Какой должна быть подкормка винограда, дабы получить роскошный урожай
Прикорневые подкормки по всем правилам
Для того чтобы понять, когда необходимо предъявить очень много минералов и органических веществ лозе, нужно рассеять несколько мифов о корневых подкормках. Большинство садоводов думают, что самая большая необходимость в них есть у молодого куста, который только что посадили, а очень большая 10-летняя розга, растущая рядом, уже в ней не нуждается и сама достанет все необходимое из почвы. В действительности все наоборот. Большой куст винограда высасывает из почвы фактически все полезные макроэлементы и органические вещества. Данный процесс особенно быстрый в пору цветения и плодоношения, так как собственно в этот момент из земли вытягивается не только азот и иные обязательные элементы для роста, но и калий с фосфором.
Удобрения для молодой лозы почти не требуются, ей полностью хватает того, что заложили ей при посадке – на ближайшие года 2 она обеспечена всем нужным, тем более, если вы вносили ортофосфорные элементы и перегной. Можно чуть-чуть подкармливать, разумеется, но острой необходимости еще нет. Взрослый куст необходимо обязательно удобрить легкоусвояемыми элементами (нашатырный спирт, азот) за 1 неделю перед цветением, за 15 дней в начале образования плодов и за 1-2 недели прежде чем плоды будут в стадии технической спелости.
Такая схема позволяет самым лучшим образом улучшить процесс и предъявить лозе много полезных веществ и минералов. Некоторые садоводы пользуются осенью куриным пометом, который разбрасывают вокруг лозы. Он за зиму перегнивает и выветривает весь азот, который просто поражает растение при слишком высокой концентрации (в курином помете его много). До начала цветения такого количества вполне хватит, и не надо будет делать корневые подкормки в марте и апреле.
Рассмотрим теперь постепенно процесс в цифрах.
Первая подкормка (до цветения). В данном случае прекраснее всего будет отдавать преимущество жидким препаратам. Под корень необходимо залить навоз, отлично разбавленный в водной массе (2 кг навоза хватает на 10-12 литров воды и вносится он на 1 кв.м.). Можно применять опять жидкий куриный помет, который вносили осенью, только вот концентрацию необходимо сделать меньше, чтобы не сжечь корни. Будет достаточно растворить в ведре воды 40-50 грамм и применить в расчете на 1 метр квадратный. Тем, кто свое предпочтение отдает минеральным удобрениям, нужно сделать смесь из нитрофоса (65 г на ведро воды), борной кислоты (добавить ее в ведро в количестве 5-7 грамм). Это наиболее которая подходит консистенция для первой корневой подкормки.
Вторая подкормка (за 13-15 дней до завязывания плодов). Она базируется уже на увеличении собственно вегетативной массы, а еще веса будущих плодов. Главный элемент, который должен в нее входить – энергичный азот. Можно перемешать 6-10 грамм калиевой магнезии с аммиачной селитрой (20 грамм на 1 ведро) и внести на 1 метр квадратный. После чего можно закончить процесс внесения внекорневых удобрений в стадии цветения (вторая подкормка выполняется через 5-7 дней).
Третья подкормка (за 2 недели до сбора урожая). Она направлена на увеличение массы фруктов, а еще на увеличение их сладости. Вам для этого необходимо внести по 20 грамм суперфосфата и калия (растворяется в 10 л воды). Дальше нужно дополнить «композицию» органическими удобрениями, лучше всего навозом, тщательно растворенном в водной массе (1 кг/10 л).
Если вы будете следовать этой инструкции, вносить все согласно графику, то можно рассчитывать на чрезвычайно большой урожай и тяжёлые гроздья. Необходимо также заметить, что данный процесс дает возможность не только получить больше во время плодоношения куста, но и сберечь его во время зимы, так как толстые, здоровые ветви легко перенесут морозы. Они должны собрать много полезных веществ и сахаров, чтобы невысокие температуры не смогли причинить вред стеблю.
Характерности и сроки проведения внекорневой подкормки винограда
Насколько известно, не только корнями растение может вбирать в себя все полезные вещества. Листы, кроме выделения крайне важного хлорофилла, могут еще поглотить (впитывать) в себя много микроэлементов, которые проникают на них с водой. Если они считаются отлично растворенными, то могут попасть в поры листовой пластины всего в течении нескольких минут, что даёт множество плюсов растению. Рассмотрим детальнее, чем листовая подкормка лучше простого внесения навоза и химии:
- Почва для винограда весьма долго растворяет все элементы и пропитывает их, может пройти не один дождь, пока ваше удобрение доберется до корней. Листы же вбирают в себя микроэлементы полностью и разводят, усваивают их фактически сразу, благодаря этому эффект можно заметить уже через несколько дней. Растение гораздо отзывчивей к подобному виду подкормки, тут же начинает набирать вегетативную массу.
