Ежевика обрезка

Обрезка ежевики осенью. Ежевика садовая: уход, обрезка

Ягода малина известна любому человеку с детских времен. Какого ребенка мама не лечила малиновым вареньем во время зимы? А в летний период многие забирались в колючие кусты, чтобы полакомиться этой ягодой. За последний период очень часто на участках на даче начала появляться родственница малины — сладкая ежевика.

Ежевика в саду

Растение ежевика принадлежит к семейству Розовых, которое, со своей стороны, относится к роду Рубус. Собой представляет полукустарник с прямостоячими или раскидистыми стебельками, которые покрыты высоким количеством шипов. В наше время выведено несколько гибридов без колючек, что существенно облегчает сбор урожая, и обрезка ежевики осенью проходит очень легко и приятней.

В диком виде ежевику можно найти в лесах, у болотистых мест и речек, там, где сырые и влажные земли. Повстречать такие кусты можно на территориях многих континентов: Америка, Европа и Азия. Разумеется, обрезка ежевики осенью проходит исключительно на дачах и в садах. В природе же ветви заплетаются в густую поросль и образовывают большие заросли. Гуляя по лесу, можно получить удовольствие дикими ягодами этого растения.

Относится ежевика к многолетним кустарникам, высота ее достигает 4 метров. Имеет мощный корень, который растет глубоко в землю, из-за чего ежевика засухоустойчива. Большой лист этого растения состоит из 5-7 небольших, скреплённых общим черешком. Сверху они окрашены в зеленый окрас, а нижняя сторона светлая. Листы опушены и имеют очень маленькие шипы. Распускается ежевика в последних числах Июня белесыми большими цветками, которые собраны в метелки. Плоды начинают созревать уже к августу. Так как цветение продолжается до конца осени, то и сбор ягод продолжителен. При созревании плоды ежевики приобретают в первую очередь зеленый окрас, после розовый, бурый, а готовая к потреблению ягода имеет черную окраску.
Из большого числа сортов востребованным считается Ежевика садовая. Уход (обрезка, полив, подкормка и др.) за этим сортом не выделяется от ухода за остальными видами этого растения.

Ежевика — растение нетребовательное, связывают это с тем, что культивировали ее из дикорастущего растения. В природе произрастает она в мокрых местах и благодаря глубоким корням питается влагой из земли фактически все лето.

Но в домашних условиях растению все же необходимо уделить определённое внимание. Касается это почвы, полива и размножения. Также важна обрезка ежевики на зиму. Это увеличивает корень растения и укрепляет куст.

Данный пункт ухода за ежевикой — один из очень важных. Осенняя обрезка ежевики, особенно молодого куста, гарантирует хорошую зимовку и дальнейшие крепкие побеги весною. По виду произрастания кусты разделяют на пряморастущие и стелющиеся. Исходя из этого, и уход за ними нужен разный.

Формирование прямостоящих кустов

Возле молодого куста натягивают проволоку и выполняют опоры для того, чтобы ветки можно было подвязывать. В начальный год после посадки все побеги прикрепляют на одну сторону, а на следующий — в иную. При появлении боковых побегов их отрезают, оставляя 3-4 почки. Плодоношение происходит на второгодичных веточках. Обрезка ежевики осенью и состоит в том, чтобы удалить ветки, на которых были плоды. Их срезают и бережно снимают с проволки, чтобы не повредить другие. Такая обрезка ежевики на зиму позволяет высвободить место для новых побегов, которые и плетут на место старых.

Формирование стелющихся кустов

Ветки отбираются по мощности, 6-8 штук, и подвязываются к опорам веерообразно, также можно их разместить недалеко друг к другу. Ежевика садовая, уход (обрезка и подвязка) за которой происходит подобным образом, может густо заплести опоры. Ее можно садить у ограждения, хотя при этом уменьшается кол-во урожая из-за плохой проходимости солнечного света и тепла. Также рекомендуется на любой ветки удалить несколько нижних почек. При развитии побегов и созревании плодов они могут вымазываться о землю или же просто портиться от полива.

Обрезка ежевики нужна и весною, при этом срезают верхние части побегов, оставляя ветки по длине не больше 1,5 метров.

