Растения для улучшения почвы

Земля на наших дачах. Взгляд натуралиста

На дачных сотках блаженствует маленький зеленый рай. От снега до снега, сменяя друг друга, распахиваются цветы в саду, по весне окутываются бело-розовыми облаками, а к осени румянятся глянцевыми боками плодов деревья, пружинит под ногами ровный мягкий ковер газона. Однако в том-то и характерность загородного хозяйства, что рукотворный мир чрезмерно хрупкий. Оставь дачу без присмотра хотя бы на месяц, и появляется риск утратить ухоженный газон, сильными сорняками пойдут участки с декоративными растениями и гряды. Больший срок без хозяйского глаза — и понемногу садовые коллекции растений окажутся замещены растительностью, естественной для этой местности. Маленький искусственно созданный ландшафт живёт на той земля, что формировалась многие тысячилетия, и, предоставленная для себя, будет старательно возвращаться к естеству. Так и мы с вами когда-то метр за метром отвоевывали у природы собственное пространство. Сажали-пересаживали, двигаясь вперед путем проб и ошибок. Возможно, их было бы намного меньше, обрати мы внимание на конкретные биолого-географические закономерности и связь между рельефом, почвами и растительностью.

Логика рассуждений любого среднестатистического владельца дачи проста: чтобы на дачном участке что-то вырастить, необходимо в первую очередь сделать лучше землю. Для этой цели в грунт вносится навоз, всевозможные минеральные, органические и комплексные удобрения, в конце концов, известь и зола. Почему? Наверняка, из-за того что так принято. На самом деле, практически любой надел дачной земли нуждается в улучшении, вот только земля-то на наших дачах различная, поэтому, и подход к агротехнике должен быть разным.

База основ — материнская горная порода, на которой сформировались те либо другие типы почв. Современный образ рельеф Подмосковья приобрел в результате влияния трех последних ледников. Очень большой щит ледника то отступал, после себя оставляя красноватые толщи моренных отложений, то приостанавливался, организуя слоистые накопления осадочных озерно-ледниковых толщ, и растаявшие воды несли потоки песка. Отступавший ледник заложил большие формы рельефа: Верхне-Волжскую и Мещерскую низменности, Москворецко-Окскую равнину, Клинско-Дмитровскую гряду, Смоленско-Московскую и Среднерусскую возвышенности. Рельеф, со своей стороны, в большей мере определяет географию почв. Доминирующим типом почв Подмосковья являются дерново-подзолистые суглинистые, они занимают весь северо-запад области. В границах Верхне-Волжской и Мещерской провинций данный тип почв выделяется очень легким механическим составом и невысоким настоящим плодородием. Со стороны юга области преобладают более плодородные серые лесные почвы, а в Заокском районе — выщелоченные и оподзоленные черноземы. На севере и востоке Подмосковья встречаются оглеенные (отличительным признаком которых считается наличие в почвенном профиле голубовато-серого горизонта, образующегося в условиях лишнего переувлажнения и затрудненного обмена воздуха) и оторфяненные подтипы дерновых почв.

Но владелец дачи не почвовед, и эта терминология ему мало о чем говорит. Ему важно, чтобы почва была плодородной, другими словами способной в изобилии гарантировать растения питательными веществами, влагой, воздухом. Так как же понять, в каком направлении проводить мероприятия, которые направлены на улучшение параметров почвы и увеличение ее плодородия? Для начала обратим свое внимание на физические свойства почвы — механический состав и структуру.

Нужно взять горсть почвы, немного смочите и пробуйте скатать из нее колбаску. Если колбаска вышла «пластилиновая», не только легко скатывается, но и сворачивается в кольцо без трещин — перед вами глина. Если почва скаталась, однако при сворачивании в кольцо потрескается, дело имеем с тяжёлым глинистым грунтом. Это две очень сложных для земледелия по механическому составу почвы. Больше трещин — значит, глинистый грунт усредненный, потом — легкий (он не потрескается, а ломается при сворачивании), но все таки глинистый грунт. На глинистых и почвах суглинистого типа быстро образуется мощная корка, затрудняющая доступ воздуха к корням. Такая почва не только тяжела для хорошей жизни культурных растений, но и неблагодарна во время обработки. Вы можете по утру прорыхлить землю, но прошедший после обеда дождь вновь склеит всю почву. Молодым растениям, рассаде тяжело вдвойне, еще слабые стебельки после любого полива или дождя буквально липнут к земля и с большим трудом поднимаются вновь.

Если скатать колбаску из почвы совсем не получается, значит, мы дело имеем с песком; если получаются некоторые комки — перед нами супесь. Почвы из песка быстро высыхают из-за свободного просачивания воды в находящиеся снизу слои, а еще плохо снабжены элементами питания, нужными для растений.

Проведите очередной эксперимент. Срежьте лопатой маленькой пласт почвы, подбросьте и опять поймайте на лопату — земля рассыплется на некоторые кусочки, похожие на зерна, орешки, комки. Это структурные детали почвы. Почва с черноземом в первую очередь структурна, она состоит из ряда отдельностей, которые обеспечивают обычный влаго- и обмен воздуха. Глинистая и почва из песка структуры не имеют. Пробуйте подбросить глину на лопате — она упадет таким же пластом, будто бы кусочек масла. Глинистые бесструктурные почвы непроницаемы для воды и воздуха, заплывают, потихоньку прогреваются, на поверхности образуется корка, затрудняющая обмен воздуха. Почвы из песка легко высыхают и бедны минеральными веществами.

У почвоведов для определения физических параметров почвы есть более точные градации, выраженные в процентах содержания частиц глины в единице объема почвы, однако в обиходе данные цифры ни к чему. Небольших и абсолютно не трудных экспериментов в полной мере достаточно, чтобы удостовериться, что почва может быть самой разной, а это означает, и добавки, вносимые в нее при окультуривании, так и не могут быть похожими.

С целью улучшения почв из песка рекомендуется вносить во время обработки торф, скошенную траву, компост. Эти составляющие пополнят запас питательных веществ. Отлично добавлять в почвы из песка дерновую землю. Она плотная и довольно тяжёлая, благодаря этому такая добавка намного увеличит способность почв из песка удерживать воду. Чтобы дерновая земля оказалась богаче питательными веществами и быстрее перегнивала, ее заготавливают с осени, переслаивая пластами навоза, а по весне перелопачивают. Почвы из песка бедны питательными веществами, благодаря этому нужно внесение мин. удобрений при перекопке.

