Как ухаживать за ежевикой – секреты мастерства
Все знают эту великолепную дикую ягоду, отличающуюся необычными вкусовыми качествами и полезностью. А ещё тем, что её не не менее приятно и комфортно собирать, так как заросли ежевики в большинстве случаев тяжело проходимы и очень колючие. Но сегодняшней селекционной науке все нипочем. И вот мы уже можем себя побаловать садовой ежевикой, которая выделяется отсутствием шипов на побегах, а ягоды её большие и сладостные.
Классификация ежевики
Все сорта ежевики (более 300) разделяют на 3 группы:
- куманика — пряморослая (весьма распространенная);
- полустелющаяся (реже встречается);
- росяника — стелющаяся по земля.
Выращивание на шпалере
Так как это довольно редкое растение на наших участках сада, то появляется понятный вопрос — как ухаживать за ежевикой. Во-первых, будет удобнее поднять ежевику вверх на шпалеры, как виноград.
Это даст возможность сохранить место, растение будет получать достаточно солнечного света и воздуха, ягоды смогут полностью вызревать, и их можно будет не сложно собирать (ежевика плодоносит не одномоментно, а в течении месяца-полтора), а молодые побеги смогут беспрепятственно стелиться по земля. Часто их крепят к шпалере в форме веера. Если хотите можно привязать куст к жерди или трубе.
Растение любит освещенные участки. Отлично себя ощущает и в полутени, но срок развития ягод в данном варианте удлиняется на 5-7 дней, они мельчают и теряют собственные качества вкуса.
Ежевика засухоустойчива, так как ее корни находятся на большой глубине.
При цветении и созревании ягод просит полива. Однако не переусердствуйте: слишком увлажненная почва будет причиной гибели куста.
Весною до набухания почек следует заняться создающей обрезкой: удалить подмерзшие, засохшие, заболевшие, недоразвитые побеги и уменьшить очень длинные.
На одном кусте необходимо оставить 4-6 побегов. Лучше всего срезать верхушки, чтобы создать небольшой куст. Замечено, что при сильной обрезке ягоды становятся более большими.
Летом прищипывают верхушки и убирают лишние молодые побеги. Осенью отрезают отплодоносившие побеги.
Многих садоводов пугает невысокая устойчивость к морозам этой садовой культуры, однако если знать, как ухаживать за ежевикой осенью и зимой, то она обрадует вас обильным урожаем.
Нужно учитывать, что росяника практически не переносит зиму, а куманика выдержит двадцатиградусные морозы. Но все таки лучше любую ежевику на зиму укрыть.
Большинство сортов пригибают к земля, а если у вас ежевика пряморослая, то её наклоняют понемногу в процессе роста, будто бы приучая. Для очень чувствительных сортов применяют укрывание. Очень часто пленкой на основе полиэтилена, но вполне можно листьями или лапником. Лучше всего сверху засыпать снегом. Если растение не приготовить к зиме, то взрослый куст не погибнет, но наземная часть может подмерзнуть, что, безусловно, проявится на плодоношении.
Размножение
Растение размножается при помощи семян, зеленых и корневых черенков, укорененных побегов и делением куста.
- Семенами размножают ежевику, когда выводят новые сорта.
- Черенки для размножения берут длиной 5-7 сантиметров и высаживают весною или осенью в удобренный грунт, углубив на две трети.Если вы все таки захотели укоренить побег, то в августе присыпьте его землёй. Весною пересадите на постоянное место.
Ежевику лучше всего садить на освещенном и защищенном от ветров месте. Посадкой лучше заняться весною, чтобы не позволить вымерзания.
Растение предпочитает слабокислый или нейтральный грунт. Нельзя применять для посадки известняковую почву.
В первую очередь выкапывают лунки на глубину 45-50 сантиметров. На днище укладывают удобрения, смешанные с землей: перепревший навоз или компост (5-6 килограмм), калийные удобрения (45-50 грамм) и суперфосфат (130-150 грамм). Потом садят куст ежевики таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на 2-3 сантиметра меньше уровня почвы. Растения поливают, мульчируют и отрезают, оставляя 20-30 сантиметров.
Растения высаживают рядами. Прямостоячие кусты размещают на расстоянии 0,9-1 метр, ширина междурядий — до 2 метров. Между стелющимися растениями оставляют 2,5 метра расстояния.
На одном месте ежевика способна плодоносить 12-15 лет.
Для получения обильного урожая ягод растение нуждается в подкормке. Впечатляющий результат можно получить при помощи ранневесеннего мульчирования почвы слоем 5 сантиметров. Для древесные щепы берут перепревший навоз или компост. Также можно вносить мочевину или аммиачную селитру.
Но имейте в виду, что 2- 3 года после посадки ежевику не удобряют.
Вредители и заболевания
Ежевика устойчивая к вредителям и болезням. Порой на нее могут нападать малинные жуки. Чтобы этого не случилось, постарайтесь своевременно собирать поспевшие ягоды. В случае дефицита железа и магния развивается хлороз.
Сбор урожая
Поспевают ягоды в августе. Собирают их в пару приемов.
Если о ежевике беспокоиться и правильно за ней ухаживать, то она обязательно обрадует вас обильным вкусным урожаем.
