Правильно пересадить огурцы

Пересадка огурцов.

К несчастью, огурчики — это не томаты или свекла, их мало просто воткнуть в землю и полить. Как и очень большие соседи по семейству тыквенных, они очень сложно переносят любую пересадку.

Огуречные корешки очень нежные и ломкие. Возобновление повреждённых частей происходит у них очень потихоньку, требуя дополнительного внимания и заботы. Таким образом, чтобы пересадка огурцов прошла удачно, перед ее самим началом необходимо дать ответ для себя на три ключевых вопроса: когда пересаживать, как приготовить почву и как произвести высадку.

Когда пересаживать огурчики

Эксперты советуют садить в парники, теплицы или открытый грунт рассаду, имеющую уже 2 — 3 реальных листочка. Этот вид она приобретает через 20 — 25 дней после посева. Но практика показывает, что чем моложе сеянцы, тем они легче приживаются — слабо развитая система корня получает меньше повреждений. Некоторые садоводы сажают огурчики исключительно в фазе семядолей и имеют фактически 100% приживаемости. Это говорит про то, что хорошая работа и правильная подготовка значат намного больше, чем возраст рассады.

Что же касается календарных сроков, то определенно определить их невозможно. Тут многое зависит от погодных и особенностей климата определенной местности. Бесполезно на Карельском перешейке пытаться садить огурчики в неотапливаемые теплицы в последних числах Марта, как написано в определенных справочниках для садоводов. Там в данное время еще лежит снег. А вот где-нибудь на Крымском побережье данное время полностью отвечает всем условиям, нужным для успешного развития растений.

Чтобы высаженная в почву рассада огурцов могла прижиться и удачно формироваться, температура его должна быть не ниже 15 — 16 °C выше ноля. Если она понизится до 14 °C, то сеянцы практически не будут расти. А если очень долго будет держаться ниже 12 °C — могут умереть. Похолодание почвы ниже этой метки оставляет растения на голодном пайке — корни огурцов уже не могут впитывать воду с растворенными в ней минеральными веществами. Все питание возможно только через листы, которых у только что пересаженных сеянцев практически нет. Благодаря этому не следует спешить с высадкой рассады, тем более в открытый грунт.

Приготовление почвы для пересадки огурцов

Большинство огородников, выращивающих эту культуру через рассаду, убеждены, что подобные растения чаще подвержены разным заболеваниям и поражаются насекомыми-вредителями. В действительности все не так, но определенная доля истины в этом утверждении есть. Перенесшие пересадку экземпляры приживаются очень медленно — тем длительнее, чем больше травмировались их корни. На возобновление повреждённой части находящейся под землей требуется время — дни, а то и недели. И весь данный этап огурчики будут более уязвимы если сравнивать с их сородичами, подросшими из семян, посаженных прямо в почву.

Риск заболеть или пострадать от вредителей у рассады намного больше. Благодаря этому, как и семена, грунт для пересадки нужно в первую очередь обеззараживать. Легче всего полить его марганцовочным раствором, применяя один грамм препарата на 2 ведра воды. Весьма полезно обработать будущие огуречные грядки раствором фитоспорина. Делать это можно как весною, перед посадкой, так и с осени, разведя это биологическое средство по инструкции.

Но еще до обеззараживания, во время перекопки почвы, нужно внести в нее не менее пяти килограмм компоста или перепревшего навоза на каждый метр квадратный посадок.

Свежий навоз под огурчики вносят приблизительно за семь дней до высадки рассады. Его назначение — обеспечение нагрева «тёплой грядки». Благодаря этому он должен находиться близко от поверхности земли, но и не очень близко, чтобы не обжечь корни молодых растений. Считается, что идеальная толщина слоя земли, разделяющего навоз и корни, составляет 5 см.

Как пересаживать

Садоводы используют несколько вариантов расположения рассады огурцов:

— широкорядный — сеянцы сажают рядами, имеющими промежутки не менее 100 см; между отдельными растениями оставляют 30 см;
— ленточный — подразумевает расположение отдельных экземпляров рядами на расстоянии 80 см;
— традиционный ряд — имеет междурядья от 60 до 70 см.

Глубоко садить растения не следует, даже в том случае, если семядольное колено вытянуто. Огромную ошибку выполняют те, кто углубляют огурчики по самые семядольные листики. Корни данных растений должны находиться недалеко от поверхности, и попытка поместить их ниже часто приводит к появлению корневых гнилей.

Как выше уже говорили, корешки огурцов очень нежные и чувствительные. Благодаря этому для них очень часто применяют не пересадку, как таковую, а перевалку. Другими словами сажают любое растение в отдельную емкость. Когда приходит период садить в почву, то не выкапывают его из земли, а бережно вынимают одновременно с ней. Естественно, такая операция проходит удачно, только если посуда была именно выбрана.

Чтобы ком земли, который содержит корни огуречного сеянца, легко вынимался из стакана или горшка полностью, стены этого сосуда должны образовывать конус. Другими словами окружность дна по размерам должна быть уже верхней кромки. Выполненный из пластика стакан в этом случае очень просто чуть-чуть обжать руками, перевернуть вверх дном и слегка потрясти, удерживая росток второй рукой. Земля сама выскользнет из него по гладким стенкам уплотненным конусом, повторяя форму емкости. Разумеется, так происходит лишь на случай, когда грунт слегка подсушен и свободно отстает от стенок. Благодаря этому к рекомендациям поливать стаканы за два часа до пересадки необходимо относиться очень осторожно.

Вторая причина, способная разрушить ком земли во время извлечения его из стакана — наличие поперечных насечек или ребрышек на стенках сосуда. Поэтому, выбирая посуду для выращивания рассады, предпочтение лучше отдать гладким стенкам или имеющим рисунок с продольными насечками.

Уход после пересадки

Не обращая внимания на то, что перед пересадкой лунки достаточно обильно проливают водой, высаженную рассаду нужно постоянно увлажнять. Это необходимо делать из лейки со снятым ситечком либо даже из чайника. Но только не прямо из шланга — сильная струйка неминуемо размывает землю, частично оголяя находящиеся рядом к поверхности корни. Воду для полива необходимо нагревать до 25 — 27 °C, особенно в первый день после переселения сеянцев на постоянное место. На легких и супесчаных почвах полив требуется нередкий, маленькими дозами. На глинистых — более редкостный, но богатый, из-за того что вода держиться в них длительнее.

