Выращивание свеклы рассадой, фото, подробная инструкция
Если садить свеклу рассадой, посев можно провести весною в апреле, в теплице или в бытовых условиях. Рассадный способ дает возможность получить первые корнеплоды на 18-25 дней до недавнего времени, чем после посева свеклы сразу в почву.
Посадка свеклы рассадой имеет определенные преимущества перед посевом в открытый грунт. Свекла более требовательна к теплу, чем прочие корнеплоды, ее всходы не переносят морозов, а долгое температурное уменьшение почвы до +4…+5°С приводит к цветушности. Из-за этой причины свеклу высевают в открытый грунт в поздние сроки, только когда почва прогреется до +8…+10°С. В средней полосе, на Северо-Западе, в Подмосковье, на Урале это, в основном, середина-конец мая. Однако если садить свеклу рассадой, посев можно провести весною в апреле, в теплице или в бытовых условиях. Рассадный способ дает возможность получить первые корнеплоды на 18-25 дней до недавнего времени, чем после посева свеклы сразу в почву.
Можно ли садить свеклу рассадой?
Свекла в молодом возрасте отлично переносит пересадку, благодаря этому для получения более ранней продукции ее можно растить через рассаду. Посадка свеклы рассадой позволяет собрать первый урожай в июле, когда свежие овощи на рынке дорого стоят. Также, при выращивании рассадой свекольные грядки не надо прореживать, и многие огородники считают данный способ менее трудоемким, чем классический.
Когда сеять свеклу на рассаду в бытовых условиях
В определенных статьях рекомендуют сеять рано весною, в марте. Однако, следует понимать, что свекла очень не любит морозов. На Урале, в Сибири в средней полосе садить ее на огород придется все равно не до недавнего времени середины мая. При долгом выращивании дома на подоконнике рассада свеклы вытягивается, уменьшается урожайность будущих растений. Благодаря этому для посадки в открытый грунт сеять рассаду свеклы лучше в середине апреля.
Если у вас есть для свеклы свободное пространство в парнике или в теплице, то можно вырастить чуть-чуть рассады на месяц до недавнего времени. Свеклу для теплиц сеют в последних числах Марта, а сажают на постоянное место приблизительно в последних числах Апреля.
Посев свеклы на рассаду
Грунт для посева свеклы на рассаду. Для посева семян можно применять готовый грунт из магазина или подготовить почвенную смесь своими силами. Для этого смешайте 2 части торфа, 1 часть перегноя или отлично перепревшего компоста, 1 часть дерновой или садовой земли и 0,5 части промытого песка. Свекла не любит кислых почв, благодаря этому к смеси необходимо добавить0,5 стакана деревянной золы на каждые 5 л смеси. Зола послужит хорошим удобрением для проростков свеклы, так как имеет все питательные детали помимо азота. Просейте смесь и пропарьте ее в пароварке в течение часа.
Пропаривание можно заменить проливом почвы прямо в плошке для посева раствором фунгицида («Витарос», «Максим», «Фитоспорин»). Семена следует обработать раствором фунгицида по правилам, это убережет свеклу от поражения фомозом. При заболевании фомозом корнеплоды плохо хранятся: в них появляются пустоты и гниль.
Заполните плошку почвенной смесью, уплотните ее дощечкой и разложите по поверхности отделанные семена.
Посев семян. Семена можно высевать сухими, но пророщенные семена взойдут быстрее, по мимо того можно сразу отбраковать невсхожие.
Сверху засыпьте посевы почвенной смесью слоем 1-1,5 см. Выровняйте, уплотните поверхность, чтобы почва при поливе не размылась.
Полейте посевы, следя за тем, чтобы семена не оказались на поверхности грунта.
Если понадобится подсыпьте сверху еще чуть-чуть земли. Накройте посевы свеклы стеклом или выставьте в пакет из полиэтилена и удалите в светлое тёплое место. Температура содержания свеклы до возникновения всходов +18…+20°С. После того, как всходы появятся на поверхности грунта, температуру лучше всего уменьшить до +14…+16°С.
Пикируют свеклу в стадии семядольных листочков.
Рассада свеклы — условия содержания и уход
Пикировка рассады свеклы. Если посуда для посева была глубокая и просторная, а посевы редкие, то можно обойтись без пикировки. Чтобы не пикировать свеклу, ее также можно сеять в покупные или самодельные кассеты для рассады, но тогда она будет занимать достаточное количество места дома на подоконнике.
Если учесть, что большинство сортов свеклы из одного семени даёт несколько ростков, то при выращивании без пикировки всходы нужно проредить, а сеянцы, удалённые при прореживании, можно применять для добавочной посадки.
Во время пикировки примените землю того же состава, что и для посева, добавив к ней 1 ст. л. нитроаммофоски на 5 л смеси.Полейте распикированную рассаду.
Чтобы рассада свеклы не вытягивалась. Свекла очень светолюбивое растение, благодаря этому при выращивании дома на подоконнике, тем более при большой температуре, она вытягивается. Если вы имеете возможность, то спустя семь дней после пикировки лучше всего поместить ящик в теплицу, прикрывая его в первое время от прямых лучей солнца.
Подкормка. Раз в 2 недели подкармливайте рассаду свеклы жидкими удобрениями для рассады (Фертика, Сотка, Крепыш)
Посадка свекольной рассады в открытый грунт
Когда садить. При появлении у сеянцев 2-3 реальных листьев рассада готова к посадке в открытый грунт.
Важно, чтобы рассада свеклы не переросла. Если корешки будут упираться в днище ящика, то в последствии корнеплоды могут выйдет сложной формы.Высаживают рассаду на грядку приблизительно в середине мая, когда почва прогреется не менее, чем до +10°С.