С целью улучшения глинистых почв вносят песок, торф, навоз. Если земля настолько тяжела, что затруднена перекопка, рекомендуется добавлять дробленый кирпич, солому, мелко рубленые ветки или кору. Если вносить материал такого рода на протяжении нескольких лет подряд, можно сделать лучше почву до такой степени что не узнают. За неимением кирпича поменяйте его пережженными сорными травами. Сорняки сжигают одновременно с корнями и приставшей к ним землёй, а потом вносят в грунт при перекопке. К несчастью, улучшение параметров глинистых почв намного труднее, чем песчаных. Работы по их преобразованию растягиваются на годы.

Если с целью улучшения почвы применяется навоз, он обязан быть отлично перепревшим, иначе корни растений могут «сгореть». Хотя навоз на самом деле имеет все нужные для развития растений детали питания, при его применении особо важно исполнять ощущение меры. Нормы внесения навоза на 1 м2 такие: под однолетние культуры 5-7 кг, под многолетние 9-10 кг.

Советуется для глинистых почв применить конский и овечий навоз (такие варианты навоза быстрее разлагаются), а для песчаных — коровий и свиной.

Значимая характеристика химических параметров почвы — кислотность, измеряемая в единицах рН. из-за чего то сложилось повальное мнение, что земля на дачах, как минимум в Центральной России, обязательно кислая, и ее в первую очередь необходимо раскислять. Но это абсолютно не так. Почвы могут иметь кислую, нейтральную и даже щелочную реакцию. Для многих культурных растений нужна нейтральная или слабокислая почва (рН 6,5-7,5). Какая же почва у вас? Чтобы дать ответ на данный вопрос, можно пойти несколькими путями: отдать почву на анализ в химическую лабораторию, своими силами определить кислотность при помощи рН-тестера, купленного в садовом центре, или же просто увидеть вокруг… и на помощь придут растения — те самые, что составляют натуральный покров у вас на участке.

На сильно- и среднекислых почвах растут:

— Щавель
— Хвощ полевой
— Иван-да-марья (марьянник дубравный)
— Горец птичий
— Лютик ползучий
— Фиалка трехцветная
— Вероника дубравная
— Кислица обычная
— Подорожник большой
— Горец щавелелистный

На нейтральных и слабокислых почвах растут:

— Манжетка обычная
— Ромашка непахучая
— Пырей ползучий
— Мать-и-мачеха обычная
— Клевер луговой
— Клевер ползучий
— Осот огородный
— Донник белый
— Вьюнок полевой

На щелочных почвах растут:

— Смолевка (дрема) белая
— Вьюнок полевой
— Мак-самосейка
— Живокость

На почвах, не бедных перегноем и азотом, растут:

— Звездчатка средняя (мокрица)
— Крапива двудомная (жгучая)
— Лебеда раскидистая
— Яснотка белая (глухая крапива)

Если нужно увеличить рН, применяют следующие минералы и вещества:

• известь (негашеную известь перед внесением в грунт гасят водой);
• доломитовую известь;
• мергель (имеет 25-75% извести);
• печную золу (30-35% извести). Зола считается очень хорошим материалом для уменьшения кислотности почвы, а еще имеет большой набор питательных веществ и микроэлементов.

Известкование почвы проводят раз в 4-5 лет в расчете на 1 м2:

• 3 кг в кислые супесчаные и легкосуглинистые почвы;
• 2,5 кг в слабокислые супесчаные и легкосуглинистые почвы;
• 5 кг в кислые средне- и тяжелосуглинистые почвы;
• 4,5 кг в слабокислые средне- и тяжелосуглинистые почвы.

Необходимо не забывать, что вносить в грунт известь параллельно с навозом нельзя, потому как подобное комбинирование приводит к потере азота из навоза.

Порой, напротив, бывает нужно «подкислить» почву — если на участке садятся растения, просящие кислой реакции (хвойные, верески, рододендроны). В данных случаях локально, в посадочные ямы, добавляют хвойную землю, верховой торф, удобрения на минеральной основе, имеющие кислую реакцию. Правда, с удобрениями лучше быть поосторожнее, перечисленные группы растений плохо реагируют на излишек и несбалансированность компонентов питания в почве.

Как можно сделать лучше плодородие почвы? Узнайте, от чего обуславливается плодородие почвы

Почва собой представляет биологическую экосистему, от которой зависят любые живые организмы, их рост и жизнедеятельность. Грядущий урожай формируют ее состав и характеристики.

Плодородие — это способность выращивания здоровых растений, обеспечение их нужным питанием, кислородом и водой. На хороших землях вызревают качественные плоды в существенном количестве. От чего обуславливается плодородие почвы?

Факторы, которые влияют на урожай

• Природная грунтовая структура, обусловленная особенностью зоны климата.
• Наличие вод которые находятся в грунте и глубина их залегания.
• Уровень загрязненности земель.

Это не весь список того, от чего обуславливается плодородие почвы. Есть и искусственные факторы. Правильное ведение хозяйства, агротехническая обработка, внесение удобрений — это все то, от чего обуславливается плодородие почвы для выращивания продукции сельского хозяйства.

Как сделать лучше плодородие

Самым надёжным грунтом считают чернозем. Его образование происходит пару сотен лет, разрушение же возможно за 3-5 лет. Со временем происходит вымывание гумуса, забивается структура почвы, основная часть микроорганизмов погибает, и приток кислорода и воды к растениям ухудшается. Как можно сделать лучше плодородие почвы?

Процесс восстановления зависит от структуры грунта. Прежде чем сделать лучше плодородие почвы, необходимо узнать, из чего она состоит. К примеру, в глинистые земли вносят торф, известь, золу, опилки. Они сделают почву более рыхлой и проницаемой, подходящей для земледелия.

Для торфяных и черноземных почв будет достаточным частое внесение удобрений на органической основе (навоз, компост, помет птиц). Помимо азота они содержат полезные микроорганизмы, которые способны увеличить плодородие в пару раз в короткие сроки.

