Обрезка ежевики осенью. Ежевика садовая: уход, обрезка
Ягода малина известна любому человеку с детских времен. Какого ребенка мама не лечила малиновым вареньем во время зимы? А в летний период многие забирались в колючие кусты, чтобы полакомиться этой ягодой. За последний период очень часто на участках на даче начала появляться родственница малины — сладкая ежевика.
Ежевика в саду
Растение ежевика принадлежит к семейству Розовых, которое, со своей стороны, относится к роду Рубус. Собой представляет полукустарник с прямостоячими или раскидистыми стебельками, которые покрыты высоким количеством шипов. В наше время выведено несколько гибридов без колючек, что существенно облегчает сбор урожая, и обрезка ежевики осенью проходит очень легко и приятней.
В диком виде ежевику можно найти в лесах, у болотистых мест и речек, там, где сырые и влажные земли. Повстречать такие кусты можно на территориях многих континентов: Америка, Европа и Азия. Разумеется, обрезка ежевики осенью проходит исключительно на дачах и в садах. В природе же ветви заплетаются в густую поросль и образовывают большие заросли. Гуляя по лесу, можно получить удовольствие дикими ягодами этого растения.
Относится ежевика к многолетним кустарникам, высота ее достигает 4 метров. Имеет мощный корень, который растет глубоко в землю, из-за чего ежевика засухоустойчива. Большой лист этого растения состоит из 5-7 небольших, скреплённых общим черешком. Сверху они окрашены в зеленый окрас, а нижняя сторона светлая. Листы опушены и имеют очень маленькие шипы. Распускается ежевика в последних числах Июня белесыми большими цветками, которые собраны в метелки. Плоды начинают созревать уже к августу. Так как цветение продолжается до конца осени, то и сбор ягод продолжителен. При созревании плоды ежевики приобретают в первую очередь зеленый окрас, после розовый, бурый, а готовая к потреблению ягода имеет черную окраску.
Из большого числа сортов востребованным считается Ежевика садовая. Уход (обрезка, полив, подкормка и др.) за этим сортом не выделяется от ухода за остальными видами этого растения.
Ежевика — растение нетребовательное, связывают это с тем, что культивировали ее из дикорастущего растения. В природе произрастает она в мокрых местах и благодаря глубоким корням питается влагой из земли фактически все лето.
Но в домашних условиях растению все же необходимо уделить определённое внимание. Касается это почвы, полива и размножения. Также важна обрезка ежевики на зиму. Это увеличивает корень растения и укрепляет куст.
Данный пункт ухода за ежевикой — один из очень важных. Осенняя обрезка ежевики, особенно молодого куста, гарантирует хорошую зимовку и дальнейшие крепкие побеги весною. По виду произрастания кусты разделяют на пряморастущие и стелющиеся. Исходя из этого, и уход за ними нужен разный.
Формирование прямостоящих кустов
Возле молодого куста натягивают проволоку и выполняют опоры для того, чтобы ветки можно было подвязывать. В начальный год после посадки все побеги прикрепляют на одну сторону, а на следующий — в иную. При появлении боковых побегов их отрезают, оставляя 3-4 почки. Плодоношение происходит на второгодичных веточках. Обрезка ежевики осенью и состоит в том, чтобы удалить ветки, на которых были плоды. Их срезают и бережно снимают с проволки, чтобы не повредить другие. Такая обрезка ежевики на зиму позволяет высвободить место для новых побегов, которые и плетут на место старых.
Формирование стелющихся кустов
Ветки отбираются по мощности, 6-8 штук, и подвязываются к опорам веерообразно, также можно их разместить недалеко друг к другу. Ежевика садовая, уход (обрезка и подвязка) за которой происходит подобным образом, может густо заплести опоры. Ее можно садить у ограждения, хотя при этом уменьшается кол-во урожая из-за плохой проходимости солнечного света и тепла. Также рекомендуется на любой ветки удалить несколько нижних почек. При развитии побегов и созревании плодов они могут вымазываться о землю или же просто портиться от полива.
Обрезка ежевики нужна и весною, при этом срезают верхние части побегов, оставляя ветки по длине не больше 1,5 метров.
Для посадки куста можно подобрать любую почву, однако она должна отлично разогреваться солнцем, благодаря этому место следует найти открытое. Также почва должна быть довольно рыхлая и отлично дренированная, так как от застоя воды корни ежевики погибают из-за нехватки кислорода.