Первую неделю, следующую за пересадкой, растения лучше слегка притенять, применяя сетку для защиты, полупрозрачный материал для укрытия или же просто ящики из дерева и коробки из картона. Если погода стоит пасмурная, притенения не потребуется, но рассаду все равно лучше подержать под пленкой или укрытием. Некоторые любители накрывают только что пересаженные ростки обрезанными бутылками из платика. Влажная среда, образующаяся под такими колпаками, несомненно, делает легче приживление. Но горячие лучи солнца, нагревающие воздух, лишенный проветривания, способны поднять температуру до ненужных для растений значений и устроить такую «парную баню», которую не могут выдержать даже самые живучие сорняки.

Пересадка огурцов — дело не легкое, требующее терпения и хорошей работы. Однако если сделать все по правилам, они в первую очередь порадуют собственного хозяина обильным и ранним урожаем.

Как вырастить огурчики во время зимы на подоконнике и получить хороший урожай

Выращивание огурцов в бытовых условиях

Наслаждаться огурцами в свое время мы можем непродолжительное время, так как их сезон кончается быстро, тем более, если лето было засушливым. Благодаря этому получить огурчики во время зимы на подоконнике пытаются многие, кто любит принимать этот овощ в свежем виде. Жизненный период выращенных огурцов подобным образом будет примерно 2-ух месяцев после сбора первого урожая – этого хватает, чтобы получить удовольствие овощем сколько душе угодно.

Известно, что огурец размножается только семенами, так как черенкованием получить его нельзя. Сухости воздуха и минуса влаги они совсем не выносят – это необходимо не забывать, выращивая огурчики на балконе. Как только такие бытовые огурчики зацветут, земля регулярно должна быть в меру мокрой. Под горшки необходимо будет поставить блюдца с водой, которые смогут помочь избежать пересыхания земли. Также комнатные огурчики кроме полива просят опрыскивания, хотя бы 2 раза в день. А, когда начинается цветение, то куст раз в день для лучшего опыления необходимо встряхивать.

Выращивая огурчики на окне, необходимо помнить и о прищипывании, которое выполняется после возникновение 3-5 листочков – это прибавит пышности и густоты растению. Прищипывание побегов не только вдвое делает меньше длину, но и выполняет куст вдвое пышнее – другими словами, заместь одной плети получаются две короткие. До точки прищипывания завязь убирается, а оставляется только та, что находиться выше места прищипывания.

Чтобы огурчики на подоконнике очень долго радовали вас собственным урожаем, плоды лучше собирать по мере развития и не дожидаться, пока все огурчики станут большими – это содействует меньшему истощению куста и убережет потерю лишних соков из растения.

Огурчики на подоконнике – что необходимо?

С самого начала необходимо заняться выбором семян – это обязаны быть самоопыляемые гибриды, из которых лучше подобрать раннеспелые сорта. Отдавайте предпочтение кустовым сортам, если готовитесь растить огурчики в квартире. В общем случае вам необходимо приготовить:

• специализированные семена;
• биогумус и кокосовый субстрат;
• горшки по 3-4 л, все зависит от количества семян;
• опрыскиватель для каждодневного освежения растения;
• лампу для создания дополнительного света.

Итак, как вырастить огурчики на подоконнике и с чего начинать? Приготовьте замечательный субстрат из биогумуса и кокосовых волокон: одну часть биогумуса перемешать с 2-мя частями волокна кокоса. Емкостями для наполнения могут работать типовые трехлитровые горшки. Садить семена можно как сразу в частые емкости, так и при помощи пикировки, пересаживая растения потом в большие горшки. Каким вариантом совершать выращивание огурцов на подоконнике, каждый подбирает индивидуально, но при помощи пикировки можно пересадить в горшки более крепкие и живучие растения, обеспечив себя подобным путем хорошим урожаем.

Семена огурцов-гибридов необходимо хорошо приготовить к посадке, для чего их опускают в марганцовочный раствор домашней температуры на несколько часов, а потом вынимают. Необходимо обращать свое внимание, что те семена, которые опустились на днище – хорошие, а те, что всплыли лучше выкинуть, так как всхожесть у них невысокая. Дайте семенам стечь, а позднее можете садить их (только в сухом виде).

При посадке пикировкой садят их с самого начала в маленькие стаканы, емкостью 100 мл, наполненные специализированной земляной смесью. Раскладывать необходимо по 5 семян в стакан, а потом, утрамбовав землю, полить. Через неделю-две можно смотреть всходы, которые в первую очередь прореживают, оставляя по два самых мощных растения. Спустя семь дней проходит конечное прореживание, и в стакане остается один крепкий росток.

Пару секретов хорошого урожая

Пересаживая растения в большие горшки, имеющие емкость 3-4 л, землю не досыпают до краев приблизительно на 4 см. Пересадку выполняют через 3 или 4 недели после возникновения всходов. Сеянец в стакане переворачивают на ладонь, бережно пропуская его между пальцами. Росток с комком почвы вставляют в приготовленный постоянный горшок, присыпав сверху почвой до семядольных листков.

1. В больших горшках пикированные ростки просят постоянного полива. В первый месяц жизни огурчики в бытовых условиях поливают регулярно, но сдержанно. На начальной стадии важно не переливать сеянцы, так как они скорее всего начнут болеть. Во время зимы солнечного света и тепла мало, благодаря этому и влаги требуется для растений мало. С конца марта влаги требуется больше, если огурчики еще будут в состоянии плодоносить.
2. Нуждается огурец и в подпорке, которая бывает в качестве сетки или любой иной опоры.
3. Нелишней будет и эта процедура: раз в день поворачивать горшок с сеянцами вокруг собственной оси на 180 градусов, чтобы растения получали свет и тепло не только с одной стороны.
4. А для длительной жизни всего куста раз в 14 дней можно проводить подкормку: в слой находящийся сверху земли добавлять чайную ложку агролайфа либо насыпать раз на протяжении месяца в горшок свежий биогумус.
5. Просят огурчики и должного количества света – не менее 12-ти часов, которое можно гарантировать при помощи электрического освещения.

Если вы подумали, как вырастить огурчики дома во время зимы без пикировки, то садите семена в большие горшки, не досыпая землю на 5 см до края. После раскладки семян насыпьте слой 1,5 см земли, а оставшуюся почву досыпьте приблизительно спустя месяц – это заменит пикирование.

