Открытый посев

Характерности посева редиса в открытый грунт

Редис – довольно востребованный у отечественных садоводов корнеплод семейства крестоцветных, обладающий приятным остреньким вкусом. Этим оригинальным вкусом редис обязан содержанию в нем горчичного масла, которое, со своей стороны, считается ценнейшим источником омега-3 и омега-6 жирных кислот, оказывающих на организм большой спектр целебных влияний. Более того, редис богат этими элементами, как железо, кальций и натрий, а еще фосфор и магний.

Высокое содержание клетчатки оказывает положительное действие на желудочно-кишечный тракт. Редис содействует исправной работе печени и желчного пузыря, обладает желчегонными качествами. Корнеплоды содержат огромное количество витаминов, из наиболее полезных можно выделить витамины группы В, витамины С и РР.

Скороспелость редиса обеспечила большую известность этому овощу. Возможность после длительной зимы быстро приобрести урожай богатого витаминами корнеплода обеспечила редису огромную популярность.

Форма корнеплода может быть очень разной, от достаточно плоской до круглой либо же вытянутой.

Цвет редиса, наперекор традиционному представлению, может быть не только розовым, но и ярко-красным, белым, жёлтым или фиолетовым. Такое многообразие красок даст вам возможность обрадовать себя витаминной палитрой уже в начале весенней поры.

Всеобщее распространение редис получил в качестве культуры овощей. Как правило в пищу употребляются корнеплоды. Их можно повстречать во многих овощных салатах, окрошках, порой гарнирах. Применяется и листва редиса, она часто считается элементом салатов, а также используется во время приготовления супов.

Классификация и сорта редиса

Все сорта редиса можно поделить по рождению на 3 группы:

Можно выделить две группы сортов по различию вегетационного периода:

• Однолетний. И плоды, и семена растение создает в течении года посева.
• Двухлетний. Корнеплод образуется в течении года посева, семена же растение даёт исключительно на следующий год.

Более комфортными для выращивания классически считаются однолетние сорта, так как есть возможность получить семена уже в течении года посева.

Отличают корнеплод и по способу посева:

• парниковый редис;
• редис для открытого грунта.

Парниковый редис порой высаживают уже в марте. Чаще же высеивают его просто в открытый грунт.

Как и большинство овощей, все сорта редиса по времени развития можно поделить на:

• ранние («Ранний красный», «Корунд», «Французский завтрак»);
• средние («Гелиос», «Славия», «Сакса»);
• поздние («Красный великан», «Вюрцбургский», «Рампоуш»).

Весною делают посев раннего редиса. Эти сорта дают возможность получить самый быстрый урожай. Для летнего периода также есть специализированные сорта. Они растут длительнее, но дают очень большие корнеплоды.

На данный момент есть немалое количество разнообразных сортов, которые можно выбрать не только по времени развития, но и по оттенку, вкусовым показателям и форме корнеплода.

Условия получения прекрасного урожая

Залогом успеха в получении достойного урожая полезного корнеплода считается соблюдение идеальных условий выращивания:

1. 

   сроки посева;

2. подходящая почва;
3. правильная технология посева;
4. полив;
5. подкормка;
6. защита от вредителей;
7. защита от заболеваний.

Рассмотрим детально все нюансы процесса выращивания.

Сроки посева

Редис очень хорошо растет в условиях короткого светового дня. Это определяет возможность начала посева ранней весною. Во время использования в качестве материала для посадки первых сортов первый урожай можно получить уже по прошествии трех недель с момента возникновения всходов.

Холодостойкость редиса считается еще одним преимуществом в пользу раннего посева. Корнеплод успешно может выдерживать ночные заморозки до -5 градусов. Впрочем маленькие дневные температуры, не превышающие +8 градусов, значительно тормозят образование всходов.

Конец марта или начало апреля – самое лучшее время для посева. В данное время солнце уже очень хорошо нагревает не только воздух, но и землю. Чтобы намного точнее определить подходящий срок посева, необходимо обращать свое внимание на усредненное значение температуры. Для этого необходимо знать, что:

• при температуре до +10 градусов проходит большое время до момента возникновения всходов;
• при значениях от +10 до + 15 градусов усредненное время образования всходов будет примерно недели;
• в условиях приближения средней температуры к промежутку от +18 до +23 градусов можно смотреть всходы уже на 4 день.

Исходя из данных данных, можно определить наиболее подходящую среднюю за сутки температуру для посадки редиса в открытый грунт, которая равна +20 градусам.

Опираясь на мониторинг погоды для определенного региона, можно определить и наиболее подходящее время посева.

При приемлимых условиях первый урожай можно получить уже через 20 дней после посадки. Понемногу и очень быстро дозревают другие корнеплоды. Смотря на скороспелость, часто практикуют посадку с промежутком, составляющим одну неделю. Этим можно достичь непрерывного развития урожая и увеличить время получения витаминного овоща.

