Болезни репчатого лука
Болезни репчатого лука в себя включают несколько заболеваний, которые могут возникать разными отличительными симптомами. Меры борьбы с болезнями репчатого лука зависят от возбудителей. В продаже в специальных магазинах можно найти нестандартные средства на химической основе.
Пероноспороз — обманчивая мучнистая роса лука
Пероноспороз лука широко популярен. Данным заболеванием поражаются репчатый и многолетние луки. На листах (перьях) растений появляются бледно-зеленые расплывчатые пятна со слабым спороношением гриба, имеющим сероватый оттенок. Листы представляются грязными, как бы запыленными. Вскоре такие листья и стрелы желтеют и засыхают. В период подсыхания листьев грибница паразита переходит из перьев в луковицы. Там болезнь сберегается всю зиму. Намного дольше гриб сберегается в растительных остатках в почве, в многолетних луках и в семенах. Болезнь хорошо развивается при очень высокой влажности воздуха (90–95 % и более) и умеренной температуре (15 °C). При сухой и тёплой погоде развитие заболевания приостанавливается, но при приемлимых условиях для развития инфекций болезнь возобновляется вновь. При появлении заболевания обманчивая мучнистая роса лука поливы и подкормки нужно остановить.
Меры борьбы с ложной мучнистой росой лука
Борьба с ложной мучнистой росой в себя включает профилактику и лечение. Для устранения поражения лука данным заболеванием, его необходимо возвращать на старое место не раньше, чем через 5 лет. Также лучше всего разместить грядки с лучком и рядки на грядках по направлению с северной стороны на юг, чтобы они отлично освещались солнцем. При отрастании лука, как только обнаружится болезнь, пациенты растения нужно удалять до возникновения налета. Потом грядку следует опрыснуть оксихомом (2 таблетки или 20 г на 10 л воды). Еще раз грядку нужно опрыснуть по прошествии двух недель. Если посадки лука предназначаются исключительно для сбора на зеленое перо, то проводить химическую обработку данных грядок решительно нельзя. Посадочный лук успешно дезинфицируется путем сухого прогревания при температуре 43 °C в течение 16 часов: лук-репку лучше обрабатывать осенью, а севок – весною за 14 дней до посадки. есть нестандартные меры борьбы с ложной мучнистой росой.
Сбор урожая следует проводить только в сухую погоду путем выдергивания лука из земли. Потом лук раскладуется на поверхности грядки, где он высушивается на солнечных лучах до полного подсыхания листьев, после этого их, в основном, отрезают. Если погода стоит нестабильная и сырая, то лук для просушки размещают на отлично проветриваемом чердаке. Закладку лука на хранение лучше проводить только тогда, когда он начнет «звенеть», при этом шейка у него должна усохнуть, другими словами на ощупь она не должна быть сочной.
Меры борьбы с серой гнилью лука
Серая гниль лука вырисовывается практически сразу после закладки на хранение в виде размягчения и волглости со стороны шейки луковицы. При нажимании на лук в области шейки ткань проминается, а на продольном разрезе видно, что сочные чешуи становятся бурыми, как бы отваренными. На поверхности луковицы в области шейки, а порой и под сухими чешуями, возникает серый налет из органов спороношения гриба из рода Ботритис. Заболевание увеличивается при очень высокой влажности воздуха и очень высокой температуре в период хранения. Инфицирование сначала происходит на огороде в период уборки через неплотно сомкнувшуюся шейку, а еще через травмированные места, повреждённые вредителями или орудиями труда при уборке. В период хранения болезнь подается от соприкасания здоровых луковиц через разные самые разные повреждения с уже загнившими тканями больных луковиц. Болезнь сберегается в посадочных луковицах, а еще в растительных остатках на участке.
Борьба с серой гнилью лука выстроена на правильном выращивании с целью ускорения развития луковиц и быстрого усыхания листьев: посадка в ранние сроки, усиленное фосфорно-калийное питание с ограничением азотного, расположение лука на солнечных местах с прекрасным проветриванием, оперативное убирание сорняков. Сразу же после уборки лук тщательно высушивается на солнечных лучах, а потом он досушивается в отлично проветриваемом теплом помещении (на чердаке). В период хранения нужно вовремя удалять загнившие луковицы. Послеуборочные и весенние, от переборки лука, остатки растительности нужно в первую очередь сжигать, а не применять в качестве удобрения. Это эффектные меры борьбы с серой гнилью лука.
Бактериоз лука и чеснока.
Это заболевание вызывают гнилостные бактерии, которые попадают в плохо вызревшие и непросушенные луковицы. При сильном развитии заболевания луковицы сгнивают в поле. Но очень часто гниль находится в период хранения. Сначала пациенты луковицы внешне ничем не выделяются от здоровых, но на разрезе у них видна размягченная бурая ткань, расположеная между здоровыми чешуями. Возникает зловонный запах, а при хранении в бытовых условиях плюс ко всему начинает надоедать ещё и множество очень маленьких мушек. На зубчиках чеснока видны заглубленные язвочки светло-коричневого цвета, а при размягчении тканей также находится зловонный запах.
Источником инфекции являются остатки растительности в почве, на которых, до их полного сгнивания, будут сохранены бактерии (до 3-х лет). В связи с этим необходимо удалять загнившие растения с участка. Возвращать лук и чеснок на старое место можно, однако не раньше, чем через 4 года.
Нужно исполнять не только технологию выращивания, но и технологию закладки на хранение, а еще неукоснительно выполнять режимы хранения.