Как можно сделать лучше плодородие почвы? В первую очередь, необходимо проверить ее кислотно-щелочную реакцию. С учетом результатов анализов делать будущие действия. Для кислых глинистых почв целесообразным будет внесение гашеной извести, доломитовой муки осенью под перекопку. Щелочные земли, наоборот, подкисляют гипсом.

Если пахотный слой истощился в результате длительной эксплуатации, то необходимо дать ему передышку.

Каникулы для грунта

Самая плодородная земля нуждается в периодическом отдыхе. Нельзя растить одну культуру на одном месте на протяжении определенного времени. Это приводит к истощению грунтов.

Как можно сделать лучше плодородие почвы и ее структуру с небольшими расходами? Для восстановления землю засевают сидератами, которые улучшат структуру и повысят содержание питательных компонентов. Эти зеленые удобрения являются экологическим органическим веществом, способствующим накоплению гумуса. По содержанию азота сидераты совсем не уступают навозу. Плюс к этому, они совершенствуют структуру почвы. А быстрый рост выполняет их соперниками сорнякам. В качестве зеленых удобрений высевают вику, горох, люпин, донник, клевер. А еще горчицу, рапс, редьку масличную.

Сохранение плодородия

Натуральные процессы не считаются постоянными. И натуральное плодородие почвы в результате применения в фермерском хозяйстве динамично меняется, то повышаясь, то понижаясь. Последний критерий очень нежелателен, так как определяет одну из основных причин снижения эффективности выращивания продукции. Как можно сделать лучше плодородие почвы?

Натуральное плодородие свойственно любой почве, потому как она считается частью конкретной экосистемы в определенных условиях. Однако для выращивания продукции сельского хозяйства его недостаточно. Более того, в результате неправильного применения часто нарушается ее структура. Возобновление плодородия почвы — нужный агротехнический прием в земледелии.

Методичное искусственное улучшение пахотных земель даст возможность окупать расходы и получать ежегодные доходы от реализации урожая. В задачу фермера входит не только поддержание, но и сохранение плодородия почв.

Серые подзолистые почвы

На данных землях возделывают очень разные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в лесостепи: кукуруза, озимая и яровая пшеница, картофель, лен, сахарная свекла и др.

Темно-серые лесные грунты наиболее приближены к черноземам и обладают большей степенью плодородия, чем светло-серые. Они по агрономическим особенностям похожи с серыми почвами и просят особенного подхода и удобрения. Создание мощного окультуренного пласта и внесение кальция для нейтрализации кислотности считается общим приемом для всех лесных почв.

У светло-серых и серых земель слой гумуса маленькой и составляет 15-25 см. Под ним залегает иллювиальный горизонт бурого цвета. Он насыщен алюминием и железом, что токсично для растений. Благодаря этому пахота должна быть очень маленькой, а рыхление иллювиального горизонта — безотвальным методом. В данном варианте находящиеся снизу грунты не будут вынесены на поверхность, и плодородие не сможет пострадать. Чтобы пахотный слой углубить, можно понемногу (2 см в течении года) припахивать иллювиальный горизонт с одновременным внесением органики, мин. удобрений и соединений кальция (известь, мел, доломитовая мука). Приятные результаты можно получить при травосеянии.

У темно-серых лесных почв верхний плодородный слой может достигать 40 см. А верхняя часть иллювиального пласта насыщена гумусом. Благодаря этому тут целесообразной будет глубокая пахота с внесением навоза, мин. удобрений и кальция в виде гипса и извести в соотношении 1:1.

Эродированные почвы

Слабо-, средне- и сильносмытые грунты просят большого внимания фермеров. У них иллювиальный горизонт уже вовлечен в верхний пахотный слой. Для этих земель правильно безотвальное глубокое рыхление, известкование, внесение очень высоких доз минеральных и удобрений на органической основе, травосеяние.

На участках с эродированными грунтами нужны мероприятия, мешающие последующему смыву почвы. Сюда можно отнести: напашное террасирование, обработка поперек склона и др.

Черноземы лесостепи

При выращивании культур сельского хозяйства на данных землях основное — сберечь условия плодородия почвы. Необходимо экологично правильно, правильно применить их потенциал. Обработка должна вестись в период спелости, с ежегодным чередованием глубокой вспашки и очень маленького безотвального рыхления под разные культуры. Делать это стоит для сохранения землисто-комковатой структуры черноземов и исключения (снижения) потерь гумуса от минерализации. К примеру, при безотвальной плоскорезной отделке почвы под озимую пшеницу, даже без необходимого количества осадков, она отлично укоренится и даст хорошие всходы. Однако для высокого урожая требуется глубокая отвальная вспашка и одновременное внесение навоза.

Сохранение плодородия черноземов

Кальцийсодержащие удобрения вносят в такие земли не для нейтрализации кислоты или щелочи, а с целью закрепления глины и гумуса, образования зернисто-комковатой (водопрочной) структуры, улучшения агрофизических параметров, создания уравновешенного почвенного раствора, увеличения микробиологической активности почвы и плодородия в общем.

Применение биогумуса оказывает большой эффект на урожайность культур сельского хозяйства на серых лесных почвах и черноземах. Немалое внимание необходимо уделять во время использования черноземов и мероприятиям по накоплению и сохранению грунтовой влаги.

Луговые земли

Они высоко плодородны, насыщены гумусом, питательными веществами. Фермерское землепользование может выполняться на лугово-черноземных, луговых и лугово-болотных почвах. На них удачно растят требовательные сельскохозяйственные культуры.

Основным минусом подобных земель считается близость вод которые находятся в грунте, которые часто содержат соли (минерализованы). Благодаря этому самым важным аргументом увеличения урожайности растений выступает управление водного режима.

Приемы регулирования плодородия почв

В зависимости от биологических свойств растений и характера применения земли есть приемы, разрешающие получать большие урожаи и при этом не истощать грунты.

• Управление питательного режима — внесение мин. удобрений.
• Системное улучшение агрохимических, агрофизических, микробиологических качеств — применение удобрений на органической основе и возделывание трав.
• Управление водно-воздушного баланса — механическая обработка.
• Отслеживание агрофизических и химических параметров — применение соединений, содержащих кальций для известкования или гипсования земель.

