможна плата наложенным платежом в почтовом отделении, во время получения диска на руки.

Если же Вы проживаете в другой стране или не желаете связываться с оплатой на почте, то Вы можете совсем безопасно заплатить диск через систему по приему платежей Western Union или Вебмани.

Back to top button

Презент №4 — Урок, который можно посмотреть в видео формате «Правильные альпинарий и каменный сад» из нашего обучающего видеокурса «Основы оформления приусадебного участка».