Садовая ежевика — посадка и уход за растением
Выбор места для посадки
Прямостоячая ежевика совсем нетребовательна и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит решительно, – засушливая почва. Прекрасным будет отлично освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно садить и на почвах где есть песок, но потребуется инвестировать больше труда в уход за растением: хорошо поливать и чаще вносить удобрения. В то же время лишняя влажность может убить ежевику, благодаря этому подземные воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности грунта, чем на метр-полтора.
Подготовка саженцев ежевики
Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой системой корня. Корни не обязаны быть сухими, иначе саженец хотя и укоренится, но расти будет медленнее. Следите, чтобы на коре саженца не было морщин — это признак того, что саженец выкопан немало времени назад и уже успел высохнуть.
Для контроля живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – слой находящийся снизу должен быть зеленым, коричневый значит, что саженец не подходит к применению. Форма саженца не играет роли – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.
Наземную часть здоровых саженцев отрезают, оставляя около 20 см. Если есть признаки болезни, верхнюю часть срезают полностью, фактически у самой поверхности грунта. Корневую шейку у саженца необходимо слегка заглубить, а после посадки отлично полить и замульчировать почву.
Как правильно посадить ежевику весною?
Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев во время зимы. Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду могут выдержать дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным расположением плодоносящих и растущих побегов, расстояния делают больше до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:
- перепревший навоз или компост (приблизительно 5-6 кг),
- суперфосфат (от 100 до 150 г),
- калийные удобрения (40-50 г).
Все перемешивают с выкопанной землёй. В дальнейшем не раньше чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, потом каждый год полный набор: до восьми килограмм перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер. Для правильного формирования растениям необходима опора. Подходят древесные или монолитно бетонные столбы и трубы у которых диаметр 8-12 см, которые располагают один от одного на расстоянии от 5 до 15 м. Бревна выполненные из дерева лучше всего выдерживать заранее в растворе медного купороса.
Опоры углубляют в землю на 50-60 см. Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволки 50, 100, 150 см. В последующем вновь возникшие побеги привязуют к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год. Подобным образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на — другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе Вам подарит роскошный урожай полезнейших ягод. Ведь по собственным химическим особенностям, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она заметно превосходит собственную ближайшую родственницу, малину. При этом ежевика намного неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.
Сегодня на многих участках сада можно повстречать колючий кустарник с черными, похожими на малину, ароматными ягодами ежевики. Это полезное растение с вкусненькими ягодами первый раз было найдено в Америке. В наше время выведено много сортов и около 300 видов гибридов ежевики.
Пряморослые виды ежевики имеют в большинстве случаев высокие стебли (выше 3-4 метров) с острыми шипами. Среди ежевики можно повстречать достаточно зимостойкие сорта, например Уфимская, Эльдорадо, Дарроу, Агавам.
В Англии и Соединённых Штатов получены сорта с высокой продуктивностью, имеющие прямолистные бесшипные побеги — Торнлесс, Лохнесси и иные. Но, эти сорта, в основном, высокой зимостойкостью совсем не выделяются, а ягоды довольно поздно созревают.
В народе вьющуюся ежевику со стелющимися или ползучими побегами, в основном, называют росяникой. В отличии от пряморослой она тяжелее переносит зимы, имеет более длинные стебли, которые густо покрыты шипами. Росяника в природе часто образовывает труднопроходимые заросли. Она благодаря этому имеет меньшую востребовательность, чем обычная пряморослая ежевика. Впрочем росянка имеет собственные положительные качества: она считается скороспелой, более урожайной и имеет вкусные, сочные ягоды больших размеров (до 10-12 грамм).
В наше время ко вьющейся ежевике в хорошую сторону поменялось отношение, потому как возник большой ряд бесшипных форм и сортов.
Место для посадки
Подбирая место для посадки, главное не забыть учесть то, что у многих сортов зимостойкость очень слабая. Необходимо чтобы участок был с прекрасным освещением, прогреванием и спрятан от холодных потоков ветра. В отличии от малины, ежевика менее требовательна к почве, впрочем большое количество урожая даёт на отлично дренированных, удобренных суглинках. Абсолютно не переносит переувлажненных, сырых почв, на которых побеги могут возникать до затянувшейся осени, что резко снизит зимостойкость самого растения. Грунт должен быть со слабокислой либо же нейтральной реакцией.
Как и малину, ежевику нельзя садить на известняковых (карбонатных) почвах, так как из-за минуса магния и железа растения болеют хлорозом.
Посадочную яму для ежевики нужно раскапывать глубиной в 45-50 сантиметров. В каждую нужно добавлять порядка 5-6 килограмм перепревшего навоза либо же компоста, 45-50 грамм калийных удобрений и 130-150 грамм суперфосфата. Удобрения заранее нужно тщательно перемешать с землей и заполнить яму получившейся смесью на две третьих объема. Потом из плодородного лицевого слоя нужно сделать маленькую прослойку. На ней корни саженца и размещают, а потом той же почвой целиком сыпят яму.
Под ежевикой почву после подготовки 2-3 года удобрять не нужно. Азотных весенних подкормок будет довольно (на 1 квадратный метр 10-15 грамм мочевины или 20-25 грамм аммиачной селитры). Если почвы на участке бедные, нужно каждый год весною вносить до 8 килограмм компоста либо же перегноя, 55-60 грамм аммиачной селитры, а осенью – на один плодоносящий куст до 30 грамм калийных удобрений (которые не имеют хлор) и 95-100 грамм суперфосфата.