Как приготовить почву для посадки свеклы. Место для свекольной грядки подбирайте самое солнечное, из-за того что даже выборочное затенение приводит к потере урожая. Свекла чувствительна к плодородию, благодаря этому почва должна быть насыщена веществами на основе органики. На 1 кв. м нужно внести не менее трех килограмм перегноя или отлично разложившегося компоста и 30-40 г полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Свекла любит слабокислые или нейтральные почвы. Если у вас на участке почва кислая, то в первую очередь перед посадкой внесите 300-400 г деревянной золы или 200 г доломитовой муки на 1 кв. м. Потом перекопайте грядку не менее, чем на штык лопаты, так как система корня свеклы залегает очень глубоко.
Посадка свеклы. Наиболее целесообразно садить свеклу под моросящий дождь. Если же погода стоит сухая и жаркая, то постарайтесь посадить рассаду вечерами и прикройте ее нетканым укрывным материалом на первые 2-3 дня, пока она не укоренится.
Сделайте лунки такой глубины, чтобы корешки расположились там ровно, без загибов.
После высадки сразу полейте рассаду.
В жару в первые пару дней поливайте рассаду свеклы каждодневно до полного укоренения. После укоренения поливайте нечасто, но хорошо в зависимости от погоды. Постоянное сильное переувлажнение приводит к заболеванию свеклы паршой и потерей урожая при хранении.
Поддерживайте почву в рыхлом состоянии, постоянно пропалывайте.
Подкормки свеклы наиболее целесообразно делать настоем коровяка (1:6), который помимо важных элементов имеет бор, молибден, медь и иные микроэлементы, необходимые для получения хороших, сладких корнеплодов. Если вы применяете минеральные подкормки, то имейте в виду, что азот более всего нужен свекле в начале роста. Потом, когда корнеплод становится величиной с грецкий орех, азот начинает собираться в свекле в виде нитратов. Благодаря этому азотные удобрения в начале выращивания вносятся дробными дозами, а когда листья свеклы смыкаются, переходят на подкормку фосфорно-калийными удобрениями. В случае дефицита бора в корнеплодах появляются пустоты и опробковения. Чтобы этого избежать, в плохую погоду сделайте внекорневую подкормку по листьям (2 г борной кислоты на ведро воды. Для увеличения сахаристости корнеплодов свеклу 2 раза в течении сезона поливают раствором натриевой селитры (1 ст. л. на ведро воды) или раствором не йодированной поваренной соли (1-2 ст. л. на ведро воды).
Важный совет: свекла лучше растет, если посадить ее в один ряд по краешку иных культур (лук, картофель, томаты).
Выращивание рассады в бытовых условиях.
В последних числах Февраля зима еще не спешит сдавать собственные позиции, но солнце уже перешло на весенний режим и неугомонные владельцы дач опять забегали. Как же, только ленивые не будут растить ранней весною рассаду для собственного участка! Данный процесс, уже давно ставший для владельцев дачи традицией, даёт им возможность иметь ранние и более большие урожаи, с меньшей степенью риска растить дорогие сорта и гибриды и продлять период вегетации теплолюбивых овощей для их успешного развития. Все это, впрочем, возможно лишь при условии получения полноценной, здоровой рассады, что в бытовых условиях просит от неопытного овощевода-любителя некоторых знаний и способностей.
Процесс выращивания любой рассады начинается с приготовления семян, которую некоторые владельцы дач зря игнорируют, так как все процедуры (калибровка, обеззараживание, проращивание, закалка) направлены на улучшение всхожести и отбраковку неполноценного материала для посева, а значит — получение хорошей рассады.
Калибровку и отбор по плотности очень больших (фасоль, тыква, горох, кабачки) семян делают ручным способом, выбраковывая пустые, невызревшие и деформированные. Большие (свекла, редис, огурчики, дыни, арбузы) и средние (капуста, лук, перец, томат) семена маленькими партиями опускают в 3 – 5 %-й раствор поваренной соли и тщательно перемешивают. Всплывающие через определенный промежуток времени убирают, раствор сливают, оставшиеся плотные семена 2 — 3 раза моют под водой из крана и сушат. Очень маленькие и мельчайшие (укроп, петрушка, щавель, салат) тоненьким слоем рассыпают на бумажном листе и на высоте 1,5 — 2 см проводят над ними наэлектризованной (натертой суконной тканью) пластиковой палочкой, к которой пустые семена притянутся и их можно будет удалить.
С целью предостережения заболеваний рассады проводят обеззараживание семян от потенциальных внутренних и внешних инфекций. Их помещают в марганцовочный раствор (1 %) или перекиси водорода (2 – 3 %) на 15 — 20 мин., после этого моют 2 — 3 раза под водой из крана и сушат. Для борьбы с внутренними (как правило вирусными) инфекциями, проводят термообработку: семена капусты прогревают в термосе при 50 – 60 °C в течение 20 — 25 мин.; семена тыквенных (дыни, огурца и др.) при подобной же температуре 2 часа прогревают в духовке, фасоли — 6 часов; лук-севок сушат 8 — 12 часов на батарее при температуре 40 °C. Дезинфицирующая термообработка тыквенных содействует также появлению большего количества женских цветков, что увеличивает урожайность таких культур. Отделанные семена в первую очередь хранят отдельно от необделанных.
