Правильная подкормка картофеля
Картофель, как и любая иная огородная культура, будет намного лучше себя ощущать в случае если его своевременно удобрять. Какое средство при этом применить, зависит от роста и развития кустов. Подкормка картофеля может выполняться как под корень, так и путем обработки его листьев.
Перед тем как вносить удобрение, следует проверить, нет ли невзошедших кустов в рядах. Если есть, нужно досадить картофель. Для того чтобы это было потенциальным, при посадке на краю поля закапывают дополнительные клубни, создавая необычный страховой резерв. Потом приступаем к такому мероприятию, как подкормка картофеля.
Если растения смотрятся слабыми, то, быстрее всего, картофелю не хватает азота. В данном варианте его подкармливают аммиачной селитрой. Воспользуйтесь также сернокислым аммонием. Нужно применять порядка 2 кг средства на одну сотку. Подкормка картофеля может быть выполнена коровяком. Это настоящее удобрение разводят при помощи воды в расчете один к десяти. Десятилитрового ведра этой жидкости хватит на одну сотку.
Сухие подкормки на не политой почве наиболее целесообразно не делать. Эффекта от них не будет никакого. В засушливый период нужно применять жидкие варианты удобрения. Для поддержки недоразвитого, слабого и бледного картофеля можно применять мочевину. Ее разводят в количестве 1 столовая ложка на 10 литров воды. Более того, подкормка картофеля может быть сделана путем вливания под любое растение по 500 г какого-нибудь жидкого азотного удобрения. Порой в почве встречается, наоборот, переизбыток азота. В данном варианте ботва вырастает слишком высокой, клубней же под растением фактически нет. Для того чтобы сделать меньше усвоение корнями азота, в грунт вносят золу.
Если подкормка осуществляется сухим способом, удобрение тщательно и осторожно заделывают в почву, после этого рядки хорошо проливают водой. При заделывании смеси в грунт двигаются назад так, чтобы не топтать прорыхленный грунт. Максимально полезной может быть и внекорневая подкормка картофеля. Это особенный способ, при котором удобрение вносится не в грунт, а при помощи набрызга на листы. Его наиболее оптимально применять в период развития клубней.
За месяц до уборки урожая нужно развести 400 г суперфосфата в водной массе и побрызгать картофель. Аналогичная мера может быть необычайно полезной. В результате не только повысится урожайность, но и становится больше такой весомый признак, как крахмалистость клубней. Аналогичное опрыскивание будет полезнее, если проводить его в пасмурную сухую погоду. В засушливый период можно создать это вечерами. Иначе раствор будет не впитываться в листы, а высыхать. К тому же опрыскивание растений в жаркий солнечный день может привести к ожогу листьев.
Итак, подкормка картофеля после посадки выполняется коровяком либо любым остальным азотосодержащим средством. Можно применять мочевину. На финальном этапе роста рекомендуется использовать внекорневой способ подкормок. Подобным образом можно существенно повысить урожайность.
Подкормка картофеля: когда и чем выполняется для увеличения урожайности
Картофель считается частым гостей на наших обеденных столах. Мы не можем представить себе ни одно торжество без толченного картофеля, многие первые блюда варятся собственно на картошке, картофель в качестве ингредиента входит в многие салаты, и вдобавок печенный картофель, драники, зразы и т.д. Собственно поэтому на наших огородах это самый уважаемый житель.
Для того, дабы получить достойный урожай осенью, он растениях нужно побеспокоится весною и в летнюю пору. Картофель далеко не исключение. Подкормка картофеля имеет место быть в выращивании этой культуры, при этом отличают внекорневые подкормки, когда удобрение распыляется на само растение, и корневые подкормки, которые очень часто имеют место в уходе за этим корнеплодом.
Итак, корневая подкормка картофеля выполняется до момента окучивания и называется «под кол». Само наименование подкормки само за себя говорит. В землю между растениями забивается кол, которым продавливается углубление около 20 см. В это углубление и вливается удобрительный раствор. Идеальный вариант — 1 углубление на 3 куста по треугольнику. Каждое из растений возьмёт для себя нужные ему полезные вещества из удобрения, а корни останутся целыми и не обожгутся.
