Как встроить традиционный холодильник в гарнитур

Данная статья посвящается всем тем, кого заинтересовал вопрос: можно ли традиционный холодильник сделать вмонтированным? Отвечаем сразу – можно, даже в том случае, если створка выпуклая, а вы — не профессиональный мебельщик.

Нужно ли устанавливать традиционный холодильник в гарнитур?

Причин отказа от приобретения встраиваемой техники в пользу самостоятельного встраивания обыкновенной модели может быть несколько:

• Встраивающаяся модель дороже;
• При прочих равных условиях встроенный прибор уступает по объему и вместительности;
• Просто в доме есть уже замечательный устаревший холодильник.

С другой стороны, устанавливать встроенного типа холодильник с технической точки зрения намного лучше, легче, да и внешний вид всей конструкции начиная от фурнитуры и завершая фасадами в данном случае выходит замечательным. Встроенный холодильник не перегревается, меньше шумит и вибрирует.
Однако если вы все ещё остаётесь верны идее встроить холодильник в гарнитур кухни, рекомендуем рассмотреть два способа, как это можно создать:

• Способ 1. Установить холодильник в короб (однодверный шкаф), спроектированый по его габаритам, и повесить дверки фасады шкафа.

• Способ 2. Завуалировать холодильник при помощи покрытия краской или самоклеящегося материала (фото-идеи представлены в конце публикации).

Способ 1. Как встроить традиционный холодильник в шкаф

Для встраивания невстраиваемого холодильника в готовый пенал вам потребуются:

• Шариковые направляющие полного выдвижения длиной в полширины фасада шкафа (2 шт.);
• Уголки железные (4 шт.);
• Крепежные элементы (винты, болты с гайками, самосверлящие шурупы);
• Дрель и качественные сверла по металлу необходимого диаметра;
• Карандаш;
• Линейка;
• Уровень.

Для производства каркаса и фасадов пенала собственными руками (или руками профессионального мебельщика) вам потребуются:

• МДФ или Дсп толщиной 16 мм (выбирают с учетом кухонного дизайна, т.е. применяют те же фасады);
• Меламиновая кромка в цвет МДФ/Дсп толщиной 2 мм;
• Мебельные петли лучше всего с доводчиками и углом открытия не менее 110 градусов, чтобы вы могли легко достать внутренние ящики и полки холодильника (по 3-4 петли для большой дверки и по 2-3 – для дверки морозилки);
• Ручки мебельные (2 шт.);
• Самосверлящие шурупы;
• Винтовые крепежи мебельные;
• Минификсы;
• Уголки.

Шаг 1. Делаем обмеры и проектируем короб для встройки

Чтобы встроить традиционный холодильник в гарнитур кухни, для начала нужно создать для него однодверный шкаф. Тут есть 2 варианта развития событий: или вы специалист и собственными силами делаете короб, или вы простой человек и заказываете изготовление пенала профессионалам по частному размеру. В последнем варианте от вас нужно будет только конкретно встроить холодильник в нишу – сделать это сможет любой кто хочет, следуя нашей инструкции.

• В совершенстве короб для встройки холодильника необходимо учитывать на шаге проектирования гарнитура для кухни – так вам не понадобится заморачиваться с поиском материалов, подходящих к имеющейся мебели.

Какой бы путь вы ни подобрали, в первую очередь вам необходимо найти место, где будет стоять прибор и сделать точные обмеры грядущего однодверного шкафа.

• Важный принцип определения габаритов каркаса: вокруг холодильника должен регулярно циркулировать воздух, чтобы охлаждать поверхность его. Это означает, что ваш шкаф будет чуть больше, чем холодильник.

Алгоритм действий следующий:

1. Измеряем ширину, высоту и глубину холодильника, а еще расстояние от пола до середины промежутка между его нижней и верхней дверками.
2. Определяем размеры деталей пенала с учетом технологических запасов:

• Внешняя ширина шкафа. В нее необходимо заложить запас для установки петель не менее 28 мм. Аналогичным образом при ширине холодильника 600 мм и толщине 2-ух боковин короба по 16 мм внешняя ширина шкафа будет составлять не менее 660 мм.
• Высота пенала. Она подбирается по вашему желанию, но в совершенстве пенал должен быть в одном уровне с шкафами висящими на стене гарнитура. Другими словами, если кухня имеет высоту 216 см, то и пенал, а это означает и каркасные стойки должны содержать высоту 216 см. В подобном высоком пенале над холодильником уместится полка – она понадобится и для проветривания, и для хранения вещей.

Важное примечание: в высоту ниши холодильника в первую очередь необходимо заложить просвет не менее 5 см для проветривания.