Гниль донца лука
Гниль донца лука поражает лук и чеснок в поле и в период хранения. У молодых растений листы, начав с концов, желтеют и отмирают. На корнях и чешуйках молодых луковиц образуется белый пушистый налет из мицелия неидеального гриба Склеротиума, луковицы и зубки становятся водянистыми и загнивают. На поверхности пораженной ткани появляются мельчайшие, с маковое зернышко, черные склероции.
При хранении лука и чеснока на донце луковиц и на зубках развивается богатый налет с очень маленькими склероциями. Источниками инфекции в поле являются почва и пораженные луковицы. При наступлении прекрасных условий в поле склероции дают мицелиальные ростки, при разрастании которых образуется богатый налет из мицелия.
Иным раздражителем болезни считается фузариозная гниль (гриб из рода Фузариум), которая сберегается в почве в стадии хламидоспор на растительных остатках до 5 лет. Инфицирование вновь высаженных луковиц происходит через донце как правило через повреждения, нанесённые луковой мухой. Донце в данном варианте становится трухлявым, корни в конце концов отмирают, и в районе донца возникает бело-розовый налет из органов спороношения гриба. Луковицы размягчаются (на разрезе ткани в них водянистые), а листы отмирают, начав с верхушек. Развитию заболевания содействует очень высокая влажность почвы если есть наличие тёплой погоды. Вредоносность выражается в гибели растений, изреживании посадок и в гибели луковиц в период хранения.
Защита лука от гнилей донца состоит в соблюдении севооборота (возврат лука на старое место не до недавнего времени чем через 5 лет), подробная выбраковка материала для посадки, и обработка севка 3 %-й суспензией ТМТД в течении как минимум 20 минут.
Фото р болезни репчатого лука (нажмите для увеличения):
 |
 |
 |
Технология выращивания лука из севка
Под посев чернушки на севок подбирают участки, рано освобождающиеся из-под снега, чистейшие от сорняков, с плодородной структурной почвой. Они бывают запольными или в одном поле с луком-репкой. В старину под лук-севок отводили говоря иначе «конопляники». Если лук-севок выращивается в севообороте, то отличные предшественники для него – огурец, томат, ранняя капуста, ранний картофель. Чтобы не было поражения болезнями и вредителями лук нельзя возвращать на старое место раньше, чем через 3–4 года.
Приготовление почвы начинается с осени – лущение, зяблевая вспашка (перекопка). Под зябь вносится по 4–5 кг (можно больше) перегноя или компоста (но исключительно совсем нельзя свежего навоза) и по 30–40 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м2. Кислые почвы известкуют. Под весеннюю культивацию вносят 20–25 г/ м2 аммиачной селитры.
Семена высевают как можно до недавнего времени, в последних числах Апреля – в начале Мая. Для ускорения возникновения всходов семена намачивают в мокрой ткани при температуре 20 градусов до возникновения отдельных росточков.
Приятные результаты даёт барботирование семян в течение 18–20 часов при температуре воды 20 °C. Техника барботирования состоит в том, что семена опускаются в воду, через какую пропускается кислород. В бытовых условиях для барботирования можно применять аквариумный нагнетатель воздуха, обогащающий воду кислородом воздуха.
Перед посевом семена подсушиваются в тени до сыпучести и отделываются препаратами против луковой мухи и шейковой гнили.
Поверхность гряды перед посевом слегка прикатывается. Поперек гряды намечаются неглубокие бороздки, расстояние между которыми составляет 8 – 10 см. Днище бороздки выравнивается, и если стоит сухая погода, его проливают водой. Семена должны ложиться во мокрую землю, глубина заделки семян не глубже 1,5–2 см.
После посева борозды мульчируются торфом или перегноем. На 1 м2 расходуется 8 – 10 г семян.
Если всходы возникли чрезмерно густые, то граблями слегка боронят их поперек рядков (проводят говоря иначе прореживание или шаровку).
В первый период роста культура «чернушка на севок» особенно нуждается в поливах. Их следует проводить постоянно, если стоит сухая погода, чтобы не позволить подсушивания дерна. Последний полив проходит за месяц до уборки.
Уход за посевом состоит, в первую очередь, из постоянных прополок: сорняки убирают, когда они еще маленькие.
При хорошей заправке участка органическими и удобрениями на минеральной основе подкормки не проводятся. При слабеньком развитии растений можно дать подкормку до начала формирования луковицы в виде азотных удобрений – по 10 г/м2.
Признаки готовности севка к уборке: луковички отлично сформировались и покрылись сухой чешуей, перо пожелтело и полегло. При благоприятных условиях погоды севок вызревает в последних числах Июля – начале августа.
В дождливое лето в первых числах Августа севок необходимо подобрать из почвы, не дожидаясь признаков зрелости лука, иначе он может дать новую мочку корней и, как последствие, сберегаться будет плохо. При сухой погоде подобранный лук нужно высушить в первую очередь на грядке, а потом – под выступом крыши или на чердаке, помня его иногда шевелить.
Не следует срезать зеленую ботву сразу, да еще при мокрой погоде. Это ненужный шанс для заражения лука болезнями. Собственно тогда, когда ботва высохнет, ее отрезают или обрывают, а луковицы перебирают на очень маленькую, среднюю и крупную фракции.