Правильное опыление огурцов-гибридов

Как вырастить огурчики дома, ведь опыление проводить некому, если, разумеется, вы не разводите дома летающих насекомых? Без правильного опыления завязи просто опадут. Примеряйте на себя роль пчелки!

Дабы плоды завязались наверное, необходимо поделить женские и мужские цветки. Женские имеют пестик, который состоит из завязи и рыльца, а мужские пестика не имеют.

Совершать опыление лучше всего по утру, когда пыльца липкая – сорвите мужской цветок, обрезав венчик, и вложите в женственный таким образом, чтобы пыльца попала на рыльце. Собственно подобным образом пчелы опыляют растения. Но лучше воспользоваться самоопыляемыми сортами, им опыление вообще не потребуется.

Правильно вырастив огурчики, можно собрать до 15 плодов средних размеров с куста. При этом они будут иметь настоящий вкус, не сравнимый с магазинными. Окна или балкон, на которых находятся растения, обязаны быть тёплыми, и лучше всего, чтобы выходили они на юг или юго-восток.

Оберегайте бытовые огурчики от сквозняков и насладитесь их хрустящими плодами!

Как правильно посадить огурчики?

Любой владелец дачного участка и садовод стремится вырастить большой урожай, конкретно для этого они и трудятся в течении весенней поры и до затянувшейся осени. Самым известным растением российских овощеводов считается огурец.

Каждый огородник знает, что чтобы вырастить достойный урожай огурцов следует приложить много усилий: посадить, поливать, удобрять и т.д. Каждый огородник знает, что чтобы вырастить достойный урожай огурцов следует приложить много усилий: посадить, поливать, удобрять и т.д.

Применяется он во многих блюдах и самых разных закусках. Но чтобы вырастить замечательный урожай, необходимо знать некоторые хитрости.

Способы посадки рассады огурцов

Необходимо определить место, где посадить огурчики.

Оно обязано быть защищено от сквозняков и отлично освещаться, иначе можно утратить уже готовую товарную рассаду и не получить никакого урожая.

Растить огурчики можно двумя вариантами: горизонтальным и вертикальным.

Растить огурчики можно несколькими вариантами:

• вертикальным способом — усики растения плетутся на вертикально сооруженных шпагатах, опорах. Основное, чтобы они не преграждали дорогу лучам солнца на пути к растениям. Рассаживают их на нешироких междурядьях, не ближе 0,2 м один от одного. Некоторые селекционеры говорят, что при этом способе выращивания урожайность больше, но научных доказательств этому нет;
• горизонтальным — плети растения свободно находятся на земля, высаживают не ближе чем на 50 см между растениями в больших лунках.

Что подобрать: семена или рассаду, необходимо решить садоводу своими силами. Но необходимо учесть, что при посеве семян урожай возникнет намного позднее, чем при посадке рассады. Рассаду садить в открытый грунт следует не позже 30 дней после первых всходов.

Если выбор пал на семена, то заранее их следует замочить на 10 часов, воду иногда менять. Для посадки приготовить лунки (уже пролитые тёплой водой) и в углубления 2-4 см опустить семя.

Посадка рассады

Таблица режима температур выращивания огурцов.

Огурчики — очень теплолюбивые растения, благодаря этому садить в почву их можно, только когда температура ночью достигла 15°С. При достижении такого критерия ночные заморозки рассаде не страшны. Но и при подобной температуре расти рассада не будет, огурчики в почву высаживают надеясь, что весенняя погода становится каждый день теплее и посаженная рассада уже приживется и начнет усиленно расти.

Для пересадки рассады необходимо приготовить почву заблаговременно: добавить удобрения и заранее отлично полить. Площадку можно накрыть пленкой, чтобы земля в середине отлично прогрелась. Пересаживая растения из небольших горшочков, следует быть очень аккуратными, поскольку молодые побеги очень ранимые и сложно восстанавливаются после повреждения.

Расстояние при пересадке между рядами выполняют 50-60 см, в ряду между кустами — 20 см.

Правильная пересадка рассады:

1. Перевернуть емкость, где находится рассада.
2. Бережно, удерживая ком земли с системой корня, вытянуть из емкости.
3. Загрузить весь ком земли в заблаговременно подготовленное углубление и чуть-чуть вжать в землю.
4. Глубина погружения должна быть до первых листьев, но коленце нельзя закрывать грунтом.
5. Посадив куст, его необходимо хорошо полить и сверху замульчировать. Это необходимо для того, чтобы влага не испарялась и не возникла земляная корка.

Если посадка происходит из торфяных горшочков, тогда их нужно опускать хотя бы на 1 см меньше уровня грунта.

При появлении 3 листьев огурчики можно садить.

Пересаживать кусты огурцов следует при появлении 3 или 5 листьев. Если посадка выполняется с 5-ю листьями, для куста нужно сразу же соорудить опору и пустить усики на них. После посадки молодые побеги следует притенить или закрыть ветками, старыми газетами или ветошью. Для данных же целей применяют и пленку плотностью 0,5 мм. Стелят ее на площади, где предполагается посадить огурчики, с обеих сторон присыпают землёй, чтобы ветром не унесло. На грядках в местах лунок пленку разрезают крест-накрест по 10 см, собственно в эти разрезы и высаживают кусты. Пленка в течение ночи хранит тепло и мешает разрастанию сорняков.

Когда могут нагрянуть поздние заморозки, следует дальновидно нарыть посадочное место огурцов пленкой — это спасет все растения и урожай от этого не сможет пострадать.

В первые пару дней молодые саженцы 1 или 2 раза в день поливают, поддерживают мокрую землю.

В процессе роста растения поливают только тёплой водой и следят за возникновением открытых корней. Как только они будут возникать, их следует сразу же замульчировать перегноем.

Пересадка рассады в теплицу

При пересадке рассады в теплицу на постоянное место выращивания нужно соорудить очень большие грядки, до 35 см, и шириной не менее 70-80 см. Предлагаемые промежутки между кустами выполняют аналогичными,15-20 см. Дальше натягивают каркас из металла для поддержки урожая. Все другие советы аналогичные, как и при уходе в открытом грунте.

Внесение удобрений

В течении всего вегетационного периода нужно вносить удобрения, минеральные и органические, проводят до 5 раз внесение подкормок.