Наиболее целесообразно подкармливать картофель птичьим пометом, содержащий все нужные ему питательные вещества — калий, фосфор, азот. Если имеется возможность, в помет птиц добавляют золу в пропорции 2:1.
Само же удобрение готовится в расчете 1 часть помета на 2 части воды, все отлично смешивается, а комочки разбиваются. Необходимость подкормки на 1 сотку земли составляет порядка 6-10 кг.
Великолепной подкормкой для картофеля может послужить и болотная ряска, ил озер или болот.
После того, как картофель удобрили, землю обязательно следует взрыхлить, а картофель окучить.
Подкормка помидоров в открытом грунте и теплице — фактический навык
Помидоры сорт Евпатор
Итак, прошло 14 дней, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Прекрасное время подкормить растения. Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие разновидности подкормок вообще бывают? Останние годы огородники (те, которых знаю) отдают предпочтение органике, стремясь меньше применить удобрения на минеральной основе, но всецело от них не отказываются. Высокой популярностью пользуется рукодельное доступное, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, немного ниже.
Виды подкормок помидоров
Есть два типа подкормок. Корневая и внекорневая.
Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, другими словами — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.
О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а напрасно.
Внекорневая – это когда мы тот же питательный раствор наносим конкретно сверху листьев, веток растений. Этот вид подкормки помидоров минеральными или органическими удобрениями имеет ряд положительных качеств. Во-первых, она дает возможность экономить удобрения. Из-за того что, когда мы их вносим под растения, то большая часть питательных веществ смывается с поливами, во время дождя, не все питательные вещества достаются растению.
А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят через лист в середину растения. Причем это происходит моментально. Благодаря этому внекорневая действует намного быстрее, чем корневая. Второе, ее используют, чтобы быстро помочь растению, страдающему от минуса того либо другого микроэлемента. Я стараюсь чаще применить внекорневую подкормку для рассады, для растений не так давно высаженных в открытый грунт или теплицу, другими словами для более молодых саженцев.
Для внекорневой подкормки применяют более невысокие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее применяют удобрения, которые полностью растворяются без осадка, которые не имеют хлор. В большинстве случаев это жидкие формы удобрительных смесей, независимо от того, какие они — минеральные или органические. Постарайтесь для приготовления питательных растворов применить нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.
Как корневая, так и внекорневая подкормки одинаково полезны, как для томатов открытого грунта, так же и для тепличных. Во время первой половины вегетации растений их лучше менять. Во второй — перейти к корневым. Теплицу при очень высокой влажности следует чаще проветривать, тем более после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любого удобрения, необходимо знать когда — по утру, днем, вечерами — их лучше проводить.
Внекорневые подкормки помидоров
Одна читательница нашего блога — Анна Непетровская из Новокубанска — поделилась собственным опытом использования внекорневых и корневых подкормок помидоров. Навык, насколько я могу оценить, — неоценимый.
Взгляните, какие помидорные аллейки у Анны! Это ли не подтверждение того, что стратегия подкормок подобрана ею правильно!
Помидорная аллея Анны Непетровской (г. Новокубанск) — сорт Чио-Чио-Сан
Начинать подкармливать помидоры следует спустя семь дней после высадки.
Вот подобные составы внекорневых подкормок она применяет:
- Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 литров воды.
- Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по правилам.
- Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 литров воды.
- Бифунгин (березовый гриб (чага) — реализуется в аптеке — развести в водной массе на глаз до тёмного цвета.
- По одной чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, магнезии, (борная кислота и магнезия реализовываются в аптеке) + марганец на конце ножа + крупно натертое простое мыло или 3 столовые ложки жидкого мыла растворить в 10 литрах воды.
- Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
- По 1 чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
- Слабый раствор марганца.
- Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавкой 0,5 стакана сахара (10 литров).
Эти все растворы для внекорневой подкормки высокоэффективны для питания и защиты томатов от болезней, особенно от фитофторы, иных заболеваний грибкового характера.
Использовать их необходимо не одновременно, а, или попеременно, как написано, или подобрать те, которые, как вы считаете, принесут самую большую пользу растениям. С накоплением навыка вы лично проверьте, «что — ваше».
Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми. Ниже — снова-таки навык нашей читательницы из Новокубанска.
