Яблоня — формирование кроны стланца.
С момента посадки и всю жизнь приземное положение кроны яблони необходимо хранить при помощи ежегодного пригибания ветвей. Все побеги в последних числах Июня — начале июля переводят в горизонтальное положение: их крепят к земля шпильками или крючками, переплетают между собой, подводят под нижележащие ветви и т. д. Ветви плодоносящих деревьев под тяжестью урожая сами сгибаются. После сбора плодов стланец на зиму пригибают достаточно близко к земля при помощи жердей и кольев. Создать полную крону при помощи одного приема (пригибания) тяжело. Благодаря этому необходима формирующая обрезка. Начинают ее очень часто с первого года после посадки.
О полезности обрезки саженца яблони в течении года посадки есть противоречивые советы. В практической работе следует учесть следующее. У неразветвленной однолетки, оставленной без обрезки, боковые приросты появляются в ее верхушечной части, а почки ниже их остаются спящими и не прорастают. Для посадки поступают саженцы различной силы развития, с различной длиной проводника. Если однолетку с длинным приростом не уменьшить, то будущие скелетные ветки сформируются далеко от штамба. Главная часть такой кроны, лишенная обрастающих веток, непродуктивна, а оголенные места будут поражаться ожогами от солнца. Более того, размеры кроны становятся больше и не оправдуют занимаемой площади. Необходимо не забывать, что укорачивание побега вызывает прорастание почек, присутствующих недалеко от места среза. Их кол-во и сила развития зависят от сортовых свойств и степени укорачивания.
Примерно думают, что укорачивать неразветвленную однолетку необходимо на расстоянии 40 — 45 см от сгиба проводника. Срезать однолетки, не превышающие эту длину, нет надобности. При укорачивании пригнутого к земля проводника делают срез над боковой или верхней почкой. Проводник умеренной силы развития отрезают на боковую почку. Обрезка на верхнюю будет помогать более сильному росту проводника. На согнутом проводнике (плече) образовывают крону одноплечего стланца. Для формирования второго плеча применяют один из боковых побегов, находящийся около сгиба. Нежелательно применять для данной цели вертикально растущий побег на изгибе: здесь под тяжестью плеч разрывается ствол и дерево может умереть. Отобранный для второго плеча побег отгибают в диаметрально противоположную проводнику сторону и прикрепляют в строго горизонтальном положении крючками-шпильками.
На второй и 3-ий год после посадки при весенней обрезке деревьев подбирают скелетные ветки. На одном плече у взрослого стланца их может быть различное кол-во, однако в целях ограничения размеров кроны необходимо иметь не больше трех-четырех. В качестве скелетных ветвей можно оставить две соседние, направлены в различные от проводника стороны. Можно подбирать и одиночно которые находятся по проводнику. Предпочтение отдают веткам, отходящим с боковой стороны от проводника. Известно, что сильнее растут те ветви, основание которых расположено на верхней стороне стелющихся (горизонтальных) ветвей. Ветвь с вертикальным Основанием развивается сильнее других, она угнетает рост проводника и находящиеся на нем (дальнейшие) ветви. У определенных сортов для ослабления роста веток их приходится сильно срезать и придавливать.
Скелетные ветки должны находиться один от одного (по одной стороне проводника с учетом утолщения их в дальнейшем) на расстоянии не менее 30 — 40 см. В первые годы формирования скелетные ветки соподчиняют проводнику. После закладки скелетных ветвей держать соподчинение необязательно.
Ветки, находящиеся в промежутке между подобранными для скелетных (а у взрослых и на скелетных), понемногу преобразовывают в полускелетные. У взрослого дерева они обязаны быть существенно слабее скелетных, вдвое короче и покрыты обрастающими веточками. В начальный период формирования однолетние побеги, неподходящие для скелетных, делают короче сильнее. Укорачивание вызывает рост боковых отводов. При этом снизу укороченного побега появляются слабые ветки плодового типа, а ближе к верхушке — ростового. На следующий год эту разветвленную ветку сдерживают в росте — делают короче. Для этого ее срезают над нижним ответвлением (ростового типа). При сильном росте полускелетной ветви на следующий год поступают также.