1. При начале цветения вносят такое удобрение: на 20 л воды берется 2 ч.л. сульфата калия, суперфосфата, 2 ст.л. (по 200 мл) жидкого навоза коровы, 2 ст.л. гумата натрия и мочевины.
2. Второй раз подкармливают растения через 10 или 12 дней после первого: на 20 л воды берется 1 л коровяка и 2 ч.л. сульфата калия или полностью переходят на готовое удобрение «Плодородие», его берут в расчете 2 ст.л. на 20 л воды.

Формирование сильного куста

Если нет возможности добыть натуральных удобрений, можно перейти на любые органические, приобретая их в садоводческом магазине.

В процессе начального роста куста нужно провести его формирование: в пазухе первых 4 побегов проводят убирание цветов или побегов — ослепление.

Следующие побеги (5-6 шт.) прищипывают не ближе 0,20 м от стебля. Дальнейшие побеги выполняют длиннее, 0,30-0,40 м и т.д. Дальше стебель перебрасывают через натянутые ряды проволки и через 0,50-0,60 м его отрезают.

Приведены главные советы и рекомендации по тому, как правильно посадить огурчики, как о них заботиться и какими средствами удобрять. Обильных урожаев!

Огурчики происходят из тропических и субтропических лесов Индии, благодаря этому они теплолюбивы, любят свет и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом быстро снижается, намного лучше огурчики развиваются и плодоносят при качественном освещении.

Что любят огурчики? Плодоносную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5—6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80—85 %) и тёплую почву (рост и развитие корней идет при температуре больше 15—16 градусов), влажный (85—90 %) тёплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).

Чего не любят огурчики ? Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водичкой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, сильной смены температур днем и ночью( начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна спускаться ниже 12—16 градусов, иначе зеленцы не растут). Днем огурец предпочитает температуру 22—28 градусов, однако не ниже 20 и не выше 30—32. При температуре меньше 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15—16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре больше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре больше 36—38 градусов не происходит опыления. При минусовых температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.

Если температура окружающей среды опускается до 3—4 градусов на продолжительное время (10— 15 дней), растения не развиваются, сильно становятся слабее и в последующем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.

У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая система корня и плохая восстановление корней, благодаря этому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так же как и при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором появляются сосущие волоски. Естественно, что в данное время развитие и плодоношение замедляются. Благодаря этому огурчики лучше растить безрассадным способом, не пересаживать растения, тем более когда у них больше 2 реальных листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не доводилось ее рыхлить, и обрезать сорняки по уровню почвы, а не вырывать их.

Выбор сорта

Лучше применять районированные сорта или гибриды, отлично себя зарекомендовавшие у вас в регионе. Не гоняйтесь за новинкой и уж в любом случае не засевайте всю теплицу сразу малоизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам необходимо, то, что даст вам стабильный урожай, и чуть-чуть прикупите чего-либо новенького, чтобы попробовать на собственном огороде.

Сортов и гибридов огурцов создано много, но абсолютно не все могут вам понравиться или подойти из-за местного климата. Впрочем существуют многофункциональные гибриды и сорта, которые прекрасно показали себя фактически во всех регионах.

Когда касается дело томатов, я как правило не советую гибриды, потому как у них невысокие качества вкуса если сравнивать с сортами. А вот когда идет речь об огурцах, советуют пользоваться собственно гибридами, а не сортами. Они намного устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, основное, совсем не уступают по качеству вкуса сортам, а порой и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят намного дороже, это тоже необходимо учесть.

На пакетиках с сортами в большинстве случаев пишут, для закрытого и открытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, в основном, подойдут и для теплиц, и для открытого грунта. Наиболее известен многофункциональный гибрид Усадебка петербургской фирмы «Хардвик». Он обладает хорошими вкусовыми качествами и даёт хороший урожай при любых условиях погоды. Усадебка хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.

Конкретно для засолки фирмой «Хардвик» сделан сорт Хрустящий исключительных качества вкуса.

Есть обильные гибриды многофункционального назначения Опал и Загородный, есть чрезвычайно вкусный поздний сорт Осенний корнишон, небольшие огурчики которого не превышают 8—ю см. Короткоплодный богатый сорт Павловский многофункционального назначения выделяется прекрасным вкусом и способностью завязывать плоды при плохом освещении. Есть хорошие сорта, сделанные в ВИР конкретно для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: Ник, Кулик, Карельский. Есть длинноплодный гибрид Северянин, созданный в Санкт-Петербургском агрономическом университете.

Хороши сорта и гибриды московских фирм «Гавриш» и «Седек»: гибриды дня открытого грунта Астерикс и Столичный пижон, а еще гибриды дня теплиц Парус, Турнир, Блик, сорта Вирента и Пирента. В абсолютно любом регионе смело можно растить получившие большое распространение гибриды Маринда, Конни, Мазай, Ритм (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды конкретно для приготовления пикулей: Весна, Мотылек, Сын полка, Микрон. В наше время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не просят прищипки. В основном, они плодоносят букетом. Это Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый), Российская забава (засолочный гибрид продолжительного плодоношения).

Необходимо обращать свое внимание на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма «Вейо»: Астерикс, Адам, Атлантис, Аккорд, Агиби, Амиго, Амур.

Растущий интерес у поклонников вызвали идеальные огурчики нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Огурец Саровского, Суоми. У них прекрасный вкус, роскошный урожай и хорошая стойкость к плохим условиям. Более того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не нужно прищипывать, к тому же плодоношение пучком, другими словами сразу по нескольким огурчиков из пазухи листа. Только один минус — очень большая цена и быстрая отдача урожая.

Подготовка семян

Если вы растите гибриды, то заранее прогревать семена не нужно, потому как у них преимущественно женственный вид цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы активизировать быстрое возникновение женских цветков, потому как у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских он отсутствует).

За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею централизованого отопления. Можно такую процедуру уменьшить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15—20 минут, вместе с этим и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

Правило посева

В регионах с холодным летом огурчики лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а горизонтально в небольших парничках, из-за того что тёплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне способен удержать тепло в небольшом объеме. В данных регионах, в особенности на Северо-Западе, в открытом грунте огурчики не растят, их приходится растить на укрывном грунте, другими словами ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это комфортно делать, если над грядками с огурцами установить дуги — железные или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу нужно снять кору (в данное время она снимается не составит никакого труда). Согнуть прутья дугами, воткнув в грунт. Такие ивовые дуги служат 5—6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Для выращивания огурцов в укрывном грунте комфортно выстроить специализированный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают таким образом, чтобы его длинная сторона шла на восток с запада, потому как огурчики будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика выполняется высотой приблизительно 80, а южная — всего 40 см, стороны по бокам имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.