Для посадки куста можно подобрать любую почву, однако она должна отлично разогреваться солнцем, благодаря этому место следует найти открытое. Также почва должна быть довольно рыхлая и отлично дренированная, так как от застоя воды корни ежевики погибают из-за нехватки кислорода.

Не обращая внимания на то, что куст ежевики устойчив к любой влаге, поливать его необходимо в период роста побегов и развития плодов. Тем более если лето жаркое и засушливое. Но необходимо смотреть, чтобы влага не задерживалась долго под кустом. Садовая ежевика, обрезка которой происходит правильно, собственными ветками и листьями создаёт густую тень, которая держит влагу намного дольше.

Размножение

Ежевику можно размножить корневыми отпрысками или укоренением зеленых верхушек. Данные способы являются легкими и не просят больших способностей или оборудования. При размножении при помощи корневых отпрысков нужно в ранний весенний период вырыть маленький кусочек бокового корня и перенести его на постоянное место произрастания. Высаживается в подготовленный грунт, где его следует разместить в горизонтальном положении.

Несколько сортов ежевики не дают прикорневых побегов, их можно размножить при помощи укоренения верхушек. Для этого одну или несколько ветвей пригибают к земля, дугообразно наклоняя ветки, и кладут в яму, глубина которой не больше 10 см. На поверхности должны остаться верхушки ветвей приблизительно на десять сантиметров. Яма сыпется почвой с черноземом. Данный процесс проходит в августе или начале осени.

На следующий год к осени можно разделить побеги от материнского куста, заранее проверив наличие корней и их силу. Если понадобится процесс можно повторить или оставить укореняться еще на год.

Посадка куста

Перед посадкой растения нужно отлично взрыхлить почву. Яма должна быть глубиной до 50 см. Засыпать на днище перегноя или компоста и подкормку с содержанием калия. Удобрения лучше всего перемешать с землёй. Расстояние между растениями в ряду должно быть минимум 1 метр, а между рядами — 1,5 метра. В ряду нужно садить ежевику очень разных сортов для отличного опыления и высокого урожая.

После правильной посадке куста ежевики вносить удобрения не потребуется в течение 2-3 лет. Начав с 4-го года, нужно каждую осень после обрезки вносить под куст замечательный слой перепревшего навоза. Также в течение весенне-летнего периода подкармливать удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.

Ежевика, обрезка и уход за которой выполняется по правилам, каждый год радует сильным цветением и хорошим урожаем. Собираются ягоды с куста в пару приемов, так как цветение тянется на продолжительный период. Плоды ежевики крайне полезны, а за кустом не необходим очень тщательный уход, благодаря этому содержать такое растение у себя на участке не доставит забот. Обрезка ежевики осенью, значимый полив весною и в летнюю пору — и на столе до конца осени будут всегда ягоды ежевики.

Ежевика: востребованные сорта, выращивание и уход

Ежевика – это лесная сладкая ягода, по виду напоминает шелковицу и малину одновременно. Привычно повстречать это растение в лесных зарослях на полянах. С недавних времен селекционеры одомашнили ежевику и вывели много разных сортов, для выращивания ягоды в самых различных регионах и природных условиях.

Общая информация о ежевике

Ежевика – это долголетнее листопадное растение, которое принадлежит к семейству розоцветных. Произрастает в виде кустарника со стелящимися и длинными прямыми ветками, поверхность которых укрыта шипами. В наше время встречается смешанные сорта без шипов. К близким родственникам ежевики можно отнести малину, структура растения и ягоды внешне сходны. Родиной ее считается Америка, в страны Европы растение попало только в восемнадцатом веке.

Ежевика нетребовательное растение и отлично переносит засуху благодаря мощной корневой системе, которая уходит глубоко в земли и широко разстилается по поверхности.

Ветки на кустах развиваются в 2 этапа. В начальный год появляются молодые побеги, которые вытягиваются и крепнут в течении сезона. На следующий год эти ветки плодоносят и по окончании сезона их убирают при обрезке.

Цветет маленькими белесыми цветками с начала лета и до середины осени. Ягоды черного цвета в зависимости от сорта могут быть самого разного размера. Также возникли смешанные сорта с жёлтыми и красными плодами.