• Стойки. В размер стоек-боковин закладываем запас не менее 50 мм, это означает, что если глубина холодильника составляет 600 мм, то стойки короба должны содержать ширину по 650 мм.
• Панель над холодильником (полка). Ее ширина рассчитывается по формуле: внешняя ширина пенала минус сумма толщин 2-ух стоек (к примеру, 660-16-16=628 мм). А вот длина полки должна быть меньше ширины стойки приблизительно на 100 мм – тогда панель не будет доходить до стенки и закрывать тыльную часть холодильника, что нужно для проветривания. Если это не сделать, прибор просто перегреется. Аналогичным образом, считаем: 650-100=550 мм.
• Верхняя панель короба (крышка). Если Вы запланировали сделать над холодильником нишу для хранения, то крышку находящуюся сверху вы можете сделать глухой (к примеру, 628?650 мм), однако при этом в ее спинку придется встроить вент.решётку. Другой вариант: просто смастерить крышку находящуюся сверху, недоходящей до стенки на десять сантиметров. Тогда считаем: 650-100=550 мм.
• Стенка находящаяся сзади полки. Ее ширина = Внутренняя ширина короба (к примеру, 628 мм). Высота стены рассчитывается по вашему желанию (зависит от того, какой высоты будет сама ниша), но с учетом 2-ух толщин верхней крышки и панели над холодильником.
• Распорка задняя. Она обязана быть шириной 150-160 мм и длиной равной внутренней ширине каркаса.
• Распорка нижняя (2 шт.). Ширина – 50 мм и длина, подходящая внутренней ширине каркаса.
• Цоколь. Он обязан быть немного меньше расстояния от пола до края нижней дверки холодильника, чтобы фасад комфортно открывался. Так, к примеру, при расстоянии от пола до края дверки 80 мм высота цоколя может составить около 68 мм. Длина цоколя равна ширине пенала.
• Фасады (3 шт. (для верхней и нижней дверки холодильника, а еще для полки над х-ком) или 2 шт. (если вы строите пенал без полки)). Ширину и высоту фасадов следует рассчитывать с учетом толщины кромок (по 2 мм со всех сторон детали) и щелей между фасадами по 5 мм (они необходимы на случай просадки фасадов со временем). Так, к примеру, для 60-сантиметрового холодильника понадобятся фасады шириной 656 мм (без учета кромок).

Стоит обратить собственное внимание на три ключевых момента, чтобы грядущий холодильник прослужил подольше:

• Для полнейшего охлаждения у шкафа должна отсутствовать задняя часть, но для закрепления конструкции лучше всего сделать несколько распорок (их размеры, кол-во и крепежное место указаны выше).
• Рядом со шкафом с холодильником не должны находиться электроплита или духовая печь.

Шаг 2. Отдаем материалы на распил и кромление

Теперь, когда вы знаете необходимые размеры деталей пенала, вы можете выбрать его изготовление и сборку у квалифицированного мастера или, если есть возможность, в фирме, которая изготавливала или будет делать вашу кухонную комнату.

• Возможно, отыскать мебельщика, готового взяться за столь специфическую задачу получится не с первого раза. Благодаря этому готовьтесь ознакомить возможного исполнителя с вашими чертежом пенала, расчетами и видео.

Если же вы делаете короб собственными силами, то ваш второй шаг – отдать ваши лесоматериалы на раскрой и кромление в профильную компанию.

Шаг 3. Собираем каркас

На данной стадии готовые детали пенала следует собрать будто конструктор:

1. Верхнюю панель и панель над самим холодильником объединяем со стойками минификсами.
2. Скрепляем полку и тыльную стенку винтовыми крепежами (снизу). Также закрепляем тыльную стенку к стойкам с помощью уголков.
3. На задней части каркаса приблизительно на середине ниши холодильника также с помощью уголков закрепляем распорку шириной 10-15 см и длиной равной внутренней ширине шкафа. После этого поднимаем каркас вертикально.
4. Закрепляем еще одну распорку небольшого размера к стойкам снизу каркаса (на уголки).
5. Ставим каркас в то место, где он должен стоять, потом выравнивая его по уровню стягиваем с соседними шкафами висящими на стене и тумбами. Для верности и жесткости конструкции, дополнительно закрепляем стойки к стенке на уголки (приблизительно на уровне середины пенала, можно также и снизу).
6. Ставим еще одну распорку в передней нижней части каркаса (за цоколем) с помощью уголков: одна сторона уголка фиксируется до стойки, а остальная – к поверхности пола.
7. Устанавливаем петли для фасадов на одну из стоек. Для фасада холодильной камеры можно поставить 4 петли, а для фасада морозильной вполне достаточно и пары петель.
8. В одной из стоек создаем отверстие для провода и подсоединяем холодильник к розетке. Помним, что розетка должна находиться не менее 30 см от пола и не менее чем в 10 см от боковины холодильника. Подобное размещение считается неопасным (и вода не достанет, и кабель не нагреется).

Шаг 4: Встраиваем холодильник в короб

Ура, пришло время убрать временные распорки, открутить ручки холодильника и задвинуть его в пенал. Поймете, что закрытые фасады не упираются в дверки х-ка. Дальше необходимо за счёт самого холодильника дать жесткость стойкам, особенно той, что ничем не подпирается и держит фасады (эта стойка будет гнуться вовнутрь, а дверки покосятся). Для этого будем задействовать уголки.

1. Одну сторону уголка необходимо привинтить до стойки, а иную – на месте «родного» крепежа дверей холодильника. Для этого откручиваем один или два фабричных болта, ставим уголок и опять вкручиваем болты, смещая уголок таким образом, чтобы фасады выровнялись.

Также уголок можно зафиксировать и над фабричным креплением как показано на фото опубликовано ниже.