Средняя фракция считается лучшей, так как на растениях, подросших из этой фракции севка, появляются стереотипное для сорта кол-во больших луковиц. Севок средней фракции считается обычным. Его размер для средне — и многогнездных сортов кубастых форм 1,5–2,5 см, округлых и округло-плоских 1,5–2,2 см. Практики его называют «самым усадочным севком». Он даёт очень высокий урожай «на сам». Большой севок хотя и даёт урожай чуть выше (в полных цифрах), но урожай «на сам» у него намного меньше. От очень маленького севка урожай получают меньше всех. Севок крупнее 3 см в диаметре называют выборком, и его в большинстве случаев применяют на выгонку зеленого пера.
Перед закладкой на зимнее хранение высушенный севок прогревают при температуре 35 °C в течение 2–3 недель. Севок должен сберегаться при температуре 18–20 °C в сухом отлично проветриваемом помещении. «Угар», другими словами потеря массы, при этом может достигать порой до 50 %. Самый экономичный, холодно-тёплый способ хранения севка, используемый в больших лукосеющих хозяйствах, для огородников не используем.
Площадь под севком должна быть в 6–8 раз меньше участка, планируемого под посадку на репку в следующем году.
Выращивание лука-репки из севка
Выбор места, предшественники, приготовление почвы для лука-репки те же, что и для севка. Потому как лук-репка выносит из почвы больше питательных веществ, постольку дозы удобрений, вносимых при ключевой заправке, лучше всего расширить.
Немалое внимание нужно выделить подготовке материала для посадки. Севок следует перебрать, удалить сухие и пациенты луковицы. За 5–7 дней до посадки его рекомендуется прогреть при температуре 35 °C, а потом при 40–45 °C в течение 8 часов. Это даст возможность предупредить стрелкование и устранит возбудителей заболевания ложной мучнистой росы.
Некоторые огородники замачивают севок в слабеньком растворе марганцовки. Замоченный севок тут же даёт корешки, благодаря этому его нужно садить немедленно и только во мокрую землю.
Очень маленький севок высаживается очень рано, как только окажется готовой почва. Весенние похолодания ему не страшны. Он практически не стрелкуется. С посадкой севка средней фракции можно чуть-чуть подождать, дождавшись, когда потеплеет. Особенно жестко такое требование относится к крупному севку и выборку, так как под влиянием продолжительных похолоданий они идут в стрелку.
На огородах лук удобнее растить на грядах. Перед посадкой поверхность гряды выравнивается, слегка прикатывается. Поперек гряды намечаются бороздки через 25 см. Если стоит сухая погода, то их следует полить водой. Расстояние в рядке между луковицами зависит от их размера и сорта. Малогнездные сорта высаживают чаще, многогнездные – реже. Расстояние в рядке для очень маленького севка дают в 5–6 см, для среднего – 8 – 10 см, для крупного – 12–15 см. Глубина посадки 1–2 см, считая от плечиков. При более глубокой посадке задерживается созревание и выходит много сигарообразных луковиц. Если имеется возможность, то рядки нужно замульчировать торфом или перегноем. В зависимости от размеров севка на 1 м2 его высаживают в следующем объеме: очень маленького – 60–70 штук, среднего – 40–50 штук, крупного – 25–30 штук.
Практически сразу после посадки почву в междурядьях начинают рыхлить. Рыхление проводят систематично, чтобы не позволить образования почвенной корки и отрастания сорняков. Когда луковицы начнут развиваться, понемногу почву нужно отгребать от них. Так они лучше будут наливаться и быстрее вызреют.
Первую подкормку проводят при высоте листьев 10–15 см (по 10 г мочевины, 10–15 г суперфосфата и 5 – 10 г хлористого калия на 1 м2). Вторую подкормку проводят в начале формирования луковиц – при хорошем развитии листьев используют только фосфорно-калийные удобрения по 10 г/м2 каждого вида. Последний полив дают за 30 дней до уборки.
Если на растениях вырастают стрелы, то их нужно убирать не тут же после возникновения, а В то время, когда на них образуется утолщение (вздутие) снизу. В процессе ухода нужно регулярно проводить борьбу с болезнями и вредителями.
Уборку проводят при пожелтении и полегании пера и при появлении на луковице сухой покровной чешуи. При сухой погоде лук начинает вызревать в первых числах Августа.
Имеет смысл после выкопки лука из почвы высушить его в течение 5–7 дней на грядах, разложив в 1 слой, а потом перенести под выступ крыши или на вентилируемый чердак для финальной сушки. При дождливой погоде, не дожидаясь признаков зрелости, лук в середине августа необходимо убрать под выступ крыши, разложив там его на земля или на брезенте тоненьким слоем и всегда вороша.
Есть советы о прикатывании ботвы лука перед уборкой с целью ускорения развития. Данный прием практически ничего не даёт. Особенно его страшно применять в дождь, когда в прикатанной массе ботвы делаются прекрасные условия для развития заболеваний. Механическое скашивание зеленой ботвы с этой точки зрения также вредно.
Когда лук целиком высохнет (будет «звенеть»), приступают к обрезке ботвы. Ботву отрезают, оставляя шейку длиной 3–5 см, убирают лопнувшие сухие чешуи и обрывают корешки. Луковицы перебирают на продуктовые и очень маленькие, диаметром менее 3 см (говоря иначе лук-выборок), который применяют для выгонки на зеленое перо либо для посадки на лук-репку
Характерности выращивания лука-репки из выборка
Выращивание лука-репки из лука-выборка выполняется по аналогичный технологии, как и из севка. В качестве посадочного материала применяется самый очень маленький лук, подобранный либо из лука-репки, выращенного из севка, либо из лука 3-го года жизни и дальнейших генераций.