Востребованные сорта ежевики:

• Ежевика Натчез. Кусты сильнорослые, ветки растут прямо и на высоте около 1 метра начинают выгибаться. Сорт гибридный выведен селекционерами без колючек. Период развития продолжается 1-1,5 месяца, ягоды большие, имеют форму в виде цилиндра, окрашены в насыщенный черный цвет, глянцевые. Сорт ранний, созревание начинается с конца июня.
• Ежевика Тройная Корона. Большой куст с прямостоячими ветками. Листы большие, окрашены в темно-зеленый тон. Шипов нет, сорт гибридный. Плоды сборная костянка, большие, в зрелом состоянии окрашены в черный тон. Мякоть нежная, сочная, вкус сладкий. Сорт подойдет для промышленного применения и для высадки в садах и на участках на даче. Срок развития усредненный, плоды можно собирать с конца июля.
• Ежевика Джамбо. Куст этого сорта имеет прямостоячие стебли и небольшую форму, из-за чего растение можно садить недалеко один к иному. Листы больших размеров, с выраженными жилками, окрашены в зеленый тон. Плоды большие сочные, сладостные, окрашены в черный тон, глянцевые, созревают на кисти из нескольких плодов. Одна ягода достигает 30 грамм веса. Сбор урожая начинается в последних числах Июля и продолжается пару недель по мере развития.
• Ежевика Карака Блэк. Куст среднерослый, небольшой с прямостоячими стебельками. Ветки сильные, покрыты шипами. Листы большие с жилками, темно-зеленого тона. Ягоды большие, овальные, до пяти сантиметров по длине, в зрелом состоянии окрашены в черный тон. Мякоть мягкая и сочная, вкус кисло-сладкий. Сбор урожая можно начинать в июле, и продолжается он около 6 недель.
• Ежевика Орегон торнлесс. Куст большой, большой, стебли раскидистые, толстые, без шипов. Сорт выделяется привлекательными, резными декоративными листами средних размеров, окрашенными в зеленый окрас. Ягоды имеют круглую форму, маленькие по размерам, окрашены в насыщенный черный цвет. Мякоть мягкая, сочная и очень сладкая. Отлично перевозяться. Сбор урожая начинается в середине августа и продолжается 4-5 недели.

Рекомендации по уходу

Развитие и уход за ежевикой похожи с малиной. Оптимальное место для развития, значимый полив и подкормка дадут замечательный ежегодный урожай. Ежевику рекомендуется садить на возвышенностях, где солнце отлично нагревает землю, нет застоя воды и ветров. При систематическом поступлении и застаивании холодного воздуха молодые побеги могут умереть, что приводит к потере урожая. Если при весеннем таянии вода будет собираться и оставаться возле корней долгое время, это способно привести к загниванию или обморожению корней при весенних заморозках, что приводит к гибели всего куста.

Почва должна быть рыхлой, плодородной и отлично дренируемой.

Состав ее должен быть среднесуглинистый. Если на площади участка такая почва отсутствует, перед посадкой нужно приготовить место, перекопав землю одновременно с компостом и значительной частью песка речного. Рекомендуется внести органические и удобрения на минеральной основе содержащие фосфор и калий. Также рекомендуется перед высадкой саженцев провести обеззараживание почвы, чтобы предупредить разные болезни.

Ежевика относится к засухоустойчивым растениям. Но во время формирования и развития ягод, кусты должны получать большое количество влаги. Также это оказывает влияние на развитие и созревание молодых побегов. В условиях нехватки воды стебли первогодки не успевают окрепнуть к зиме, это приводит к зимнему вымерзанию и потере большей части урожая в следующем сезоне. В летние периоды садоводы советуют иногда обрызгивать ветки и листы кустов водой вечером.

Для отличного развития куста и обильного ежегодного урожая нужно регулярно подкармливать растение органическими и удобрениями на минеральной основе:

• Это очень важно весной, когда молодые побеги начинают рост и развитие, и в периоды формирования и развития плодов.
• Весной вносят органические и удобрения на минеральной основе, когда начинается бутонизация, под кусты вносят калийсодержащие подкормки.
• Во время развития плодов используются комплексные удобрения.
• Все вносится под куст после обильного полива.