Замачивание и проращивание семян на всю неделю убыстряет возникновение всходов. Семена расстилают на расстеленную на тарелке влажную салфетку, накрывают аналогичным материалом и, иногда их увлажняя, держат в теплом (18 – 20 °C) месте до наклевывания 3 – 5 % семян. В среднем время замачивания семян моркови, петрушки, укропа и лука составляет 48 ч., томата, свеклы и салата — 24 ч., тыквенных, редиса и капусты — 12 ч., бобовых — 4 – 6 ч. Проросшие семена подсушивают в темном месте и тут же высевают во мокрую землю, в сухой они потеряют всхожесть.
Закалка семян увеличивает стойкость выращиваемых культур к низкой температуре, что считается одним из требований при оценке качества рассады. Для закалки наклюнувшиеся семена (3 – 5 %) огурца и томата переносят в холодильник (температура — от 0 до минус 3 °C) на 1 — 3 дня, после этого сразу высевают.
Обработка семян стимуляторами роста и микроэлементами также делает лучше интенсивность роста растений. В бытовых условиях их вполне может заменить 2-дневный настой деревянной золы (2 %), в котором замачивают семена на 4 — 6 часов, а потом без промывки слегка сушат и высевают.
Для выращивания рассады в бытовых условиях большинство дачников применяют уже готовые питательные почвосмеси, хотя более предпочтительной считается неудобренная земля со собственного участка. Растения с самого начала роста должны пристраститься к условиям, которые их ждут на систематическом месте, ведь в другом случае рассада, выращенная, например, на торфяной смеси, высаженная в глинистую почву участка будет испытывать стресс. А переселившись из «спартанских» условий на сдержанно удобренную грядку, овощные культуры быстро приживутся и активно пойдут в рост. С целью улучшения аэрации огородной земли, которую рекомендуется заготовлять еще с осени, в нее добавляют торф и песок. В бытовых условиях рассаду множества овощных культур растят в почвосмеси из 1 ч. земли (заранее пролитой марганцовочным раствором), 1 ч. торфа и 1 ч. песка, однако для пасленовых (томата, перца, баклажана) и редиса подойдёт и смесь в основном из дерновой земли (до 2/3). А для тыквенных (огурчики, кабачки, дыни) допустимой считается и почвосмесь из одинаковых частей дерновой земли и торфа.
В качестве емкостей для выращивания рассады лучше всего взять изготовленные из пластика стаканы, контейнеры, поддоны или торфоперегнойные горшочки (стаканы, таблетки), так как с ящиков из дерева вредоносные бактерии удалить сложнее. Контейнеры и поддоны применяются в большинстве случаев на первой стадии выращивания, после которого сеянцы с 2 — 3 листьями все равно пикируют по одному в некоторые емкости. К этому методу посева семян прибегают в случае небольшой площади для расположения рассады, или в случае раннего посева, когда пикировка на какое-то время приостанавливает быстрый рост сеянцев. В совершенстве любую рассаду рекомендуется тут же растить в отдельных емкостях: в каждый стакан сеют по 2 — 3 семечка, а из выросших побегов потом оставляют один самый крепкий. Этот способ дает возможность проводить щадящую пересадку на постоянное место: не нарушается система корня, растения не болеют, не подвержены сильному стрессу и начинают плодоносить на 10 — 12 дней до недавнего времени, чем безгоршечная рассада, прошедшая период адаптации в открытом грунте. Горшочки (стаканы, таблетки) должны содержать необходимые размеры (8×8 см или 10×10 см) и дренажные отверстия. В подобных емкостях рассаду рекомендуется растить не больше чем 1,5 месяца, так как позднее растения начнут отравляться собственными же своими корневыми выделениями.
Сроки посева семян на рассаду в бытовых условиях напрямую зависят от места, куда ее будут садить. Если в распоряжении владельца дачи есть обогреваемые теплицы (в районах юга допустимы необогреваемые), то семена можно сеять уже в последних числах Января — начале февраля. При отсутствии теплиц рассаду придется садить сразу в открытый грунт, исходя из этого сроки посева семян для каждой культуры можно высчитать в зависимости от зоны климата. Идеальным сроком для всех видов капусты, перца, баклажана, лука и томата считается посев в начале — середине марта, тыквенных культур — в первой половине апреля. Для более правильных расчетов рекомендуется от возможной даты высадки рассады в открытый грунт отсчитать назад 1 — 1,5 мес. и время на возникновение всходов: для тыквенных оно составляет 3 — 7 дней, для томата — 6 — 10, для перца и баклажана — 7 — 14. Посев заранее подготовленных семян делают в увлажненную почву на глубину 1 — 2 см, до возникновения массовых всходов накрывают пленкой на основе полиэтилена и переносят в затемненное тёплое место, при этом для прорастания семян капусты поддерживают температуру 18 – 20 °C, томата — 23 – 25 °C, других культур — 25 – 28 °C.
После возникновения всходов чтобы не было вытягивания рассады первое время (5 — 7 суток) сеянцы содержат при пониженных температурах (6 – 8 °C — для капусты, 12 – 16 °C — для других культур) и ограничивают для них полив. Потом температуру увеличивают до 14 – 18 °C — для капусты, 18 – 20 °C — для томата и 20 – 25 °C — для других культур, при этом температура в ночное время суток должна быть градусов на 5 — 7 ниже, что приучает всходы к условиям подобных перепадов в открытом грунте. Большинство дачников практикуют также закалку рассады уже с подобным возраста, вынося емкости с посевами на пару минут (начав с 3 — 5 мин.) на открытый воздух, понемногу делая больше данное время. При этом преследуется несколько целей: сеянцы быстрее свыкаются к спектру солнца (в отличии от выращенных за стеклом) и становятся более устойчивыми к пониженным температурам. Стоит только выделить, что подобные «выносы» производятся в сухую спокойную погоду и при минимально возможных дневных температурах: 6 – 8 °C — для капусты, 8 – 10 °C — для лука, салата, сельдерея, 10 – 15 °C — для томата, 15 – 20 °C — для перца, баклажана и тыквенных.