Не обращая внимания на то, что куст ежевики устойчив к любой влаге, поливать его необходимо в период роста побегов и развития плодов. Тем более если лето жаркое и засушливое. Но необходимо смотреть, чтобы влага не задерживалась долго под кустом. Садовая ежевика, обрезка которой происходит правильно, собственными ветками и листами создаёт густую тень, которая держит влагу намного дольше.
Размножение
Ежевику можно размножить корневыми отпрысками или укоренением зеленых верхушек. Данные способы являются легкими и не просят больших способностей или оборудования. При размножении при помощи корневых отпрысков нужно в ранний весенний период вырыть маленький кусочек бокового корня и перенести его на постоянное место произрастания. Высаживается в подготовленный грунт, где его следует разместить в горизонтальном положении.
Несколько сортов ежевики не дают прикорневых побегов, их можно размножить при помощи укоренения верхушек. Для этого одну или несколько ветвей пригибают к земля, дугообразно наклоняя ветки, и кладут в яму, глубина которой не больше 10 см. На поверхности должны остаться верхушки ветвей приблизительно на десять сантиметров. Яма сыпется почвой с черноземом. Данный процесс проходит в августе или начале осени.
На следующий год к осени можно разделить побеги от материнского куста, заранее проверив наличие корней и их силу. Если понадобится процесс можно повторить или оставить укореняться еще на год.
Посадка куста
Перед посадкой растения нужно отлично взрыхлить почву. Яма должна быть глубиной до 50 см. Засыпать на днище перегноя или компоста и подкормку с содержанием калия. Удобрения лучше всего перемешать с землёй. Расстояние между растениями в ряду должно быть минимум 1 метр, а между рядами — 1,5 метра. В ряду нужно садить ежевику очень разных сортов для отличного опыления и высокого урожая.
После правильной посадке куста ежевики вносить удобрения не потребуется в течение 2-3 лет. Начав с 4-го года, нужно каждую осень после обрезки вносить под куст замечательный слой перепревшего навоза. Также в течение весенне-летнего периода подкармливать удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.
Ежевика, обрезка и уход за которой выполняется по правилам, каждый год радует сильным цветением и хорошим урожаем. Собираются ягоды с куста в пару приемов, так как цветение тянется на продолжительный период. Плоды ежевики крайне полезны, а за кустом не необходим очень тщательный уход, благодаря этому содержать такое растение у себя на участке не доставит забот. Обрезка ежевики осенью, значимый полив весною и в летнюю пору — и на столе до конца осени будут всегда ягоды ежевики.
Ежевика — подготовка к зиме
Если в марте вы побеспокоились о кустах ежевики, удалив все подмерзшие и сломанные стебли, то осенью на обрезку уйдет совсем мало времени. Приступить к обрезке можно с середины сентября, когда плодоношение ежевики уже целиком завершится.
Когда начинать уход за ежевикой на зиму?
Какой бы нетребовательной ни была ежевика, подготовка к зиме для нее обязательна, потому как даже отечественные культурные сорта не могут похвалиться высокой устойчивостью к морозам, а уж американские – тем более. В отличии от ремонтантной малины, ежевика плодоносит исключительно на прошлогодних побегах, и если надземная часть куста подмерзнет, вы просто остаетесь без урожая в предстоящем сезоне.
Это не является секретом, что холодные зимы наиболее целесообразно переносят здоровые, сильные растения. Собственно из-за этой причины еще в начале сезона следует задаться вопросом, как готовить ежевику к зиме?
На фото ежевика
Сначала необходимо уделять большое внимание правильному уходу за ежевичными кустами. В него входит:
- регулярный полив,
- прореживание кустов,
- убирание молодой поросли,
- подвязка побегов к опоре,
- формировка кустов,
- устранение сорняков и рыхление почвы.
Видео про выращивание и уход за бесшипной садовой ежевикой сорта Торнфри Большую роль играет оперативное внесение подкормок. Так, во время интенсивного роста побегов в грунт вносят аммиачную селитру (на каждый метр квадратный 20 г). Осенью же кусты подкармливают калийными удобрениями, не содержащими хлор, (по 30 г на растение) и суперфосфатом (около 100 г на куст), добавляют не менее шести килограмм компоста или перегноя и перекапывают землю вилами на глубину до 10 см.