Часть находящаяся внизу ящика заполняется биологическим топливом. Применить можно сено, солому, листы, неперепревший компост, но исключительно не навоз, так как он вызовет активный рост части которая находится над землей в ущерб плодоношению, а еще подтолкнет корневые гнили. Сверху на биологическое топливо насыпается почва с черноземом высотой не менее 15—20 см. До невысокого края ящика почва не должна доходить приблизительно на 5—7 см.

Семена или рассада высаживается со стороны высокой стены на расстоянии ю см от нее. Растения размещаются очень часто, приблизительно в 15 см один от одного. Сзади к высокой стенке при помощи рейки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за невысоким краем таким образом, чтобы ее можно было зафиксировать на земля камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через невысокую стенку и прикрепляют, полностью укрывая огурчики. Говоря проще, это тоже укрывная грядка, но исключительно работать на ней легче.

Можно для экономии площади растить огурчики в вертикальном цилиндре. Для этого кусочек рулонного кровельного материала длиной около трех метров свертывают в цилиндр диаметром 80—90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и наполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землёй, потом добавляют разрубленные ветви с листами, неперепревший компост или сено, солому, листы, опилки, добавляют азофоску (2— 3 стакана), потом насыпают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см свободного пространства. Почву нужно отлично намочить до самого низа цилиндра. Потом накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10—12 дней почва отлично прогреется, и можно будет сеять в нее семена огурцов.

На подобной вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см один от одного по окружности цилиндра, отступив от стены на 10—12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, благодаря этому не подмерзают.

Всходам дают вырасти до первого настоящего листочка. Потом пленку снимают, а по центру грядки забивают трубу или кол таким образом, чтобы он торчал над цилиндром приблизительно на полметра. К части сверху кола привязуют лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и прикрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются в середине шатра, и заморозки их не ненавредят. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С приходом жаркой погоды весь лутрасил собирают со стороны севера, открыв растения солнцу. По мере роста растения будут опускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка смотрится великолепно.

Разумеется, устанавливать такой цилиндр нужно на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м2.

Можно создать цилиндр не из рулонного кровельного материала, а из автопокрышек, сложенных один на один. В подобных же вертикальных грядках отлично растить рассаду разных культур. Однако в них нельзя садить землянику, из-за того что во время зимы цилиндр мерзнет и земляника погибнет в тех регионах, где холодные зимы. Весною, чтобы растворить лед, почву в данных вертикальных грядках поливают очень горячей водой.

Тыквенные культуры можно растить рассадой, при условиях, что вы будете пересаживать их в почву перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20—25 дней после всходов. Собственно в стадии 1—2 листков рассада тыквенных очень хорошо переносит пересадку, потому как у нее фактически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в намного позднем возрасте, то сформированная растением система корня фактически погибнет и после пересадки начнет отрастать снова.

Наиболее целесообразно рассаду растить в цилиндрах пропасть, изготовленных из газеты. Газету кладут 2 раза надвое и наворачивают на бутылку. Выходит бумажный цилиндр. Его края прикрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки и наполняют почвосмесью. Можнос помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой приблизительно 30 см шириной и кладут надвое по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краешку и разрезать на части длиной по 15 см.

Семена можно заглубить во мокрую землю без их замачивания, но вполне можно замочить и даже заранее прорастить. Не забывайте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры одновременно с газетой в подготовленные лунки аналогичный, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Понемногу газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то ее нужно опустить в подготовленные лунки одновременно с пленкой, а потом осторожно разрезать пленку. Весь ком земли очутится в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву.

Посадки бережно полейте вдоль периметра цилиндров, не направляя струю под корень и стремясь не попадать на листы. Если у вас есть желание получить первые огурчики в начале—середине июня, то посейте их на рассаду за 40—45 дней до этого и пересадите на постоянное место в возрасте 20—25 дней.

Независимо оттого, будете вы сеять огурчики в невысокой или высокой теплице, заранее нужно вырыть канавы на ширину и глубину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из канавы почву, покласть сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Отлично полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5—7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15—16 градусов, и вы можете сеять огурчики. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см один от одного. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в грунт на фалангу пальца таким образом, чтобы оно встало на ребро. Не верите — необходимо проверить, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, чем поставленное на попа или положенное плашмя.

Я для страховки высаживаю в каждое гнездо 2—3 семечка по самому центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2—3 см один от одного. Накрываю их половинкой двухлитровой бутылки из пластика, отлично заглубляя края в грунт, чтобы слизни не объели семядольные листья после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Растения замечательно переносят заморозки до — 6 градусов и при этом активно растут и развиваются. Как только у огурцов возникнет первый настоящий лист, их можно посадить или отсадить лишние, оставив, естественно, отличные, или обрезать неиспользуемые по уровню почвы ножницами. С этого периода слизни их не ненавредят, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза вечерних морозов.

После завершения морозов огурчики уже нужно подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым реальным листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землёй. Дальше, если огурчики не будут сами хвататься за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.

Когда огурчики дорастут до горизонтальной проволки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его очень низкой части.

Подкормки, полив

Почва должна быть рыхлая, роскошная органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2—3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Тщательно перемешать удобрение с землей, лунку хорошо полить тёплой водой.

Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N : Р : К составляет 34 : 13: 53, и одновременно он довольно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + Р + К = 15).

Подкормки лучше сочетать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л нужно брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно применять для подкормки золу, рассыпая по мокрой после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стремясь не попадать на стебель.

Минеральные подкормки следует менять спустя семь дней с органическими. В качестве органических подкормок наиболее оптимально применять настой свежего навоза (1 :10) или птичьего помета (1 : 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но исключительно в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Заместь навоза можно применять настой сорняков, который нужно развести водой 1 :5.

Огурчики любят мокрую землю, однако это не означает, что их следует поливать слишком. Почва должна быть регулярно мокрой, однако не трансформироваться в слякоть. Наиболее целесообразно организовать орошение капельным путем, применяя шланги с дырочками или бутылки из платика с подкормкой. Снизу полутора-двухлитровых бутылок сделайте жарким толстым гвоздем отверстия по всей поверхности сбоку. Нижнюю часть бутылки с дырочками закопайте между огурцами в грунт и отвинтите крышку. Теперь перед вами стоит задача наблюдать, чтобы в бутылке регулярно был слабый раствор подкормки.