Для организации самого большого освещения в бытовых условиях емкости с рассадой рекомендуется разместить на южных подоконниках и остекленных балконах. Если понадобится (тем более в феврале — марте) организуют досвечивание до 12 — 14 часов люминесцентными лампами (ЛД-60), подвешивая их на высоте 10 — 15 см над сеянцами. Расширить освещенность смогут помочь и отсвечивающие экраны (фольга, зеркало, белая бумага), хотя понятен вывод: чем до недавнего времени посеяны семена, тем больше сеянцы будут страдать от минуса естественной освещенности, благодаря этому со сроками посева никогда не спешите. Необходимо обратить свое внимание, что от минуса света рассада не так страдает при снижении температуры, она не вытягивается и растет более крепкой. Эту характерность удачно используют в том случае, когда неблагоприятная погода не дают возможность своевременно посадить растения: уменьшение температуры, ограничение полива и освещенности задерживают их рост.
Поливы рассады в бытовых условиях делают отстоянной в течение 12 — 24 часов водой если для этого есть необходимость. Тут нужно учитывать, что для правильного развития растениям недостаточно только полива (тем более это касается капусты), нужно еще регулярно поддерживать влажность: развешивать на батареях отопления мокрые полотенца или увлажнять воздух из пульверизатора. Для капусты полезной тоже будет организация своеобразного парника на подоконнике: на ночь укрепите на оконном стекле пленку и накройте ею рассаду. Ночная свежесть и сырость от стекла пойдёт сеянцам для пользы, но по утру пленку в первую очередь снимите.
Если при неправильном уходе или загущенности рассада все же вытягивается, ситуацию можно попробовать поправить при помощи пикировки, которую проводят в фазе 2 — 4 реальных листьев. За 2 часа перед самой процедурой почву отлично поливают, бережно вынимают сеянец за листья (не за стебель!), прищипывают у него на треть стержневой корень, и сажают в заранее сделанное углубление так, чтобы над уровнем почвы почти не оставалось стебля — под самые семядоли. Растения тут же поливают, подсыпают если понадобится земли и первые 2 — 3 дня притеняют от солнечных лучей. Данная процедура содействует отрастанию новых корней и, как последствие, вызывает частичную задержку роста листьев на 2 — 3 недели. Пикировку чаще используют при выращивании томата и капусты, а вот перец, баклажан и тыквенные переносят ее гораздо хуже.
При правильном выращивании рассада растет приземистой, имеет здоровые семядольные листья, отлично развитую корневую систему и темно-зеленую окраску листьев, что особенно становится заметным во время ее закалки. Закаляют рассаду, понемногу уменьшая температуру и время нахождения на чистом воздухе, так, чтобы за семь дней до высадки растения можно было оставлять там уже на день. При этом берут во внимание минимально возможные ночные температуры для самых разных культур: 1 – 6 °C — для капусты, 4 – 6 °C — для лука, салата, сельдерея, 5 – 10 °C — для томата, 8 – 14 °C — для перца, баклажана и тыквенных, 10 – 16 °C — для арбуза и дыни.
Следует еще раз напомнить, что чрезмерно ранний посев семян в бытовых условиях делать не рекомендуется, чтобы в последующем не понадобилось склоняться к процедурам задержки роста рассады (уменьшение температуры и полива). При помощи прищипывания выращивание томата на подоконнике можно увеличить и до 2-х месяцев, но «переращивание» любой рассады проявляется на ней довольно плохо, тем более это касается тыквенных культур. Благодаря этому наберитесь терпения и посейте семена в правильные сроки, по желанию получить свою хорошую рассаду для участка за городом.
Посадка свеклы весною. Как и когда садить свеклу.
Очень практичный и известный в наших садах и огородах корнеплод — свекла. Чтобы она дала достойный урожай весною ее необходимо посеять с учетом некоторых условий.
Как правильно посадить свеклу: подготовка земли
Данный этап начинается еще осенью. В данное время с грядок необходимо удалить все части любых растений. Внести в грунт органику. Потом перекопать на глубину равную высоте лопаты. Если почва обеднена, то в нее стоит внести удобрения на минеральной основе. Если грунт сильно кислотный, необходимо добавить извести.
Отлично, если посадка свеклы весною выполняется там, где в прошедшем сезоне росли картошка, горох или огурчики.
Грядка со свеклой не должна быть затенена. В другом случае у корнеплодов не будет интенсивного оттенка. Из-за того что он вырабатывается исключительно на ярком свете солнца.
Прежде чем посадить свеклу весною землю необходимо разрыхлить граблями. Тогда же можно внести доломитовую муку.
Теперь земля готова и можно ждать момента когда садить свеклу весною. Необходимо дать почве нагреться до 5єС. Если этого не выполнить, то семена пойдут в стрелку и корнеплоды не появляются.
Свекла: посадка и уход
Есть два способа того, как вырастить свеклу. Первый из них — это посадка свеклы семенами. Для того чтобы всходы возникли быстрее их необходимо замочить. Это выполняется в растворе стимулятора роста или обыкновенной золы на день. Потом семена необходимо вымыть в тёплой воде и свернуть в сухую ткань.