Учтите, что ежевику нужно в первую очередь отлично полить, а уже после можно вносить удобрения на минеральной основе.
Основной этап подготовки к зимовке – обрезка ежевики
На фото обрезка ежевики
Вам придется удалить все отплодоносившие двухгодичные побеги и убрать лишние молодые ветки, способные привести к загущению куста (много хороших советов на данную тему вы сможете найти в публикации про обрезку малины). Также рекомендуется прищипнуть у однолетних стеблей макушки, чтобы растения не вытягивались в высоту, а больше сил направляли на развитие боковых отростков.
Старые побеги срезайте под корень, иначе в оставшихся пеньках расположатся на зимовку вредители.
Завершив обрезку ежевики, не забывайте все срезанные побеги тут же убрать одновременно с остальным растительным мусором и сжечь, чтобы не позволить распространения заболеваний и вредителей у себя на участке. После уборки мусора землю под ежевикой посыпьте опилками или торфом – это убережет корни от холодов и поможет сберечь влагу в почве на длительное время.
Как укрыть ежевику на зиму и какой материал применить?
Разобравшись с тем, как приготовить ежевику к зиме, и освободив кусты от неиспользуемых побегов, приступаем к укрытию кустов. Для комфорта стебли связывают в пучки и пригибают к земля, крепя крюками. Впрочем хорошо гнутся только стелющиеся ежевичные сорта, а ежевика с прямостоячими стебельками просит другого подхода: чтобы побеги не сломались во время пригибания, в августе к верхушкам подвязывают маленький груз, под тяжестью которого побеги сами понемногу склоняются к земля. Когда ежевика сбросит листы, стебли пригибают сильнее и укрывают на зимовку, а с пришествием весенней поры поднимают растения, привязывая стебли к шпалере.
На фотографии ежевика, укрытая на зиму
Прятать ежевику на зиму нужно во многих случаях. Даже морозоустойчивые сорта нуждаются в легком укрытии, если ожидается температурное уменьшение до -20 градусов, все другие сорта рискуют подмерзнуть при морозе от -17 градусов.
В качестве укрытия ежевики применяют:
- листы кукурузы с уплотненным полимерным этиленом сверху них,
- рулонный кровельный материал,
- опилки,
- перегной,
- сено, солому или ботву овощных культур.
Применяется садоводами и подобный вариант: с возникновением первых утренних морозов побеги снимают с опоры, давая возможность им естественно поникать к земля. Когда начинаются большие холода, на почву укладывают доски, дальше кладут побеги, пришпиливают их, опрыскивают раствором медного купороса и сверху накрывают соломой. Видео про уход за ежевикой
Листву фруктовых деревьев вообще не нужно применять в качестве укрывного материала, так как это прекрасная среда для зимовки болезнетворных организмов и личинок опасных вредителей. А вот еловые ветви могут принести пользу, потому что они идеально отпугивают грызунов, которые могут сильно повредить ежевичные стебли.
Обеспечив растению прекрасные условия, вы поможете кустам спокойно перенести невысокие температуры и обеспечить вас в следующем сезоне вкусненькими и полезными ягодами.
Уход за фруктовыми деревьями. НОВЫЙ учебный ДВД
Гармоничная форма кроны с открытым центром (форма чаши) содействует проникновению света и свободной воздушной циркуляции, что повышает урожай ягод, уменьшает риск поражения вредителями и болезнями, а еще делает легче уход за плодово-ягодными кустарниками. Обрезку густых кустарников всегда начинают с санитарных действий: убирания всех сухих и больных веток, потом тех, что растут очень низко и затрагивают грунта, и, в конце концов, растущих в направлении до центра куста. Кроме этого, у каждого плодового кустарника имеются собственные характерности и сроки обрезки, о которых подробно написано ниже.
Обрезка черной смородины
Когда отрезают черную смородину? Вместе со сбором урожая или в период покоя, когда на кустарнике нет листьев.