Ежевику в климате средней полосы нужно садить весною, так как саженцы во время зимы могут вымерзнуть, а именно в ходе бесснежных чередований холодов с длительными оттепелями. Сорта, которые выделяются высокой зимостойкостью можно садить даже осенью, но почву нужно мульчировать 15-сантиметровым слоем торфа, перегноя либо же иного органического материала.
У прямослойной ежевики кусты нужно разместить на расстоянии в 90-100 сантиметров один от одного выдерживая ширину междурядий в два метра и не меньше. Стелющиеся виды высаживают по другой схеме: при веерной формировке слаборастущие сорта располагают в ряду растояние должно быть в 2-2.5 метра, сформированные по системе одностороннего и двухстороннего плетения – через 2.5-3.5 метров. Между рядами расстояние должно составлять порядка 2.5 метров.
В отличии от малины ежевика намного легче переносит засушливую погоду. Это связано с корнями, которые размещены довольно глубоко. Но растения во время развития ягод нуждаются в постоянных поливах. Имеется возможность сделать лучше световой режим, направляя ряды на юг с северной стороны, прореживая кусты и делая опоры.
К теплу ежевика более требовательна, чем малина. Благодаря этому кусты на зиму нужно прятать, а еще утеплять корни мульчирующим материалом (опилками, перегноем, торфом и т.д.) Кусты весною нужно успеть открыть перед сильным набуханием почек, потом срезать и поднять их к шпалере.
Сильные ветра осложняют опыление цветков при помощи пчел, повреждают листву, обламывают плодовые ветви, сбивают и травмируют ягоды. Благодаря этому ежевику лучше садить в местах, защищенных от ветров.
Чтобы получать обильные урожаи ежевики нужно ее подкармливать. Но необходимо помнить, что избыток азота уменьшает у растения зимостойкость и увеличивает шансы заболеть серой гнилью. Ранневесеннее мульчирование почвы в рядах также даёт отличные результаты (5-сантиметровый слой перепревшего навоза либо же компоста).
Для того чтобы урожай первых сортов полностью созрел, растению нужно дать около 1.5 месяца, а более поздние сорта созревают больше 2 месяцев. Причем цветение у нее происходит позднее, чем у малины (в зависимости от сорта – в период со второй половины июня до середины июля). Учтя перечисленные выше характерности и район, в котором выполняется выращивание, лучше всего правильно подобрать сорта и организовать уход за самими посадками.
Заболевания и вредители ежевики.
Ежевичный клещ (Eriophyes gracilis)
Это членистоногое животное с 2-мя парами ног распространяется при помощи ветра, насекомых, а еще с зараженным посадочным материалом.
Большие особи, находящиеся на нижней стороне листьев, ежевика садовая заболевания, высасывают из них сок. Под влиянием ферментов, ежевика садовая заболевания, выделяемых клещами, на листьях появляются галлы — бугорки красноватого или желтоватого цвета. В течении сезона клещ образовывает пару поколений. Зимуют половозрелые самки под чешуйками коры или у самого основания почек.
Против ежевичного клеща проводят несколько обработок. Заметив на листах галлы, выполняют первое опрыскивание, после сбора урожая — второе. Для приусадебного садоводства не разрешен ни один препарат. В промышленных насаждениях используют актеллик или коллоидную серу (норма расхода исходя из этого 15 мл и 30-40 г на 10л воды).
Златка (Agrilus Ruficollis Fab.)
Взрослое насекомое — матово блестящий жук с уплощенным телом. Самка откпадыает яйца на кору побегов. Вылупившиеся личинки вбуравливаются в побеги, прогрызая в них под корой ходы, плотно забитые буроватой «мукой», потом уходят глубже — в дерево. Повреждённые личинками побеги увядают и засыхают. Окукливаются личинки весною. Молодые жуки прогрызают летное отверстие и выходят наружу. Выход их начинается в последних числах Мая и продолжается более трех месяцев. Взрослые жуки питаются листьями. В условиях приусадебного сектора безопасный прием в борьбе с жуками — стряхивание. Данную процедуру проводят по утру, когда жуки не летают. Во время выхода жуков и через 20 дней после цветения ежевику можно обрызгивать актелликом или каратэ (норма расхода исходя из этого 15 и 3—4 мл на 10 л воды). Отделанные ягоды нельзя применять в пищу.
Серьезный вред наносят ежевике заболевания. Одна из них — оранжевая коррозия (может заболевать и малину). Возбудитель зимует в виде диффузного мицелия в корневищах и стеблях. Споры гриба заражают побеги и листья, на верхней стороне которых ясно заметны жёлтые бугорки конидиального спороношения. Нижняя поверхность листьев покрывается блестящими оранжевыми пузырчатыми пятнами. Пораженные листья мельчают и меняют форму. Растения сильно угнетаются, становятся карликовыми, не плодоносят.
Обнаружив пациенты растения, их выкапывают и убирают с участка. Необходимо наблюдать, чтобы при закладке новых насаждений не попались пациенты растения. Профилактическая мера, исключающая инфицирование данной болезнью, — опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью до цветения и после сбора урожая.