Прежде чем посадить свеклу, почву необходимо смочить. Для этого на грядке начертить линии глубиной около 4 см. Расстояние между ними положено делать примерно в 20 см. Потом бороздки льют водой. Как только вода впиталась возможна посадка свеклы в открытый грунт. Потому как ее семена большие, то их можно ложить в землю поштучно. Не бойтесь, что всходов не будет. Из одного такого соплодия всегда вырастает пару растений. Благодаря этому всходы придется все равно прореживать. Благодаря этому садить свеклу семенами лучше всего сразу реже, чтобы потом ей осталось место для роста. Прореженные ростки можно применять для того, чтобы уплотнить иные грядки. И вот тогда дача принесёт максимум пользы. Необходимо заявить, что когда сажается свекла, схема посадки смотрится как решётка, в пересечении которой и находятся будущие растения.
Если вы сразу будете садить свеклу в открытый грунт, то также схема посадки может быть:
- однострочная — в бороздку на глубину 3 — 4 см укладывают семена, а потом присыпают землёй, между бороздками оставляют 40 — 45 см;
- двухстрочная – выполняют две бороздки с расстоянием 25 см между ними, потом пространство в 50 см и опять две бороздки (строчки), в которые сеют семена.
Время для посева семян необходимо подбирать таким образом, чтобы почва еще сохраняла влагу от зимнего снега. В большинстве случаев сроки посадки свеклы приходятся на первую декаду мая. Если весна поздняя, то данное время сдвигается на 7 дней.
Уход за ними состоит в прополке и редком рыхлении. За время ее роста положено выполнить пару подкормок. В первую очередь органическим удобрением, только очень мало. А потом золой или минеральными смесями без нитратов.
Посадка свеклы рассадой
Данный способ подойдёт, если не хочется заниматься прореживанием. Тем, кто не вник в вопрос как садить свеклу семенами, можно вырастить ее рассадой в парнике. Расстояние между бороздками выполняют равным 5-6 см, а семена высевают на 3 см один от одного. Посадка рассады выполняется за 1 месяц до того, как предполагается ее перемещение на постоянное место.
Когда на растении появляются 4 листа, это служит сигналом к тому, что ее можно пересаживать. Значит, ростки необходимо закалять, делая проветривания теплицы.
Перед высадкой в открытый грунт ее отлично поливают. Каждый росток опускаю корнями в глиняный раствор. И рассаживают по схеме на участке.
Когда садить свеклу.
Свеклу можно садить 2 раза в сезон:
- весною, когда почва отлично прогреется на глубине 10 см, по срокам это приблизительно в первых числах Мая;
- осенью, под зиму в последних числах Октября — начале ноября.
Плюс подзимней посадки свеклы в получении более раннего урожая, она может созреть уже в последних числах Июля.
Что можно садить после свеклы и с чем можно соединить посадку свеклы.
Исходя их совместимости растений можно узнать, что садить после свеклы. К примеру, можно подобрать цветную или белокочанную капусту. Также выходом в вопросе, что посадить после свеклы, будет перечень, в котором присутствуют:
- огурчики и перец;
- томаты и баклажан;
- картофель.
Более того, можно сделать смешанную грядке, где с края будет расти свекла, а в середине капуста цветная:
Какую свеклу посадить?
Можно подобрать один из следующих ее видов:
- столовой;
- кормовой;
- сахарной.
кормовая свекла
сахарная свекла
столовая свекла
Выбор вида и сорта свеклы зависит от целей ее применения.
Если дача обустроена помещением, в котором есть скот, то потребуется посадка кормовой свеклы. Для нее необходимо заблаговременно приготовить почву. Внести в нее удобрения на минеральной основе и компост. Потом перекопать. Семена необходимо перебрать и протравить. Если имеется желание, то можно выдерживать в растворе стимулятора. Но допускается сеять без подготовительной подготовки семян. Схема, по которой она сеется, разнится от вышеописанной. Из-за того что корнеплоды отрастают очень большими. Расстояние между бороздками должно быть больше 50 см. Соседние ростки в одном ряду положено разместить через 25 см.
Тем, кому она необходима исключительно для еды, потребуется посадка свеклы столовой. Этот сорт особенно чувствительный к минусу света. Благодаря этому грядку с ним не лучше всего помещать в сад, чтобы ее не затеняли деревья. Этим же поясняется и очень высокая требовательность к прополке и прореживанию.
Для поклонников возможна посадка сахарной свеклы. Впрочем, она просит особенной структуры почвы: лучше всего, чтобы участок не был торфяным и песчаным. Такой вид свеклы лучше всего удобрять от посева до формирования корнеплода. Во время интенсивного роста ботвы сахарную свеклу подкармливают азотсодержащим удобрением. Когда же приходит время развития плода ей необходимы хлорид калий и суперфосфат.
Свекла « Корнеплоды « Выращивание овощей « Как создать ваш великолепный сад
Свекла — двулетнее растение семейства лебедовых (маревых). В начальный год жизни растения образовывают крупную розетку листьев и корнеплод. Размеры и масса корнеплода зависят от сортовых свойств и условий произрастания. Его форма меняется от плоской до удлиненно-конической или веретеновидной, кожица и мякоть также очень разной покраски. Средняя урожайность свеклы составляет 3-4 кг с 1 м , однако многие овощеводы-любители собирают до 4,5-6 кг с 1 кв.м.
На второй год жизни после яровизации возникают цветочные стебли, цветки зеленой покраски и семена. Последние одиночные или срастаются по нескольким штук в твёрдые соплодия-клубочки. Масса 1000 семян 15-25 г, они можно хранить пять — семь лет.
Пищевая ценность и оздоровительные свойства
Среди прочих овощей свекла выделяется большим содержанием углеводов — до 14%, из них сахара — около 10%. Минеральный состав ее корнеплодов — просто клад. Так, в свекле присутствуют соли кальция и кобальта, который участвует в синтезе очень требуемого витамина B12. Богата свекла также железом, значимым для нормальной кроветворной функции организма, и магнием, способствующим понижению большого давления артерий.
