Обрезка посаженных саженцев яблони
Любой хозяин участка за городом мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном дачном участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее своими силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.
Характерности обрезки саженцев
Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. За счёт этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.
Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь обязательно от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.
Эти несколько видов обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому берите во внимание, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы лучше всего заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.
Схема обрезки саженцев
Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.
Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.
Перед тем как приступать к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Следует учесть также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и очень редко как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.
В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба лучше всего провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, потребуется уменьшить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.
Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно уменьшить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.
Необходимо обратить свое внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно повышать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.
И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.
Берите во внимание и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.
Способы формирования кроны саженцев
Есть достаточно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете своими силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки находятся вышеуказанной высоты, то в дальнейшем, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.
Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.
Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.
Схема формирования кроны яблони
Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.
Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом лучше всего, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.
Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать лучше всего с обрезания и формирования кроны. Процедуры приходится проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто поражаться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.
Формирование кроны у саженца яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони
Обрезка яблонь весною – прореживаем ветки и приобретаем вкусные плоды!
Обрезка яблонь осенью или весною: способы работы
В первую очередь, необходимо рассказать про существующие методы обрезок. Бывает средняя, слабая и сильная обрезка. Слабый вид предназначается для работы с молодыми деревами, когда молодые ветви убирают на 25 % от их длины. Усредненный вид проходит с яблонями до 7 лет, когда появляется необходимость формировать крону и увеличить урожайность. Крепкие ветви лучше всего укорачивать на 30 % от их длины.
Сильная обрезка фруктовых деревьев необходима для того, чтобы прореживать ветви – их удаляют на 50 %. Молодые яблоньки отрезают при помощи секаторов с остро наточенным лезвием, а вот старые побеги необходимо удалять только пилой. Основное, чтобы инструмент был наточен и чист, чтобы не занести в «рану» инфекцию. Более того, тупое лезвие приводит к тому, что окантовка раны будет рыхлой и дряблой, она будет очень медленно зарастать. Не забывайте про обработку ветвей при помощи садового вара, если рядом нет раствора, можете применить краску на масляной основе.
- Обрезка винограда весною видео-урок
- Как правильно срезать розы весною
Правда, совершая работу с молодыми деревьями, не забывайте, что покрыть места срезов разными препаратами необходимо лишь на следующие сутки.
Вообще, обрезка делает одновременно несколько функций:
- Прореживание кроны;
- Контроль роста ветвей;
- Снижение осыпания яблонь;
- Лучшее питание почек и увеличение урожайности;
- Лучшее проникновение солнечного света ко всем побегам.
Как срезать молодую яблоню весною?
Потому как однолетние саженцы, очень часто, не разветвлены, необходимо срезать верхушку приблизительно до пяти первых почек – из них пойдут новые ветки, которые станут основанием для формирования кроны. Правда, бывают ситуации, когда некоторые саженцы реализовываются одновременно с ответвлениями. В этом случае при помощи секатора отрезаем все побеги, которые находятся ниже 60 см, а верхние укорачиваем до трех первых почек. Не забывайте обламывать побеги, отходящие от центрального ствола под широким углом, потому что они могут легко обломаться под тяжестью плодов.
Если их нет, то побеги необходимо оттянуть вниз при помощи распорок и веревок. Обрезка молодых яблонь весною проходит точно также, как и в первый их год. Удаляем молодые приросты, если они направлены в середину к центральному стволу, иные побеги необходимо сделать короче на 30 %. Их тоже необходимо проредить, чтобы не позволять запускания кроны. Ветви внизу необходимо оставить длиной до 30 см, верхние выполняют короче. Проводник должен быть длиннее на 15-20 см.
Если в процессе обрезке вы видите, что параллельно главной ветки растет еще одна, которая может стать соперником, ее в первую очередь удаляем. За счёт этого можно сделать центральный скелет дерева, с прочной круглой формой. В дальнейшие 5 лет срезать яблоню не надо, иначе можно задержать вступление дерева в пору плодоношения.