Поражает ежевику и малину. Заболевают листья, черешки и стебли. Отличительные признаки заболевания появляются после цветения. На листах вдоль жилок и на черешках появляются раскиданные очень маленькие серые пятна с пурпурной каймой. Они могут сливаться, организуя вдавленные язвочки. Заражению очень предрасположены стебли, на них развиваются одиночные пятна красноватого цвета с пурпурной каймой, вдавленные в самом центре. Сливаясь, пятна удивляют значительные участки коры, стеблей, покрываются растрескивающимися язвами. При сильном поражении кора отслаивается, стебли засыхают. Повреждённые растения больше предрасположены влиянию крепких морозов, ежевика садовая заболевания, быстро снижается их урожайность.
Зимует патоген в виде мицелия в побегах и конидий — на их поверхности.
Развитию гриба помогает очень высокая влажность воздуха. Источником болезни может быть инфицированный материал для посадки. Благодаря этому при закладке новых насаждений важно, чтобы саженцы были здоровыми. Если замечены пораженные стебли, после сбора урожая их режут и сжигают. Посадки не загущают, чтобы они отлично проветривались. Увеличить урожайность и стойкость растений к разным отрицательным факторам среды, также к заболеваниям, смогут помочь подкормки фосфорно-калийными и умеренными дозами азотных удобрений в весенне-летний и осенний периоды. Для своевременного обнаружения растений, пораженных побеговой галлицей, в которые проникают ко¬нидии антракноза, следует внимательно смотреть побеги во время вегетации. Повреждённые стебли режут и сжигают. Пациенты листы сгребают и тоже сжигают или закапывают. В начале вегетации, когда ежевика отрастает на 15—30 см, проводят первое опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Всего выполняют три обработки: первую — до цветения, дальнейшие — с интервалом в 14 дней.
Заболевание бактериальной природы. Может поражать не ежевику, но и другие ягодные и плодовые культуры. Бактерии, вводятся в растение через очень разного рода повреждения, вызывают усиленное дробление клеток, что приводит к появлению на корнях и стеблях наростов плотной деревянистой консистенции. Они бывают разной величины, порой размером с кулак. Дозрев, ежевика садовая заболевания, наросты распадаются. Бактерии проникают в землю и перезимовывают в ней. В почве они могут сохраняться до года.
Растения, у которых обнаружены поражения стебля или корневой системы, выбраковывают. Если поражены органы на очень ценном сорте, такой материал для посадки можно применять исключительно в результате проведения подготовительной подготовки. Для этого наросты на корнях срезают, могут выдержать саженцы 5 мин в растворе 1%-ного медного купороса и моют в водной массе. -1 Болезнь активно развивается на тяжёлых заплывающих непроветриваемых почвах, благодаря этому ежевику на подобных участках лучше не растить. Междурядья и приствольные круги следует внимательно пропалывать, потому как многие сорняки являются растениями-хозяевами возбудителя заболевания.
На участках, где найден корневой рак, для выздоровления почвы высевают люпин, горчицу, люцерну, коноплю на зеленое удобрение. На щелочных почвах вносят гипс или физиологически кислые фосфорно-калийные удобрения. Внесение только азотных удобрений не изменит реакцию почвенного поглощающего комплекса.
Ежевика садовая заболевания | Дачные рекомендации
«Миф про то, что ежевика не болеет и не повреждается вредителями, в скором времени развеется». Такую фразу я прочитал в одной из публикаций, посвященных ежевике. В действительности никакого мифа не существует. У ежевики на самом деле повышенная стойкость к вредителям и болезням, которыми поражаются иные растения малинового семейства.
Истина познается по сравнению. Сегодня, когда у большинства очень качественных сортов ежевики в генотипе есть гены малины, а грань между видами стирается все больше и больше, притом что сами посадки садовой ежевики уже 200 лет находятся по соседству в садах с участками, засаженными малиной, абсолютно естественно, что некоторые малиновые хвори встречаются и на ежевике.
Некоторые цветки ежевики могут поражаться малинно-земляничным долгоносиком. Но данных цветков столь ничтожно мало, что несколько надломленных сухих коробочек бутонов на одном из десятков кустов находит вовсе не каждый садовод, да и то спустя много лет выращивания. Такая коробочка отламывается от цветочной кисти и падает на землю одновременно с находящейся в середине личинкой. Отродившиеся жуки питаются листами и уходят на зимовку в землю. Для уничтожения жуков применяется поверхностное рыхление почвы.
Некоторые ягоды ежевики могут поражаться серой гнилью, но исключительно те, которые контактируют с землёй. Лежащие на земля ягоды могут заболеть антракнозом. Такие единичные поражения бывают на кустах, выращиваемых без укрытия, из-за того что урожай вырабатывается из очень нижних почек, оставшихся под снегом в основании куста, в то время как главные плодоносящие побеги вымерзают, или на кустах, сохранивших побеги, но выращиваемых без подвязки на шпалеру.
Нижняя проволока шпалеры в моем саду находится на высоте приблизительно 70 см от земли, благодаря этому ягодные кисти, сформированные из нижних побегов и подвязанные на эту проволоку, никогда не контактируют с землёй. А ягодные кисти, которые возникают из почек, близких к основе куста, я подвешиваю с помощью проволочных крючков на первую проволоку. Подобным образом, контакт ягоды, сформировавшейся на нижних побегах, и почвы полностью исключается. Не следует поливать ежевику сверху, чтобы чрезмерная влага не попадала на ягоды.