Корневые подкормки помидоров
Анна советует в первую очередь перед каждым удобрением под корень полить томаты питьевой водой — отстоянной водопроводной или дождевой.
Первая корневая подкормка — не до недавнего времени 10 дней после высадки рассады.
Вторая — через 15 дней (14 дней) после первой.
Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения, а конкретно когда цветут второй кисти. На первой цветущей кисти многие огородники рекомендуют обрывать первый махровый цветок, так как плод на нем очень часто завязуется уродливый, выделяющийся от иных. (Но я бы не именовала эту рекомендацию обязательной — я в единичных случаях видела на собственных томатах такой цветок).
- Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или навоза коровы. Пропорции такие: 0,5 литра настоя куриного или 1 литр навоза коровы на 10 литров воды.
- Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 ст. ложки суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия + 10 литров воды. Имейте в виду, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Благодаря этому начинать готовить данный раствор нужно, как минимум, за день до использования. В первую очередь растворите суперфосфат — пускай он постоит не менее суток, а уж потом добавьте в него иные составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
- Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или навоза коровы + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 литров воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, помня перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
- 1 раз на протяжении месяца Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления детально описан ниже.
- Каждые 2 недели не будет мешать подкормить помидоры зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться пару часов. Зольный раствор имеет калий, кальций, фосфор, много различных микроэлементов, нужных для развития растений.
Когда следует подкормить помидоры
Принципиальный момент: если вы выполняете внекорневую подкормку или корневую, то это необходимо делать по утру или вечерами. Почему так? Если идет речь о внекорневой, то питательный раствор должен подольше быть на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А второе, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться листами. При внекорневой следует наблюдать, чтобы раствор попадал не только сверху листа, но и снизу тоже.
Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже необходимо с самого утра или вечерами. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает собственные огурчики, помидоры в теплице или открытом грунте только с самого утра. Причины тоже как бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем на листья может вызвать ожог от солнца листвы. Не следует принуждать растение расходовать силы воссоздавать или подлечивать раны.
Насколько часто следует проводить подкормки
В большинстве случаев спрашивают, насколько часто нужно проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Небольшой ответ – не довольно часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. Другими словами, приблизительно 2-3 раза за месяц. Чередую их. 1 раз — внекорневая, следующий раз – подкармливаю собственные помидоры под корень.
Часто задают вопросы: допускается ли подкормка помидоров во время плодоношения? Отвечаю: после того, как возникли завязи, подкормка — исключительно под корень, другими словами корневая.
Внекорневые опрыскивания делаю во время первой половины вегетации. Другими словами, как только увидела, что завязались первые помидорчики, подкармливать опрыскиванием прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития) помидоров.
Второй частый вопрос: подкормка рассады помидоров после пикировки — чем и когда. Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. А чем и когда читайте выше.
Желательны, я бы даже сказала, обязательны внекорневые и корневые подкормки, когда начинается цветение помидоров. Не пропускайте сроки — от этого зависит кол-во завязей и урожай.
В теплице или открытом грунте подкормку проводят так. Необходимо подкормить индивидуально любое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой нужно чуть-чуть смочить почву. Поливаем помидоры питьевой водой, температура которой не ниже 20-22?С. При поливе в теплице постарайтесь, чтобы вода не попадала на листы – излишняя влажность там ни к чему. Поливайте по утру — потом в первую очередь проветрите теплицу. А уже после полива, залейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.
Внекорневые опрыскивания помидоров в теплице я стараюсь делать по утру, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью растения обязаны быть сухими.
Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте
Если у вас мало времени для ухода за помидорами или тяжело отыскать все составляющие подкормок, котрые советует Анна Непетровская, тогда можно применить удобрения на основе гуматов.
Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (настоящий лекарство плодородия) — растения отзывались на него хорошим собственным видом и урожаем. На 10 литров воды – 2 столовые ложки эликсира.
Зато вы можете исходить из выбора собственных магазинов для садоводов и огородников. Хорошо применить Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку быстрорастворимого минерального удобрения (к примеру, Фертика Универсал).
На любое растение достаточно 0,5 литра раствора.
Помидоры открытого грунта или тепличные лучше недокормить, чем перекормить. Благодаря этому при посадке рассады из мин. удобрений применяю только золу и компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки – только органические.