Для приготовления питательного раствора нужно взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Данную смесь регулярно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не потребуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.

В холодную или прохладную погоду огурчики следует поливать сдержанно, это обезопасит их от болезни ложной мучнистой росой и гнилями.

Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, потому как тепло от нагретой за один день почвы подымается вверх и его недостаточно, чтобы нагреть такой значительный объем воздуха. Огурчики не любят ночного похолодания, благодаря этому в прохладные ночи нужно включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные системы обогрева и иные устройства.

Фазы развития огурца

Семена начинают прорастать при температуре 15—16 градусов. Благодаря этому их нужно сеять в прогретую почву (к примеру, на теплоизолированную гряду). Всходы появляются на 4—6-й день при температуре 25—30 градусов, на 4—10-й — при температуре 20— 25 и через 10—12 дней — при температуре 17—19 градусов. В холодной почве семена гибнут.

Первый настоящий лист возникает через 5—7 дней после всходов, а цветение приходит спустя 35—40 дней при температуре 20 градусов и через 25—30 дней — при 25—28 градусах. Каждый цветок живёт 3—5 дней, если по прошествии этого времени случилось оплодотворение, то завязь растет моментально при температуре 20—28 градусов, и уже спустя семь дней можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусненькими и без горечи. Снимать огурчики следует молодыми, каждодневно, в любом случае, через день. Переросшие огурчики невкусные, плюс к этому, они задерживают рост других зеленцов.

Формирование огурцов

Если вы растите огурчики горизонтально, то их формировать не потребуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам нужно «ослепить» (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3—4 нижних листа. Это выполняют для того, чтобы не росли самые находящиеся снизу плети, — они забирают все питательные вещества первыми, но практически не плодоносят из-за минуса света внизу. Плюс к этому, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно снизу растений часто начинаются стеблевые гнили.

Потом, по мере роста огурца, у него необходимо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как исключительно на нем образуется 2 листа. Тогда не случится загущения теплицы, ко всем растениям будет свободный доступ света и воздуха, а значит, вырастет много огурцов. Если этого не делать, вы получите сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди них только кое-где будут проглядывать огурчики. При загущении посадок огурцов урожай резко падает. Как лишь вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на данных ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то имеется несколько огурчиков из одного места. Есть сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Нынче сделаны сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо абсолютно нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурчики никакого формирования не просят. Рост у них в большинстве случаев ограниченный — они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них вырабатывается исключительно на главном стебле, благодаря этому урожайность у них ниже, зато, их можно садить гуще, до 10 растений на 1 м2, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Если вы выращиваете гибриды, то делать прищипку огурцов после 4-го листа не нужно, потому как у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.

Если это сорт, то на главном стебле у него идут как правило мужские цветки. Женские цветки, в основном, появляются на боковых побегах. Чтобы сделать быстрее возникновение боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и вот тогда почка, ближайшая к точке роста, даёт боковой побег. В большинстве случаев советуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом ключевого стебля. Этот первый боковой побег в последующем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов выполняется также, как у гибридов, — после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, вынуждая расти вниз, и больше не прищипывают.

Болезни и проблемы

Во время всходов семядольные листья могут объесть слизни, благодаря этому над посеянными семенами лучше всего сразу поставить банки или половинки бутылок из платика.

Внимательно посмотрите на листы: если на молодых листочках возникла светлая кайма, есть большая угроза болезни ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой воздушной влажности и почвы, тем более в холодную погоду. На взрослых листах с верхней стороны, вдоль жилок, появляются желтоватые маслянистые пятна, на которых снизу листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, понемногу захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и высыхания листьев идет моментально, буквально через пару дней все растения в теплице смотрятся так, словно стоит поздняя осень. Естественно, ни о каком плодоношении и не может быть и речи. При первых признаках заболевания прекратите полив, отлично проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие нужно снять и сжечь. Здоровые листы побрызгать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы не допустить их инфицирование. Грунтовые огурчики можно побрызгать препаратом «Ридомил-МЦ». Это химический яд, благодаря этому после обработки огурчики можно будет собирать не до недавнего времени чем через 20 дней.

Наиболее популярное заболевание огурцов в теплицах — это бактериоз. На листах в первую очередь появляются угловатые жёлтые пятна, которые потом засыхают и выкрашиваются. Снизу листа заметны мутные розоватые капельки жидкости. Аналогичные мутные капельки появляются на язвочках плодов. В сырую погоду болезнь резко увеличивается. Не обращая внимания на то что огурчики боятся сквозняков, нужно регулярно проветривать теплицы, потому это еще больше, чем сквозняков, огурчики боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна быть больше 80—85 %. Сократите полив, подкормите огурчики настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку.

В большинстве случаев советуют обрызгивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), однако в теплицах ее использование нежелательно, из-за того что в течение 20 дней нельзя будет принимать огурчики в пишу. Лучше используйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г порезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу обрызгивать листы снизу). Положительный результат даёт профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Цирконом» одновременно с «Эпином-экстрой». Воспользуйтесь «Новосилом» («Силком»),

Другое довольно популярное заболевание — антракноз. Он в большинстве случаев возникает вслед за бактериозом. В первую очередь болезнь вырисовывается на листьях — на них появляются округловатые коричневые пятна, которые потом выкрашиваются. Потом антракноз переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округловатые язвочки с твёрдым краем, напоминающие поклев птиц.

В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцевокислым калием, после опрыскивания последним лучше всего опылить влажные листы золой, а самый лучший вариант — сухой горчицей. Грунтовые огурчики можно побрызгать бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), впрочем после этого огурчики нельзя есть 20 дней.

Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются налетом белого цвета, то огурчики заболели белой гнилью. Помогают возникновению заболевания большая влажность (выше 90 %) при резкой перемене температур, долгое похолодание, полив холодной водичкой, застойный воздух при загущенных посадках. Немедленно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хом» на конце ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, уберите пациенты плоды и листы. Снимите налет сухой или намоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия тряпкой, потом опылите растение золой или замажьте замазкой из мела и марганцевокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, — верхняя часть растения над данным местом погибнет.