Некоторые цветки ежевики могут когда цветут поражаться бронзовкой, выедающей тычинки цветка. В данном варианте в ягодной кисти может отсутствовать отдельная ягода, хотя чашелистики на месте, где должно было происходить ее развитие, будут сохранены. Повреждения подобного рода очень редки, и потому бороться с ними можно лишь одним способом — собирать жуков.
Некоторым малинно-ежевичным гибридам (к ним можно отнести Техас, ТорнлессЛоганберри, Тайберри ) досаждает листовая тля. Чтобы предупредить ее нападение, нужно искать и истреблять селения очень маленьких муравьев живущих в саду. Тля опасна тем, что может переносить вирусные болезни. Впрочем хотя вирусы у ежевики были обнаружены достаточно давно, вирусных болезней на ней даже в наше время нет. Считается, что вирусные заболевания проходят на ежевике без симптомов, другими словами, совсем не появляются. Говоря по другому, ежевика обладает иммунитетом к данным болезням. А вот у малины отмечено около 15 вирусных болезней. И только одно средство лечения — полное устранение заболевших растений.
В заграничных источниках можно повстречать указание на то, что ежевика предрасположена грибным заболеваниям, в особенности розетчатости цветков. В наше время на некоторых сортах в восточных штатах Соединённых Штатов была локально обнаружена коррозия. Для предупреждения грибных заболеваний проводят ранневесеннее опрыскивание по закрытым почкам лежащей, открытой после зимовки лозы 3%-ным раствором бордоской жидкости.
Очередной вредитель малинно-ежевичных гибридов и ежевики — малинная стеблевая галлица. Ее можно выявить на ежевике Силван . малинноежевичных гибридах Тайберри, Техас, Бойсенберри, Торнлесс Бойсенберри. На побегах замещения в течение весенней поры и лета начинают увеличиваться большие вздутия. В большинстве случаев галлы находятся в основании побега. Если разрезать такое вздутие секатором, то в середине обнаруживаются жёлто-оранжевые червеобразные личинки длиной 2-2,5 мм.
Если такой побег не удалить, то следующей весною из галла вылетают комарики, которые удивляют новые побеги замещения, откладывая яйца у самого основания почек молодых побегов. Выползшие из яиц личинки вводятся в камбиальный слой побегов и вызывают их разрастание в виде шероховатых галлов. Благодаря этому побеги с уродливыми вздутиями необходимо вырезать тут же после нахождения галлов. Такая вырезка неминуемо ведет к частичной потере урожая. Однако не вырезать нельзя. Побеги в местах поражения хотя и довольно хрупкие, однако не отламываются, благодаря этому личинка все стадии развития проходит в галле, не попадая в землю. Часто поражается не сам центральный побег, а боковые ответвления и очень маленькие ветки, которые тоже необходимо удалять. Побеги сортов Торнфри, Блэк Хлопковый шелк, Эвергрин и Торнлесс Эвергрин галлицей не поражены, однако если рассмотреть их внимательнее, то можно порой увидеть небольшую, размером с половину спичечной головки, бородавочку из опробковевшей ткани. Вскрыв ее, вы личинок не обнаружите, ткани в середине бородавки чистейшие, это говорит про то, что попытка инфицирования побега комарком была, но поражения не случилось.
Поражение стеблевой галлицей можно смотреть на дикой сизой стелющейся ежевике. Ежевика сизая — это натуральный малинно-ежевичный гибрид, возникший в природе в результате скрещивания малины и 2-ух разных видов ежевики.
Ежевика и малинно-ежевичные гибриды, в отличии от малины, никогда не поражены малинным жуком. А вот паутинного клеща нужно будет бояться. Кроме ежевики он может питаться на листах смородины, крыжовника, розы, малины, а еще на овощных и плодовых культурах, диких и декоративных деревах и кустарниках. Очень часто на растениях (однако не на взрослых кустах ежевики) повреждённые листья желтеют и падают. О наличии клеща можно судить только по неявным признакам. Порой у отдельных ягод на фоне ключевой покраски попадается несколько белесых неокрашенных костянок. На малине картина другая, более печальная —«работа» паутинного клеща сопровождается снижением урожая, невызреванием побегов и вымерзанием растения.
Значительно клещ может вредить саженцам ежевики при выращивании их в теплице. Начальные признаки присутствия клеща — засохшие очень маленькие очаги поражения на листе и маленькая паутинка по началам листа или на стебле. Очаги поражения понемногу сливаются, захватывая весь лист, который засыхает. Клещи бурно размножаются, откладывая яйца на нижней стороне листьев, ежевика садовая заболевания, передвигаются по растению, заселяя новые участки и листы, высасывая из них соки. Проходят считанные недели, и саженец засыхает, остаются только зеленые пазушные почки. Точно также смотрится и вся школка.
Пораженные клещом растения отделывают противоклещевыми препаратами Неорон, Актеллик как указано в инструкции на упаковке.