Как подготовить органическое «зеленое удобрение» самим
Сильно нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Довольно просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» довольно много. База его – скошенная зеленая сорная трава.
У меня есть старая железная 200-литровая бочка. Но железную бочку не рекомендуют применять для приготовления этого удобрения, по всей видимости, процесс окисления металла негативно проявляется на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных обстоятельств практически не бывает. Купила очень большие 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их в середину бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полимерный этилен солнцем чуть-чуть нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись с наружной стороны на край бочки. Вышла у меня железная бочка с пластиковым вкладышем.
Итак, воды у меня в бочке уже было чуть-чуть, добавляю туда скошенную траву. Квалифицированные огородники рекомендуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, благодаря этому набросала практически полную (2/3) бочку различных сорняков, крапива там тоже была.
Сверху кинула приблизительно 1 кг деревянной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (настоящей, говорят, достаточно 1 литра), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды практически доверху.
Рецепт этот позаимствован давно из книги «Мудрое земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет данный раствор настоем микробных организмов. Автор заместь дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.
Раствор в бочке бродит достаточно интенсивно и вонь, извините за подробности, не самая хорошая. А размешивать удобрение необходимо хоть один раз за один день. Настаивается все это недели 1,5-2. Потом вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так изначально повелось. Кабачки очень благодарны.
Вы можете попробовать применить такую древесную щепу на иных растениях.
Питательного настоя в бочке выходит немножко побольше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурчики, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет намного лучше, а еще ущерба подкормка не принесёт (ожога корней не будет), если почва под растениями будет мокрой. Другими словами, перед корневой подкормкой в первую очередь полейте помидоры в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.
Сильно нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, отлично переносят непогоду, растут моментально, плодов завязуется много и, я думаю, меньше стали болеть, другими словами их иммунитет повысился.
Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую в большинстве случаев провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – спустя каждые 10-12 дней.
Мне хватает данного раствора надолго. Но все, разумеется, зависит от численности высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается менее половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, помимо воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор приготовлен.
Это «зеленое удобрение» отлично работает против фитофтороза. Как минимум, я думаю, что после того, как я начала его применять, случаев возникновения фитофторы на листах, плодах практически не стало. В 2013 году только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На других кустах никаких признаков фитофторы не увидела. А дальнейшие 2 года фитофторы у моих помидорах тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина тому не только подкормки, но и сухое жаркое лето.
Но, к примеру, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде очень высокая. Я, чтобы предупредить возникновение фитофтороза (помидоры), мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Данный раствор особенно полезно действует на помидоры. Йод содействует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.
Для предупреждения фитофтороза обработки чередую. 1 раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Данный препарат не только оберегает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Порой пропускаю молочно-кислую обработку, но в первую очередь заменяю ее на раствор Фитоспорина, который отлично подавляет развитие грибных и бактериальных заболеваний на растениях.
Не забудьте, что влага, очень высокая влажность в теплицах или на огороде в период дождей благотворна для развития фитофторы, иных грибковых, бактериальных заболеваний. В первую очередь обрабатывайте собственные саженцы, не нужно ждать возникновения первых признаков болезни. Если болезнь начала себя выражать, то бороться с ней уже поздно и фактически бесполезно.
Итак, ответ на основной вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки считаются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?
Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации рекомендуется использовать настоящие удобрения на минеральной основе (зола, компост) и органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят редко — 2-3 раза на протяжении месяца — в первой половине вегетации чаще, а во второй — реже.
Публикация восполнена информацией 20 марта 2016 года.
Пригодится:
- Подкормка огурцов в теплице или отрытом грунте удобрениями — минеральными и органическими
Какие удобрения необходимы при посадке картофеля?
При рытье земли под картошку вносим перепревший коровий навоз .Конкретно при посадке в лунку добавляю горсть перегноя и 1 ст. л. золы. После того, как картошка войдёт, в междурядиях разбрасываю системное удобрение Кемира. Все.