Техника работы с немолодым деревом
Старые деревья (старше 25 лет) могут также давать правильный урожай. Но из-за процессов старения, которые выражаются в усыхании побегов и ослаблении прироста, урожай начинает понижаться, а плоды становятся меньше. В этом случае вряд ли можно обойтись без обрезки, основная цель которой – омоложение. Проводят ее так:
- Части скелетных побегов делают короче на 25-30 %;
- Убираются пациенты либо отмирающие побеги. Если видите, что вредители винограда и деревьев напали на Ваш сад, погибшие ветки срезаются и убираются;
- Жировые побеги, которые появляются из спящих почек, необходимо проредить – из них будут расти новые скелетные ветки.
Уже спустя пару лет дерево начнет приносить вкусные и сочные плоды. Зная, как правильно срезать яблони весною, вы не только сумеете оформить прекрасную крону, но и поспособствуете возникновению апетитных и сочных плодов.
Обрезка яблони весною – как стать мастером ножовки и секатора?
Весенняя обрезка яблонь – укорачивание саженца
В совершенстве, обрезка должна проводиться каждый год, с тех самых пор, как был высажен однолетний саженец. Есть очень много схем, все-таки все садоводы согласны – форма кроны дерева должна быть отлично проветриваемой, освещаемой и комфортной для сбора урожая. Самая первая обрезка выполняется при посадке, не имеет значения, когда было посажено дерево – весною или осенью.
Кажется, что там срезать – однолетний саженец еще не разветвлен. Впрочем цель укорачивания состоит в восстановлении баланса между пострадавшей системой корня и оставшейся неповрежденной надземной частью. Если даже это одна ветка, на ней много почек, которым для роста необходимо много питательных веществ и воды, а мы знаем, что система корня ослаблена. Уменьшить саженец необходимо на высоте примерно метра над уровнем почвы – в этом случае вы стимулируете рост боковых побегов, и вы сумеете начать формировать крону уже в этом году.
Если у однолетнего саженца есть уже ответвления, все побеги, получившиеся на высоте около полуметра, необходимо удалить. Побеги, размещенные выше, укорачиваются по следующему принципу: растущие под острым углом убираются полностью, а образовавшие со стволом прямой угол укорачиваются до третьей-пятой почки, если считать от основания побега. Не забывайте уменьшить и сам проводник, но даже в укороченном состоянии он должен возвышаться над боковыми побегами на 15-20 см.
На фото — схема обрезки яблонь, komy-za-50.ru
Фото схемы обрезки яблонь, soweren.ru
На фото — обрезка яблони весною, askpoint.org
На фото — обрезка молодых яблонь весною, uzhniy.ru
На фото — инструмент для обрезки деревьев, ldacha.ru
- Обрезка старого винограда осенью
Обрезка яблони весною – а стоит ли?
Правильная обрезка яблонь предполагает убирание растущих под острым углом веток по той простой причине, что они потом могут обломаться под тяжестью плодов. А это уже очень серьезная травма для дерева, потому как при подобном изломе сдирается большой кусочек лыка. Однако, вы можете поступить по другому, если побеги необходимо оставить для хорошей кроны – пока они еще зеленые и молодые, их можно оттянуть при помощи растяжек или распорок. Кстати, деревце с горизонтальными ветками начнет приносить урожаи намного до недавнего времени.
Через год после высадки необходимо оставить три или пять побегов с очень широкими углами отхождения от ствола. Они-то и станут в дальнейшем ключевыми, скелетными ветками дерева. Второсортные побеги следует удалить, а оставленные уменьшить – находящиеся снизу обязаны быть длиной меньше трети метра, а те, что выше, укорачиваем больше. При этом важно сберечь баланс между верхним и нижним ярусами. Вот так и реализовывается более распространённая схема кроны при обрезке яблонь весною.
Следующие 3-5 лет удалять необходимо только очень мешающие общей схеме ветви, обрезка должна проводиться с наименьшими потерями, а лучше и совсем без них.
В первую очередь, убираются надломленные или заболевшие ветви. При очень сильном росте разрешается укорачивание проводника, он при этом должен оставаться очень высоким, лидирующим.
Обрезка старых яблонь весною и осенью – схема для высоких урожаев!