Помимо названных вредителей на ежевике можно повстречать крестоцветную блошку, ту самую, которая дырявит листья на редисе, репе, капусте и свекле. Аналогичные отверстия она проделывает на листах ежевики и малины. Это малюсенькое прыгающее черное насекомое весною питается на крестоцветных, а в летний период переходит и на прочие растения. Ощутимого урона ежевике этот вредитель не наносит. Наличие блошки фактически совсем не проявляется на развитии кустов и их урожайности, разве что несколько теряется декоративность листьев у определенных сортов. Особенно активизируется блошка в жаркое засушливое лето. Избежать крестоцветной блошки на ежевике можно, если не садить недалеко крестоцветные культуры.
Иногда в последних числах Мая — июле на ежевике можно смотреть повреждения, нанесённые малинной стеблевой мухой. Эта серая «мелочь» длиной до 5 мм кладет одиночные яйца в пазухи листьев. Возникающая из яйца личинка проникает под кожицу отрастающего молодого побега и проделывает в его сердцевине ход, спускаясь к основе. Повреждённая часть побега вянет. Если на малине личинка спускается к основе и зимует в коконе в земля, то на ежевике повреждения носят локальный характер. Часто они наносятся не центральному побегу, а маленьким боковым разветвлениям. Если даже повреждён центральный побег, личинка как правило не спускается к основе. Малине же стеблевая муха наносит существенный урон: тяжелая потеря побегов замещения, как последствие, ведет к уменьшению урожая. Итак, для того чтобы защитить ежевику от аналогичной неприятности, постарайтесь залаживать ее посадки отдельно от посадок малины.
Ни у одного растения нет полного иммунитета к вредителям и болезням. Но когда я говорю, что ежевика почти не поражается вредителями и болезнями, то имею в виду сорта, у которых нет в генотипе генов малины. Такие сорта — без «малинного наследства»— не поражены совсем или поражаются совсем нечасто, причем локально. На урожайности кустов ежевики и общем их состоянии, это проявляется мало.
Если с куста Торнфри мы собираем приблизительно 3000 ягод, то общаяя потеря от поражений — 2030 ягод, а это меньше 1% урожая.
От редакции. Если на малинно-ежевичных гибридах порой приходится вырезать некоторые побеги, пораженные галлицей или антракнозом, то на ежевике этого делать не следует.
(Хозяйство на приусадебном участке № 8, август 2011)
На фото моя ежевика Флинт в 2011 году (Г. Казанин)
Как смотрятся кусты ежевики если им не хватает веществ на минеральной основе. Вредители и заболевания.
Как уже говорилось, ежевика — ближайшая родственница малины. Соседствуя много столетий, они имеют общие заболевания и вредителей, меры борьбы с которыми на данных культурах очень схожи.
Инфекционные грибные заболевания ежевики:
Поражает листы, жилки листьев, ежевика садовая заболевания, молодые побеги. При интенсивном развитии может уменьшить урожай на 30—60%.
Вырисовывается в мае — начале лета на начале побега замещения и корневых отпрысков. Смотрится как очень маленькие фиолетовые пятна, вытянутой формы. В последующем болезнь вырисовывается также, как на малине.
Пурпуровая пятнистость (дидимелла).
В нижней и средней частях стеблей, в местах прикрепления черешков листьев появляются чаще фиолетовые реже бурые (в зависимости от региона выращивания ежевики) расплывающиеся пятна. Пятна в последствии распространяются на весь побег, после этого в основном происходит полное опадание листьев. При тяжёлом ходе болезни засыхает весь куст.
Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег. Листы падают, а при сильной степени поражения усыхает и весь стебель.
Септориоз (белая пятнистость), болезнь вырисовывается также, как на малине.
Ботритис или по другом «серая гниль».
Данная болезнь вырисовывается лишь при хранении ягод – долго не хранятся – подвергаются гниению.
Отличается возникновением пятен овальной формы на однолетних побегах. Пораженные ботритисом побегов кусты ежевики очень часто погибают осенью, реже во время зимы.
Поражает ягоды, побеги и молодые листы. На ягодах которые созревают на заболевшем кусте возникает белый мучнистый налет.
Неинфекционные заболевания ежевики.
Также как и во множестве, собственном у человека появляются они если появляется либо какой то избыток, или наоборот минус какого-то элемента, веществ на минеральной основе в почве.
Признаки проявления заболеваний в случае дефицита:
Минус железа, признаки: хлороз листьев, ежевика садовая заболевания, они бледнеют и желтеют.
Нехватка бора и азота: листья и стебли ежевики становятся более ломкими, аналогичный хлороз как и в случае с нехваткой железа (между жидками листьев), цветов становится довольно мало и побеги растут плохо. Ягоды при нехватке азота, при нехватке бора не деформированные, с впадинами. мельчайшие.
Если ежевике не хватает калия – на листьях ежевики возникает буры ободок который состоит из мертвой ткани листа. Возможно также возникновение ожогов от солнца и необыкновенная «курчавость» из-за неодинакового роста частей листа. Также листы теряют цвет и бледнеют, могут даже покупать бледно-синий или голубоватый оттенок. Также нехватка калия растению специфична неодинаковым вызреванием ягод.
Нехватка кальция характеризируется в первую очередь пожелтением листьев, ежевика садовая заболевания, причем только молодых – старые листы хранят обычный цвет. Происходит отмирание верхушечных почек, верхушки побегов засыхают. Ягодная завязь распадается.