Некоторые садоводы не образовывают полускелетные ветви. Все ветви, отходящие с боковой стороны от проводника, свободно растут. Со временем это приводит к скученности и переплетению толстых ветвей, находящиеся снизу ярусы веток получают мало света, вытягиваются, становятся оголенными и непродуктивными. При прореживании такой кроны приходится удалять огромное количество ветвей, что ослабляет дерево и уменьшает урожай. Правильно сформированная крона имеет один ярус скелетных ветвей, покрытых тонкими веточками обрастающей древесины.
Большое внимание уделяют вертикально растущим побегам, которые появляются на верхней стороне проводника и ключевых (скелетных) ветвей. За один сезон вертикальные приросты, оставленные без ухода, могут достичь длины более 1 метра. Через 2 года они превращаются в сильные трудносгибающиеся ветки. Они ослабляют рост проводника и скелетных ветвей. Плодоношение при этом передвигается на периферию кроны стланца.
В первые годы формирования стланца яблони при весенней обрезке вертикальные побеги полностью удалять нецелесообразно. Ствол и скелетные ветки обязаны быть защищенными от ожогов от солнца очень маленькими обрастающими веточками. Для этого отдельные из них делают короче, иные пригибают, а более сильные режут «на кольцо». При укорачивании вертикальных побегов оставляют пенечки до 10 — 15 см длины. На следующий год разветвленную вертикальную ветку отрезают на самый нижний боковой прирост, третью-четвертую часть которого тоже делают короче.
В дальнейшие годы вертикально растущие приросты переводят в горизонтальное положение при помощи отгиба с одновременным применением дополнительных приемов — завинчивания, надлома или пришпиливания к земля.
При переводе побегов в горизонтальное положение наиболее сильные из них можно прищипнуть или весною следующего года уменьшить. После отгиба побеги вовремя завершают рост и на второй год могут заложить плодовые почки. Порой почки около сгиба прорастают. В данном варианте возникшие приросты в травянистом состоянии выламывают.
Заместь завинчивания или надлома побег можно подвести под более сильную ветку. При сильном загущении кроны некоторые вертикально растущие приросты убирают летом. Выламывают их с Основанием (с пяточкой), пока они не одревеснели.
Каждый год формируемые молодые стланцы одинаково наполнены обрастающими ветками по всей кроне. Урожай располагается на молодой, наиболее продуктивной древесине одно-, 2-ух- и трехлетнего возраста. Со временем стланец разрастается, ветки наслаиваются одна на иную и крона загущается. Благодаря этому в период плодоношения при обрезке весною крону прореживают. Особенно предрасположены к загущению сорта с хорошей побегообразовательной способностью. Все ветви в кроне обязаны быть освещены. Чтобы это сделать во первых убирают неисправные, сухие, подмерзшие и малоценные. Высоту стланца уменьшают удалением ветвей, высоко размещенных от земли, и укорачиванием нижних, пребывавших в затенении. В последующем за счёт появляющихся молодых побегов оновляют и образовывают полную крону. На деревах с редкими кронами побеги делают короче систематично. Без данного приема плохо ветвятся многие сорта. Большинство стелющихся сортов отлично реагируют на умеренная укорачивание в комбинировании с прореживанием кроны.
Плодовые образования не долговечные, и благодаря этому со временем плодоношение передвигается на периферию стланца, что отражается на продуктивности, так как главная часть кроны остается без урожая. Для сохранения продуктивной кроны после нескольких хороших урожаев стланцы отрезают на многолетнюю древесину. Омолаживание повторяют спустя каждые четыре-пять лет. Делают короче концевые части скелетных и полускелетных ветвей. Обрезку проводят на боковую ветвь, которая расположилась на 2-ух — трехлетней древесине (порой и более постарше) с прекрасным приростом. Постоянная и умеренная обрезка в комбинировании с пригибанием ветвей стланца обеспечивает высокие и стойкие урожаи в течении многих десятков лет.