С приближением лета намного увеличивается световой день. Данное условие, одновременно с жаркой погодой, приводит к стрелкованию редиса в результате вкус корнеплода ухудшается. Большинство садоводов, прекратив посадки в июне, возобновляют выращивание в сентябре, не упуская возможности опять обрадовать себя витаминами. Порой делают и посев в последних числах Июля для получения урожая к осени.

Подходящая почва

Конечно, редис, как и все остальные огородные растения, сильно любит хорошую почву с черноземом. Благодаря этому нужно со всей серьезностью отнестись не только к месту расположения грядки, но и заблаговременно ее правильно приготовить.

Эксперты рекомендуют готовить грядки еще с осени. Успешным развитием и хорошей урожайностью отзывается редис на органические удобрения. Поэтому в землю под будущие посадки рекомендуется внести перегной, компост, удобрить навозом и перекопать вглубь на 30 сантиметров.

Выращивание редис просит достаточно рыхлого грунта. В глинистую почву можно внести торф, а еще большой песок. Будет полезно внести и минеральную подкормку. Отлично проявило себя использование следующих мин. удобрений: аммиачная селитра, суперфосфат, хлористый калий.

Что же касается кислотности почвы, корнеплод предпочитает скорее нейтральную, возможен посев и в слабокислую.

Имеет большое значение и расположение грядок. Как место для расположения редиса лучше всего подобрать солнечный участок, не подверженный влиянию шквального ветра. Очень удачливыми для выращивания считаются южные и юго-восточные участки, там происходит более эффектный прогрев земли и растения получают достаточно света.

Целесообразно не забывать про то, что редис прекрасно может приготовить почву для остальных овощных культур, к примеру, томатов, перцев и огурцов. Если ежегодно подбирать новое место для посадки редиса, почва всего огорода себя будет чувствовать самым лучшим образом. Не стоит только садить после редиса растения того же семейства, другими словами крестоцветные. К ним можно отнести, к примеру, капуста, кресс-салат. Нестандартные для семейства болезни могут передаваться свежим посадкам.

Посев редиса в открытый грунт немного выделяется от высадки в теплицу. В парнике семена как правило не подвергают повторной обработке, другими словами просто делают заделку на глубину нескольких сантиметров. В открытом грунте выращивание редиса имеет определенные свойства:

• 

  Для получения более современных всходов можно провести калибровку семян. Они просеваются через сито, ширина ячеек которого будет примерно 2 мм. Наиболее большие семена покажут лучшую всхожесть и будут залогом прекрасного урожая.

• Если имеется желание получить ровные и одинаковые ряды всходов, можно перед укладыванием в борозду семена пересыпать мелом. Тогда они будут заметны на фоне почвы. Есть также способ наклеивания семян клейстером на бумажные ленты для одинакового их распределения.
• Особенной подготовки сами семена не просят, но вполне можно и замочить их на пару дней. Подготовительное проращивание дает возможность добиться быстрых всходов и раннего урожая.
• Перед высадкой заблаговременно выполняются борозды, которые необходимо хорошо пролить водой. Расстояние между рядами рекомендуется делать от 15 до 20 см, а между отдельными растениями в ряду – около 2 см.
• Заделка семян делается на глубину от 1,5 до 2,5 см. Чем тяжелее почва, тем меньше должна быть глубина заделки.
• После посева рекомендуется произвести полив грядок и накрыть их пленкой до возникновения первых всходов. Потом пленка убирается.
• Часто редис прореживают на случай появления густых всходов. Для корнеплодов средней величины предлагаемое расстояние будет примерно 3 см, для очень больших – даже до 10 см.
• По прошествии семи дней с момента возникновения всходов стоит произвести прополку, которую рекомендуется иногда повторить.

Полив и подкормка

Для получения крупного и сочного корнеплода требуется много воды. Редис сильно любит воду, в связи с этим необходимо не только делать посев в отлично увлажненные борозды, но и обеспечить частое дождевание всходов и стабильность периодического полива в процессе выращивания. Следует только не допустить водозастой, чтобы не причинить вред растению и избежать гниения. При избыточном количестве воды вкус редиса может ухудшиться, а структура корнеплода станет водянистой.

Вода рекомендуется тёплая, так растение легче переносит похолодания ночью. В засушливых условиях рекомендуется хорошо поливать растения повседневно. При не очень жаркой погоде можно сделать меньше кол-во поливов до одного раза каждые 2 дня.

Уже говорилось предлагаемое внесение удобрений на органической основе и некоторых минеральных (аммиачная селитра, суперфосфат, хлористый калий) при посадке. В основном, дополнительные подкормки не нужны, ведь вегетационный период очень короткий. Если же мы дело имеем с плохой почвой, которая не выделяется собственной плодородностью, рекомендуется спустя семь дней после возникновения всходов провести дополнительную подкормку органическими удобрениями. Упрощенным вариантом будет настаивание в водной массе навоза или компоста с дальнейшим прибавлением в воду для полива. Можно проводить мульчирование почвы сухим перегноем.