- Более эффектно обрызгивать листы, чем удобрять виноград под корень, так как усвояемость элементов увеличивается фактически в несколько раз. Можно значительно сэкономить собственные финансы – делать в несколько раз менее концентрированную смесь – результат будет аналогичный, как если бы залить экстракт под корень.
- Отсутствует негативное влияние почвы на удобрение. Насколько известно, при контакте с землёй, некоторые детали могут замещаться, растворяться без оказания необходимого эффекта, а еще связываться между собой. В результате вы получаете абсолютно не тот эффект, который бы хотелось увидеть после выполнения этой операции.
- Гораздо быстрее выполнять опрыскивание листьев, чем заливать воду под каждое гнездо. Затраты труда намного меньше, водный расход в десятки раз меньше, также, как и расход удобрений.
- Опрыскивание помогает в очень короткое время увеличить все телесные процессы, дать растению быстрый старт. Но нужно брать во внимание, что его действие недолговечно и только дополняет корневое питание, где детали могут разлагаться годами. Благодаря этому нужно все делать в сочетании.
Первое питание необходимо исполнять не прежде чем за 3-4 дня до цветения, так как усвоение всех питательных веществ происходит фактически очень быстро. Тут можно добавлять борную кислоту (5 г на 10 л воды), а еще фунгициды, чтобы соединить удобрение с обработкой против насекомых и убить сразу 2-ух зайцев. Можно применять азотные удобрения, которые дадут возможность лозе очень быстро набрать вегетативную массу и приготовиться к появлению плодов.
Второй этап – спустя семь дней как окончится цветение, однако уже убрать азотсодержащие препараты. Можно приготовить раствор на основе золы или внести фосфорные удобрения. Важно дать растению побольше компонентов, нужных для формирования гроздьев. После того, как они полностью сформируются и начнут набирать массу, необходимо произвести еще одно опрыскивание, приблизительно через 2-3 недели после второй обработки.
Перед уборкой винограда можно создать четвертую обработку. Тут уже необходимо использовать суперфосфаты, нашатырный спирт и калий, добавлять поменьше азотсодержащих элементов, потому-что после плодоношения необходимо переводить лозу в стадию успокоения и подготовки к зиме.
Как определить, что не хватает растению
Много жителей дач не думает над тем, что необходимо добавлять в грунт и бросают все «по накатанной», коробок селитры, нашатырный спирт, ортофосфорные смеси, калий и так далее. Однако всегда ли идет это для пользы, и нужно ли так бездумно доверять собственной интуиции во время выбора того либо другого компонента? В действительности, вы можете основательно причинить вред растению, если будете перенасыщать почву разнообразными лишними элементами. К примеру, избыток азота не принесёт ничего хорошего и может обжечь корни и листы растения при передозировке.
Есть несколько методов определения «питания» для лозы. Наиболее трудный, дорогой, но и самый прекрасный способ – лабораторный анализ почвы и сока винограда. Вам необходимо принести образцы грунта и несколько унций сока из лозы для последующего анализа. Разумеется, будет правильным нанять бригаду с лаборатории, чтобы они приехали и при помощи бура взяли все нужные образцы на глубине до 150 сантиметров, но подобный вызов обойдется вам не дешево. Можно обойтись и анализом дерна. Такой анализ даёт точность до 85% и вы будете точно знать, что и когда необходимо прибавить в землю, чтобы корни получили все что необходимо для роста и развития в текущем году. Проводиться где нибудь 1 раз в 2 года.
Второй, менее дорогой и не такой хороший способ – определять состояние по своему виду листьев. По нему можно выяснить многое, тем более, если у вас есть некий садоводческий навык. Сложность определения состоит в том, что цвет, форма и иные критерии могут изменяться при влиянии болезней или нехватке сразу нескольких элементов. Еще на цвет листовой пластины очень оказывает влияние температура и влага, в случае дефицита которых они могут желтеть. Собственно поэтому садоводы пытаются не доверять такому способу и склоняться к намного точнее анализам, которые разрешают убрать болезни, режим температур и иные факторы.
3-ий метод считается тоже лабораторным и достаточно точным. В отличии от первого варианта, тут не понадобится много денег и времени. Все что вам необходимо – собрать здоровые листья с иных кустов и с того, который вам не понравится на внешний вид. В лаборатории сделают глубокий анализ сока и точно скажут, что не хватает растению или чего в почве больше нормы. Аналогичным образом, вам не понадобится анализировать саму почву, вы дадите растению лишь то, что ему очень нужно собственно на данный момент. Анализ листьев разрешено делать 1 раз в пару месяцев для того, чтобы проследить за изменением и точно сосчитать нужную пропорцию удобрений.
Há 1 ano