В холодных регионах рекомендуется утеплять ветки и корни ежевики на зиму. Для этого, после обрезки, перед морозами все побеги снимают с опор и пригибают к земля. Сверху их укрывают веточками ели и особенными материалами. Зимой снежный слой послужит добавочным теплоизолятором. Для морозоустойчивых сортов будет достаточно обрезки. Весной все укрывные сорта открываются рано, чтобы ветви не запрели.

Пересадка и обрезка ежевики

На одном месте ежевика отлично растет в течении 10-12 лет, по истечению данного времени рекомендуется пересадить куст на другое место. Для данного процесса подойдёт ранняя весна или осенний период. Заранее приготовляться углубление, как при посадке молодых саженцев. Куст бережно выкапывают, срезается фактически вся надземная часть.

Система корня должна переноситься одновременно с земляным комом, чтобы минимально нанести ей вред. Срезаются сухие и прогнившие корешки. Куст переносят на другое место, корневая шейка должна оставаться на старом уровне. Как только вся земля засыпана и растение хорошо полили его можно мульчировать.

Каждый год в осенний период рекомендуется срезать кусты.

Но сначала обрезка проводиться на молодых кустах на следующий год после посадки. В данный этап проходит формирование растения и укрепление корневой системы. На следующий год ветки подвязывают к опорам и убираются лишние. Оставшиеся ветви делают короче, оставляя 1,5-1,8 метра.

В осенний период ежегодичная обрезка проходит с одним принципом:

• Убираются старые ветви, которые плодоносили в этом году, молодые делают короче.
• Также срезаются пациенты стебли.
• После зимы, весной проходит повторная обрезка, при которой убираются вымерзшие ветви.

Для комфорта обрезки побеги подвязывают веером к натянутой проволоке. В одну сторону направляют молодые побеги, с другой стороны фиксируются плодоносящие ветви. Подобным образом, на следующий год избавляется место для новых молодых ветвей.

Способы размножения

Размножение ежевики с прямостоячими стебельками проводят при помощи корневой порослью и корневыми черенками. Корневую поросль куст даёт маленькую. При этом молодое растение бережно выкапывают в осенний период или ранней весною и высаживают в заблаговременно подготовленные лунки.

Чтобы размножить растение корневыми черенками нужно:

• Вырыть часть корня, резать его частями по 10-12 см. Такие черенки высаживаются в лунки горизонтально.
• Процесс проводят в ранний весенний период.
• В течение всего сезона посадки постоянно поливаются, а после полива рыхлится земля.
• Корни углубляют на расстояние не больше 10 см.
• Спустя какой то период времени появятся первые побеги.

Стелящиеся кусты ежевики почти не дают прикорневых отпрысков. Благодаря этому их можно размножать зелеными черенками и отводками. Для размножения отводками, в августе пригибают вызревшие побеги к земля и крепят ветку в маленьком углублении, подобным образом, чтобы после присыпания землёй на поверхности оставалось 10 см верхушки. Место прикрепления постоянно поливают и подкармливают, на зиму утепляют.

При осенней обрезке заготавливаются черенки из отлично вызревших и одревесневших побегов.

На какое то время их переносят в темное прохладное место, заранее завернув во влажную ткань. Там они должны находиться до января месяца, ткань регулярно увлажняют, чтобы ветви не пересыхали.

Перед укоренением черенки замачивают в водной массе и в активизирующих растворах. Готовится емкость с рыхлой и почвой с черноземом, куда заглубляются подготовленные ветки. На поверхности обязано остаться 2-3 узла. Емкость переносят в отлично освещенное и тёплое место. Черенки регулярно увлажняют и подкармливают легкими растворами питательных и активизирующих веществ. К весне черенки пускают хорошие корни, и когда прогреется достаточно земля их можно садить на постоянное место произрастания.

Очередной способ размножения, какой подходит всем видам ежевики, это дробление куста:

• При этом будут сохранены все характеристики материнского растения.
• Проводят его в ранние месяцы весны или в октябре.
• При этом выкапывают весь куст, корневище разделяется так, чтобы на каждом новом растении оставалось несколько побегов.