В удобрении редиса есть один интересный момент, о котором нужно всегда помнить. При переизбытке питательных веществ происходит бурное образование зелени, энергия растения будет направлена на стрелкование, а вот величина и вкус корнеплода пострадают.

Вредители и заболевания

Есть довольно большой список вредителей, которые могут помешать получить достойный урожай. Это и долгоносик, и капустная моль, личинки капустной мухи. Так как редис считается достаточно ранним и скороспелым овощем, следует убрать возможность накопления в нем веществ которые вредны для здоровья.

Для этой цели не рекомендуется использование химии против вредителей. Удачным вариантом станет применение настоящей деревянной золы, которой можно просто спать растения сверху. Необходимо выделить, что использовать золу при посадке не следует, так как это приводит к энергичному появлению стрелок, которое негативно проявляется на росте самого корнеплода.

К болезням, которые могут поражать редис, относятся мучнистая роса, белая гниль и иные. В качестве защиты от них можно посоветовать сжигать ботву пораженных растений после уборки урожая и не делать посадку на местах, где выращивались иные пораженные крестоцветные.

Уборка урожая

Для долго сохранения привлекательного внешнего вида редис удаляют особенным способом. С вечера поливают грядки, утром же выполняется сбор зрелых растений. Корни трогать не рекомендуется. Ботва же обрезается на расстоянии 3 сантиметров от корнеплода. Сохранять собранный урожай рекомендуется в холодильнике, так он сможет на протяжении многих лет хранить собственную свежесть.

Возможность раннего посева, скороспелость и изобилие витаминов выполняют редис заслуженным любимцем среди прочих овощных культур. Следуя советам по приготовлению почвы и уходу за растениями, можно получить очень вкусный и практичный продукт, который в первую очередь подарит весеннее настроение.

Посадка моркови в открытый грунт

Посадка и уход за морковью в открытом грунте

Правильные предшественники для моркови

Морковь лучше всего садить после лука, капусты, раннего картофеля и свеклы и посеянных после них сидератов (фацелия, горчица, озимая рожь). Для ранней моркови древесную щепу с грядки лучше весною убрать. Иначе замульчированная земля будет разогреваться намного дольше, срок посева придется отодвигать, семена будут всходить длительнее.

Поздние сорта можно сеять прямо под сидеральную древесную щепу, когда она высохнет и почва под ней прогреется. Для древесные щепы применяют и перегной. Навоз же, чтобы корнеплод не ветвился, вносят не позже чем за 2 года до посева моркови.

Посадка моркови: необходимо своевременно

Морковь — холодостойкая культура: к весеннему посеву приступают, когда почва на глубине 5-7 см нагревается до 4-5° (в большинстве случаев в середине апреля). Летнюю морковь сеют во второй декаде июня.

Очень часто морковь сеют строчками (3-4 на гряде) с интервалом 15-20 см и шириной междурядий 45-60 см. Борозды выполняют глубиной 1,5-2 см и сыпят перегноем или песком. Когда же появляются ростки, их прореживают, оставляя промежутки между растениями 5 см. Если семена качественные, их при помощи клейстера из муки или крахмала приклеивают с интервалом 5 см на полоску мягкой, к примеру туалетной, бумаги. Полоску сгибают вдоль, чтобы семена не осыпались.

Чтобы не заниматься прореживанием всходов, огородники также применяют гнездовой способ посева. Для чего на поверхности подготовленной и выровненной гряды выполняют маленькие круглые лунки диаметром 10-15 см, глубиной 3 см. Каждое гнездо хорошо проливают водой, по центру помещают несколько гранул двойного суперфосфата или комплексного органо- минерального удобрения, на глубину 1 см сеют по 3-4, в основном, дражжированных семени. Посев сыпят смесью толченого угля и песка речного и слегка уплотняют (прикатывают) рукой или дощечкой.

Читайте также: Посадка и выращивание моркови

Внимательная защита моркови

Морковь нужно оберегать от вредителей, корки на почве и весенней засухи. Вокруг гнезд расстилают мульчируют несколько гранул двойного суперфосфата или комплексного органо-

В фазу начала образования корнеплода морковь опрыскивают по листам раствором гуматов (Росток, Гуми, Гумат+7), кремнийсодержащих препаратов (Экост, Нарцисс, Экогель) и экстрактами микоризных грибов и лекарственных растений (Эмистим, Флоравит) с расходом жидкости для работы 30 мл на 1 кв. м.

Приверженцы органического земледелия добавляют древесную щепу в междурядья пару раз в течении сезона. При традиционном способе выращивания междурядья до смыкания ботвы постоянно рыхлят на глубину 5 см на легких почвах и 10 см — на тяжёлых. Если головка моркови высится над землёй, посадки нужно слегка окучить или замульчировать — на свету корнеплод зеленеет и становится невкусным.