Черная смородина плодоносит на старых и новых веточках, однако с годами старые ветви уменьшаются и урожай на них становится скудным, а ягоды — очень маленькими. Старые ветви черной смородины выделяются более темной корой. Молодые кусты черной смородины образовывают из 6-10 сильных веток, остальное убирают. У взрослых кустов черной смородины каждый год убирают самые старые ветви (до трети от всех веток), укорачивая их до сильной почки или срезая у самой земли. Сразу после обрезки в первую очередь окучивайте кусты черной смородины, чтобы активизировать прирост новых веток от корней.
См. также: Выгонка веток смородины в вазе дома
Обрезка малины, ежевики и ежемалины (логанберри, тайбери)
Когда отрезают малину летнюю, ежевику и их гибриды (логанберри, логанбери, или логанова ягода; тайбери, тайберри; бойзенова ягода), которые называют ежемалина? Сразу же после последнего сбора урожая, в большинстве случаев в августе. Санитарная обрезка данных плодово-ягодных кустарников включает только убирание мертвых и больных веток.
См. также: Фруктовые деревья: обрезка. Мастеркласс из Тимирязевской академии
Малина, ежевика и ежемалина плодоносят на побегах второго года, после этого эти ветви отрезают под корень, оставляя лишь 6-8 сильных веток нового сезона: они будут зеленеть и плодоносить в следующем году. Молодые ветви тут же подвязывают к опорам (в намного тёплых регионах, где не потребуется укрытия малины, ежевики и их гибридов на зиму). В намного холодных регионах подвязывание выполняют весною, после снятия зимних укрытий. Если у вас молодые кусты, которые не дали существенного прироста новых веток, придется оставить пару очень сильных старых. Боковые отростки на данных старых веточках необходимо сделать короче до первого листа.
Черная и пурпурная малина плодоносит на боковых побегах, которые растут на старых веточках. После сбора урожая обрезать отплодоносившие побеги и проредите новые боковые побеги, оставив 4-6 очень сильных побега на 30 см площади. Обрезать верхушки у оставшихся боковых побегов, чтобы они ветвились.
Ремонтантную (осеннюю) малину отрезают под корень в самом конце садового сезона (в намного холодных регионах) или самой ранней весною (в тёплых). Каждой весною осенняя малина отращивает новые ветви, которые цветут и плодоносят осенью того же года.
Обрезка крыжовника, красной и белой смородины
Когда отрезают крыжовник, красную и белую смородину: в период покоя, когда на кустарнике нет листьев. Переходную обрезку можно проводить в июле, чтобы контролировать новый прирост и размер кустов.
Крыжовник, а еще красная и белая смородина плодоносят на старых веточках. У молодых растений подберите 5 очень сильных веток и обрезать их до отметки 20-25 см от земли. Всю остальную поросль обрезать под корень, дальше кусты будут формироваться исключительно из этих пяти сильных веток. В дальнейшие годы, кроме санитарной обрезки, делайте следующее. Изгибающиеся вниз ветви сделайте короче до здорового прямого побега. Молодой прирост последнего сезона сделайте короче до 2-ой или 3-ей сильной почки, оставив более длинными те ветви, которые вы желаете оставить в качестве несущих. Старые прямые ветви сделайте короче на четверть по краешкам и ниже в середине, чтобы дать кусту форму чаши. Необходимо также проредить крону в местах лишнего загущения.
Во время переходной летней обрезки можно уменьшить молодые ветви текущего сезона (на них не появляются ягоды) до нескольких листьев. Это дает возможность перенаправить энергию растения с образования новой зелени на созревание ягод на старых веточках.
См. также. Что подготовить из ягод: Домашнее ягодное мороженое сорбет; Фрогурт;Смузи из фруктов и ягод при помощи блендера; Маффины из цельнозерновой муки с голубикойКрасный соус к мясу и птице
Обрезка садовой голубики (черники)
Когда отрезают садовую голубику (чернику): перед самым самим началом вегетации рано весною или во время зимы, в зависимости от вашей зоны климата.
Голубика (черника) садовая цветет и плодоносит на боковых побегах прошлого года. В конце периода покоя, перед самым самим началом нового роста на веточках голубики четко заметны листовые и цветочные почки. Цветочные почки, из которых в последствии появляются ягоды голубики, очень большие и широкие, тогда как листовые — очень узкие и заостренные (см. схему). Чтобы нечаянно не удалить побеги с цветочными почками, обрезку голубики (черники) садовой советуют проводить собственно в начале сезонной вегетации.