Применение любых почв должно гарантировать воспроизводство плодородия, требуемого для планируемого количества чистой в экологическом плане, рентабельной продукции с единицы площади.

Сидераты. Горчица, люпин, гречиха, овес и иные.

Сидераты (зелёное удобрение) — растения быстро образовывающие зеленую массу, выращиваемые с целью их дальнейшей запашки в грунт как источник органического вещества и азота для растений и почвенных микроорганизмов.Термин предложен французским учёным Ж. Вилем (1824-97).

Цель посева сидератов

— обогащение почвы органикой и азотом, сидераты могут абсолютно могут убрать применение на участке в качестве удобрения навоза (3 кг зеленой массы могут заменить 1-1,5 кг навоза);
— обогащение почвы фосфором, калием, кальцием;
— улучшение структуры почв, постоянно совершенствуются физические и физико-химические свойства почвы (уменьшается кислотность, возрастает буферность, ёмкость поглощения, влагоёмкость и т. п.), перепревая, зеленые удобрения выполняют почву более рыхлой, влагоемкой, живой;
— увеличивается активность полезной микрофлоры;
— затеняя поверхности земли, защита от перегревания;
— защита сидератами почвы от размытия и сдува;
— пресечение роста сорняков;
— фитосанитарное влияние, посев некоторых сидератов может быть предупреждением болезней ключевой культуры;
— уменьшение влияния вредителей на ключевую культуру, при смешанных посадках часть вредителей отвлекается на сидерат;
— сидераты, имеющие яркие цветы заманивают полезных насекомых;
— применение зеленой массы сидератов к компостных кучах, т.к. они считаются ускорителями процесса компостирования, увеличивают содержание полезных веществ и совершенствуют структуру готового компоста.

Очень часто применяемые растения -сидераты

— обязательно Бобовые (люпин, фасоль, сою, чечевицу, горох посевной и полевой, люцерну, донник, вика яровая и озимая, сераделлу, клевер, эспарцет, бобы кормовые, сачевичник и иные)
— Крестоцветные (Рапс, сурепка, редька масличная, Горчица)
— Злаковые (пшеница, рожь, овес, ячмень)
— Гречишные (гречиху)
— Сложноцветные (подсолнечник)
— Гидрофилы (Фацелия) .

Ключевые принципы посева сидератов.

Сеять сидераты можно как весною, так и осенью: до посадки ключевой культуры и после уборки. Весною — густо, чтобы стояли стеной, осенью реже. В общем сидеральные культуры можно растить в течение всего сезона. При первых весенних посадках, когда снег только что сошел, выбирают скороспелые холодостойкие растения — горчицу, кормовой горох, овес.

Возделанные сидераты, в основном, запахивают за несколько недель до посадки ключевой культуры. Либо просто подрезать растения тяпкой или плоскорезом и оставить на грядке на глубине 2 — 3 см, при этом сберегается структурная работа корней сидератов, а на поверхности по истечению определенного времени образуется компост из листвы.

Результативность зеленого удобрения сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения довольно богаты азотом, быстро разлагаются в почве, благодаря этому после их заделки ключевую культуру можно садить уже через 2-4 недели, но нельзя заделывать слишком огромное количество сырой растительной массы, так как она будет не разлагаться, а киснуть. Разложение растений более зрелого возраста происходит очень медленно, однако они больше обогащают почву органическим веществом.

Заделку сидератов рекомендуется делать в период бутонизации до начала цветения на глубину 6-8 см на тяжёлых и 12-15 см на легких почвах. Почва под сидеральные культуры должна быть отлично готова, так как на уплотненной или грубо вскопанной почве растения не разовьют достаточно зеленой массы и не дадут необходимого эффекта. (Мое добавление. Замяткин И.П., Кузнецов Н.И., Телепов О.А. не рекомендует заделывать сидераты в грунт. В почве остаются корневища, а вся зеленая масса применяется для мульчирования)

Некоторые культуры (люцерна, донник, клевер, вика, озимая рожь) дают положительный эффект, если оставить их на поле более года. Культуры короткого сезона (ячмень, бобы, горох, овес) можно запахивать в грунт через 6-8 недель после посева. Нельзя допустить перестаивания растений зеленого удобрения. Их запахивают в грунт пока необразуется семян.

Приготовление почвы для посева сидератов.

Легче всего ежегодно в первых числах Мая сеять или садить на различных участках сада скороспелые культуры: горох, салат, укроп, картофель ранний, цветную капусту, редис, кольраби. После того, как урожай убран, заделайте в грунт остатки растительности, тщательно разровняйте поверхность граблями и посейте зеленое удобрение, заранее внеся на сотку десятилитровое ведро нитроаммофоски. На кислые почвы внесите известь 0,3-0,5 кг на 1 м2 и заделайте ее граблями на глубину 5-7 см. Если почва сухая — в первую очередь полейте из шланга с насадкой для душа. Семена сеют вразброс, заделывают граблями, присыпают землёй или прикапывают. Уже через 14 дней появятся всходы.

Сидераты могут выращиваться как на незанятых участках почвы, так и в виде смежной культуры:

— Между иными съедобными или декоративными растениями, в пустотах;
— В качестве смежной скороспелой культуры среди долгоспелых (к примеру, пастернака, корневого сельдерея, лука порея и т.д.);
— Между сбором старого урожая и новыми посадками;
— В межсезонье, в августе или осенью под зиму;
— Для приятного отдыха почвы от интенсивного применения на весь год.

Эффекты от посадки сидератов разных семейств:

Фиксация азота из воздуха: Все бобовые

Связывание азота в почве, предотвращение минерализации и вымывания: Все крестоцветные и злаковые

Защита от эрозии, пресечение сорняков:
а) Ранний посев до начала августа -Кормовые бобы, клевер, люпин, масличная редька, райграс однолетний, рапс яровой, подсолнечник
б) Поздний посев до начала сентября- Горчица, фацелия
Образование большого числа органического вещества при осеннем посеве: Озимый рапс, озимая сурепица

Высвобождение труднорастворимого фосфата: Бобовые, горчица

Уменьшение вымывания минеральных компонентов: Все крестоцветные, особенно рапс и масличная редька.