За молодыми насаждениями требуется более дополнительный уход. Регулярный полив и добавочная подкормка минеральными и органическими удобрениями. Убирание сорняков и рыхление почвы. И защита от вредителей.

Заболевания и вредители

Ежевика, как и малина предрасположена разным заболеваниям и нападкам вредителей. Благодаря этому при нахождении болезни у одного куста отделывается весь участок.

Коррозия поражает листы и плоды растения, при этом можно утратить большую половину урожая. Такое болезни возникает, когда растения слабеет, из-за недостатка влаги в засушливый период. Бороться с данным недугом можно народным способом, обрызгав все кусты сильным настоем чеснока. При этом все опавшие листы сжигаются, чтобы предупредить размножения заболевания.

До распускания почек кусты можно обработать раствором бордоской смеси.

Мучнистая роса также просто поражает растения, она видна на ягодах в виде белого налета. Это грибковое заболевание, лечится, также как и коррозия. Рекомендуется профилактическая обработка растения специализированными препаратами весной.

При появлении тли или аналогичных насекомых растение можно обработать раствором на мыльной основе или специализированными инсектицидными препаратами.

Использование ветвей и плодов

Плоды ежевики содержат огромное количество никотиновой кислоты и большой спектр многих минералов и витаминов. Обладая жаропонижающими и оздоровительными качествами, ягоды применяются в лекарственных целях, как в свежем виде, так и в чаях и вареньях. Также оздоровительными качествами обладают молодые листья ежевики, которые собирают весной.

Ветки ежевики отлично разрастаются, оплетая опоры. Когда цветут куст имеет декоративный вид и украшает участок.

Больше информации можно выяснить из видео.

Ежевика: обрезка и подготовка к зиме

Кусты ежевики, несмотря на собственную плодовитость и, относительно, неприхотливость, все еще нечастые гости в наших садах. Основная причина тому – садоводы не знают тонкостей ухода за ней. Очень много вопросов вызывает уход за ежевикой осенью: как укрыть ежевику, как срезать ежевику на зиму, как за ней ухаживать.

В действительности подготовка ежевики к зиме большой сложностью не выделяется. Если Вы сможете ухаживать за малиной и имеете навык укрытий растений на зиму – с ежевикой проблем у Вас тоже не появится.

Подготовка ежевики к зиме

Отлично себя ощущать во время зимы будет только здоровая ежевика, у которой удалена молодая поросль, прорежены кусты, побеги (если понадобится) привязаны к опоре. Большое значение имеет правильное внесение подкормок для ежевики. Так, во время роста побегов необходимо акцентировать на азотных удобрениях, а осенью – на калийных, которые помогают ежевике во время зимы перенести холода.

Жару ежевика переносит очень просто, даёт замечательные урожаи – до 2-ух сотен плодов с одной плодовой ветки взяв во внимание то, что в течении сезона некоторые сорта ежевики способны плодоносить не 1, а 2-3 раза. Однако при этом ягоды растут исключительно на прошлогодних побегах. Другими словами, не зависимо от того, прямостоячая это ежевика (куманика) или ползучая (росяника), в начальный год побеги растут в высоту, а на второй их делают более толстыми, на них возникают плодовые ветки.

Обрезка ежевики осенью

Обрезка ежевики проходит, в основном, два раза. Первый раз весною убираются сломанные и подмерзшие стебли, второй – осенью, после того, как куст отплодоносит (сентябрь).

Осенняя обрезка ежевики учитывает убирание двухгодичных побегов, которые больше не будут плодоносить, а еще молодых побегов, которые загущают куст. Принцип обрезки – тот же, что и у малины. Двухгодичные побеги обрезаются под корень, иначе в «пенечках» найдут себе замечательное место для зимовки вредители.

Макушки однолетних стеблей ежевики осенью прищипываются. Подобным образом, они будут идти не в рост, а в боковые отростки. Высота прищипывания зависит от сорта ежевики: прямостоящие побеги – 1,-8-2 метра, стелющиеся – до 3-х метров.

После обрезки ежевики на зиму все побеги и мусор убираются с участка и сжигаются, а земля под кустами сразу мульчируется торфом, чтобы ценная влага опоздала испариться через голую землю.