Клетчатка и органические кислоты (яблочная, винная, молочная, лимонная), также представленные в свекле, увеличивают перистальтику кишечника, тем более если сваренные корнеплоды (100-150 г) каждодневно принимать натощак. Красящие вещества, которые относятся к антоцианам и придающие корнеплодам отличительный фиолетовокрасный цвет, попав в человеческий организм, помогают лучшему усвоению и увеличивают результативность действия витамина С, уменьшают содержание холестерина в крови и совершенствуют вещественный обмен.
Бетаин, который находится в свекле, содействует расщеплению и усвоению зверей и белков растительного происхождения, а еще участвует в образовании холина, повышающего жизнедеятельность клеток печени и предохраняющего ее от жирового перерождения. Еще, это органическое вещество угнетающе действует на рост злокачественных опухолей.
Среди овощей свекла практически не имеет равных и по содержанию йода, благодаря этому она крайне полезна при атеросклерозе. В свекле намного больше, чем в моркови и даже яблоках, пектиновых веществ. По содержанию витамина С эта культура не уступает картофелю, в ней также присутствуют витамины B1, B2 и PP.
Свекольный сок нормализует работу желудка, кишечника и печени. Он применяется при ослаблении организма, простудных заболеваниях (особенно гриппозных).
Корнеплоды и листва свеклы, которые повсеместно применяются в пищевых целях, содержат много природных нитратов. О том, в какое полезное вещество превращаются эти нитраты и как свекла заменяет таблетки можно прочитать в
Корнеплоды свеклы отличаются и таким ценным качеством, отличающим ее от множестве прочих овощей, как высокая лежкость при хранении без существенной потери питательных, вкусовых и целебных параметров. Благодаря этому для России, где осенне-зимний период очень длинный, свекла — необходимая культура.
Биологические характерности
Свекла более теплолюбива, чем морковь. Ее семена начинают прорастать при температуре +4. +5°C, всходы при этом появляются через 14 дней. Самые лучшие условия для прорастания складываются при температуре 18. 20°C. Всходы переносят заморозки до -2°C, взрослые растения — до -3°C.
Но если в начальный период роста при длинном (12-14 ч) дне температура окружающей среды длительный период довольно холодная, растения стрелкуются в начальный год жизни. После возникновения всходов и до начала образования корнеплодов свекла нуждается в умеренной (+15. +18°C) температуре воздуха, с самим началом формирования корнеплодов необходимость в тепле увеличивается (до +20. +25°C). Выкопанные корнеплоды легко повреждаются даже маленькими заморозками (-I. -2°C) и становятся неподходящими для хранения, потому-что быстро загнивают.
Благодаря отлично развитой корневой системе свекла может переносить кратковременный минус влаги в почве. Однако в период прорастания семян влажность почвы должна составлять не менее 65-70% НВ, так как семена съедают воды вдвое больше собственной массы.
Велико значение обеспеченности почвы влагой также в период укоренения всходов и формирования корнеплодов. Одновременно с тем избыточное кол-во влаги останавливает рост и развитие растений из-за минуса воздуха, низкой температуры и очень высокой кислотности почвы.
Свекла отлично растет на рыхлых, отлично дренированных и аэрированных суглинках, не бедных органическим веществом и выделяющихся глубоким культурным (пахотным) слоем и глубоким залеганием вод которые находятся в грунте. На тяжёлых, заплывающих и плохо обработанных почвах встречается групповое поражение растений корнеедом.
Отличные почвы — с нейтральной реакцией среды (рН 6-7). На кислых и щелочных почвах растения имеют угнетенный вид, образовывают очень маленькие красновато-фиолетовые листья и очень легко подвержены физиологическим заболеваниям. Свекла устойчивая к очень высокой концентрации почвенного раствора (до 2,5-3%).
По требовательности к наличию в почве ключевых питательных компонентов свекла занимает одно из первых мест среди овощных культур. В начальный период при усиленном росте вегетативной массы свекла очень активно потребляет азот. При его недостатке угнетается рост растений, листы становятся очень маленькими, концы их желтеют. Впрочем излишек азота также нежелателен. В данном варианте встречается очень сильный рост вегетативной массы, возможно увеличение цветушных растений, уменьшается качество корнеплодов: в них собираются нитраты, сокращается количество сахаров и сухого вещества, ухудшается интенсивность покраски, появляются дряблость и водянистость.
Для получения урожая свеклы 4-5 кг/м2 лучше всего использовать следующие дозы мин. удобрений: на дерново-подзолистых почвах — азота 12-15 г, фосфора 6-8 г, калия 15-18 г, на пойменных луговых — азота 9-12 г, фосфора 6-9 г, калия 18-21г, на выщелоченных и обычных черноземах — азота 9-12 г, фосфора 6-8 г, калия 12-15 г, на торфяно-болотных — азота 3-6 г, фосфора 8-10 г, калия 22-30 г.
Свекла очень отзывчива на органические удобрения, благодаря этому на почвах с низким содержанием гумуса под нее имеет смысл вносить следующее кол-во навозного перегноя в расчете на 1 кв.м: 4-5 кг перегноя в Hечерноземье и 2-3 кг перегноя в районах юга, при этом дозы мин. удобрений следует уменьшить на 40-50%.
Свекла очень отзывчива на подкормки азотными удобрениями в период интенсивного нарастания листьев (конец июня — начало июля). Благодаря этому половину общей дозы азота следует вносить в подкормку с поливом в форме мочевины.