При вегетативном способе размножения через 4–6 лет начинается вырождение сорта – луковицы становятся мельче, гнездность их становится больше до 10–12 и больше, урожайность падает. Для обогащения наследственности нужно спустя каждые 4–5 лет растить лук через семена. Потому как данным вариантом не пользуются в районах, где семена не вызревают, постольку растить семена придется в намного южных районах.
Характерность культуры лука-репки из лука-выборка состоит в том, что его нужно садить не очень рано чтобы не было стрелкования. Как уже говорилось, лук-репка из выборки стрелкуется сильнее, чем лук, выращиваемый из севка. Также лук из выборки созревает до недавнего времени, чем лук из севка. Идеальные сроки высадки выборка в нашей зоне – 10–15 мая. Второе, на посадку лука-выборка нужно брать намного больше (по массе), чем даже крупного севка. Третье, в гнезде из лука-выборки выходит больше луковиц, благодаря этому между растениями расстояние должно быть больше – от 15 до 25 см в зависимости от размеров выборка.
Культура лука-репки через рассаду
Такой способ даёт ранний и достойный урожай лука-репки в один год при посеве семенами. Для данной цели применяются сладостные, полусладкие и полуострые сорта. Рассада выращивается в течение 60 дней в обогреваемых пленочных теплицах или парниках, немного можно вырастить в посевных ящиках на подоконнике. В средней зоне посев проводят в последних числах Февраля – в первых числах Марта. Для ускорения прорастания семян используют намачивание или барботирование. Сеют вразброс или гнездами 4х4 см по 3–5 штук семян в гнезде. На 1 м2 высевают 20–30 г семян. Глубина заделки семян 1 см.
Уход за рассадой традиционный: поливы, подкормки, соблюдение температурного и светового режимов. Комфортная температура для роста рассады 15–18 °C – днем, и 6 – 10 °C – ночью. При выращивании рассады день «делают короче» до 10–12 часов, закрывая ее с вечера и открывая по утру. К моменту высадки рассада имеет 3–4 листа. Ее листы достаточно длинные, их отрезают до 15 см. Одновременно делают короче корни до 3–4 см.
Рассаду высаживают рано, параллельно с ранней капустой. На подготовленной к посадке грядке выполняют поперечные борозды на расстоянии 20–25 см, глубиной 8 – 12 см, проливают их водой. Корни рассады обмакивают в глинную смесь и коровяка с добавкой пестицидов. Рассаду высаживают в грязь на 1 см глубже, чем она росла в рассаднике. Расстояние в рядке между растениями 7 – 10 см. Уход традиционный: поливы, подкормки, рыхления, мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.
Луковицы, выращенные через рассаду, бывают очень большими, но хранятся они хуже, чем лук, выращенный из севка или выборка, благодаря этому их применяют осенью в пищу обязательно.
Выгонка Лука на Зеленое Перо в открытом грунте
Получение листьев зеленого цвета лука (перо) за счёт питательных веществ, собранных луковицами, именуется выгонкой. Лук-перо можно получать не зависимо от времени года.
Особенно ценна данная продукция в зимний и ранневесенний периоды.
Большие площади под луком на перо занимают в зимних теплицах.
На собственных огородах лук выгоняют на перо в минимальных количествах.
Для выгонки применяют средне — и многозачатковые и многогнездные сорта. Они дают большой выход зеленого пера.
Из сортов средней зоны замечательно подойдут местные сорта:
 |
 |
 | |||||||||
 |
 |
 Большое значение при выгонке имеет размер материала для посадки. Перо выгоняют из крупного севка или выборка с диаметром луковицы 3–4 см. Такие луковицы при выгонке практически полностью израстаются и дают самый большой урожай зеленого пера «насам». Лук на перо высаживается на отлично удобренных грядках. Садить следует как можно до недавнего времени. Для ускорения выгонки пера и получения более выровненного пера шейку посадочных луковиц нужно срезать по плечики и замочить их на ночь в слабеньком растворе марганцовки. Используют несколько схем посадки лука на перо. Так, при выгонке лука в теплицах и парниках его высаживают для экономии площади «мостовым» способом, другими словами очень плотно луковица к луковице, а в открытом грунте его высаживают рядами, однако при этом гуще, чем выборок на репку. В теплицах используют также «полумостовой» способ с расстоянием между луковицами по 2–3 см в любом направлении. Более изреженная «полумостовая» посадка обеспечивает выход пера достойного качества. Глубина заделки луковиц 2–3 см, считая от плечиков. В зависимости от размеров материала для посадки и схемы посадки на 1 м2 высаживается 5 – 10 кг выборка. Если почва богата питательными веществами, то подкормки можно не проводить. Для ускорения отрастания пера и улучшения его качества спустя семь дней после посадки можно дать лишь подкормку азотными удобрениями (10 г на 10 л воды). Чтобы не было накопления в листах нитратов нужно применить не аммиачную селитру, а мочевину. Десятилитровую лейку тратят на 2 м2. Перо быстрее отрастает, если сразу же после посадки поставить над грядами с высаженным луком каркасы и натянуть на них пленку. С приходом тёплой погоды пленку снимают. Поливают лук хорошо и часто. Практики, занимающиеся выгонкой лука на продажу, в предверии уборки поливают его тёплой водой. Удаляют лук, когда перо будет длиной 35–40 см и более. Его подкапывают вилами, отряхивают корни от земли и кладут в ящики или корзины корнями в одну сторону. Подзимние посадки лука на Перо