Прореживание моркови

Рядки моркови прореживают два раза — через полторы и 20 дней после возникновения всходов, оставляя расстояние между соседними растениями 2-3 см и 5 см исходя из этого. Делать это лучше по утру. После этого грядку поливают и посыпают молотым острым красным перцем, чтобы заглушить морковный аромат, заманивающий листоблошку и морковную муху. С той же целью вдоль периметра морковных грядок сажают лук и бархатцы отклоненные.

Полив моркови: в меру

Молодую морковь нужно поливать хорошо, но нечасто. Когда влаги мало, корнеплоды отрастают очень маленькими. Если она пропитывает лишь верхний слой почвы, морковь выходит рогатой. Благодаря этому для равномерности полива и экономии воды, тем более в южных областях страны, применяют капельные линии. Их укладывают параллельно с посевом семян на глубину 5 см. В летний разгар морковь поливают по погоде, не давая иссыхать почве. По окончании сезона полив прекращают, иначе на корнеплодах отрастает много очень маленьких корней и урожай выходит «волосатым».

Огородниками замечено, что у нас в государстве наиболее целесообразно растет морковь сортотипов Шантенэ (конусообразные корнеплоды) и Нантекая (длинные корнеплоды конусообразной формы — Анастасия, Рига, Самсон, Наярит, Балтимор, Бангор, Саманта).

Читайте также: Как вырастить морковь — рекомендации огороднику

Выращивание моркови: на заметку огороднику

Морковь — тугодум: всходит на 14-21-й день. Вина этому смолистые эфирные вещества, имеющиеся в семенной оболочке. Однако если одни огородники предпочитают натуральный ход событий, иные стремятся помочь морковке прорасти быстрее.

Для этого имеется несколько способов:

• семена помещают в марлевый мешочек, 2-3 раза по 20 мин могут выдержать в свежих порциях горячей (50°) воды, после этого остужают в холодной и подсушивают;
• барботируют 18-20 ч при помощи аквариумного нагнетателя воздуха в банковской структуре с растворами борной кислоты (0,01%) или стимуляторами роста (Гумат, Силк, Фитолайф, Эпин);
• семена моркови оборачивают в мягкую ткань и закапывают на штык лопаты во влажную землю, через 10-12 дней откапывают набухшие, наклюнувшиеся семена, припудривают пищевым крахмалом, бережно расстилают в бороздки с интервалом 3-4 см и присыпают песком или компостом;
• трут между сухими ладошками, потом замачивают в холодной воде на день (держат в холодильнике или на необогреваемой закрытой террасе), иногда оновляя воду;
• могут выдержать 6 ч в холодной воде, а потом 2-4 ч в настое деревянной золы (1 ст. ложка на 1 л воды).

Ссылка по теме: Дражирование семян моркови для увеличения урожая. Посев моркови с редисом.

Подбирая морковь, помните: чем более скороспелый сорт или гибрид, тем короче и мельче корнеплод.

Самый ранний урожай даёт морковь сортотипа Парижская каротель с округлыми короткими корнеплодами.

Морковь сортотипа Флакке с конусовидными тупоконечными цилиндрическими корнеплодами — самая поздняя, но и наиболее урожайная.

Морковь которая долго хранится

Не все сорта и гибриды моркови способны сберегаться долгое время в обыкновенных подвалах и погребах.

Сорта и гибриды для продолжительного зимнего хранения

Среди подходящих для зимнего хранения можно выделить такие:

• среднепоздние — Анастасия, Аристо, Аскания, Базель, Балтимор, Каллисто, Канада, Концерто, Красная боярыня, Найджел, Нанко, Нантиндо, Нарбонне, Нектар, Нерак, Сиркана, Флам, Шантанэ ред коред;
• поздние — Вита лонга, Камаран, Карлена, Каротан, Маэстро, Ферия.

Выбор участка и почвы

Морковь лучше разместить на открытом солнечном месте с хорошей продуваемостью. Она даёт корнеплоды намного большего товарного качества на супесчаных и очень легко суглинистых дерново-подзолистых почвах. На тяжёлых суглинках быстро снижаются свойства моркови из-за большого числа разветвленных корнеплодов.

Предшественники и соседи

Хорошими предшественниками для моркови являются огурчики, ранний картофель, томаты, зеленные культуры. Но наиболее целесообразно ее разместить после

репчатого лука и лука-батуна. Посеянная после них морковь приобретает невосприимчивость к заболеванию белой и серой гнилями.

Подготовка семян

Семена для посева лучше всего применять прошлогодние, они должны содержать всхожесть не менее. 70%. Проверяют это так: несколь-ко семечек растирают между пальцами — они должны благоухать свежей морковью.

Есть множество способов подготовки семян к посеву. Приятные результаты даёт препарат «Эпин». В его растворе (2 капли на 100 мл кипяченой воды) семена замачивают на 4 часа. После просушки они готовы к севу.