Во время формирования корнеплодов ощущается большая необходимость в калии и фосфоре. В случае дефицита последнего листы приобретают тусклый темно-зеленый цвет и в последующем краснеют, а при нехватке калия они понемногу теряют зеленую окраску и становятся темно-красными. Подходящий срок проведения подкормок калийными удобрениями (хлористый калий или калийные соли) — начало августа в дозе 15-20 г/м2.
Свекла чувствительна и к наличию в почве бора, тем более при внесении извести, так как в этом случае этот микроэлемент малодоступен для растений. При нехватке бора загнивает сердце корнеплода. Раннее покраснение листьев встречается также из-за нехватки в почве магния и марганца. Признаком нехватки железа служит пожелтение (хлороз) молодых листьев.
Самой большой известностью пользуются сорта свеклы, которые относятся к трем сортотипам: — Египетскому, соединяющему скороспелые и раннеспелые сорта с корнеплодами плоской и. округло-плоской формы (Грибовская плоская А-473, Бесподобная А-463, Пушкинская плоская К-18, Сибирская плоская 167-367, Сибирский дар), — Бордо — это среднеспелые сорта с корнеплодами круглой формы (Бордо 337, Двусемянная, Одноростковая, Подзимняя А-474, Рось, Хавская, Холодостойкая 19 и т. д.), — Эрфуртскому, включающему позднеспелые сорта с корнеплодами конусообразной формы (Эрфуртская горийская и т. д.).
Прекрасные отзывы получили семена голландской фирмы Бейо Заден (Bejo Zaden). Огородникам можно предложить применить, к примеру, гибрид «Пабло F1» (Pablo F1) с корнеплодами круглой формы.
Предшественники
Не следует садить свеклу по свекле, т.к. она относится к растениям «самоотравителям», т.е. утомляет почву и на следующий год очень плохо растет на старом месте. На старое место культуру возвращают не раньше чем через три-четыре года.
Смешанные посадки
При смешанных посадках появляются вопросы совместимости растений. Есть данные, что пять видов овощей — картофель, томаты, кустовая фасоль, свекла и шпинат — активизируют друг друга. Свекла также очень благоприятно воздействует на капусту всех видов, салат, редис и редьку, для свеклы особенно благотворно соседство лука, кольраби, шпината, салата, также, она отлично переносит совместные посадки с чесноком, огурцами, земляникой, корневым сельдереем.
Относительно несовместимости свеклы с другими культурами нет конкретного мнения. Некоторые садоводы говорят, что она плохо растет в соседстве со шнитт-луком, кукурузой и картофелем. В отношении мангольда, который принадлежит к тому же ботаническому семейству, что и свекла, также есть разногласия.
Есть предположения, что корневые выделения свеклы обладают качествами антибиотиков и благодаря этому подсадка ее к некоторым культурам, в особенности к моркови, может оказывать на них оздоравливающее действие. Но при этом нужно всегда помнить о соблюдении достаточного расстояния между растениями, так как мощная листва свеклы затеняет соседние культуры.
Агротехника
Приготовление почвы
Участок для посева свеклы готовят также, как под морковь. Ее в большинстве случаев растят на второй год после внесения удобрений на органической основе. Если этого сделать не получилось, то на малоплодородных почвах перегной или компост можно внести конкретно перед посевом в расчете 2,5-4 кг на 1 м . На почвах с очень высокой кислотностью с осени предшествующего года под ключевую перекопку вносят известь (300-800 г на 1 м ). Нельзя допустить излишка извести, так как это способно привести к поражению корнеплодов паршой.
Удобрения на минеральной основе заделывают осенью или весною под перекопку участка. В Нечерноземье вносят (г на 1 м ): аммиачную селитру — 35, суперфосфат — 25-30 и хлористый калий — 35-40. В Центральной Черноземной зоне применяют те же удобрения, но дозу азотных делают меньше, а фосфорных, наоборот, делают больше. Более того, используют бормагниевые (10 г на 1 м ) удобрения. Первые вносят до посева, а вторые — в период формирования корнеплодов.
Семена высевают в почву ранней весною, в большинстве случаев после моркови, когда почва на глубине 5-6 см нагревается до температуры 5. 6°C. Высевают семена только во мокрую землю. Возникновение всходов убыстряет подготовительное замачивание семян в водной массе в течение 1. 1,5 суток и дальнейшее выдерживание их при температуре 18. 20С пока необразуется единичных проростков — белых «точек» (у 3-5% семян). Перед посевом их подсушивают до сыпучести.
Резкому сокращению периода прорастания семян, повышению их полевой всхожести, а еще урожайности корнеплодов содействует барботирование (обработка семян в водной массе кислородом или воздухом) в течение исходя из этого 12-13 или 18-24 ч. Если при приготовлении почвы не вносили борные удобрения, то семена 10-12 ч могут выдержать в 1%-ном растворе борной кислоты.
Для получения сверхранней пучковой продукции используют подзимние и зимние посевы. Чтобы это сделать применяют семена сортов устойчивых к стеблеванию.
На грядках семена свеклы высевают в три строчки по схеме 40+40+60 или 32+32+76 см. Глубина посева на легких почвах 4-5 см, на тяжёлых и связанных — 2,5-3 см. Норма посева семян обыкновенных (многосемянных) сортов 10-12 г на 10 м . Во время использования свеклы сортов Одноростковая, Хавская, Рось, создающей одно-двусемянные соплодия, норма посева не должна быть больше 8-10 г на 1 м . Выращивание свеклы перечисленных сортов даст вам возможность отказаться от подобной трудоемкой операции, как прореживание.