Знакомьтесь с проверенным временем летним сортом яблони Медуницы
Результатом многолетней работы советской школы селекционеров стали десятки замечательных сортов, которые и через столько лет любимы и популярны садоводами. Яблоня Медуница возникла в 1935 году благодаря стараниям известного ученого С.И. Исаева, подобравшего для скрещивания сорт Уэлси, канадского происхождения, и изначально российское Коричное полосатое.
Медуница не только вобрала хорошие качества родительских растений, но и надолго стала лидером среди летних российских сортов.
Описание и фото яблони Медуница
В пору плодоношения яблони Медуницы вступают, начав с 4–7 лет в зависимости от региона и условий выращивания. И хотя в свое время сорт, выведенный на плантациях ВНИИС им. Мичурина под Тамбовом, не был районирован для остальных регионов государства, дружное плодоношение деревьев, высаженных в Подмосковье, на Кубани и даже в Сибири, аж до Красноярска, отмечают многие поколения садоводов.
Культура обладает знаменитой зимостойкостью и урожайностью до 180 кг свежих плодов из древесины в течении сезона. Молодые яблони Медуницы дают урожаи каждый год, однако по мере взросления обильного плодоношения ждет ждать лишь спустя год. При этом деревья и плоды нечасто поражаются одним из самых популярных болезней фруктовых деревьев – паршой, сорт стоек к гнили и не очень чувствительный к высоте залегания вод которые находятся в грунте.
В средней полосе России яблоки на Медунице созревают к середине августа и без потери красивого вида и качества могут перевозиться и сберегаться около месяца. При охлаждении плоды могут оставаться невредимыми до 4–5 месяцев.
Сами плоды, согласно описанию и фото яблони Медуница, некрупные и в среднем весят от 100 до 150 грамм. У экспертов вкус светлой или кремовой сочной мякоти яблок Медуницы заслужила оценки в 4,3 балла. А благодаря высокому, до 14%, содержанию сахаров и очень малому количеству кислот в плодах, часто в пищу употребляют еще незрелые плоды.
Но исключительно при полном созревании можно получить удовольствие по-настоящему медовым, даже чуть-чуть пряным ароматом и сладостью плоскоокруглых жёлто-зеленых яблок с занимающим до половины поверхности плода насыщенно-красным полосатым или крапчатым румянцем.
Посадка и уход за яблоней сорта Медуница
Как и большинство фруктовых деревьев, Медунице нужен отлично освещенный участок с нейтральной или слабокислой рыхлой почвой, способной обеспечить рост и плодоношение этого рослого сорта.
Если минус влаги и застенчивое плодородие почвы деревам можно возместить уходом за яблоней, искусственным поливом и подкормками, то на минус солнца реагируют уменьшением кол-во плодов, снижением их качества и меньшей сахаристостью. Для яблони Медуница важно выбрать подобное место, где дерево не страдает от застоя воды в грунте. Очень подходящими для выращивания яблонь почвами можно считать неплотные глинистые грунты, супеси, пойменный грунт, а еще черноземы лесостепной зоны. На грунте из песка деревья яблони просят внесения большего, чем в большинстве случаев, количества удобрений и постоянного полива.
Технология организации посадочной ямы и высадки саженца яблони Медуницы в почву не имеет каких-нибудь свойств. Перед посадкой у деревца можно:
- удалить большую половину листвы, оставив лишь по паре листьев на вершинках побегов;
- провести первую формирующую обрезку;
- при погружении саженца яблони в яму расправить все корни.
Это благоприятно будет влиять на скорость укоренения растения и начало его энергичного роста. Основное, чтобы корневая шейка растения не была заглублена, а после засыпки почвенной смесью оставалась над уровнем земли. Уход за яблоней начинается с момента посадки. Потому как в начальный год после посадки яблоня Медуницы еще не оправилась от акклиматизирования и слаба для плодоношения, то целесообразно удалить все появившиеся цветочные почки. Так, саженец яблони лучше и быстрее приживется.