Итак, после обрезки ежевики осенью – в сентябре – куст мульчируем, но сразу не укрываем. Укрытие ежевики проходит с пришествием первых стабильных холодов.

Укрытие ежевики на зиму

Сразу скажем, что ползучие сорта ежевики менее выносливы к морозам. Они могут выдержать до -17 градусов, тогда как морозоустойчивые прямостоячие сорта хорошо себя ощущают и при -20 градусах. Делаем вывод, что оставлять ежевику на зиму могут себе позволить только садоводы южных регионов.

Побеги ежевики на зиму наиболее целесообразно придавливать. Как понятно, снежное покрывало – самый лучший материал для утепления, и с ним ежевике морозы не страшны. Благодаря этому чем быстрее ежевику укроет снег – тем надежней будет ее защита.

С этой точки зрения легче прятать на зиму ежевику стелящуюся. Но и для прямостоячих сортов решение нашлось: чтобы стебли не сломались от резкого пригибания, после обрезки ежевики на зиму, с начала осени, к верхушкам побегов крепят груз. Под его весом ежевика понемногу пригибается. Если высокие побеги ежевики росли на шпалере – их просто отвязывают, и побеги поникают по настоящему.

Перед укрытием ежевики на зиму ее необходимо обработать медным купоросом или фунгицидами для того, чтобы грибковые инфекции не распространялись во время зимы.

Во всяком случае, перед укрытием ежевики на зиму зона у корней теплоизолируется – древесной щепой, досками. Главное – чтобы побеги не лежали на сырой земля. Стебли ежевики связываются пучком и пригибаются к земля с помощью скоб или тех же досок, которые бережно укладываются на ежевику. И уже сверху побеги утепляются изолирующим и/или укрывным материалом (это зависит от условий климата региона и устойчивости к морозам сорта).

Чем же можно укрыть ежевику на зиму? В действительности замечательное сооружение можно выдумать из средств находящихся под рукой при помощи фантазии. Наиболее известными среди садоводов являются следующие укрытия:

— Нетканый материал для укрытия. Несомненный лидер по качествам укрытий садовых культур на зиму, потому как способен пропускать и воздух, и влагу. Это – Лутрасил, Агроспан, Агротекс, Спандбонд. Наиболее оптимально применять широкие полотна (1,6 м) плотностью приблизительно 50 г/квадрат в 2 слоя (можно и 1 слой плотностью 100 г/квадрат). Да, материал такого рода понадобится приобретать, однако он будет Вам служить много сезонов и гарантировано убережет ежевику во время зимы от примерзаний, выпреваний. Цвет геотексиля не играет главной роли, однако если есть выбор – отдайте преимущество белому: он лучше отображает солнце.

— Полиэтиленовая пленка. Не самая надежная защита в качестве самостоятельного укрытия для ежевики на зиму. Зато одновременно с искусственным изделием из текстиля образовывают замечательный альянс – влага не попадет в укрытие ежевики. Главное – выбрать одинаковые по размерам полотна геотексиля и пленки и надежно закрепить их концы (подвернуть, присыпать грунтом и придавить камнями).

— Солома, сухая листва, опилки. Эти, кажется, наиболее распространенные древесные щепы в случае с ежевикой – не наиболее удобный вариант. Листы и солома – это совершенное жилье для мышей, для чего самим себе вредить? Разумеется, можно применять смесь из креолина и подсолнечного масла (пол литра масла – 50 г креолина) для защиты ежевики во время зимы от грызунов. Опилки тоже лучше не брать – они очень быстро впитывают влагу, превращаясь в ледяную глыбу с ежевичными плетями в середине. Весною эта ледышка будет достаточно долго таять, не давая возможность земля нагреться и благодаря этому замедляя развитие куста.

К тому же весною вы встретитесь с трудностью – как вынуть перепревшую солому, листы из ежевичного куста, особенно — если у Вас не без шиповые сорта? Благодаря этому если появилось желание укрыть чем-то органическим – нужно взять большие растения, к примеру – кукурузу.

— Еловый лапник – очень замечательный вариант для укрытия. И грызуны его не жалуют, и весною убрать легко. Можно применять как самостоятельный материал для укрытия для ежевики во время зимы, или как изолирующий – под нетканый материал на основе синтетики или пленку.