Минус магния у ежевики вызывает хлороз между жилками листьев со специфическим покраснением листьев. Листы быстро и заранее начинают опадать, происходит это сначала снизу побегов ежевики.
В случае дефицита в почве марганца у ежевики появляется хлороз молодых листьев, ежевика садовая заболевания, чаще распложенных в самом конце побегов. Прожилочная ткань листьев вначале желтеет, потом коричневеет, потом отмирает совсем. Листы могут опасть уже в середине июля.
При недостаточном содержании в почве молибдена листы покрываются пятнами и в скором времени вянут перед этим загибаясь внутрь. Жилки листьев теряют зелёный цвет и становятся бледными, хотя сама межжилочная часть листьев остается зеленой.
При нехватке меди в земля, растения ежевики дают ягоды почти не содержащие в себе семена. Основное развитие куста происходит благодаря пазушных почек. Рост побегов медлительный. Очень часто происходит отмирание верхних почек.
Минус фосфора – медлительный рост листьев, ежевика садовая заболевания, даже весной, листья тусклые, не яркие, с бронзовым козырьком. Листопад происходит очень рано, как цветение так и вызревание ягод происходят с заметной задержкой.
Отсутствие или небольшое содержание в почве цинка, в первую очередь отличительно тем, что на кончиках побегов листы приобретают говоря иначе «розеточный» вид, и как и в случае с минусом фосфора приобретают бронзовый оттенок. Листы утолщаются и желтеют, приобретают несимметричную форму. Ягоды деформированные, сложной формы и мельчайшие.
Меры борьбы с этими явления это внесение комплексных удобрений с учетом описанных выше признаков.
Заметный ущерб плантациям ежевики может нанести и излишек компонентов минерального питания, который вероятно будет распознан по морфологическим признакам, а еще при помощи листовой диагностики.
Вредители ежевики
Ежевика имеет фактически всех тех же вредителей, что и малина. Много общих вредителей у нее с земляникой, клубникой, шиповником, розой, боярышником и некоторыми остальными представителями розоцветных.
Большой вред наносят;
- корневой системе — медведки, восточный и западный майские жуки;
- побегом — малиновая побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная побеговая галлица (малинный комарик), малинная стеблевая галлица;
- листам — малинная листовая тля, ежевичная тля, обычный паутинный клещ, малинный клещ, малинный волосистый клещик и ряд пилильщиков — малинный листовой, малинный шиповатый, малинный лесной, малинный краснополосый, малинный пестрый, малинный полевой;
- почкам, бутонам, цветкам и ягодам — малинная почковая моль, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик (цветоед).
Мерами борьбы с вредителями и болезнями ежевики могут являться те же средства и приемы что подойдут для малины (о ремонтантных сортах малины подробно читайте тут ), земляники и крыжовнике.
Растущий интерес, тем более для приусадебных и сельских хозяйств, ежевика садовая заболевания, представляют препараты для борьбы с вредителями и болезнями, которые получены из разных частей иных растений, не оказывающие весомого негативного воздействия на внешнюю среду и человека.
Заметное положительное воздействие на снижение численности некоторых вредителей и негативного воздействия заболеваний как правило оказывает возделывание отдельных культур в рядах и междурядьях ежевики и прочих ягодников. К примеру, возделывание лука уменьшает численность мух, комариков, ежевика садовая заболевания, бабочек и подавляет развитие гнилей листьев и побегов, ежевика садовая заболевания, чеснока — против клещей, тли, мух, комариков, ежевика садовая заболевания, жуков, ежевика садовая заболевания, гусениц и заболеваний листьев и стеблей, бархатцы продуктивны против малинно-земляничного долгоносика.
Подготовка кустов ежевики к зиме
После сбора урожая ежевики не стоит спешить срезать отплодоносившие старые побеги. Эти длинные ветки, на которых долго будут сохранены листы, для молодых побегов станут неплохим заслоном от холодов и ветров.
Но оставлять их стоит, только если они не повреждены вредителями и не поражены болезнями. В другом случае (см. информацию ниже) плодоносящие ветки сразу же после сбора урожая вырежьте под корень и сожгите на костре или в печке, иначе молодые побеги могут также пострадать. Подготавливая ежевику к зимовке, поздней осенью отвяжите молодые побеги от опоры, пригните к земля и укройте лапником.
На юге при продолжительных морозах достаточно накинуть на растения укрывной геотексиль.
Недруг урожая ежевики – зимующие на стеблях и засохших ягодах галловые клещи весною перебираются на листы, а потом на цветки и плоды ежевики. Симптомы поражения: ягоды местами светло-красные, твёрдые и кислые на вкус. Заболевшие плоды обрывают, кусты осенью пару раз опрыскивают настоем пижмы, а весною отделывают препаратами на основе рапсового масла.
Ниже иные записи по теме «Дача и сад — собственными руками»
Главная » Энциклопедия растений растущих в саду »Заболевания и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений. Часть 3.