В дальнейшие на протяжении нескольких лет необходимо обязательно проводить нормировку урожая, частично обрывая завязь, достигшую размера пятирублевой монеты. Оставшиеся плоды не только окажутся крупнее и слаще, их немного поможет деревцу лучше приготовиться к зимнему периоду.
На взрослых яблонях Медуницы нормировка позволяет несколько убрать спады урожайности на следующий год после обильного плодоношения.
Чтобы обезопасить штамб не так давно посаженного дерева от холодов, когда снежный покров еще не установился, приствольный круг густо покрывают древесной щепой из перегноя, хвои, опилок или листвы. Сам штамб также утепляют и оберегают от вредителей при помощи материалов, способных пережить холода и отлично пропускающих воздух.
Полив и подкормка яблонь летом и весною
Для обильного плодоношения и роста яблоне, в зависимости от свойств роста и подвоя, требуется различное кол-во питательных веществ и влаги. Сильнорослые виды, в числе которых и Медуница, получают питание с площади от 20 до 25 метров квадратных, а яблони и карликовые сорта только с 9 – 10. Во всяком случае без постоянного внесения удобрений вряд ли можно обойтись.
- Первая подкормка проходит весною. В почву вносится 30–40 грамм аммиачной селитры и такое же количество нитроаммофоски.
- В период, когда на яблонях Медуницы начинает возникать завязь, растения должны получить по 120–145 грамм суперфосфата, от 8 до десяти килограмм перегноя, перепревшего компоста и около 45–55 грамм хлористого калия на каждое дерево.
Подкормка яблонь летом состоит в двукратном или трехкратном внесении 2–3 ведер жидких содержащих азот удобрений, в качестве которых можно применять водный настой перегноя, куриного помета или навоза.
Отлично фруктовые деревья реагируют на полив приствольных кругов настоем крапивы, чистотела и прочих растений, а еще внесение пары горстей деревянной золы. Следует лишь не забывать, что содержащие азот подкормки к середине лета прекращают, чтобы не нагнетать рост новых побегов, которые к зиме не успеют окрепнуть и вызреть.
Во время всего периода вегетации почва под кронами яблонь Медуницы должна оставаться рыхлой, для чего применяют как рыхление грунта, так и 5-сантиметровый слой древесные щепы, пропускающий воздух, но задерживающий влажностное испарение. Программа ухода за яблоней Медуницы включает недельный полив деревьев в расчете 10–18 литров на древесину. Очень важно, чтобы растение не нуждалось во влаге во время налива плодов, начав с июля и до окончания плодоношения. В данный этап не только созревают медовые яблоки, но и происходит закладка цветочных почек следующего года.
В августе полив ограничивают и регулируют в зависимости от погоды, следя, чтобы грунт под кроной не пересыхал.
Характерности и схема формирования кроны яблони
Достаточно рослые деревья яблони Медуница выделяются широкой пирамидальной формой кроны. При этом побегов образуется мало, а основное плодоношение идет на ветвях двухлетнего и более постарше. Основная часть завязи Медуницы образуется на кольчатках, и только немного яблок дают плодовые прутья. Благодаря этому продолжающееся до 12-летнего возраста формирование кроны яблони, по схеме, учитывает как прореживание избыточных веток, так и укорачивание побегов.
В данное время важно, чтобы у яблони был активно растущий проводник и подчиненные ему скелетные ветви. По достижению яблоней сорта Медуница высоты от 2,5 до 3 метров вертикальный рост ограничивают, обрезая верхнюю часть проводника над сильной боковой веткой. С этого периода главная задача обрезки – это:
- предотвращение чрезмерной густоты кроны;
- убирание волчков;
- поддержание санитарного состояния дерева.