 На основании собственного многолетнего навыка ученый-агроном Д.А. Новоторова говорит, что такой способ имеет ряд положительных качеств если сравнивать с весенней посадкой. Перо бывает готово на 10–12 дней до недавнего времени. Продукция получается очень хорошего качества (более длинное, упругое, темно-зеленое перо). Недогона по перу практически не бывает. Работа требующая большого труда по посадке переносится с весенней поры на осень – менее тяжелое время у огородников, благодаря этому сохранять материал для посадки до весенней поры – необходимости нет. Это помогает таким образом избежать существенных отходов или потерь. Как и для весенней посадки, почва под лук должна быть отлично заправлена органическими и удобрениями на минеральной основе. Ширина гряды должна быть на 20 см меньше, чем ширина пленочного укрытия, какое будет установлено весною над грядкой с лучком. Можно посадить лук в почву пленочной теплицы, где со второй декады мая предполагается культура томатов. Нежелательно садить лук на перо там, где предполагается посадка огурца в качестве второй культуры в обороте, так как корневые выделения и остатки растительности лука угнетают рост огурцов. Срок посадки должен быть рассчитывается так, чтобы до наступления холодов лук дал корни, укоренился, но чтобы перо при этом не начало отрастать. По нашим наблюдениям, подходящий срок высадки в средней полосе – 1-я половина октября. Высаживают луковицы «полумостовым» способом. Луковица должна быть заделана почвой на 5–7 см. После посадки гряды нужно замульчировать торфом или перегноем слоем 8 – 10 см, покрывать опавшими листами и рыхло набросать ветви деревьев или кустарников для снегозадержания. При неблагоприятном укрытии или малоснежной зиме возможно вымерзание луковиц в сильные морозы. Другой опасностью при подзимней посадке считается повреждение луковиц мышевидными грызунами, которые любят лакомиться донцем луковицы. Благодаря этому, посадив лук под зиму, нужно здесь же принять меры по борьбе с мышевидными грызунами. В последних числах Марта — начале апреля грядки чистят от снега, удаляют ветви, ставят каркасы и натягивают на них пленку. Если лук выгоняется в теплице, то ее также покрывают пленкой. По мере оттаивания древесные щепы ее снимают и дают сухую азотную подкормку (20 г удобрений на 1 м2). Через 12–14 дней выполняют жидкую подкормку. В 10 л воды разводят по 10 г мочевины с суперфосфатом и 5 г хлористого калия. Если есть кристаллин или кристаллон и т. п., то их берут по 25–30 г на 10 л воды. Десятилитровую лейку тратят на 2 м2. До подкормки почву увлажняют, а после подкормки поливают питьевой водой из лейки с ситечком. Во время выгонки под пленкой следят, чтобы не было перегрева и застоя воздуха. Оптимальная температура окружающей среды при выгонке пера + 22 °C. Галерея фотографий: лук-севок (нажмите для увеличения):
Вредители и заболевания репчатого лука Луковая мухаВредители и заболевания репчатого лука, луковая мухаВредители и заболевания репчатого лука. Луковая муха.Вредители репчатого лука.Луковая муха.В публикации о выращивании лукавредители репчатого лука были затронуты вскользь. Наверное самый популярный и приносящий самый большой вред это — луковая муха. Она кладет яйца в землю, а из яиц отрождаются личинки. Личинки из себя представляют небольших грязновато-белых червячков, которые продвигаются к луковице и вгрызаются в ее шейку. Личинки луковой мухи. Шейка луковицы размягчается, перья желтеют и луковица полностью исчезает.Чтобы удачно бороться с луковой мухой имеется несколько продуктивных приемов.
Лук, пораженный нематодой. Стеблевая нематода — это очередной вредитель лука. Нематода и ее личинки проживают в земля. Бороться с нематодой тяжело, так как это весьма мелкое насекомое. Чтобы не заболеть землю данным вредителем лук перед посадкой прогревают в горячей воде при температуре 45 — 48 гр. Помогает и замачивание в соленой воде в течение 2-суток (3 ст. л. на 10 л воды) Трипсы — мелкие двигающиеся насекомые. Питаются соком растений у самого основания листьев. Перья желтеют, засыхают с верхушки. Против трипсов выполняют нагревание луковиц горячей + 45 гр водой перед посадкой , а после уборки прогревают на солнечных лучах или на печке при температуре + 35 — 37 гр. Луковый клещ проникает в луковицу и поселяется между чешуйками. В результате луковица загнивает и исчезает. Против клеща также используется нагревание в горячей воде : 5 мин при температуре 50 гр. Заболевания репчатого лука.Часто встречающиеся заболевания репчатого лука оказывают очень большое влияние на удачное хранение. Уже после месяца хранения лук может быть повреждён болезнями и быстро сгнить. Пероноспороз или обманчивая мучнистая роса. В большинстве случаев заносится с зараженным луком — севком. Серые пятна на листах — так начинается заболеваеие, с листьев болезнь попадает на луковицу. При хранении на луковице под сухими чешуйками тоже возникает серый налет, а потом и гниль. Шейковая гниль — это еще одно часто встречающееся грибное заболевание. Признаки данного заболевания появляются спустя месяц после уборки . Размягчается и темнеет шейка луковицы. Лук исчезает. Уборка лука в срок и хорошая просушка с проветривание при температуре +35 — 40 гр. поможет уменьшить кол-во пораженного лука. Черная плесень — заболевание досадное и тоже грибное .Черная плесень развивается во время тёплого хранения. Если имеются основания считать, что лук инфицирован ею, то необходимо организовать холодное хранение лука: от 0 гр. до — 3. . Хранение лука.