Когда дерево уже сформировано, ежегодичная обрезка старых яблонь весною сводится к расчистке кроны от растущих в середину веток, прореживанию центра для лучшей продуваемости и освещенности. Обрезка старой яблони осенью проходит с целью подготовки дерева к зиме – убираются прогнившие ветви, которые как правило служат местом зимовки насекомых-вредителей, сломленные и покрытые лишайниками. Укорачивать ветви практически не надо – яблоня через 5-10 лет сбавляет скорость увеличения.
Старые деревья, перешагнувшие этап 20-30 лет, не надо рубить – они еще могут давать хорошие урожаи, но вам чтобы это сделать нужно осуществить омолаживающую обрезку. В ходе данной операции необходимо удалить не больше 1/3 от всей массы кроны, большее вмешательство опасно результатами для дерева. Омолаживающая обрезка проходит два-три года подряд, в течение которых укорачиваются скелетные ветви, что активизирует богатое возникновение новых побегов. Молодые ветви и плодоносить будут лучше! Если дерево через год-второй принесло достойный урожай, значит, цель достигнута. Если же после обрезки дерево не «проснулось», лучше не терять время и заменить его на молодой саженец.
Фото яблони после обрезки, vkusniogorod.blogspot.com
Фото яблони после правильной обрезки, 7cvetik.by
На фото — старая яблоня после обрезки, ayzdorov.ru
Фото цветения яблони, lj-top.ru
На фото — формирование яблони, botanichka.ru
Обрезка яблонь.ВИДЕО.Обрезка молодых яблонь. — Наш Сад
Посадка яблонь . Обрезка старых яблонь .
Обрезка — один из классических приемов ухода за фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками , популярных с давних пор . И даже в наше время обрезка остается одним из очень сложных приемов агротехники. Если вовремя не настраивать рост и плодоношение , деревья начинают перегружаться урожаем , качество плодов ухудшается , включается механизм периодичности плодоношения , зимостойкость деревьев уменьшается .
ЯБЛОНЯ МОЛОДАЯ . ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ .
Обрезка молодых яблонь нужна для формирования кроны яблони . Она определяет грядущий вид дерева яблони .
Крона яблони обязана иметь такую форму , которая будет гарантировать хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов .
Обрезка яблони после посадки .
Как правильно срезать яблони после посадки ?
Обрезка яблонь начинается весною первого года после посадки яблони . Дерево яблони , посаженное как осенью , так и весною , отрезают одинаково .
При этом саженцы яблони , посаженные осенью , отрезают весною до набухания почек .
Как бы бережно не производилась выкопка саженца , его система корня нарушиться . Для того чтобы повреждённые при пересадке корни могли гарантировать неуменьшенную надземную часть нужным для нормального роста количеством воды и питательных веществ и проходит послепосадочная обрезка яблони .
Первая послепосадочная обрезка яблони должна проводиться так , чтобы вовремя поправить неправильности в строении саженца и обеспечить в дальнейшем правильное формирование кроны яблони .
Обрезка однолетних саженцев яблони .
Однолетние саженцы яблони , в основном , еще не разветвлены и их отрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы . Из образующихся боковых побегов позднее образовывают крону яблони .
Но бывают и однолетние саженцы с ответвлениями . В данном варианте убирают все побеги на высоте 50-70 см над землёй . Из растущих выше убирают побеги, которые образовывают со стволом острый угол . Такие ветви очень часто обламываются под тяжестью плодов . Однако если эти побеги остается оставить , то необходимо установить распорки и оттянуть их .
Те побеги , которые образовывают широкий угол отхождения , отрезают , оставляя приблизительно по три-пять почек , считая от основания побега . Широкие углы отхождения побегов предоставляют прочную крону . Дерево с ветками , раставленными практически в горизонтальном положении , до недавнего времени вступает в плодоношение .
Необходимо уменьшить и верхнюю часть стволика — проводник . При этом он обязан быть выше боковых побегов на 15-20 см .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
ОБРЕЗКА ОДНО- И ДВУХЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ
Обрезка двухлетних саженцев яблони .
Очень часто яблони сажают двухлетними саженцами , которые имеют ствол и несколько отходящих от него боковых побегов . Их отрезают точно также однолетним с боковыми побегами .