Когда у взрослого дерева падает урожайность, завязи сосредоточены как правило сверху кроны, а прирост побегов-однолеток исчерпывается 20–30 см, стоит задуматься об омолаживающей обрезке яблони Медуницы.
Ранней весною, до пробуждения почек над боковым ответвлением отрезают оголенные скелетные ветки, место спила бережно отделывают варом. Данный прием вызывает приток питательных веществ и просыпание спящих почек.
Благодаря чему в этом же сезоне участок кроны даёт несколько новых побегов, из которых необходимо оставить меньше 4 самых мощных. На их основе и будет вновь вестись по схеме формирование и кроны яблони, и боковых ветвей. В качестве побегов замещения можно применять и волчки, образовывающиеся часто как раз на ветвях, теряющих силу и способность плодоносить. А чтобы обрезка не ослабила дерево, убирание больших ветвей лучше проводить не за один сезон, а за 2 года.
Яблоня сорт Медуница — видео
Правильно срезать яблоню весною правильно, схемы обрезки молодых и
| 12.04.2016 22:15Автор: Виталий Шеломидо |
Для того чтобы дерево выросло крепким и отлично плодоносило, его необходимо своевременно и правильно срезать.
Обрезание яблони необходимо делать весною, когда дерево еще не начало распускать почки после зимних холодов.
Каждый опытный садовод знает, как это осуществить правильно.
Чтобы дерево росло здоровым и давало сочные плоды, его стоит подрезать.
Для чего нужна обрезка?
Совокупность всех ветвей яблони образовывают крону. Если не проходит обрезка яблонь весною, то крона увеличивается гораздо быстрее если сравнивать с яблонями, за которыми проводится регулярный уход.
Главной функцией обрезания яблони, как и прочих фруктовых деревьев, считается формирование необходимой формы кроны. Обрезку необходимо делать таким образом, чтобы длинные ветви расположились ниже, а намного короткие – выше. Другими словами чем выше расположена ветка, тем короче ее необходимо срезать.
Правильная форма кроны сделает яблоню не только более симпатичной внешне, но и сделает ее ствол более стойким. Если не делать своевременную обрезку дерева, перегруженные плодами ветви, или даже сам ствол начнут сильно гнуться и ломаться. Правильная форма кроны считается залогом самого большого комфорта для дерева и при сборе урожая для садовода.
Подобным образом, срезать яблоню необходимо для того, чтобы:
дать кроне необходимую и комфортабельную форму при сборе урожая;
спасти от насекомых, которые вредят дереву;
удалить слабые и отмершие ветви;
открыть лучший доступ дереву к солнцу;
Процесс обрезания саженцев
Очень часто для сада покупаются двухлетние саженцы яблони, которые необходимо первый раз срезать после посадки. К несчастью, как бы бережно ни был выкопан саженец, его система корня все равно нарушиться. Процесс обрезания поможет дереву одинаково распределить обмен питательных веществ и влаги между системой корня и частью, расположившейся над землёй. Необходимо помнить, что обрезка – главный нюанс в определении грядущего формирования кроны.
Дальнейшую обрезку необходимо будет провести ровно спустя год, весною. Необходимо будет оставить 4–5 самых крепких веток, отходящих от ствола под широким углом. Спустя пару лет данные ветви будут основополагающими элементами в строении яблони. Данные побеги нужно подрезать, чтобы создать их расположение в форме яруса: широкие должны оставаться снизу, намного короткие – сверху. Ключевой ствол должен быть обрезан таким образом, чтобы он располагался выше иных веток на 25 см. Если ствол раздвоен, одну из частей необходимо полностью срезать или пустить в горизонтальном положении.
Побеги, растущие под острым углом от ствола необходимо срезать для того, чтобы в последующем они под грузом плодов не обламывались и не вредили дереву.