Посев моркови

Посев для продолжительного хранения проводят во второй-третьей декаде мая. Морковь, посеянная летом (до 15 июня), хранится только лучше, однако тут уже стоит использовать приемы, ускоряющие возникновение всходов, потому как в данное время часто бывает сухая погода. Семена обязаны быть наклюнувшимися, а после по-

сева нужно провести богатый полив, а потом укрыть грядку спан-бондом.

При высеве моркови гребневым способом на верхушке гребня выполняют две бороздки на расстоянии 8 см один от одного глубиной 1-1,5 см. Днище уплотняют обратной стороной железных грабель, делают посев, а потом семена прикрывают рыхлой почвой. Норма высева — 0,4 г/кв. м.

На гладкой поверхности можно задействовать совмещенные посевы. Самым удачным комбинированием считается выгонка репчатого лука в междурядья моркови. Подходит под эти цели и салат. Всходы моркови развиваются потихоньку, а эти культуры уже спустя месяц можно применять в пищу. Бороздки нарезают с междурядьем 45 см. Чтобы не было загущенности семена нужно перемешивать с просеянным торфом, песком или семенами салата, всходы которого будут маркировать ряды потихоньку прорастающей моркови. Лучше всего после посева рядки замульчировать просеянным торфом или перегноем. Данный прием предохраняет возникновение почвенной корки.

Большое внимание следует обратить на прореживание моркови, которая не переносит загущения. Первый раз прореживают при высоте растений 6-7 см, оставляя между ними 2-3 см. Второй раз -при достижении корнеплодом толщины карандаша, между растениями оставляют расстояние 4-5 см. Прореживание лучше всего проводить вечерами после обильного полива. Вырванные растения нужно тут же удалить с грядки, чтобы их аромат не заманивал морковную муху.

© Автор: Александр Владимирович ГОРНЫЙ, кандидат с/х наук, г. Минск

© В. ЛЕУНОВ Г. Фоменко, агроном-овощевод

Агротехника огурцов в открытом грунте

В определенных российских регионах есть достаточно прекрасные условия климата для выращивания огурцов как культуры без постройки укрытий и пленочных теплиц. Есть специализированная агротехника огурцов в открытом грунте. Важно исполнять сроки посева, вовремя прищипывать растения и вносить удобрения на минеральной основе.

На огороде для огурца нужно выбирать участки, защищенные от ветра. Если это не получается, то тогда отлично бы разместить грядки с огурцом среди кулис из прямостоящих растений – бобов, первых сортов картофеля и т. п., которые высеваются в возможно ранние сроки для того, чтобы к моменту возникновения всходов огурца для них была бы обеспечена ветровая защита. Между кулисами делаются более прекрасные условия для быстрого роста огурца, так как влажность воздуха и температура тут будут больше, чем на открытом месте. Огурчики в данном варианте начинают плодоносить до недавнего времени, и при этом дают более большой урожай.

Прекрасными предшественниками для огурца являются капуста, бобовые культуры, лук, томат. На одном месте при отсутствии болезней огурец может выращиваться 2–3 года. В данном варианте легче поднять плодородие почвы даже при меньших нормах внесения удобрений на органической основе.

Удобрения на минеральной основе для огурцов

Ключевым удобрением под эту культуру считается свежий навоз. Он вносится по 4–5 кг на участках с высоким плодородием, а на почвах бедных гумусом (дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных) – по 6–7 кг на 1 м2. Отличные результаты даёт внесение навоза под зяблевую обработку. Перегной и отлично разложившийся компост также показывают большую эффективность, но лишь при внесении их в рядки (при посеве семенами) или в лунки (при высадке рассады).

Удобрения на минеральной основе для огурцов при основном внесении вносят в минимальном количестве, так как система корня огурца более чувствительна к очень высокой концентрации почвенного раствора. В процессе ухода нужно пополнять залежи питательных веществ в почве путем использования подкормок. Ориентировочные нормы удобрений при ключевой заправке – по 10 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить под осеннюю обработку, азотные – под предпосевную обработку.

Зола как удобрение для огурцов

В качестве калийного удобрения удобно использовать печную золу по 50 – 100 г/м2. Зола не имеет нежелательного для огурца хлора и содействует уменьшению кислотности почвы. Зола как удобрение для огурцов применяется везде с давних пор. Применить можно лишь останки от сжигания древесины. Туда не должны попадать лакокрасочные материалы и пластик.

С осени участок следует перекопать на полную глубину пахотного горизонта, не разбивая комьев. Весною при подсыхании поверхности грунта проводят боронование, а перед посевом дают неглубокую обработку. Огурец наиболее целесообразно растить на низких грядах, так как лишь в данном варианте почва лучше аэрируется и нагревается, что делает прекрасные условия для роста корней. На участках с близким залеганием вод которые находятся в грунте гряды обязаны быть выше, и выполняют их на участке с осени.