Молодые растения садовой голубики (черники) не отрезают или отрезают по минимуму, формируя правильный куст-чашу с открытым центром. Взрослые кусты голубики (черники) садовой пытаются формировать, оставляя 1/3 старых веток, 1/3 средних и 1/3 нового прироста. В результате проведения санитарной обрезки, делают короче до 1-2 сильных почек молодую поросль на веточках, которые цвели и плодоносили в прошедшем сезоне. У излишне загущенных кустов отрезают под корень до трети самых старых веток. После обрезки голубики садовой кусты тут же подкармливают сульфатом аммония (сернокислым аммонием) и богато мульчируют подкисляющими материалами.
Уход за ежевикой — пять «золотых» правил
Величина и качество урожая ежевики в большинстве случаев зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям хороший уход, а еще выбрав сорта по срокам развития можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.Берите во внимание Характерности СОРТОВ Различных ГРУПП
Сейчас известно более 300 современных сортов ежевики, очень часто являющихся очень непростыми межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на обширные группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим свойствам очень близка к малине. Очень часто она содержит мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, отличается высокой зимоморозостойкостью. Образовывает большое количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, хорошо покрытые сильными шипами, что существенно затрудняет ее выращивание. Одновременно с тем она более урожайна: ягоды довольно крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не даёт и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно большие, массой 4-6 г. Даёт немного корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов собой представляет МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, появившиеся в результате скрещивания данных растений между собой. Эти все сорта отличаются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних 2-ух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а еще МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ выделяются невысокой зимостойкостью, на севере их нужно прятать на зиму. Для этого в октябре, перед приходом осенних морозов, стебли снимают со шпалеры, убирают и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Потом кладут их на землю или связывают в пучки и при помощи крюков пригибают к земля, потом укрывают соломой, растительными останками или землёй.
2.Правильно РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она является очень неприхотливой ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, отлично защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и маленькое затенение, но при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позднее.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на очень разнообразных типах почв, но наиболее большой урожай даёт на почвах с большим содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((кроме пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК Лучше Садить
В центральном регионе России ежевику можно садить как весною, так и в летнюю пору. Впрочем предпочтителен ранневесенний срок посадки, дающий возможность избежать предпологаемого вымерзания растений во время зимы. В большинстве случаев ежевику размещают в один ряд вдоль контуры участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано дальше.
За 15-20 дней до посадки в посадочную яму (размером 40хсорок на сорок сантиметров) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то нужно добавить и известь. Внесенные удобрения перемешивают с плодородным почвенным слоем таким образом, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы сыпят оставшейся почвой с черноземом без удобрений и следят, чтобы относительная корневая шейка (место перехода части которая находится над землей в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Потом растения поливают в расчете 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев отрезают на высоте20-30 см от поверхности грунта.
3.Постоянно ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины части которая находится над землей ежевики приводит к существенному выносу питательных веществ из почвы, благодаря этому важно систематично вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения в расчете 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Дальше каждый год весною на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью сверху древесные щепы 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Необходимо не забывать, что удобрения на минеральной основе вносят исключительно после растительного полива.
4.Примените ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики просит при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры годятся трубы, древесные или монолитно бетонные столбы сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м один от одного, в зависимости от будущего количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Есть множество способов расположения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые популярные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее обыкновенный способ — веерное формирование, при котором по отдельности размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями могут выдержать 2-3,5 м. Используется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки возникшие молодые побеги привязуют к шпалере наклонно исключительно в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а возникающие новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в обратную сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги отрезают, и все повторяется в первую очередь.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стебельками более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весною стебли ежевики, оставленные для плодоношения, одинаково распределяют исключительно в одну или две разные стороны. Доводят их до верхней проволки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, дальше спускают к средней, а потом опять поднимают к верхней, дальше снова к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер режут у поверхности грунта, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного применения площади земли при возделывании РОСЯНИКИ используют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду могут выдержать 1,5 м, что дает возможность увеличить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, практически вертикально и очень близко один к иному. Ранней весною стебли отрезают на высоте 1,5-1,7 м. Возникающие новые побеги этого года на время размещают также на шпалере по двум сторонам от плодоносящих стеблей. Дальше поступают также, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры забивают колышек из дерева высотой 2 м. Весною поднимают пригнутые на зиму стебли, подбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Подобранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в другом случае при больших порывах ветра стебли могут поломаться. Вершина оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не больше, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весною кусты ежевики нужно успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обязательно убирают зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, неисправные и слаборазвитые побеги. Потом отрезают подсохшие верхушки, а очень длинные побеги делают короче согласно принятой системы формировки. Потом побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ в первую очередь применяют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года убирание верхушек побегов при достижении стебельками высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что способствует пробуждению боковых почек, появлению боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весною после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов делают короче на 40-50 см, что выполняет куст небольшим.