Разрыхление нижних почвенных слоев корнями: Люпин, кормовые бобы, масличная редька, горчица

Пресечение нематод: Все бобовые, райграс однолетний, фацелия, подсолнечник

Для позднего сбора меда пчелами: Фацелия, горчица, клевер, подсолнечник, кормовые бобы.

Характеристики некоторых сидератов.

Люпин (лат. Lupinus) лупин, волчий боб — род растений из семейства Бобовые, растят в сидеральных парах (на зелёное удобрение). Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями люпин способен собирать в почве до 200 кг азота с гектара и считается великолепным сидератом. Корень люпина может достигать глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в дерн. После люпина можно растить фактически все культуры, и тем более требовательные к азоту.

По содержанию алкалоидов в зеленой массе люпины делятся на алкалоидные (горькие) и безалкалоидные (сладостные). Алкалоидные
люпины применяют исключительно на удобрение, безалкалоидные — надземную массу — на корм скоту, корневые и пожнивные останки — на удобрение. Люпин отлично растет на бедных кислых почвах, может употреблять как источник фосфора недоступные для остальных культур формы фосфатов. Обладая высокой способностью фиксировать погодный азот, люпин обеспечивает таким элементом не только себя, но и следующую за ним культуру. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы. Самые популярные однолетний и долголетний люпины.

Люпин можно сеять в последних числах Июля — середине августа, после уборки картофеля, капусты, зеленных культур, но лучше — ранней весною, на отлично влажной почве. В результате получают много вегетативной массы, которую скашивают, делают мельче и вносят в грунт.

Есть две противоположные советы по времени скашивания люпина:

— Подходящий эффект при подкормке зеленой массой люпина выходит, если его косить в начале цветения. В данном варианте имеющийся в листах и стеблях азот еще не превращается в протеины семян.

— Более всего зелени у люпина увеличивается в период формирования цветков и цветения. А большое количество азота накапливается, когда завязываются стручки. В данный момент люпин нужно скосить, размельчить и закопать в грунт на глубину 15-20 см (чем больше зеленой массы, тем глубже). Если это не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут очень медленно перегнивать.

Некоторые многолетние люпины применяют как растения использующиеся для декора.

Сераделла посевная (Ornythopus sativus) — род растений семейства бобовых. Сераделла — влаголюбивое растение, отлично растет на легких слабокислых почвах. При достаточном увлажнении Сераделла отлично растет даже на бедных песчаных и супесчаных почвах, большие урожаи даёт при внесении навоза или фосфорно-калийных удобрений и отделке семян нитрагином. Сераделлу высевают ранней весною как самостоятельную культуру либо подсевают к озимым или яровым злаковым культурам (овсу, ржи).

Донник, буркун (Melilotus) , род двулетних, реже однолетних растений семейства бобовых.В культуре самое большое распространение получили Д. белый (М. albus) и Д. жёлтый, или лечебный (М. officinalis) Высевают его весною, летом или осенью (лучше ранней весною). В севообороте высевают чаще под покров культур зерна, а на второй год применяют как парозанимающую культуру. Донники — растения, просящие нейтральных почв. За счёт большого веса корней удобрительная ценность донников даже при сравнительно невысоком урожае надземной массы очень значительна.

Горчица белая (Sinapis alba)

-однолетнее масличное растение, точно также вышеописанным бобовым культурам, освобождает труднорастворимые фосфаты. Может расти на любых почвах с рН от очень кислой до щелочной.

Горчица быстро всходит и быстро растёт. Зелёную массу скашивают, когда листы у растения свежие, сочные. Её лучше заделывать в грунт или чуть-чуть прикопать, и к осени все уже перегниёт. Подходящее время выращивания — 8-10 недель. Горчица- медонос.

И еще информация. Горчица белая (Sinapis alba) -однолетнее масличное растение семейства Крестоцветных, обладает способностью высвобождать труднорастворимые фосфаты. Может расти на любых почвах с рН от очень кислой до щелочной. Семена прорастают при температуре — 3°C. Всходы могут выдержать непродолжительные заморозки до -5°C. Горчица- медонос.

Горчица быстро всходит и быстро растёт. Зелёную массу скашивают, когда листья у растения свежие, сочные, лучше до массового цветения, т.к. при уборке в поздние сроки начнут отмирать листы и органическая масса станет меньше, а вызревшие семена засорят грядку. В среднем период от посева до заделки горчицы в грунт составляет 55-70 дней (8-10 недель).. Её лучше заделывать в грунт или чуть-чуть прикопать, и к осени все уже перегниёт. Норма высева семян 2,5 — 4г\м2. Глубина заделки в грунт — от 8-15 см, сеют слегка заделывая граблями в грунт. Следующую культуру высаживают не раньше, чем через 3-4 недели после заделки зелёной массы.

Важно также, фитосанитарное влияние горчицы, после ее посадки уменьшается заболеваемость растений такими популярными болезнями как: фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили, в т.ч. и у картофеля. Посевы горчицы уменьшают численность проволочника в почве, рекомендуется также запашка горчицы белой поздней осенью, в результате нарушение зимовки проволочника приходит его погибель. Для увеличения эффективности борьбы с проволочником норму высева горчицы делают больше до 5г\м2.

Одна из технологий выращивания горчицы, как сидерата с применением препарата «Байкал ЭМ-1»:

Посев горчицы делают осенью после уборки урожая или весною за месяц до посадки картофеля и прочих овощей. Семена заделывают на глубину 1,5 — 2 см сплошь или рядками. Всходы появляются на 3-4 день. Для подкормки отлично применить раствор препарата «Байкал ЭМ1» концентрации 1: 1000.

Через 1 — 1,5 месяца горчица вырастает до 15-20 см. Ее подрезают и заделывают в грунт плоскорезом Фокина или культиватором «Стриж», заранее полив раствором препарата «Байкал ЭМ1» концентрации 1:500. Обработка препаратом процесс делает быстрее ферментации и создаёт прекрасные микробиологические условия, что приводит к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами. Потом сажают картофель или остальные овощи.