Порой в теплицах встречается подвядание всего растения. Это может быть вызвано либо, вирусным заболеванием — вилтом (и вот тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на прочие), либо корневой гнилью. Во всяком случае нужно в первую очередь осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль появляется там, где в качестве биологического топлива применяется навоз. Дерн вокруг растения нужно убрать совсем. Полить корни раствором марганцевокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложечка на 1 л воды), чтобы убить грибок, который находится в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере опять. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательцой почвой, отлично ее смочить и наблюдать, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение получится спасти, правда, урожай с подобным растений быстро снижается.

Если откопанные корни имеют вполне обычный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).

Нередко на верхних листах огурцов, растущих в теплице, образуется сеть очень маленьких дырочек — это отверстия, которые появились из-за ожогов от солнца через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листы.

Если листы у огурцов чрезмерно светлые и очень маленькие — это минус азота. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1 : 10), настоем сорняков (1 : 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).

Если по краешкам листьев возникла коричневая каемка (краевой ожог) — это минус калия. В данном варианте концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы этого не случилось, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по 1/2 стакана золы).

Если листы направлены вверх — это минус фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если листы имеют мраморную мрачно- и светло-зеленую окраску — это минус магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.

Если листы приобрели жёлто-зеленую окраску — это минус микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.

Эти все подкормки необходимо делать под вечер, после поливки.

Но эффектнее всего во всех данных случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).

Ключевой вредитель у огурцов — это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, благодаря этому лист в первую очередь светлеет, потом желтеет, потом отмирает. Клещи мельчайшие и отлично заметны исключительно под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них отлично помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель оберегают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно применять настой чеснока, но тогда опрыскивание нужно в первую очередь проводить по нижней стороне листьев. Не нужно использовать химические яды, потому как после обработки нельзя применять огурчики в пищу в течение 20 дней.

Во второй половине лета на огурчики может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не нужно использовать ядохимикаты, лучше применять зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и иные бытовые средства. А дело все в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45—53 градуса) вода погубит тлю, однако не повредит растению.

Обычные неудачи при выращивании огурцов

Плоды имеют грушеобразную форму — у них раздут кончик. Это минус калия.

Кончик плода заужен и загнут как клюв, при этом в большинстве случаев конец светлеет — это минус азота.

Плод сужен в середине — причина в прилично температурной разнице днем и ночью; часто это бывает из-за полива холодной водичкой.

Огурчики искривленые, неверной, дугообразной формы — случилось перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурчики нужно сразу снимать и применять в салатах. У сортов подобное явление встречается при пересыхании почвы или неравномерном поливе; то сухо, то чрезмерно мокро.

Зеленцы останавливаются в росте — это часто происходит в холодную погоду, тем более в холодные ночи. Порой такое бывает в случае дефицита влаги в почве и в воздухе.

Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и потом падают. Не случилось оплодотворения либо из-за слишком большой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком высокой влажности (выше 90 %), либо из-за продолжительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Порой так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а прочие из данного пучка засыхают — минус питания, его просто не хватает на всех.

В огурцах возникает сильная горечь. Огурчики содержат ценный компонент — кукурбитацин, обладающий противоопухолевым воздействием. Когда его концентрация в плодах сильно увеличивается — огурчики начинают горчить. Чаше всего это происходит при резкой перемене температур, долгом похолодании, поливе холодной водичкой, неравномерном поливе, другими словами неизменно связано с экстремальными ситуациями. Постарайтесь их остерегаться и, когда растения проникают в подобные условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте свою иммуннитет растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».

Нужно сказать, что нынче одно из направленностей селекции огурца — создание гибридов и сортов без горечи. Это, разумеется, отлично, но кукурбитацин — довольно существенное достоинство огурцов.

Для приготовления свежего салата совсем не нужно приобретать огурчики, вы можете их своими силами вырастить на собственном балконе. Огурчики на балконе отлично принимаются и растут, если у вас окна выходят на сторону где стоит солнце. Если балкон или лоджия находятся на севере дома, то стоит постараться, чтобы создать огурцам подходящую атмосферу.

Плотность при высадке огурцов на балконе не выделяется ничем от посадки огурцов в теплице и составляет 2 растения на 1 см или 3-4 растения на 2 см. На данной основе и происходит расчёт количества нужных семян для посева.

Огурчики на балконе

Чтобы урожай вас порадовал, нужно заблаговременно подобрать правильные сорта. Чтобы не выполнять работы по опылению рассады, приобретайте сорта, не просящие в последующем опылительных работ. Есть сорта, которые прекрасно подойдут для роста на лоджиях и балконах: Алтайский ранний сорт, Неженский скороспелый, Столичный тепличный.

Растить огурчики на балконе лучше в древесных, маленьких ящиках либо же пластмассовых стаканчиках, при этом в каждый стакан садить по одному растению, меньше 2 семян.

Что необходимо знать новичку-садоводу?

Перед тем как заводить огород на подоконнике, ответьте себе на два-три основных вопросов:

• какой сорт будет намного лучше расти «в неволе»;
• где рассада себя будет чувствовать лучше – на какой стороне балкона;
• определиться с горшками, тарой, стаканами – в чем растить семена;
• выяснить у садоводов – какой грунт лучше для рассады.

Подбирая подходящий сорт огурцов, можно не лимитировать себя каким-то конкретным сортом. Основное, чтобы это были самоопыляющиеся сорта, потому как осы и пчелы вам на балконе ни к чему.

Сажая огурчики, ставьте рассаду на солнечные тёплые места, но не забывайте, что такая рассада боится сквозняков. Тара для огурцов прекрасно подходит от старых цветов: горшки, которые вы заменили на новые, а старые складируете на балконе. Не менее удобны торфяные стаканы, которые можно садить сразу в открытый грунт. Но если Вы запланировали растить огурчики на собственном балконе до конца сезона, тогда с подобным стаканов взошедшие растения необходимо пересадить в намного широкие горшки, корытца.

Сажая огурчики, ставьте рассаду на солнечные тёплые места

В среднем, куст огурцов занимает 30 см площади подоконника, другими словами на 1,5 м длины подоконника вы сумеете вырастить 5 кустов огурцов, только не забывайте утеплять окна, чтобы не позволить сквозняки. Одно растение также попросит 4-5 литров грунта, но на днище горшка положите бой кирпича, гальку, керамзитобетон.

Посадка огуречных семян

Для высадки семян огурцов можно подобрать покупную землю уже с подготовленными минералами и подкормкой, а можно взять чуть-чуть посадочного грунта с клумбы. Однако перед высевкой огуречных семечек нужно, чтобы земля прокалилась на огне с добавкой настойки марганца с расчётом 1 г на 5 л воды для уничтожения почвенных вредителей. Посадочная почва должна быть отлично взрыхлённой, чтобы корни растения могли дышать.