У подобных саженцев оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов , которые в дальнейшем станут скелетными ветками дерева . Другие побеги убирают . Оставленные побеги делают короче проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и в отношении к проводнику . Ниже размещенные побеги обязаны быть длиной до 30 см , выше — несколько короче , однако при этом нижний ярус не должен быть выше будущего . Отрезают и проводник , оставляя его при этом , приблизительно на 15-20 см выше всех побегов . Если одновременно с проводником растет откровенно конкурирующий побег , то его режут или оттягивают до горизонтали .
Обрезка молодых яблонь .
Формирование яблони .
В плодоводстве применяется пару десятков разных формировок . Фактически для всех пород дерева , исключая персик , необходима разреженно — ярусная крона .
Формировка имеет 1 — 2 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных сучьев первого порядка . В первом ярусе 2 — 3 скелетных ветки , которые можно выводить из соседних ( рядом размещенных ) почек ( рис. 1.) или с промежутками в 5 — 10 см ( рис. 2.) .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
Второй ярус всегда состоит из 2-ух скелетных ветвей ( рис. 1 ) . У относительно слабо растущих и плохо ветвящихся сортов второй ярус как правило не укладывают , располагая над первым только одиночные скелетные ветки — от 2 до 4 ( рис. 2. ) .
В первые годы роста дерево яблоня просит формирующую обрезку . Цель ее — создать небольшую , отлично освещенную , содержательную обрастающими ветками и комфортную для ухода крону яблони .
В данный этап в первую очередь необходимо вырезать идущие в середину кроны , плохо размещенные и перекрещивающиеся , пациенты и надломленные ветви яблони.
При этом в течение первых трех-пяти лет обрезка яблонь должна быть небольшой , иначе задержится вступление их в плодоношение .
Обрезка яблонь весною на 3-ий год .
Яблоня весною на 3-ий год после посадки .
Как же правильно срезать яблони весною на 3-ий год после посадки ?
Весною 3-го года после посадки ствол яблони ( прирост продолжения центрального проводника ) подрезают в зоне закладки второго яруса . Место укорачивания должно быть на 10 — 15 см выше принятого межярусного промежутка .
Обрезка яблони на 3-ий год
Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядкаукорачиваются на 10 — 15 см ниже подрезанной верхушки центрального проводника . На данных ветвях уже можно отобрать ( в 30 — 50 см от их основания ) по одной скелетной ветки второго порядка . Последние делают короче так , чтобы они были на 10 — 15 см ниже подрезанных верхушек скелетных ветвей первого порядка . Весною убирают также соперники центрального проводника , проводников скелетных ветвей яблони , сильные ростовые приросты на верхней поверхности скелетных ветвей и в их основаниях . Плодовые образования типа кольчаток , копьец , плодовых прутиков , букетных и смешанных веточек , шпорцев при формировании кроны яблони не трогают . Они развиваются естественно . В то же время сдержанно развитые ростовые приросты ( 40 — 70 см ) ежегодной последовательной обрезкой понемногу преобразовывают в полускелетную и длинную обрастающую древесину.
Обрезка яблонь весною на четвертый год .
Яблоня весною на четвертый год после посадки .
Весенняя обрезка яблонь на четвёртый год после посадки подразумевает укорачивание прироста продолжения центрального проводника на 1/4 — 1/3 так , чтобы оставшаяся однолетняя часть имела длину 50 — 60 см .
Обрезка яблони на четвёртый год
На расстоянии 80 — 100 см ( сильнорослые яблони ) выделяют два отлично развитых прироста с углами отхождения 40 — 60° — второй ярус . Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка двоих ярусов подрезают на 10 — 15 см ниже лидера . В первом ярусе у ветвей яблони , имеющих недостаточный Наклон , заранее выполняют обрезку на перевод . На скелетных ветвях первого порядка первого яруса выделяют по второй скелетной ветки второго порядка — через 30 — 50 см от первой , но с другой стороны . Завершения ветвей яблони второго порядка делают короче на 10 — 15 см ниже завершений скелетных ветвей первого порядка . При прореживании убирают слишком длинные ( более 70 — 80 см ) годичные приросты , растущие на верхней поверхности ключевых ветвей яблони и в развилках оснований сучьев , соперники проводников .
Другие ростовые приросты по технологии , вышеописанной , преобразовывают в полускелетные или длинные обрастающие ветки .
Обрезка яблонь весною на пятый год .
Яблоня весною на пятый год после посадки .
