Выполняем профессиональное штробление стен под проводку собственными руками
Чем будем работать или какой инструмент рентабельнее применить
Самый обыкновенный способ – приобрести штроборез. На нем вы сумеете выставить необходимую глубину, ширину канавки и остальные параметры. Рез выходит идеально ровный, особенно, если применять лазерный указатель, которым оборудуется большинство инструментов для строительных работ. Дополнительным плюсом этого аппарата считается скорость работы. Воспользовавшись его помощью всего за 1-2 минуты можно положить провод на 2-3 метра. Режущие детали вращаются с высокой скоростью, что обеспечивает ровный срез фактически любого материала для строительства, будь это гипрок, камень, бетон или обычная штукатурка.
Минусы у подобного устройства тоже есть. Во-первых, его цена не сможет обрадовать многие потребители, так как инструмент среднего качества стоит от 15 000 рублей. Универсальные аппараты с лазерным указателем, достаточным количеством регулировок и очень высокой глубиной реза стоят от 25 000 рублей. Второй минус – громкий шум. У вас будет возможность «порадовать» не только ваших соседей, но еще жильцов через 2-3 этажа. И последний минус – много пыли. За счёт вращения сразу 2-ух режущих дисков, вся пыль, штукатурка, крошка с бетона и камня будут разлетаться по квартире.
Второй метод штроба под проводку собой представляет дедовский метод. Берем зубило с молотком, начинаем работать. Поступательными ударами проделываем борозду в необходимом направлении. К минусам приписуют большую длительность работы и затраты труда. Положительных качеств значительно больше. Первое – большая экономность, так как инструмент найдется у каждого в мастерской. Также вы не создадите много шума, побеспокоите максимум соседей через стенку. Пыли в доме либо квартире будет довольно мало, так как весь мусор выковыривается из стены, а не разлетается по всему помещению.
Ударная дрель или перфоратор как замена штроборезу. Штробление стен под проводку совсем не нужно делать режущим инструментом, можно густо сделать отверстия на нужную глубину, потом просто выковырять «мостики», которые их объединяют. На перфаратор можно поставить насадку «лопатка», которой делать борозду необходимой глубины и ширины. Это процесс продолжительный, громкий, выходит много пыли. Однако при отсутствии иного инструмента можно поработать профессиональной дрелью или перфоратором. Относительная кривизна штроба не считается помехой – его все равно не будет видно после штукатурки стен.
Углошлифовальная машинка. Это действительно многоцелевой инструмент, которому можно найти использование даже при изготовлении штробов. По существу, она заменяет 50% штробореза, так как взамен 2-х дисков у вас 1. Борозда выходит не очень ровная, однако имеет вполне сносный вид. Пыли много во время работы, зато скорость реза высокая. Рекомендуется заранее расчертить стенку перед тем как приступить к работам, чтобы не реконструировать работу потом.
Ключевые СНиП, ограничения и правила штробления стен в квартире и доме
Прежде чем проштробить стенку под проводку, необходимо обязательно познакомиться с нижеследующими нормами и правилами. Их нарушение может наградить вас, как максимум, объемными работами, в худшем – травмами или потерей имущественных ценностей после короткого замыкания и возгорания. Рассмотрим детальнее нормы СНиП 3.05.06-85, а еще советы строителей профессионалов.
- Штробление можно выполнять только параллельно конструкциям несущего типа строения, никаких изгибов, углов. Другими словами, вы можете делать только вертикальные и горизонтальные штробы от розетки и коробок распределения. Данное правило соблюдают все рабочие, чтобы при дальнейшем ремонте в новом помещении не повредить проводку. Пользователю тоже нужно это знать, чтобы не пробить гвоздем от книжные полки или картины провод в стене.
- Штробление, которое исполняется вдоль перекрытия, должно выполняться на расстоянии 15 сантиметров и не больше. При вертикальной прокладке необходимо отойти по 10 см (или более) от проемов для двери, окон или углов. Если в помещении проходит газовый трубопровод, от него отступают не менее 40 сантиметров. Эти все нормы направлены, первым делом, на вашу безопасность, чтобы проводка не повреждалась.
- От 20 до 26 мм – это допустимая глубина залегания проводки, она не должна размещаться глубже. По СНиПу длина одной отводки от клеммной коробки не должна быть больше 3 метра.
- Если у вас розетки далеко от клеммной коробки, постарайтесь делать минимум разворотов. К любому месту вы должны дойти не больше чем за 1 угол. От коробки ведете прямую, потом спускаете вертикаль к выключателю или розетке. Чем больше «углов», тем выше вероятность перегрева провода, в результате появляется риск КС. Очень важно остерегаться углов при прокладывании металлического провода – с каким то периодом он становится ломким.
- В стенках домов из панелей не стоит делать штробы, а также в самых разных иных несущих элементах конструкции. Это исключение не касается простеньких перегородок.
Вы должны предусматривать все такие требования прежде чем начнете проектировать электрическую проводку в собственной квартире или приватизированном доме. Если все сделаете в согласии с нормативами, вышеописанным, тогда у вас будет качественно сделанная, надежная, прочная проводка.
Как штробить стенку под проводку и с чего необходимо начинать
Провести кабель не очень тяжело, но иметь некоторые представления о данном процессе нужно, чтобы вышло все с первого раза. В другом случае придется все весьма долго реконструировать, расходовать много денег на починку «косяков».
Для этого необходимо отыскать ее место размещения. Находим розетку или выключатель, вынимаем его с помощью перфоратора с насадкой «лопатка». Дальше смотрим, куда идет провод. Как мы уже знаем, он может быть только вертикальным или горизонтальным, под угол его не может быть. Вытягиваем до самой клеммной коробки, если не выходит – перфорируем стенку по линии кабеля для облегчения извлечения.
Прямо на поверхности стены чертим все каналы, которые вы будете делать, сразу планируем место размещения розетки/розеток, выключателей, иных элементов электрической сети. Не забывайте, что все желания закладываются конкретно в проект. Кабеля не должны пересекаться между собой и идти рядом (не менее 10 сантиметров расстояние). Также не стоит делать отводки от одного штроба без клеммной коробки. Все это учитываем и рисуем маркером на поверхности стены.
Начинать необходимо с самого низа и идти вверх, чтобы было удобно работать. Во время работы в первую очередь применяйте марлевые повязки типа «лепесток». Защита органов дыхания в рабочий период – главная задача. Пыль, известь, минералы – все это попадает в легкие. Сделать меньше кол-во пыли поможет пылесос, которым можно будет убрать все ненужное из получившегося штроба.
Не забывайте, что внешняя длина штроба всегда выделяется от длины провода – она на 4-5% меньше. Благодаря этому иногда так происходит, что не хватает 3-4 сантиметра отрезанного кабеля, чтобы провести его от розетки до клеммной коробки. Никакие скрутки не допускаются, благодаря этому необходимо будет отрезать новый кусочек.
Борозды равняем заподлицо с поверхностью стены, замазываем штукатуркой. Даём выстояться хотя бы 5-7 часов и приступим к дальнейшей облицовке материалами для облицовки.
Обработка 1 комнаты площадью 20 метров квадратных при 2 сходах на розетки и 2 на выключатели занимает у вас не больше 30 минут если есть наличие штробореза, около 3 часов во время работы угловой шлифмашиной и до 1 дня, если вы применяете зубило с молотком или дрель. «Подгонять процесс» не рекомендуется, так как необходимо делать качественно и надолго – это, прежде всего, ваша безопасность!
2 lata temu