Ежевика садовая – посадка и уход
Садоводы любители и специалисты давно интересовались разведением ежевики. Она возникла в Америке в тридцатых годах 19 столетия, путем выведения селекционерами культурных сортов из дикорастущих видов. Понемногу ежевика садовая захватила мир, из-за того что в её ягодах содержится витаминов больше, чем в малине. Оздоровительные свойства тоже впечатляют. Ежевика помогает снимать воспаления суставов, ежевика садовая заболевания, её включают в питание при сахарном диабете, болезнях желудка и кишечника. Плюс ко всему, она оказывает жаропонижающий эффект и нормализует вещественный обмен.
Сорта и посадка ежевики
Ежевика напоминает малину, но белого, черного или темно-фиолетового цвета. Она душистая и блестящая. Можно встретить сорта с округлёнными или удлинеными ягодами. Её можно замораживать на зиму, причем, в отличии от малины, ежевика садовая не теряет собственных качеств. В большинстве случаев ягодный кустарник имеет стелющийся вид, с побегами, покрытыми шипами, которые могут достигать от 2-ух до четырех метров. Однако есть и прямостоячие сорта, и лишенные колючек.
Есть несколько видов ежевики: стелющиеся росяники и прямостоячие куманики. Сорта, входящие В первые группу, могут не иметь шипов, ежевика садовая заболевания, высокоурожайны. Сорта второй группы средней урожайности, однако благодаря компактности кустов, ежевика садовая заболевания, их можно садить гуще.
На зиму ежевику нужно прятать, так как она не переносит морозы. Выращивание ягоды не представляет необыкновенных сложностей. Впрочем иногда садоводам не хватает информации о способах ухода за ней. В качестве основополагающего ухода за растением применяется прищипывание побегов и полив, ежевика садовая заболевания, тем более в период плодоношения. В единичных случаях ежевика садовая поражается вредителями. Но опасность представляет малиновый жук. В качестве средств борьбы с вредителями разрешено использовать бордосскую воду или настой чеснока. Осенью проводят вырезку одревесневших и плодоносивших побегов. Молодую поросль по мере роста подвязывают к шпалере, если понадобится прореживают. Весною режут боковые побеги. Кусты ежевики необходимо мульчировать, для чего применяется хвоя, опилки и прочие материалы.
Ежевика неколючих сортов размножается четырьмя способами. Первый подразумевает дробление куста, что считается непродуктивным вариантом. Второй, самый удачный – верхушками побегов. Чтобы такой вариант увенчался успехом, необходимо чтобы во время роста побегов почва была достаточно увлажненная. Лишь к концу августа побеги можно придавливать и прикапывать верхушки. Они должны успеть укорениться, пока стоят тёплые дни осени. Уже укоренённые верхушки обрезают от ключевого побега, укрывают на зиму, весною ежевика садовая пересаживается на другое место. 3-ий способ размножения ягодного кустарника — этиолированными молодыми побегами, четвертый – разведение черенками.
Для высадки ежевики вырывают яму глубиной от сорок до шестидесяти сантиметров, ежевика садовая заболевания, вносят в неё калийные удобрения, компост и суперфосфат. После посадки растение отлично поливают. Однако нельзя допустить, чтобы вода задерживалась у корней. В случае если саженцы ежевики, не так давно посаженные, дают побеги, их подрезают, оставив не больше пяти штук. Нужно укорачивать молодую поросль, достигшую девяноста сантиметров по длине. Это содействует увеличению новых ветвей и росту урожая. Плодоношение у первых сортов начинается в июне, поздние дают ягоды в октябре. Урожай с одного куста плетистых, стелющихся сортов может составлять от пятидесяти до семидесяти килограммов.
Чтобы садовые ягоды давали достойный урожай, нужно соблюдение агротехники ежевики. Следует учесть, что растения начинают плодоносить через 2 года после высадки. При укорачивании побегов нужно держаться советов профессионалов. Немаловажен полив во время цветения и поспевания ягод, внесение удобрений и мульчирование. При воплощении всех условий, ежевика обрадует урожаем.
Каким болезням предрасположена ежевика садовая?
К несчастью предрасположена и многим,и множество общих с малиной заболеваний у ежевики .Одна из самых популярных — коррозия
Смертельно проявляется на растении,и если не принять меры,растение может умереть.Заболевание вызывается грибком.Из бабушкиных средств отлично помогает богатая обработка ежевики настоем чеснока.По мимо того необходимо сжигать старые листья,по весне обрабатывать посадки бордоской жидкостью.
Слишком трудно бороться со второй болезнью ежевики садовой — антракоз.Только устранение растения помогает освободится от данной болезни.Однако уже возникли сорта,которые стойки от данной болезни.На это необходимо обращать внимания подбирая материал для посадки.
Дилимелла -еще одно серьезное заболевание ежевики,при котором даже кусты приходиться истреблять.Её называют еще пурпурная пятнистость.
Профилактические обработки растения нужны,из-за того что «лечить» укоренившееся заболевание можно лишь путем уничтожения растения.
Помимо пурпурной пятнистости,существует еще одна «навала «на ежевику — это серая пятнистость.
Она сможет устранить до 50% урожая.И с данной болезнью лучше тоже бороться профилактическими методами.
Мучнистая роса встречается на садовой ежевике тоже очень часто.
И приходиться неоднократно обрызгивать растение специализированными препаратами,что бы спасти растение.Еще одной мерой ,которая мешает распространению заболеваний среди растений,это рассадка в различных местах растений,которые болеют похожими болезнями.