У яблони весною на пятый год после посадки фактически завершают формирование кроны .
На расстоянии 40 — 50 см от второго яруса на центральном проводнике яблони выделяют замечательный прирост с широким углом отхождения . Сам лидер делают короче на 1/3 — 1/4 , оставляя его однолетнюю часть длиной до 50 — 60 см.
Скелетные ветки первого порядка 1 и 2 ярусов , если нужно , переводят на внешние разветвления , чтобы сделать больше угол их наклона , а их проводники подрезают на 10 — 15 см ниже лидера .
В первом ярусе с интервалом 30 — 40 см можно заложить по третьей скелетной ветки второго порядка , а в другом — первую ( через 25 — 30 см от основания ) . Проводники скелетных разветвлений второго порядка подрезают на 10 — 15 см ниже скелетных ветвей первого .
Формирование полускелетной и обрастающей древесины , прореживание кроны яблони , летние операции проводят также , как и в предыдущую вегетацию . На следующий год выделяют еще одну одиночную ветвь ( в 40 — 50 см от первой ) и на этом построение скелета кроны яблони заканчивают .
Обрезка яблонь в период плодоношения .
При вступлении в плодоношение проходит преимущественно регулирующая ( поддерживающая ) обрезка яблони , назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения .
Особенную заботу при этом необходимо выражать о систематическом пополнении кроны яблони новыми ветками , на которых вырабатывается урожай , и удалять загущающие ветви . В период плодоношения и усыхания годичные приросты становятся слабее , длина их не будет больше 15 см . В данном варианте требуется омолаживающая обрезка яблонь . Ее цель — не позволить завершение роста , реконструировать равновесие между ростом и плодоношением .
Обрезку необходимо начать с сильного прореживания кроны яблони — вырезать загущающие , идущие в середину кроны , перекрещивающиеся ветви яблони . Необходимо усвоить что целесообразно удалить 1 — 2 большие загущающие ветви , чем большое количество маленьких веточек .
Чтобы уменьшить крону яблони и сделать лучше ее освещенность , нужно вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3 — 3,5 м .Верхние сучья необходимо срезать над боковыми разветвлениями , растущими наружу .
Обрезка яблонь во время зимы .
Молодые яблони в период формирования кроны наиболее целесообразно срезать ранней весною , за 3—4 недели до начала вегетации .
Взрослые плодоносящие деревья можно срезать когда будет угодно — во время зимы , весною до и после распускания почек , вплоть до конца цветения .
Обрезка яблонь во время зимы , несомненно, оптимальна в районах юга . В средней полосе она опасна , так же как и при сильных морозах в предверии обрезанные деревья могут подмерзнуть .
Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны . В данном варианте восстановление будет не такой сильной и меньше будет возникать волчков .
Омолаживание деревьев лучше проводить не позднее чем за З—4 недели до начала вегетации , так как тут важно увеличить рост .
Вырезку сухих , неисправных , загущающих ветвей у взрослых деревьев разрешено делать не зависимо от времени года .
Можно ли обойтись без обрезки фруктовых деревьев ?
Если не срезать фруктовые деревья , то крона у них будет увеличиваться намного быстрее , чем у постоянно обрезаемых , исходя из этого до недавнего времени создастся нужный объем для плодоношения , до недавнего времени появятся первые плоды , урожаи по годам будут увеличиваться быстрее .
Но через только лишь на протяжении нескольких лет состояние деревьев начнет резко ухудшаться .
У одних кроны будут весьма высокие , у прочих достаточно широкие , раскидистые . В середине кроны будет усиливаться оголение , на периферии — загущение . Ветки будут тонкими и длинными . Чтобы они не ломались под тяжестью урожая, придется устанавливать подпорки . Это осложнит уход за почвой в саду . Благодаря наличию углов с острыми концами будут часто отламываться ветки , а порой могут разламываться даже деревья .
Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию . При большом диаметре и приличной высоте кроны плодоношение будет наблюдаться на расстоянии 0,8 — 1 м от периферии . Плоды будут очень маленькими , качество их резко ухудшится . В одни годы деревья будут перегружаться урожаем , в иные — проводить свой отдых .
Поэтому , фруктовым деревьям нужна обрезка .