Весною, с пришествием тепла, укрытие ежевики на зиму понемногу разбирается. Теперь можно сказать все трудности. Если у Вас появились вопросы по поводу обрезки и укрытия ежевики на зиму – надеемся, это интересное видео даст вам возможность разобраться. Прекрасного урожая!

Правильная обрезка ежевики осенью

Обрезка ежевики осенью просит знаний и сноровки, чтобы случайно не вырезать лишнее или не попасть в цепкие крючки её шипов. Давайте поэтапно рассмотрим как лучше это делать

Осенняя обрезка ежевики

Как вы знаете, ежевика относится к кустарникам с двулетним циклом плодоношения. Подобным образом, мы первое лето растим зелёный хлыст, холим его и лелеем, ждём, когда он вызреет, одревеснеет, обеспечиваем ему все условия зимовки. А следующей весной-летом он покрывается соцветиями и приносит урожай. Больше он уже не плодоносит, разве что только в самых крайних случаях. Так что более в его услугах мы не нуждаемся. Отчего и требуется постоянное убирание двулетней отплодоносившей древесины. В другом случае она будет загущать куст, не давая вызреть молодым побегам, затеняя ягоды, делая их наименее сладкими.

Для чего необходима обрезка ежевики на зиму

• Питательные вещества для созревания молодых побегов расходуются неэффективно — на поддержание старой поросли в кондиционном состоянии;
• Там, где изобилие старой древесины, больше тени, меньше солнечного света попадает на ветви в середине куста, отчего уменьшается его общая устойчивость к морозам;
• Загущенную ежевику довольно не просто убирать на зимнее хранение;
• Подрезание молодых плетей ведёт к стимулированию цветения будущим летом;
• Обрезка нормирует нагрузку урожаем, помогая сделать лучше его вызревание, кол-во, содействует усилению куста.

Как правильно срезать ежевику осенью ^

1. После сбора урожая проводим первый шаг обрезки – отрезаем все отплодоносившие ветви полностью, не оставляя пеньков;
2. Среди молодых плетей также подвержены удалению те, что недостаточно вызрели, тонкие, короткие;
3. Удаляем те ветви или их части, которые были повреждены вредителями, к примеру, тлёй или паутинным клещом – они едва ли переживут зимовку;
4. Все вызревшие молодые плети также укорачиваются приблизительно на четверть. Это простимулирует формирование цветоносов будущим летом;
5. Исходя из силы роста корней высчитываем будущую нагрузку куста. Усредненное растение может отлично обеспечить питательными веществами 6-8 плодоносящих плетей. Значит, оставляем на зиму 8-10 побегов. Этот задел требуется на случай, если не все ветви переживут зиму;
6. Верхние концы однолетних побегов режем сразу выше почки. Пеньки оставлять нежелательно, они приводят к развитию гнойных процессов во время зимнего сна.

После зимовки раскрываем кусты, смотрим, что отлично сбереглось, а что не очень. Здоровая часть ежевики после отогревания на солнце упругая на ощупь, блестящего коричневого цвета. Вымерзшая часть древесины смотрится чёрной. Она либо рыхлая, либо хрупка на ощупь. Её следует удалить. Если пережило холода 6 веток – это отлично. Если около 4 – тоже хорошо, если менее трёх – то урожай разумеется окажется ниже, зато ягоды подрастут значительно крупнее.

Не нужно боятся вырезать лишнее – здоровое растение ежевики обладает большой силой роста. Скорее вредно для него загущение, вызванное недостаточным устранением ненужной древесины. Правильная же обрезка повышает урожайность.

Формируем куст с умом

Чтобы сделать легче осенние действия по удалению отплодоносившей древесины мы формируем куст особенным методом. Во-первых, это зависит от того прямостоячая или стелющаяся у вас форма. Не обращая внимания на то что прямостоячая ежевика является более морозоустойчивой её всё таки будет нелишним убрать под снег. Вся беда в том, что она очень ломкая, мало гнущаяся.