Подготовка семян огурца к посеву

В первую очередь проходит подготовка семян огурца к посеву. Для посева лучше применять семена, пролежавшие в бытовых условиях 2–3 года, так как из них отрастают растения рано зацветающие, с очень приличным количеством женских цветков. Семена урожая предыдущего года перед посевом лучше всего прогреть при температуре 60 °C на протяжении трех часов. Это увеличивает всхожесть семян, содействует ускорению цветения и появлению большего количества женских цветков.

Перед посевом семена нужно упорядочить в 3–5 % растворе поваренной соли (0,6–1 ч. ложки на стакан воды). Для этого их помещают в раствор и пару раз помешивают. Тяжёлые семена оседают на днище, а легковесные всплывают. Всплывшие семена выбрасывают, а осевшие моют в проточной воде. Отлично сделанные семена дают урожай в 1,5–2 раза больше, чем легковесные.

После сортировки семена обеззараживают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г марганцовки – на 0,5 стакана воды) в течение 20–25 минут и моют в проточной воде. Для обогащения семян микроэлементами рекомендуется их замочить в течение 10–12 часов в растворе борной кислоты (0,2 г), сернокислого цинка (0,5 г), медного купороса (0,1 г) на 1 л воды или в водной вытяжке печной золы – 20 г на 1 л воды. Вытяжную систему приготавливают в течении 24 часов.

Для увеличения холодостойкости растений семена перед посевом подвергают закалке. Для этого их замачивают при температуре 20 градусов до единичного наклевывания, после этого 3 суток могут выдержать при температуре 0 °C.

Сроки посева огурцов семенами

Сроки посева огурцов подбирается с подобным расчетом, чтобы всходы возникли после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температуру почвы при посеве должна быть не ниже +12–13 °C. Подобные условия в нашей зоне имеют место быть только в начале Июня. При посеве в намного ранние сроки (в третьей декаде мая) применяют сухие семена.

Для ускорения возникновения всходов можно применять проросшие семена, но высевать их нужно в первую очередь с предварительным поливом. Проращивание ведут в мокрых опилках (заблаговременно ошпаренных кипятком) при температуре + 25–30 °C, и завершают его, когда корешок будет равным половине длины семени.

На гряде посев огурцов семенами лучше проводить вдоль в 2 ряда, размещая их в самом центре гряды, на расстоянии один от одного 25–30 см. Семена высевают в бороздки глубиной 8 – 10 см. Если почва недостаточно влажная, то бороздки хорошо увлажняют тёплой водой. После того, когда вода впитается в грунт, и земля не будет мазаться, днище бороздки тщательно равняют. Семена расстилают через 5–6 см, глубина заделки семян 2–3 см на тяжёлых почвах, и 3–4 см – на легких почвах. Глубже семена заделывать не рекомендуется, так как у огурца семядоли выносятся на поверхность. После посева рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем в 2–3 см. Древесная щепа содействует лучшему прогреванию почвы, делает меньше влажностное испарение, предупреждает возникновение корки.

Всходы в фазе 2–3 листьев (семядольные листы в расчет не идут) прореживают, но, не выдергивая, а сощипывая. Растения короткоплетистых сортов (Алтайский ранний) оставляют в рядке через 12–15 см, а у прочих сортов – через 15–20 см.

Подкормка огурцов в открытом грунте

После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что помогает отрастанию снизу стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная или ливневая вода не задерживается у самого основания стебля, и почва тут будет сухой, что предупреждает возникновение многих болезней стебля, в особенности грибных.

Подкормка огурцов в открытом грунте состоит в том, что на 1 м2 вносят по 5 – 10 г мочевины и хлористого калия, или 10–15 г нитроаммофоски. Когда цветут и при плодоношении нормы удобрений делают больше в 1,5 раза. Минеральные подкормки отлично менять с органическими удобрениями – раствор коровяка (с разведением 1:10) или куриного помета (с разведением 1:15). Подкормку лучше давать в жидком виде, после подкормки растение нужно полить питьевой водой, чтобы смыть удобрения с листьев. При ослаблении плодоношения можно дать с помощью опрыскивателя некорневую подкормку мочевиной – 20 г на 10 л воды. Ее необходимо проводить при плохой погоде или вечерами.

Полив огурцов в открытом грунте

Почва под растениями в течение всего периода выращивания должна быть мокрой. Поливают только тёплой водой, так как холодная вода угнетает корневую систему, на ней развиваются корневые гнили и растения погибают. При плохой погоде время полива не имеет значения, а при жаркой солнечной погоде поливать лучше ближе к вечеру. Частота поливов зависит от погоды, норма полива – 5 – 10 л на 1 м2. Для увеличения воздушной влажности рекомендуется обрызгивать растения из лейки в жаркие часы. Хороший полив огурца в открытом грунте предупреждает перегрев листьев.