Регина Минулина
картофель любит органические удобрения. Навоз можно вносить под культуру, что может расширить урожай картофеля в несколько раз, однако при этом повысится риск болезни картофеля паршой. Навоз под картофель можно вносить двумя вариантами: разбрасывая его на всем участке или заделывая в бороздки или лунки (в тот же день) . Можно применять торфонавозные компосты (3:1). В среднем на 1 м? вносят 5-10 кг органики.
Заместь навоза разрешено использовать сидераты (зеленые удобрения) , которые обогатят грядку органикой, равносильно внесению 200 кг навоза на сотку.
Из мин. удобрений под картофель применяют аммиачную селитру (перед посадкой 1 кг на сотку) или мочевину (1 кг на сотку перед посадкой) , двойной суперфосфат (1 кг на сотку весною или осенью) , сернокислый калий (2 кг на сотку весною или осенью) , золу (5 кг на сотку) . Из комплексных мин. удобрений под картофель вносят нитрофоску (5 кг на сотку) или нитроаммофоску (3 кг на сотку) под весеннюю перекопку. Легкие почвы из песка нуждаются в магнии, который вносят в виде сульфата магия (в расчете 80 г) или доломитовой муки — 20 г на 1 м?.
При высоте всходов картофеля 10-12 см проводят подкормку азотными удобрениями, калийными удобрениями подкармливают при первом окучивании. Жидкие подкормки приготавливают из 30 г азотных и калийных удобрений, 60 г фосфорных, растворяя их в 10 л воды. Раствором поливают почву вокруг кустиков картофеля. Если есть отставания в росте, можно подкормить настоями коровяка или птичьего помета. Расход жидкости 1-2 л на куст. Поздние сорта картофеля подкармливают два раза в течении сезона.
При подкормках необходимо избегать попадания раствора на зеленые части куста картофеля.
Подкармливать золой картофель необходимо в расчете 20 г на куст.
Приятные результаты дают внекорневые подкормки макро и микроэлементами. На 10 л воды 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 2 г медного купороса (раствор для опрыскивания одной сотки) . Раствор настаивают 4 часа, иногда перемешивая, опрыскивают растения картофеля по утру или вечерами в сухую погоду.
В конце цветения эффективна внекорневая подкормка картофеля фосфорными удобрениями, которые ускоряют вывод питательных веществ к клубню (1 кс суперфосфата на 10 л воды) . До цветения картофеля на нем возникают клубни, после цветения новых клубней уже не возникнет, а будут увеличивать вес те, что появились.
Картофель не любит хлор.
При избыточных дозах азота и кальция на картофеле возникает парша. Азот лучше вносить параллельно с калием, а применение золы уменьшить.
Екатерина Беляева
при посадке вносят навоз или компост, также кидают чуть чуть золы. весною перед посадкой можно запахать костной муки.
Любовь dmitrievna
растения из семейства паслёновых предпочитают калийный состав., однако не навоз. навоз это для изменения структуры почвы. в малых предельных нормах перегной-хорошо. а вот зола ещё лучше. не забывайте, что фитофтора (гриб) развивается в унавоженном составе.
Квiтка&Ягiдка
не забывайте с картошкой покласть шелухи луковой- будет отпугивать вредителей- в особенности колорада- он же зарывается для размножения в землю глубоко, если залетит какой-то залётный. то будет гнездиться подальше. и прочтите про картошку в соломе-очень интересно, а на ютубе бывают даже видео. удачи.
Алёна Ишчанова
А мы когда сажаем картошку, в каждую лунку сыпим по кулачку удобрения поле чудес. Довольно хорошее
юрий кукленков
калийные
сульфат калия
марина егошина
Как то проделали такой навык — «из народа». Под каждую картофелину в лунку — ложку золы и 1 шт. кильки свежей (в смысле-не соленой) . Навык получился — урожай был. В это лето снова так будем садить.
Ольга Моисеева(Иванова)
Можно покласть и кимиру и ома и золу но навоза не положишь и урожай будет слабый
Таня Андреева
Кочева Полина
НАВОЗИК и немного деревянной золы.
Как подкормить картофель летом удобрением «Кемира универсал-2» и какие дозы?
Маруся Коваленко
необходимо начать с того, что есть специализированное удобрение — «Кемира Картофельное-5»
Растения подкармли-вают после окучивания. Норма – 30-40 г на кв. м. почвы.