Горчицу сеют, растят и заделывают в грунт 2-3 раза в течении сезона, причем последний раз осенью за 1,5 месяцев до холодов, используя раствор препарата «Байкал ЭМ1» концентрации 1:100.

Расфасовка по 250 г. считается нормой высева на 1 сотку. Зеленая масса горчицы, слегка заделанная в грунт плоскорезом, в несколько раз эффектнее навоза.

Посевы сидератов из семейства Крестоцветных нельзя менять с другими крестоцветными овощными культурами (капусты, репы, редьки, редиса, горчицы и др.), так как у них общие заболевания и вредители.

Часто для зеленого удобрения применяется смесь яровой вики или гороха с горчицей. Горчица и редька масличная (2:1), выращенные вместе дают большую зеленую и корневую массу.

Дополнительно для защиты растений может быть применен горчичный порошок. Порошком сухой горчицы опыливают почву для защиты от слизней, а настоем горчицы опрыскивают фруктовые деревья через 15-20 дней после цветения для борьбы с листогрызущими насекомыми и гусеницами плодожорки яблонной. Крыжовник опрыскивают в первой половине лета от огневки и пилильщика. Этим же настоем можно обрабатывать капусту и корнеплоды от тлей, клопов, трипсов. Приготовление настоя: 100 г сухой горчицы на 10 л воды настаивают 2 суток, процеживают. Перед тем как употреблять разбавить вдвое.

Масличная редька (Raphanus sativus var. oleifera)

— однолетнее растение семейства Крестоцветных, сильно разветвленное и раскидистое растение высотой 1,5 — 2,0 м с цветками бело-фиолетовой покраски, холодостойкое, влаголюбивое, теневыносливое и урожайное.

Высота побегов у нее 1,5 — 1,8 м, цветки жёлтые. Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Сеять редьку масличную можно в любые сроки с ранней весенней поры до затянувшейся осени, самые лучшие сроки — июнь-июль. Если ее посеять в последних числах Июля — начале августа, то до затянувшейся осени она успеет нарастить много зеленой массы. Для высева пакет семян (50 гр.) перемешать со стаканом сухого песка, разкидать по участку и заборонить. Идеальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы во время цветения.

Редька масличная отлично связует азот, в смеси с викой яровой и прочими бобовыми копит до 200 килограммов биологического азота на гектаре.

Посев редьки масличной в виноградниках активизирует рост и развитие виноградной лозы.

Масличная редька также обладает фитосанитарными качествами — уничтожает возбудителей заболеваний некоторых растений, активно подавляет нематоды. Благодаря быстрому росту забивает сорняки, даже пырей..

Рапс (лат. Brassica napus, также Brassica napus ssp. oleifera)

Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Рапс не переносит сырые почвы, тяжёлые глинистые участки и заболоченные почвы. При выращивании рапса требуется использование минеральных подкормок. Отличные почвы для выращивания рапса — глубокие структурные суглинистые и глинистые с большим запасом микроэлементов и питательных веществ, с водопроницаемой подпочвой. Рапс отлично предохраняет рост сорняков, будучи посажен между многолетними плодово-ягодными культурами, а еще увеличивает плодородие почвы. Выдержит заморозки до -2-5°С.

— однолетнее озимое или яровое растение семейства Крестоцветных, высотой около 1,2 — 1,5 м. Цветки светло-жёлтой покраски. Отличают яровые и озимые формы, которые могут переходить друг в друга. Стручки ярового рапса после развития семян могут раскрыться, тогда происходит самопосев, и после перезимовки, весною, часть молодых растений отрастает в виде озимой формы. Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Сеять рапс можно в любые сроки с ранней весенней поры до затянувшейся осени, самые лучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян перемешать со стаканом сухого песка, разкидать по участку и заборонить. Идеальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы во время цветения.

Одна из технологий выращивания рапса, как сидерата с применением препарата «Байкал ЭМ-1»:

— Семена рапса высевают одинаково по всей территории земли с дальнейшей заделкой граблями. Осенью — после уборки урожая, весною — за 1 месяц до посадки поздних овощей. Норма высева — 150 гр. на сотку. Всходы появляются на 4-5 день. Для подкормки применяют раствор препарата «Байкал ЭМ 1» в концентрации 1:1000.

— За 1-1,5 месяца рапс вырастает до 20-30 см. После этого его подрезают и заделывают в грунт культиватором «Стриж» или плоскорезом Фокина, поливая раствором препарата «Байкал ЭМ 1» в концентрации 1:500 для ускорения процесса ферментации и создания удачного микробиологического фона. Осенью до наступления холодов рапс заделывают в грунт, поливая раствором препарата «Байкал ЭМ 1» в концентрации 1:100.

— В течении сезона можно успеть вырастить и заделывать рапс в грунт 2-3 раза и, таким образом, обеспечить землю питательными веществами и микроэлементами, а еще создать высокую микробиологическую активность почвы.

Посевы сидератов из семейства крестоцветных нельзя менять с другими крестоцветными овощными культурами (капусты, репы, редьки, редиса, горчицы и др.), так как у них общие заболевания и вредители.

Посевы сидератов из семейства крестоцветных нельзя менять с другими крестоцветными овощными культурами (капусты, репы, редьки, редиса, горчицы и др.), так как у них общие заболевания и вредители.

Подсолнечник однолетний, или масличный (лат. Heliаnthus аnnuus)

— однолетнее растение, система корня глубокая, 150-200 см и
создает много компостной массы. Но если применять подсолнух как зеленое удобрение, то нужно будет отказаться от его
солнечного цветка — не давать культуре сильно увеличиваться, подрезать, когда поднимется приблизительно на полметра. Может расти на любых почвах с рН от очень кислой до щелочной.

Гречиха (лат. Fagоpyrum)

— длина корней может достигать 80-150, выделяется быстрым ростом, отлично усваивает органические фосфаты и
обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Из-за способности отлично рыхлить землю может быть рекомендована для
посадки на тяжёлых почвах, особенно между плодовыми культурами. Гречиха — великолепный медонос. Лучший сидерат под фруктовыми деревьями и кустами, не иссушает почву. Очень рекомендован на бедных, тяжёлых, кислых почвах, т.к. ее глубокая разветвленная система корня сильно делает лучше почвенную структуру. Замечательный медонос.