Как правильно срезать яблоню весною: прекрасное время
Обрезку необходимо начинать ранней весною первого после посадки года не зависимо от того, в какое время года была посажена яблоня – весною или осенью. Такая обрезка весною поможет сбалансировать дерево между надземной частью, которая разрослась, и ослабленной после пересадки системой корня.
Если эта обрезка не будет проведена правильно, то система корня не сможет полностью гарантировать надземную часть питательными веществами и влагой. Обрезка яблони содействует становлению скелета кроны, а еще не даст развиться дефектам в структуре дерева. Обрезка деревьев выполняется так:
Однолетние
Однолетние саженцы, в основном, не успевают расходиться. Их необходимо срезать на уровне 80–100 см над поверхностью. Подобный подход даст возможность яблоне в течении года начать готовить боковые побеги, которые и сформируют крону. Порой случается и так, что они тоже дают ответвления. В этом случае нужно убрать все побеги на уровне 50–75 см от поверхности земли.
Также следует срезать выше растущие побеги, растущие под острым углом от ствола. Побеги, растущие под широким углом, необходимо уменьшить так, чтобы они шли в сторону от ствола. Верхняя часть ствола также должна быть укорочена таким образом, чтобы она возвышалась над прочими побегами на 20–25 см.
Двухлетние
Что же касается двухлетних саженцев, то они обрезаются фактически также, как и однолетние. Двухлетним саженцам необходимо оставить до пяти самых крепким побега с широким углом, в дальнейшем они смогут стать основой формирования яблони. Все остальные побеги нужно убрать. Оставшиеся 4–5 самых крепких побега необходимо уменьшить путем лесенки: нижним оставить 30–35 см, и по мере увеличения постепенно уменьшать длину. Этот вариант кроны – самый распространенный, потому как является наиболее эффективным.
Как правильно срезать яблоню весною: прореживание
Каждый процесс обрезания деревьев начинается с прореживания. Вначале нужно согласно правилам открыть центр. Чтобы это сделать, необходимо обрезать на ветке верхнюю часть, на которой размещены разные разветвления. Это даст возможность сделать меньше высоту яблони и открыть доступ для солнца в середину кроны.
Потом необходимо проредить самые ветвистые области на дереве. Решающий момент: начните процесс прореживания с наибольших веток. Это сделает легче вашу работу и покажет, куда дальше двигаться, чтобы как можно лучше открыть доступ солнца к кроне. К тому же дереву будет намного легче перенести пару больших порезов, чем много маленьких ран.
В ходе работы постарайтесь делать обрезку под самый ствол, не оставляя пеньков, потому как они через некоторое время начнут загнаиваться и в конце концов возникнет дупло. Обрезать ветви очень близко к стволу также не рекомендуется, потому как такая ранка будет достаточно долго затягиваться. прекрасным решением будет делать срез на кольцо, другими словами, чтобы его линия проходила по кольцу наплыва. Очень толстые ветви дерева лучше пилить чуть-чуть подальше, после этого убрать и сам пенек: это даст возможность обойтись без поломов и надрывов. Чтобы срезать такие ветви, воспользуйтесь не широкой пилой-ножовкой с маленькими зубцами, накладывать ее лучше снизу. Ранки на яблоне после порезов потребуется замазать краской или варом чтобы не было попадания в них влаги и опасных насекомых, это даст возможность дереву быстрее оправиться.
Как правильно срезать яблоню весною: укорачивание
Процесс укорачивание весной года позволяет сделать лучше поступление к почкам влаги и питания, что в конце концов даст появиться множеству новых побегов. Укорачивание веток дерева даёт сделать крону максимально небольшой и сделать лучше поступление в середину нее солнца. Верхние ветви необходимо срезать над боковыми ответвлениями, направленными из кроны наружу. Чтобы касается нижних веток, то их необходимо подрезать под направленными вверх ответвлениями.
Если крона дерева сильно загущена, ее обрезку следует проводить не за 1 год, а разбить процесс работы на на протяжении нескольких лет, так яблоне будет легче вылечиться от многих ран. Обрезка яблони должна проводиться каждый год, и прекрасное время для этого – весна.