После любого полива до смыкания междурядий почву рыхлят, оставляя около ряда защитную территорию 8 – 10 см. Рыхление дается на глубину 3–4 см, так как система корня огурца расположена рядом с поверхностью почвы. Частое рыхление делает меньше парообразование с поверхности гряды, увеличивает поступление кислорода в грунт и выделение из нее углекислого газа, требуемого растениям для процесса фотосинтеза.

Прищипывание огурцов в открытом грунте

Из иных мероприятий для ухода можно советовать прищипку основного стебля над 4–5 листом у среднеспелых и позднеспелых сортов. Прищипывание огурцов в открытом грунте убыстряет отрастание боковых побегов, на которых находятся женские цветки, и, поэтому, оно содействует получению более раннего урожая.

У первых сортов первые женские цветки появляются как правило на главном стебле, благодаря этому прищипка у них не используется.

Сбор урожая огурцов

В начале плодоношения зеленцы собирают спустя каждые 2 дня, а при массовом плодоношении – через день, не позволяя перерастания плодов. Уборку следует проводить тщательно, не оставляя переросших, уродливых и больных огурцов. Каждый неубранный вовремя плод останавливает образование и рост новых плодов. Нередкий сбор урожая огурцов типовых по размерам зеленцов даёт не только высокую по качествам продукцию, но и помогают появлению намного большего урожая. Собирать урожай лучше утром, когда зеленцы насыщены влагой.

При сборах не рекомендуется подымать плети и изменять их расположение, так как на стеблях в местах соприкасания с мокрой землёй появляются придаточные корни. Повреждение данных корней ухудшает питание растений и, исходя из этого, делает меньше урожай.

При каждом сборе параллельно с растений нужно удалять все пациенты и пожелтевшие листья. Во время последнего сбора удаляют также и все очень маленькие завязи – пикули и корнишоны. Их в большинстве случаев применяют для маринования и засола в маленьких банках.

Если предполагается в следующем году на этом же участке снова растить огурчики, то следует внимательно удалить все послеурожайные останки.

Когда огурец располагается на закрытом от ветра участке, где есть очень высокий режим температур, то смело можно растить его в вертикальной культуре. Для данной цели на концах и в середине гряды устанавливают столбы с поперечной перекладиной. Высота столбиков 150–180 см, длина перекладин 30–40 см. Над каждым рядом растений натягивается проволока, к которой шпагатом подвязываются растения. По мере роста стебли закручиваются вокруг шпагата. При этом способе выращивания листовой аппарат лучше светится, становится легче доступ насекомых к цветкам, что по завершению приводит к повышению урожая. Аналогичный способ для выращивания культуры огурца на открытых для ветра участках применить нецелесообразно, так как наиболее тёплое место находится тут только около поверхности грунта.

Способы посева семян — FloweryVale.ru

Выбор способа посева семян зависит от размеров самого семени. Чем крупнее семя, тем глубже в землю его можно посадить, у него хватит силы одолеть сопротивление дерна. Если семена большие, то они очень легко копья пробьются сквозь дерн.

Посев семян без заделки в грунт

Наибольшая затрудненность встречается при посеве очень маленьких семян. Если посеять очень маленькие семена неглубоко, слегка присыпав их сверху землёй, то есть вероятность, что слой находящийся сверху земли просохнет до недавнего времени, чем семена пробьются сквозь него, и семена, давшие проростки, погибнут.

Если очень маленькие семена посеять глубже, то доступ к ним тепла и чистого воздуха затрудняется, что тоже влияет напрямую на прорастание очень маленьких семян.

Семена подобных цветов, как петуния, лобелия, примула, циперус, ароматный табак, глоксиния, бегония необходимо сеять без заделки семян в грунт. В большинстве случаев, чтобы в последних числах Мая получить уже цветущие растения семена таких цветов необходимо сеять в последних числах Февраля — начале марта в рассадные ящики.

Почва для посева очень маленьких семян должна быть предельно легкой и богатейшей питательными веществами. Почвенный слой необходимо слегка затрамбовать. Если вы сеете очень маленькие семена ранней весною, то в данное время очень хорошо применять посев семян на снег. На почвенный слой насыпается маленькой снежный слой, и по нему одинаково можно сыпать семена. Снег понемногу тает, и влага, впитываясь с почву, втягивает за собой семена. На определенный период времени прорастания семян данного слоя снега в полной мере достаточно, чтобы обойтись без полива. Для сохранения влаги рассадные ящики с семенами накрывают стеклом или п/э пленкой. Конденсат с другой стороны пленки или стекла необходимо вовремя удалять, иначе большие капли утянут за собой семена более глубоко, откуда они уже не прорастут. Благодаря этому и полив во время прорастания очень маленьких семян лучше не делать, можно только слегка обрызгивать из пульверизатора.