Овес и рожь обогащают почву калием, применяя углекислый газ из воздуха, обогащают почву веществами на основе органики, одновременно улучшая ее рыхлость, водо- и проницаемость воздуха, особенно на тяжёлых глинистых и почвах суглинистого типа. Также, все, что было взято из почвы, возвращается опять. За счёт обогащения органикой увеличивается водоудерживающая способность (влагоемкость) легких почв. зерновые культуры совершенствуют физические свойства почвы, обогащают ее органическим веществом, азотом и калием.

Озимая рожь не применяется перед щавелем и ревенем. Рожь обладает уникальными фитосанитарными качествами: чистит участок от сорняков (даже от многолетних — пырей, осот, лютик), т.к. не даёт проросткам сорняков расти. Рожь отлично оздоравливает почву после картофеля (зараженность нематодой).

Сеют озимую рожь в большинстве случаев с 25.08 по 15.09, т.е. с середины августа до начала сентября, чтобы до наступления устойчивых морозов она успела добиться высоты 20-25 см. Если посеять позднее сентября, то растения будут еще не готовы к зимовке и могут вымерзнуть. Примерный расход семян на сотку: 1,5-2,5 кг, сеять можно рядами, либо одинаково разбрасывая семена.

Весною рожь отлично отрастает. заделывают ее весною, при высоте стеблей около 60 см, на глубину 3-5 см. Молодые и нежные растения быстро разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием. Масса закапываемой зелени будет составлять примерно 3-5 кг/м2, что равносильно внесению средней дозы навоза. Скашивают рожь за неделю-две до посадки ключевой культуры. Если стоит сухая погода, грядку отлично поливают, чтобы сделать быстрее процесс переработки зеленой массы в удобрение.

Минусом применения ржи, как зеленого удобрения считается сильное иссушающее действие на почву, благодаря этому ее лучше применять в условиях достаточного увлажнения.

Порой сидераты с самыми разными качествами высеивают вместе, пример «вико-овсяная смесь» — сидерат из бобовой и злаковой культуры , обогащает почву азотом, фосфором и калием, мешает вымыванию гумуса, отлично рыхлит землю. Растения могут выдержать заморозки до 5-7°C. Не требовательна к почве, отлично переносит холод, засуху, затенение. Замечательный предшественник для культур, которым необходимо много азота. Овес обогащает почву калием, отлично рыхлит и структурирует почву.

Технология выращивания «вико-овсяной смеси» с использованием препарата «Байкал ЭМ-1»:

— Семена сеют на глубину 2-3 см с расстоянием между рядками 7-12 см, или высевают произвольно по всей территории посадки. Подходящий срок высева семян это конец апреля, начало мая или за 1,5 месяца до приходов холода. Норма посева — 1,8-2,0 кг на 1 сотку. После возникновения всходов для подкормки отлично применить раствор препарата «Байкал ЭМ 1» в концентрации 1:1000.

— Растения подрезают в период бутонизации и заделывают в грунт культиватором «Стриж» или плоскорезом Фокина, поливая раствором препарата «Байкал ЭМ1» в концентрации 1:100 для ускорения ферментации и создания удачного микробиологического фона.

— Заделка в грунт зеленой массы вико-овсяной смеси, выполняемая 1-2 раза в течении сезона с поливом раствором препарата «Байкал ЭМ1», обеспечивает высокую микробиологическую активность почвы, снабжая ее питательными веществами и микроэлементами.

Часто для зеленого удобрения применяется смесь яровой вики или гороха с горчицей.

Фацелия (Phacеlia tanacetifolia Benth.)

— однолетнее семейства Водолистниковых, ценный медонос. Выделяющаяся быстрым ростом, накоплением большого числа зеленой массы. Корень Фацелии охватывает глубину почвы до 20 см за период роста зеленой массы, при этом происходит улучшение структуры почвы, она становится рыхлой и воздухопроницаемой. Фацелия может произрастать на разных типах почв.

Фацелия не прихотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7 -9 °С, благодаря этому можно высевать сразу же после оттаивания почвы.

— однолетнее семейства Водолистниковых, ценный медонос. Выделяющаяся быстрым ростом, накоплением большого числа зеленой массы. Корень Фацелии охватывает глубину почвы до 20 см за период роста зеленой массы, при этом происходит улучшение структуры почвы, она становится рыхлой и воздухопроницаемой. Фацелия может произрастать на разных типах почв.

Фацелия не прихотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7 -9 °С, благодаря этому можно высевать сразу же после оттаивания почвы.

Посеяв фацелию весною на на грядках и высадив по ней потом рассаду овощей (кабачки, капуста и т.д.) можно подобным образом обезопасить рассаду от температурных перепадов ночью, а днем будет тень и ветровая защита. Посадку рассады выполняют в грядках фацелии, сделав лунки и потом присыпают их компостом. Через 5-7 дней фацелию срезают и мульчируют ею почву на данных же грядках.

Сеять фацелию можно в любые сроки с ранней весенней поры до затянувшейся осени, самые лучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян перемешать со стаканом сухого песка, разкидать по участку и заборонить. Идеальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 150-200 гр. на сотку. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы во время цветения.

За один сезон можно получить 2-3 севооборота. период от посева до начала цветения составляет 40-45 дней.
После 20 дней цветения скосить траву и перекопать участок, закапывая зеленую массу. Чем гуще посеете траву, тем больше зеленой массы и больше перерабатывается корнями почвы. После первой перекопки переработанная почва опускается вниз на штык лопаты, а снизу на поверхность подымается непереработанная почва. Для хорошей переработки почвы на штык лопаты нужно еще раз посеять на вновь поднятой земля семена фацелии. После такой переработки почвы осенью получите качественный слой легкой, полезной почвы.

Очень эффективны также осенние и подзимние посевы, разрешающие получить обогащенную почву ранней весною еще до посадки ключевых
культур. Для увеличения качества земли (например если участок уже засеян), осенью после снятия урожая, засейте участок фацелией. За 1-2 месяца до морозов фацелия вырастит и сделает лучше качество почвы.