Как выполняется обрезка на третий-пятый год после посадки
По происшествии первых 2-ух лет после посадки у дерева начинает развиваться крона, благодаря этому каждую весеннюю обрезку следует проводить правильно и вовремя.
Также необходимо иметь в виду, что в данный временной период срезать яблоню стоит точечно, другими словами минимально, чтобы не нанести ущерба плодоносности яблони.
Не забудьте каждую весенюю пору наблюдать за ростом проводника и не давать ему раздваиваться.
На 3-ий год проводника необходимо срезать на уровне второго яруса ветвей. Приросты самых больших веток необходимо срезать таким образом, чтобы формировалась система ярусов. Делать обрезку деревьев в различные годы необходимо так, как показано ниже:
На молодом деревце не рекомендуется обрезание:
Яблоня: оригинальные способы формирования | Поехали в сад!
Размещено в категории Формирование
Яблоня может не только обрадовать цветением и сочными плодами, но и красиво оформить сад собственной оригинальной формой. Есть способ формирования кроны, из-за которого взрослое дерево стелится по земля.
Есть и сорта, растущие в горизонтальном положении от природы. Так, на Урале совсем недавно данной проблемой занимался Николай Мазунин, которому получилось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не отрастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земля кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не очень популярны из-за невысокой урожайности, однако они могли бы занять хорошее место в декоративном садоводстве.
Еще в девятнадцатом веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После попыток выращивания распространенных сортов в привычной форме яблони стали формировать в горизонтальном положении и получать прижатую к земля крону, которую укрывали на зиму снегом. Данный способ позволял выручать деревья от губительных зимних холодов и весенних ожогов и получать большие урожаи.
Плюсы
- У низкорослых деревьев побольше времени для подготовки к зиме. Лето «удлиняется» за счёт осенних месяцев, потому как даже при похолодании температура окружающей среды в приземном слое выше за счёт тепла почвы и намного меньшей ветрености.
- Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно применять многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
- Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони фактически нет сорняков.
Минусы
- Часто начало зимы бывает бесснежным, и беззащитное дерево становится уязвимым для крепких морозов. Чтобы этого не произошло, растение укрывают коробами – когда деревце низенькое, это несложно.
- Ствол и скелетные ветки необходимо оберегать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты этого года, которые появляются после обрезки, необходимо будет прятать каждый год.
Имеется две самые популярные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний состоит в простом пригибании стволика к земля с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и образовывают скелетные ветки, как у обыкновенных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из подобных ветвей. Возникают два равносильных плеча, размещенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече образовывают 4–5 скелетных ветвей. Обрезка активизирует рост плодовых веточек, которые наполняют пространство между скелетными ветками.
Арктический метод
Первый год
Невелик однолетний саженец приобретают и сажают весною. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик бережно пригибают к земля под угол, близком к 90°, таким образом, чтобы штамб не был выше 40 см, и прикрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов образовывают плечи кроны и скелетные ветки первого порядка. Эти работы делают в течение мая-июля.
Второй и дальнейшие годы
Весною второго года яблоню отрезают, как простую. Разница лишь в том, что все ветки, включая центральный проводник, обязаны быть размещены в горизонтальной плоскости. В отличии от традиционной кроны, у подобного деревца на каждом плече вырабатывается собственный центральный проводник. Подрезают все ветки прошлогоднего прироста таким образом, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не больше четырех – другие убирают.
В течение вегетативного периода второго года образовывают ветки второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые ветки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.
Последующее формирование кроны яблони состоит в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний крепкий побег, идущий вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветки только 2-ух порядков, тогда крона будет довольно прочной, чтобы выдерживать урожай.
Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые ветки пытаются в форме кольчаток, тогда плоды находятся ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они будут на земля. Кольчатка – многовековая (5–10 лет) небольшая плодовая ветка. Именуется так из-за маленьких кольцеобразных ежегодных приростов.