У многих сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а главная территория плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Благодаря этому для комфорта культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя вариантами.
В первом варианте молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них возникли боковые побеги до 35 см по длине, а в 3-ий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Подобным образом, получаются сильно разветвленные кусты.
В другом варианте при появлении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их делают короче, оставляя 4-5 почек, а весною отрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто срезать, без риска существенно сделать меньше урожай.
Журнал «Настоящий хозяин» №5 2008
Техника обрезки ежевики на шпалере
Для выращивания этой ягодной культуры нужна шпалерная конструкция. При посадке весною саженцы ежевики в контейнере не нуждаются в укорачивании.
Молодые побеги, возникшие в течение лета, подвязывают к проволокам. Пасынки, другими словами боковые побеги, возникшие в пазухах листьев, делают короче до одного листа. Во время зимы после посадки ежевики убирают все побеги, помимо трех очень сильных, которые делают короче на две трети.
Тогда на второй год после посадки из корневища отрастает много молодых побегов. Из них оставляют лишь от 4 до 6 очень сильных и привязуют к шпалерной конструкции, одинаково распределяя налево и направо. Так как ежевика чувствительна к морозу, рекомендуется эти плодовые стебли во время зимы ложить на землю, накрывать соломой или веточками ели и только весною привязывать к проволочной шпалере.
Во время летней обрезки пасынки, достигшие по длине 40 см, делают короче до 2-4 листьев. У ежевики не стоит пропускать летнюю обрезку. В другом случае появится беспорядок побегов и сбор урожая принесёт мало радости.
Самая составная часть работы с кустом ежевики выполняется в летнюю обрезку. Если ее пропустить, то скоро в возникшем хаосе побегов будет не легко определиться. Сама эта обрезка предельно проста: пасынки, возникшие в июне из пазух листьев молодых побегов, с середины августа делают короче до 2-4 листьев. Чем больше почек остается на пасынке, тем будет больше урожай в следующем году, но и, исходя из этого, ягоды будут мельче. Очень длинные стебли тоже делают короче с середины августа. Осенью молодые побеги опять кладут на землю и укрывают от мороза.
Зимнюю обрезку проводят после последних самых крепких морозов, другими словами ранней весною. При этом все отплодоносившие в прошедшем сезоне стебли режут на уровне почвы. Из молодых побегов, появившихся в первом полугодии, оставляют лишь от 4 до 6 очень сильных и привязуют их к проволокам, одинаково распределяя по двум сторонам куста. Достаточно длинные побеги можно подвязать в дугообразном положении или слегка уменьшить.
Пока свободно привязанные к шпалере молодые стебли ежевики плодоносят, корневище даёт новые побеги. Из них опять подбирают 6 очень сильных и подвязывают к свободным проволокам, подобным образом формируя ежевику на шпалере.
Для того чтобы внести в работу запоминаемый порядок, 6 новых побегов, подобранных в начальный год, можно привязать справа и слева от центра на первую, третью и пятую проволки, тогда как побеги следующего года привязуют ко второй, четвертой и шестой проволокам.
Более наглядное и обычное выращивание ежевики получается с подобными новыми, небольшими и прямостоячими сортами, как Навахо, Трипл Кроун или Лох-Несс. Так как они образовывают намного короткие побеги, кусты можно садить ближе друг к другу (к примеру, всего 1,5 м), а их побеги привязывать в форме веерной пальметты (другими словами У-образно). С середины августа делают короче все побеги, достигшие по длине 2 метров.
Период развития ежевики продолжается до осенней покраски листьев. Спелые ягоды легко отделяются от плодоножки. Весною все старые, отплодоносившие стебли убирают, а молодые подвязывают на достаточном расстоянии один от одного.