С целью улучшения урожая помидоров, огурцов высаживайте их на участок засеянный фацелией. В траве сделайте маленькие гнёзда, лунки
и сажайте. Фацелия выделяя фитонциды обеззараживает весь участок, хранит влагу, привлекает опылителей и отвлекает паразитов.

Овощные культуры не болеют, быстрее растут, нет пустоцвета. Сейте фацелию вокруг грядок, кустов, деревьев для дезинфекции участка, опыления.

Для увеличения урожая картофеля, после окучивания, посейте фацелию полосами между рядами — она поможет дерну не уплотняться, хранит влагу, обеспечивает дополнительный доступ кислорода к клубням. Содействует росту и качественному созреванию клубней.

Фитосанитарные свойства Фацелии:

Есть сведения, что фацелия может подавлять развитие нематод в почве. Улучшая и обогащая почву фацелия деает ее неблагоприятной для проживания опасных насекомых, например, после многих лет выращивания фацелии, можно заметить, ликвидирует проволочника и прочих паразитов, предохраняет возникновение вирусных болезней у овощей, картофеля и т. д.

Фацелия отлично вытесняет сорняки со собственного участка. Посадка фацелии на кислых почвах, содействует изменению кислотности почвы от кислой к нейтральной, что может быть применено для борьбы с сорняками, предпочитающими кислые почвы, к примеру мокрица.

Фацелия считается очень хорошим отвлекающим гусениц и прочих паразитов растением.

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ

Если вы срежете лопатой маленькой пласт почвы, подбросите и опять поймаете его на лопату, он рассыплется на некоторые кусочки, похожие на зерна, орешки, комки. Это структурные детали почвы. Такие почвы не клеятся, в них свободно попадают вода и воздух, нужные для развития растений. Глинистая и почва из песка структуры не имеют. Пробуйте подбросить глину на лопате, она упадет таким же пластом, будто бы кусочек масла. Глинистые бесструктурные почвы непроницаемы для воды и воздуха, заплывают, потихоньку прогреваются, н а поверхности образуется корка, затрудняющая обмен воздуха. Почвы из песка быстро сохнут из-за мгновенного просачивания воды и плохо снабжены элементами питания для растений.

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность ее структуры, т. е. образование прочных, не размываемых в водной массе частиц. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют подходящий для развития растений воздушно-водный режим, хорошие механичные свойства.

С целью улучшения почв из песка рекомендуется вносить в них во время обработки:

· торф (пополнит запас питательных веществ)

· скошенную траву (пополнит запас питательных веществ)

· компост (пополнит запас питательных веществ)

· дерновую землю (она плотная и довольно тяжёлая, благодаря этому ее внесение намного увеличит способность почв из песка удерживать воду. Чтобы дерновая земля была более богата питательными веществами и быстрее перегнивала, ее заготавливают с осени, переслаивая пластами навоза, а потом, по весне, перелопачивая).

· удобрения на минеральной основе (почвы из песка бедны элементами питания).

С целью улучшения глинистых почв в них вносят:

Если почва настолько тяжела, что затруднена перекопка, рекомендуется добавлять:

· мелко рубленые ветки

Если вносить такие добавки при перекопке на протяжении нескольких лет подряд, можно сделать лучше почву до такой степени что не узнают. За неимением кирпича можно заменить его внесением пережженных сорных трав. Сорняки сжигают одновременно с корнями и приставшей к ним землёй, а потом вносят в грунт при перекопке участка.

На почвах где присутствует глина быстро образуется мощная корка, затрудняющая доступ воздуха к корням, без чего невозможно правильное развитие растений. Благодаря этому почва вокруг кустарников и деревьев в первую очередь перекапывается весною и осенью, а в промежутке рыхлится. На цветниках или грядах с овощами также не нужно допустить образования корки.

Глинистая почва наиболее тяжела и неблагодарна во время обработки. Вы можете по утру прорыхлить землю, но прошедший после обеда дождь вновь склеит всю почву. К тому же после хорошего дождя молодые растения буквально липнут к земля и с огромным трудом поднимаются вновь. Со всей внимательностью нужно следить за рассадой или еще слабыми растениями. Без вашей помощи они могут умереть. Улучшение глинистых почв намного труднее, чем песчаных. Работы по их изменению растягиваются на годы.Улучшение почвы внесением навоза:

· для глинистых почв — конский и овечий навоз, так как он быстрее разлагается

· для почв из песка — коровий и свиной

Если с целью улучшения почвы применяется навоз, не забудьте, что он обязан быть отлично перепревшим, иначе корни растений могут «сгореть». Хотя навоз на самом деле имеет все нужные для развития растений детали питания, вносить его нужно лишь в конкретном количестве. Средние нормы внесения навоза на площадь 1 м2: под однолетние культуры 5-7 кг, под многолетние 9-10 кг.

Влагоемкость и водопроницаемость почвы

Кол-во влаги в почве, впитывающую способность и пропускать влагу, скорость испарения воды из почвы также актуальны для хорошей жизни растений. Самой большой влагоемкостью и наименьшей водопроницаемостью и испаряемостью обладают глинистые почвы. Песок, напротив, очень слабо держит воду, легко ее пропускает и быстро пересыхает. Наиболее оптимальными для жизни растений являются легкий и усредненный глинистые грунты. Впрочем основная часть почв — тяжёлые глинистые грунты, просящие мелиоративных работ. Если даже земля не хлюпает у вас под ногами, следует проверить глубину залегания вод которые находятся в грунте.

Близкое расположение вод которые находятся в грунте ведет к угнетению и загниванию корневой системы кустарников и деревьев. Простейшим способом отведения излишков воды считается заложение канав дренажа вдоль периметра участка. Если почва на участке обладает сильной влагоемкостью, то необходимо проводить более капитальные мелиоративные работы. Их роль заключена в дренировании почвы на всей территории участка, чтобы это сделать нужно провести трубы для дренажа в именно подготовленные канавы. Правильно выполненный водоотвод содействует понижению уровня вод которые находятся в грунте, поднимает плодородие, выполняет дренированную почву дешевле для весенних работ, позволяет повысить вегетационный период у растений. Дренированные почвы лучше реагируют на внесение удобрений.