Хранение лука в косах. Наиболее целесообразно лук сохранять в косах как на снимке и при температуре + 15 — 20 гр. в сухом помещении. Если нет возможности сохранять в теплом помещении , то нужно организовать холодное хранение. Для хорошей сохранности температура должна быть около 0 гр. Ну, что ж, теперь Вы знаете как садить , ухаживать и сохранять лук репку. Желаю всем удачи ! Выращивание лука — посадка, уход и хранение. |Лук репчатый растят для получения севка (очень маленькой луковицы), репки (крупной луковицы), листьев зеленого цвета (пера), семян (чернушки). Крупную луковицу можно вырастить посадкой луковицы, выборка, лука-севка, посевом семян в почву, посадкой рассады. При подборе способа выращивания необходимо учесть характерности, плюсы и минусы любого из них. Очень популярно выращивание лука — из севка. При этом в начальный год ранней весною, как только начнутся работы на участке, цельным загущенным способом высевают семена лука. Из-за меньшей площади питания растения лука угнетают друг друга и быстро переходят в состояние покоя. В результате и получаются маленькие луковицы— севок. Посадкой его на второй год растят лук побольше. При посадке выборка (луковиц диаметром 3—4 см) лук до недавнего времени созревает, но расход материала для посадки возрастает. Выращивание репчатого лука.Лук репчатый отлично растет и созревает на сдержанно влажных суглинистых и супесчаных дерново-подзолистых почвах, отлично богатых органическими и минеральными веществами. Хорошо растет лук и на отлично освоенных торфяно-болотных почвах, однако не полностью созревает и плохо хранится. Участки с невысокими заплывающими или почвами из песка, а еще крутые склоны негодны под лук. На подобных участках плохой водный и пищевой режим. Обработку почвы под лук начинают с осени, участок вспахивают на зябь или глубоко вскапывают лопатой. Рано весною боронуют, чтобы уменьшить парообразование воды. Последующую обработку почвы проводят с учетом ее свойств. Супесчаные почвы очень глубоко прорыхлить и забороновать, средне-суглинистые лучше перепахать или перекопать. Очень внимательно нужно разделывать почву при посеве семян: комочки и глыбы затруднят заделку семян на необходимую глубину. Посадку крупного лука и севка лучше проводить на перепаханном или перекопанном участке в отлично подготовленной грядке. Как минус, так и излишек удобрений отрицательно оказывает влияние на величину урожая. Особенно нежелательно вносить под лук большие дозы навоза и азотных мин. удобрений, они помогают энергичному и длительному росту листьев, задерживают формирование луковиц и их созревание. Благодаря этому свежий навоз лучше вносить не под лук, а под его предшественник. В большинстве случаев под лук вносят отлично разложившийся навоз или перегной. На старопахотных огородных почвах земельных участков находящихся в личном пользовании, содержащих огромное количество органических веществ, применяют только удобрения на минеральной основе. Лук чувствительный к концентрации солей в почве, благодаря этому одноразовое внесение удобрений непозволительно. Имеет смысл половину фосфорно-калийных удобрений внести осенью, остаток их и всю дозу азотных — весною при перекапывании почвы. При слабеньком росте и развитии растений лук подкармливают. Для этого на ведро воды берется 30 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия. Одно ведро раствора применяют на 1 м2 гряды. Лук-репка из севка.Севок высаживают в заблаговременно подготовленную почву в последних числах Апреля — начале мая. Обязательно высаживают очень маленький севок, он не стрелкуется даже при затяжной прохладной весне, а потом усредненный и большой. Задерживаться с посадкой севка также нельзя: у поздно высаженных луковиц слабо развиваются корни и уменьшается урожай. Высаживают лук рядами при ширине междурядий 30—40 см и расстоянии в ряду — 6—10 см. Гуще высаживают только малогнездные сорта. Глубина посадки 3—4 см. Расход севка средних размеров — 70—100 г на 1 м2. (Интересная статья о выращивании лука севка). Уход за растениями лука состоит из рыхлений междурядий, прополки, полива В первые половину вегетации и подкормки. Очень важно своевременно рыхлить междурядья и удалять сорняки в начале вегетации луковых растений, чтобы создать условия для быстрого роста листьев и формирования луковицы. При медленном росте лука его стоит подкармливать. Приятные результаты даёт органическая подкормка в первые 10— 15 дней после всходов. Под эти цели применяют коровяк или птичий помет в пропорции 1 : 12. На ведро раствора добавляют 25—30 г аммиачной селитры. Расход раствора: 10 л на 10 погонных метров рядка. Вторую подкормку лучше всего делать в начале формирования луковиц (на 10 л воды 50 г огородной смеси или 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия). Рыхление проводят после полива и прополки. Если у лука появляются стрелки, их нужно удалять. (Заболевания лука —головня). В дождь лук часто затягивает вегетацию, листы хранят зеленую окраску, долго не полегают. В этом случае следует приготовить подрезку корней за 10—12 дней до уборки на глубине 6—8 см ниже донца луковицы, что убыстряет полегание листьев и созревание луковиц. В течение всего периода роста и развития лука приходится следить, чтобы луковицы не засыпались почвой — это ухудшает условия их развития. Когда листы полягут, лук выдергивают и кладут рядами для просушки. По мере подсыхания листьев их отрезают, оставляя шейку длиной 3—4 см. В сырую плохую погоду лук досушивают под выступом крыши или в проветриваемом сухом помещении. В бытовых условиях лук можно сохранять в вязках или насыпью в корзинах при температуре 20 градусов (в корзинах потери за счёт усыхания намного выше) . Лук-репка из рассады.