Кстати, до недавнего времени, когда у меня еще не было пульверизатора и в помине, я поливала посевы петунии подобным образом: по размерам ящика или остальной емкости вырезала газетный лист, и одинаково по всему листку протыкивала его иголкой — чем больше дырок, тем лучше. Потом стелила этот продырявленный иголкой газетный лист на землю, покрывая посевы петунии сверху и на этот листок тихонечко наливала воду. Вода через отверствия газеты осторожно пропитывала землю. Сама газета также какое то время оставалась мокрой, предохраняя семена от засыхания.

Если вы сеете очень маленькие семена летом или осенью, когда снега нет, то для равномерности посева почву можно припудрить мелом.

Погружение семян в землю

Если семена средние и даже большие, то глубина заделки семян определяется от условий, в которых выполняется посев. Если посев семян выполняется в рассадных ящиках, парнике или теплице, то воспользуйтесь таким вариантом, как погружение семян в землю. Данный способ посева семян прекрасен в подобных условиях, когда есть частый доступ тепла и воды.

При этом способе посева семян земляную смесь (состав смеси зависит от растения) лучше просеять через крупное сито, убирая большие частицы грунта и разбивая комья. На слой рыхлой почвы разложить семена, слегка вдавить в землю, чтобы был виден краешек семени. Заместь вдавливания их можно присыпать сверху перегноем, воспользовавшись все тем же ситом. Если вы сажаете семена растений, легко поражающихся черной ножкой, заместь перегноя лучше применять песок речной. Посевы хорошо поливаются через небольшое ситечко из лейки, если посевы в рассадных ящиках, то воспользуйтесь пульверизатором.

Посев семян в открытый грунт

Когда сеешь семена в открытый грунт, приходится иметь в виду не только размер семян, но и физические свойства грунта, его влажность, период прорастания семян, глубину заделки и даже время года.

Глубина посадки семян в открытом грунте зависит от физических особенностей грунта. Если почва легкая, то очень маленькие семена можно посадить на глубину в полсантиметра, средние семена — на 1,5 см, большие семена в легкой почве можно заглубить до 3 см. Если почва тяжёлая (глинистый грунт) или сырая (низинное место), то сеять семена необходимо мельче.

Дабы получить дружнее всходы при посеве в открытом грунте, используйте прикатывание. Вскопанную и разбороненную грядку можно прикатать круглым поленом, бутылкой с водой или осторожно прихлопать сверху дощечкой. Потом на разровненную поверхность насыпьте семена, посыпьте сверху песком или перегноем и опять прикатайте. После этой процедуры семена плотнее контактируют с землёй, прорастают и сразу укореняются.

Сделать быстрее всходы поможет укрытие посадок сверху пленкой на основе полиэтилена или изделием из текстиля.

Если вы сеете весною, то заделка семян делается на меньшую глубину, чем летом. Летом почва сильно нагревается, вода из лицевого слоя быстро выветривается, благодаря этому и глубина заделки семян летом глубже.

Всхожесть семян в открытом грунте сильно зависит от погодных условий. Если весна тёплая, то посев намоченными и проросшими семенами даёт более дружные и ранние всходы, вступают в цветение на пару дней до недавнего времени если сравнивать с посевом сухими семенами. Однако если погода весною холодная и дождливая, по проросшие семена могут просто сгнить в почве.

Семена некоторых многолетников, да и множества однолетних растений, некоторых овощных культур, можно сеять поздней осенью, с подобным учетом, чтобы они не проросли осенью. Такой посев считается подзимним. Довольно часто семена растений сами осыпаются на землю и весною сами всходят даже у кустарников и фруктовых деревьев, пройдя естественную стратификацию. К примеру, легко прорастают семена вейгелы, вишни войлочной, вишни, сливы.

Для подзимнего посева землю приготавливают заблаговременно, в сентябре: перекапывают, убирают сорняки, вносят удобрения, выравнивают поверхность грядки. В октябре — ноябре, как придут стойкие заморозки, можно сеять семена астр, бархатцев, аквилегии, дельфиниума. Норма высева при подзимнем посеве возрастает вдвое если сравнивать с весенним. Сверху семена необходимо присыпать торфом, перегноем, песком или землёй.

Подзимний посев прекрасен тем, что растения очень рано прорастают и могут уйти от своих обыкновенных вредителей, к примеру, от блошки или долгоносика.

Сеять семена в открытый грунт можно даже в зимнее время года. Правда, грядку необходимо подготовить с осени, аналогично, как и при подзимнем посеве. Зимний посев семян проводят по мерзлой почве на снег. Лучше всего присыпать семена сверху не только снегом, но и песком, перегноем или торфом, незамерзшим грунтом, а уже сверху навалить много снега. Иначе неукрытые семена склюют птички или расшвыряют соседские коты.

При зимнем и подзимнем посеве семена прорастают в условиях низкой температуры, что сдерживает развитие части которая находится над землей растения, зато активно развивается система корня. Такие растения более здоровы, меньше повреждаются не только болезнями, но и вредителями.