Когда огурчики растут, рыхлая почва слегка увлажненная – самый основной фактор для растения. Посаженные семена присыпают сверху грунтом не больше 1 см, при этом температура на балконе должна составлять 25?С. Когда растение начнёт прорастать, рассаду можно переставить в намного прохладное место с температурой 20-23?С.

Заниматься высадкой семян огурцов можно в последних числах Апреля. При выращивании гибридных сортов скороспелых огурцов время всходов и первых плодов будет составлять 40-50 дней. Селекционеры не рекомендуют пикировать огуречную рассаду, да и помидоры тоже, тем, кто занимается проращиванием огуречной рассады в бытовых условиях, поскольку при пикировке нарушается ветвление корней, что ведёт их к последующей гибели. Чтобы этого не случилось, садить необходимо по одному стеблю в отдельный стакан, во избежание последующей пикировки и пересадки.

Рекомендуется садить по одному стеблю в стакан

Как только растение чуть-чуть прорастёт и появятся листики, его потребуется прищипывать. Для этого необходимо обрезать часть листа одновременно с точкой роста 3-го листа снизу, при этом не задеть почку нижнего второго листа, откуда в последующем будут расти боковые побеги и случится формировка огуречных плетей.

Самое основное в проращивании рассады — уход за ней в хорошую погоду. Чтобы не случилось усыхание стеблей, рассаду нужно переставливать в тень и если понадобится поливать и обрызгивать листы водой.

Уход за огуречной рассадой

С возникновением всходов растениям нужно много тепла и света, а поэтому, как только ростки проклюнутся, необходимо определить их на место, где будет попадать прямой солнце. Если света недостаточно, можно его создать с помощью искусственой осветительные лампы в границах 15 часов в день с будущим уменьшением до 8 часов в день. Рассада один от одного должна быть на расстоянии без затемнения друг друга.

По мере прорастания рассады огурцов, приходится проводить её подкормку 2 раза на протяжении недели до возникновения нескольких листов на стебле. Когда рассада прорастёт до 4-6 см, каждый побег потребуется подвязать для последующего роста и завязывания плодов. При правильном ухаживании за огурцами, соцветие возникает на 40 день после прорастания.

Заниматься высадкой овощей в бытовых условиях не только можно сажая огурчики, но и томаты. Помидоры, что растут на балконах, очень хорошо переносят солнечные лучи и могут прорастать под прямыми лучами солнца на любом подоконнике и балконе. Для намного большего урожая огурцов или помидоров, собранных с подоконника, будет важна посадка карликовых сортов данных овощей — низкорослых, но плодовитых.

Томаты на балконе

Основные правила ухода за рассадой молодых огурчиков:

• полив саженцев по немного 1 раз в день, в пасмурные дни – 1 раз на двое суток;
• раз на 15 дней – подкормка удобрением;
• при появлении на стебле 5-6 листов — удалить лишние усики и подвязать растение к колышку;
• как исключительно на растении станет более 10 листов, растение необходимо прищипывать.

Как выполнить грунт своими силами?

Для того чтобы субстрат не приобретать, а подготовить ручным способом, можно перемешать простую почву с клумбы с перегноем или торфом в одинаковых частях. Для лучшего состава почву можно разбавить суперфосфатом и столовой ложкой золы. Смесь отлично вымешивается. На днище тары под рассаду ложиться керамзитобетон, сыпется готовым грунтом.

При посадке семян не стоит трамбовать дерн, чтобы не появилась корочка, которая помешает растению прорасти. Также, иногда поливая землю с еще непроросшими огурчиками, стоит порой слегка рыхлить дерн, чтобы от воды не появилась корка.

Выращивание помидоров на балконе

Также, как и огурчики, помидоры, которые растут в горшках или боксах на балконе, нужно садить в некоторые, торфяные стаканы с прокалённой и слегка пропитанной водой почвой. Также можно приобрести на рынке или в флористических магазинах готовый субстрат, который так и именуется – для рассады, под огурчики и помидоры, другими словами под плодоносящие культуры. Это задачу упростит никакой подготовки почвы.

Такой субстрат не стоит удобрять тут же после посадки в него семян, из-за того что он уже напитан полезными веществами, а переизбыток удобрения может привести к увяданию и порче семени. Заниматься поливом растений следует несколько дней на протяжении недели с водной температурой не ниже 20?С.

Рассада томатов в торфяных стаканчиках

Также только раз в течении недели не будет мешать подкормить корни растения органическими удобрениями на минеральной основе, но только тогда, когда растение проросло и смотрится здоровым. Садить помидоры можно, начиная с конца февраля по март месяц, а первые плоды, при правильном посеве, должны появиться в последних числах Июля. Чтобы при выращивании растения взошли и прижились, перед посевом семена следует намочить в воде с температурой 45?С и оставить на ночь. Наиболее целесообразно воду налить в термос и поместить туда семена.

Садить семена следует в пропитанный влагой грунт, делая отверстия в 1 см глубиной, а то и меньше. При прорастании рассады на 3-5 см можно оставлять растения на открытом балконе, однако при температуре воздуха не ниже 15?С. Поливать помидоры следует вечером и утром, и при каждом поливе почву нужно прорыхлить. Самыми лучшими балконными сортами помидоров считаются сорт Каскад, Жёлтая жемчужина. При хорошем уходе за растением один куст может принести урожай на 10 томатов.

При уходе за рассадой необходимо помнить, что в ночные заморозки ее необходимо накрывать агроволокном, а при палящем солнце использовать взбрызгивание растений водой из опрыскивателя.

Высаживание рассады овощей (помидоры, огурчики) у себя на балконе даёт такие преимущества:

• свежий урожай на столе;
• затенение от огурцов на подоконнике: огурчики будут притягивать влагу возле вашего балкона, с виду ветвящееся растение похоже на виноград. Другими словами – уют вам гарантирован, если огурчики растут в забалконных горшках или в цветочных на подоконниках;
• уход за растениями прост, у вас будет полный балкон зелени без забот.

Выполняя все основы правильного выращивания овощей в бытовых условиях, вы сумеете получать овощной базовый набор, находясь дома, и все ценные витамины в свежих овощах будут у вас рядом.