В рассадной культуре растят сладостные и полуострые сорта лука. При этом за 50—60 дней до высадки рассады в открытый грунт в середине или конце марта в ящик на подоконнике или парник высевают семена лука и, выполняя нужный режим тепла, состав почвенной смеси и подкормки, растят рассаду. Ее высаживают параллельно с ранней капустой широкорядным способом с шириной междурядий 30—40 см и между растениями в ряду 6 см. Накануне посадки корни делают короче до 3—4 см и обмакивают в глинную смесь и коровяка. Отрезают также листья до верхушки молодого листа. Такая обрезка делает лучше условия приживаемости рассады. Глубина ее посадки сберегается та же, что и до высадки в ящике или парнике. У высаженной рассады нужно плотно обжимать почву около корней. Выращивание лука рассадным способом успешно исключительно на плодородных почвах. Уход за растениями такой, как и при культуре лука из севка. Лук-репка из семян посевом в почву.Для выращивания лука-репки посевом семян в почву лук размещают на отлично прогреваемых участках на грядах или гладкой поверхности. Гряды или плоскую поверхность тщательно отделывают, равняют, маркируют на расстоянии 25—40 см. На 1 м2 высевают 12—15 г семян и заделывают их на глубину 1—2 см. Высеянные семена сыпят сухой почвой и мульчируют торфом или перегноем. Древесная щепа препятствует появлению корки и убыстряет прорастание семян. Прореживают такой лук два раза. Первый раз после образования 1-2 реальных листьев, второй — через 8—10 дней, устанавливая финальные расстояния между растениями в ряду 2—3 см. Такое загущение лука содействует лучшему созреванию. Несколько раз растения подкармливают. Первый раз растения подкармливают в фазе 2-ух реальных листов коровяком, разведенным в 5—8 раз водой, или разбавленной в 2—3 раза водой навозной жижей, второй — в начале формирования луковиц минеральными удобрениями в расчете на 10 л воды 30 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 20 г хлористого калия. Расход раствора — одно ведро на 10 погонных метров рядка. Последующий уход такой, как и при выращивании лука другими способами. Необходимо не забывать, что успех данного способа зависит от своевременной борьбы с сорной растительностью и своевременного прореживания. Для хранения отбирают только отлично вызревшие луковицы. Подпишитесь на новые публикации — введите Ваш e-mail
Мы также выращиваем лук из семян Нина Опубликовано 23 Апрель 2014 в 5:50 ПП У нас в саду из-за чего то регулярно желтеют и вянут листы у лука. Хотя сами луковицы вроде в порядке. Что это может быть? Минус влаги или вредитель какой-либо? Ольга Опубликовано 1 Апрель 2014 в 8:51 ДП Я в большинстве случаев выращиваю лук из семян, которые заготавливаю сама. Когда это необходимо применяю лук-перо. А оставшиеся густые места прореживаю. Садоводы и сельскохозяйственные предприятия регулярно встречаются с возникновением заболеваний, которые могут принести большой урон посадкам лука. Чтобы этого не случилось, следует принимать меры предупреждения и исполнять правила по их выращиванию, а еще знать, каким инфекциям подвергается лук, почему они появляются, средства защиты и методы борьбы с ними. Есть около пятидесяти видов грибков и вредителей, которые вызывают заболевания лука Главные заболеванияЕсть около пятидесяти видов грибков и вредителей, которыми могут быть вызваны разные заболевания лука. Они появляются и в открытом грунте, и в теплице. Одними из популярных болезней являются пероноспороз, гниль шейки, желтуха, фузариоз. Мучнистая роса. Эта популярная болезнь в виде бактерий называется пероноспороз. Она вырисовывается у подобных популярных сортов, как лук-репка, лук-батун, лук-порей. Луковицы меняют форму, прекращают собственное развитие. Грибок, он является раздражителем пероноспороза, приводит к тому, что на листах растения образуется желтоватый налет и начинается постепенное их отмирание. Для лечения следует принимать следующие меры:
Развитию мучнистой росы или пероноспороза помогают плохие атмосферные условия Серая (шеечная) гниль. Это небезопасное заболевание репчатого лука, которое отличается постепенным поражением чешуек около шейки. Скороспелые сорта, например лук-батун, меньше подвержены заражению. Оно в большинстве случаев происходит через почву или пораженные луковицы после уборки как на грядке в огороде, так и в теплице. Распространяют инфекцию дожди и вредители. Для борьбы с серой гнилью следует принимать меры:
Шеечная, или серая гниль — одна из наиболее опасных болезней лука Фузариоз. Заболевание вырисовывается размягчением донца луковицы, отмиранием корневой системы. Листы становятся жёлтыми и луковица погибает. Эта грибковая болезнь нередко встречается у репчатого лука и у батуна. Относительно лечения, нужно перед выращиванием принять меры по отделке почвы. Должен применяться исключительно хорошего качества материал для посадки. Заболевшие растения нужно сразу убрать. Их уничтожают, а оставшиеся отделывают специализированным препаратом. Также подойдёт бабушкино средство: отвар хвоща или настой золы. Фузариоз — размягчение донца луковицы и отмирание корневой системыз Желтуха лука. Она поражает все сорта овоща, но ее признаки наиболее четко заметны на соцветиях репки и порея. При развитии данной болезни лука, листы корнеплодов становятся пятнистыми, их стрелки желтеют. Этот вирус не лечиться. Борьба с ним подразумевает частое убирание больных растений. Одновременно с тем удаляются все сорняки, проходит опрыскивание. Заболевания способны вызывать некоторые вредители: Луковая муха. Она поражает плоды, проникая в луковички в виде личинок. От этого овощ перестает расти и гниет, перья становятся жёлтыми и сухими. Из видов лука муха предпочитает лук-репку, лук-порей и лук-батун. Если например выявлены заболевания с признаками данных вредителей, нужно принять ряд соответствующих защитных мер от насекомых и борьбы с ними:
Луковая муха встречается во всех регионах России Корневой клещ. Заражению предрасположены разные сорта овоща. Эти любящие влагу вредители довольно часто удивляют лук репчатый, лук-батун и порей. Происходит загнивание луковиц, образуется грибок. Подобным образом, придется бороться и с клещом, и с грибком. Меры, которые принимаются для уничтожения клеща:
Луковый корневой клещ Луковая моль. Эта маленькая бабочка выгрызает мякоть листа, организуя ходы в тканях. Листы понемногу начинают отмирать. Эти насекомые – популярные вредители лука-батуна, репчатого и порея. Меры борьбы с молью:
Тепличные условия и заболеванияВыращивание лука в теплице поможет уменьшить риск заражения некоторыми инфекциями. Потому что в этом помещении легче поддерживать режим температур, исполнять влажность. Проветривание и воздушное циркулирование в теплице поможет избежать появление грибка и грибка. Все же избавиться полностью от всех болезнетворных грибков и инфекций не выйдет. К примеру, пероноспороз способен причинять ущербкак в поле, так и в теплице. Благодаря этому для борьбы с ним почву для посадки необходимо обработать необходимыми средствами. При выращивании лука-батуна в теплице проходит процедура срезания листьев, чтобы сухие листы не стали источником заболеваний. Стойкость к ним также зависит от разновидностей лука-батуна. При хорошем уходе в отлично оснащенной теплице из него можно вырастить хороший урожай зеленого лука. Советы по профилактикеВместе с пероноспорозом и фузариозом популярны такие заболевания, как бактериоз лука, головня, антракноз, церкоспороз и иные. Стоит использовать некоторые меры профилактики чтобы гарантировать овощам защиту от инфекций и вредителей:
Не допустить возникновение заболевания куда легче, чем потом бороться с ней. Благодаря этому важно исполнять правила ухода за растениями. Вредители и заболевания лука и чеснокаЛУКОВАЯ МУХА. Этот вредитель распространен везде. Травмирует лук-севок, лук-репку и лук-порей, в малой степени чеснок. Очень сильно травмирует эти культуры на почвах где есть песок при несоблюдении севооборота. Муха светло-серого цвета, ноги черные, длина — 6-7 мм. Яйца белые, продолговатые, длиной до 1,2 мм. Личинки белые или желтоватые, просвечивающиеся, цилиндрические. Пупарии — продолговатой яйцевидной формы, темно-коричневого цвета. Зимуют куколки в почве на глубине 10-20 см. Во второй половине мая (во время цветения вишни и одуванчика) происходит вылет мух. Мухи малоподвижны и их легко застигнуть. Самки размножаются группами (5-10 штук) на шейке лука, между листами, под комочками почвы около растений. Через 3-8 дней появляются личинки, которые вводятся в ткани растений — луковицу или листы. Повреждённые луковицы загнивают. Листья повреждённых растений увядают, приобретают желтовато-серую окраску и засыхают. Одной луковицы для развития личинки мало, благодаря этому она переходит на иную. Личинки питаются 15-25 дней, потом уходят в грунт и окукливаются. Мухи второго поколения вылетают в июле и вредят поздним посевам лука. ЛУКОВАЯ МОЛЬ. Этот вредитель также распространен везде. Травмирует лук, чеснок, лук-порей. Это маленькая бабочка, может достигать 6-8 мм длины, в размахе крыльев-12-14 мм. Передние крылья коричневые, имеют большие поперечные полосы, крапинки и крупное белое пятно у заднего края крыла, задние — светло-серые, с длинными ворсинками. Яйцо округлое, белое, блестящее. Гусеницы длиной около 10 мм, желтовато-зеленого цвета, с коричневыми бородавочками, несущими волоски. Куколка веретенообразная, коричневая. ЛУКОВЫЙ СКРЫТНОХОБОТНИК. Это жук из семейства долгоносиков. Распространен везде. Он серого цвета, овальной формы, длиной 2-2,7 мм, с длинной, вытянутой в трубку головой. Личинка безногая, желтовато-белая, с бурой головой, длиной 6,6 мм. ШЕЙКОВАЯ ГНИЛЬ. Обманчивая МУЧНИСТАЯ РОСА (пероноспороз). ГОЛОВНЯ ЛУКА. В основном поражается лук-сеянец. Заболевание вырисовывается на листах темно-серыми просвечивающимися, выпуклыми полосами порошащей массы. Кожица полосок в большинстве случаев потрескается продольно, из-за чего избавляется масса спор гриба. Споры хранят в почве способность к жизни длительное время — до 5-6 лет. Подобным образом, ключевым источником заболевания считается зараженная почва. Мелкая плитка ЛУКА. Вирусное заболевание, поражает лук в период вегетации. Пациенты растения отстают в росте и часто полегают. Листы у них уплощенные, волнистые, с продольными светло-жёлтыми полосами, недоразвитые, очень маленькие соцветия, невысокий урожай семян. Переносчиками вируса мозаики являются тли, клещи и нематоды. Семенами болезнь не подается. Вирус сберегается в луковицах, может передаваться соком. 
|