Подкармливают свеклу в зависимости от почвенного плодородия и состояния растений. Эффективна двукратная подкормка: после второго прореживания вносят аммиачную селитру (15 г на 1 м), а через 15-20 суток, когда начинают усиленно развиваться корнеплоды, — суперфосфат и хлорид калия (по 7,5-10 г на 1 м ).
Потому как свекла требовательна к проявлениям влаги, то, помимо обязательных пред- и послепосевных поливов, ее поливают и в течение вегетации, тем более в засушливую погоду. Главное — не допускать существенных перерывов между поливами, особенно во время интенсивного формирования корнеплодов. За месяц до уборки поливы прекращают, в другом случае возрастает вегетационный период и уменьшается лежкость корнеплодов.
Большое внимание уделяют рыхлению, не позволяя образования почвенной корки. Глубину рыхления понемногу делают больше с 3-5 до 10-12 см.
Прореживание в большинстве случаев проводят два раза: в фазе 2-ух реальных листьев на расстояние 3-4 см и в фазе трех-четырех реальных листьев на расстояние 8-10 см (ширина ладони). Растения, удалённые после второго прореживания, можно применять на пучковую продукцию. Идеальная консистенция стояния растений 30-40 шт. на 1 м .
Уборка и хранение
Уборку на хранение не делают чрезмерно рано, нужно подождать прохладной погоды. Благодаря этому посев не должен быть чрезмерно ранним. В то же время нельзя убирать очень поздно, после морозов — свекла более чувствительна к заморозкам. Попавшие под заморозок корнеплоды хуже хранятся.
Если погода сухая, после выкопки свеклу можно оставить на пару часов на солнечных лучах для дозаривания. Потом срезают ботву. Обрывать ботву нельзя, ее необходимо срезать оставив 1-1,5 см стеблей. Потом можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком.
В процессе хранения свеклы ей нужна очень высокая влажность воздуха. Температура окружающей среды желательна около +2°C.
Масса 1000 семян 15-25 г, они можно хранить пять — семь лет.
Применение очень маленьких корнеплодов
Очень маленькие корнеплоды (25-40 г) можно применять во время зимы и ранней весною для выгонки «свекольника» (молодых приятных листьев) на подоконнике, лоджии или в теплице. Такие корнеплоды после уборки хранят при температуре +1. +2°C в подвальном помещении или в ящике на лоджии. Высаживают их в ящики или горшки (также, как лук-репку на зеленое перо). Для выгонки на подоконнике посадку проводят в последних числах Января, на лоджии или в теплице — в марте. Урожай удаляют через 25-40 суток, в пищу годятся и «вершки», и «корешки».
Выращивание по способу Митлайдера
Все овощи на нешироких грядах вызревают до недавнего времени, чем в большинстве случаев. Если применять рассаду свеклы, то при высаживании рассады на узкие гряды в начале или середине мая корнеплоды полностью вызревают во второй декаде июля. Если посеять свеклу семенами в мае, то корнеплоды полностью вызревают в первой декаде августа. Благодаря этому весною рекомендуется садить свеклу исключительно для летнего употребления, а для получения корнеплодов на зимнее хранение рассаду свеклы высаживают во второй половине июня. 3-ий раз рассаду свеклы целесообразно садить во второй половине июля. К холодам с третьей культуры вы получите отличную молодую свеклу для употребления осенью.
Свекла совсем не выносит кислых почв, благодаря этому в Нечерноземье под свеклу всегда вносят самую большую дозу (кальциево-борного удобрения) смеси_1 — 200 г/метр погонный гряды (помимо почв из песка, где доза 100 г/п.м). Если весною после посева семян свеклы приходит холодная погода, то посевы лучше закрыть пленкой, иначе возникновение всходов может затянуться до 3-х недель. Для раннего посева подходит сорт Холодостойкая 19, всходы которой отлично переносят возврат холодов. Если Вы хотите избежать продергивания всходов, то высевайте сорта Хавская или Одноростковая, каждое семечко которых даёт начало одному растению. Семена иных сортов (Бесподобная, Красный шар, Египетская плоская) дают начало 3-5 росткам, и это одна из причин, по которой такие сорта имеет смысл вести через рассаду — тогда ни один росток не пропадет напрасно. Но не только эти сорта, вообще свеклу лучше вести через рассаду. Если даже нет у вас теплички-рассадника, а на окне весною мало места, растите рассаду для второй и третьей культуры, поставив рассадные ящики на столы, установленные прямо под чистым небом.
Весеннюю культуру, если ее растят из семян подкармливают 4 раза, а из рассады — 3 раза; Июньские посадки свеклы подкармливают 4 раза, июльские — 2, максимум 3 раза. Схема посадки : двурядная, расстояние в ряду при полном освещении 5 см, при легком затенении (до 3 ч в день) — 6 см, при затенении 4-5 часов в день — 8 см. Подготовка семян: термическая обработка при +48-50°C — 25 минут, потом замачивание в растворе гумата +25-28°C — 24 часа, потом посев. Сроки высадки свеклы: Первая дата высадки рассады свеклы в открытый грунт — 2 недели с момента наступления спелости почвы. Последняя дата — 20 июля. Возраст рассады 30-35 дней (весенней) и 15-20 дней (летней). Период посева семян на рассаду — с 1 апреля по 25 июня. Уход типовый, как и за иными овощами по способу Митлайдера. Рыхления земли на нешироких грядах не выполняют.Огородники рекомендуют: Для свеклы полезна подкормка раствором борной кислоты — около 10г на 10 литров воды — 1 раз пролить почву. Также полезна разовая подкормка поваренной солью (NaCl) — до 10-20 г на метр грядки.