Данную проблему решаем веерной формировкой:

1. Весною на шпалеру поднимаем перезимовавшие побеги вертикально, помещаем их в середине, прямо над корнями куста.
2. Все растущие молодые побеги пускаем по двум сторонам от точки роста, подвязывая их к нижним проволокам. Подобным образом, они растут параллельно земля.
3. Осенью будет не сложно вырезать все, что не надо, нечаянно не удалив необходимые побеги. Отрезаем под корень все, что по самому центру. Стелющиеся боковые плети не трогаем.
4. Наши малогнущиеся молодые побеги за лето итак приняли практически что горизонтальную форму. Выбираем среди них 8-10 очень сильных. Остальное все удаляем.
5. Укорачиваем наши зимующие плети, ещё более прижимаем к земля, укрываем на зиму.
6. Весною бережно поднимаем их вертикально, дождавшись, когда плети отогреются, станут менее ломкими

Стелющиеся сорта формируем иначе. Они менее зимостойки. Но очень гибкие, впрочем совладать с десятиметровыми плетями – тоже сложная задача. Более того, появляется больше возни из-за шипов. Порой рекомендуется оставлять 8-10 молодых побегов сразу весною, не дожидаясь .когда они вымахают в многометровые прутья. У такого способа имеются собственные плюсы – так вы экономите питательные вещества, необходимые для созревания урожая и древесины корней и прочих веток. Но летом регулярно нужно будет бороться со все новыми лезущими побегами.

Формировка стелющейся формы

1. Наматываем на шпалеру, как на катушку перезимовавшие плети. Пускаем их, к примеру, по правую руку от точки роста.
2. Налево наматываем всю молодую поросль.
3. Если не удаляем лишние ростки летом, делаем это осенью. прежде чем срезать ежевику на зиму, снимаем её со шпалеры, разворачиваем на земля, чтобы лозу не перепутались. Оставляем 8 самых здоровых, крепких. Остальное вырезаем совсем.
4. Также всю правую отплодоносившую сторону удаляем под самый корень.
5. Сворачиваем плети, ложим в канавы для зимнего хранения.

При подобных методах ведения куста шипы собой представляет малую проблематику. Нам не надо выдирать из прически молодых побегов старые ветви, продираясь с секаторам к ним через колючки. Но обрезка ежевики без шипов – занятие ещё менее трудоёмкое. Особенно бесшипные сорта ценны у стелющихся форм, нам не нужно распутывать по весне или перед зимовкой аналогичные колючей проволоке плети чёрной ягодки.

Отдельного слова достойна ремонтантная ежевика садовая. Обрезка её –наверное, самое простое мероприятие из агротехники. Мы просто удаляем под корень всю древесину, подросшую за лето, укрывая к зиме только корневую систему. Из-за того что будущей весною она снова даст цветущие плети.

публикация с сайта: http://orchardo.ru/1480-obrezka-ezheviki-osenju.html

Ежевика Огородник 2011

Сейчас очень часто в садах появляются такие малораспространенные культуры как ежевика и ежемалина. Рост популярности таких культур обусловлен наличием большого комплекса позитивных хозяйственных качеств. В первую очередь это большая стойкость к болезням и вредителям. Иногда в отделных регионах Украины ежевика поражается антракнозом, а на ежемалине встречаются некоторые побеги(менее 1%) пораженные малиновой мухой. Теперь можно сказать все не приятные моменты. В большинстве случаев эти культуры растят без использования химзащиты, т.е. ягода выходит чистой в экологическом плане.

Корни, листы и стебли таких культур применяются в альтернативной медицине. Лечебными характеристиками обладают и ягоды. Они выводят соли тяжёлых металлов и радионуклидов, нормализуют состояние крови, предотвращая разные болезни крови, а еще подавляют раковые клетки(обладают антиканцерогенными качествами.

Урожайность ежевики и ежемалины гораздо больше, чем у малины и прочих ягодных культур. А ягоды большие, интересны на вид, обладают прекрасным вкусом и высокой транспортабельностью(ежевика более 5дней).

Благодаря различным срокам развития, плодоношение таких культур длится с июня и фактически до морозов.

Ну и разумеется цена! На ягоду таких культур она гораздо больше, чем на прочие ягоды и может достигать 60-70грн\кг.

Ежевика относится к роду Rubus L. семейства розоцветных подвиду Eubatus Focke и включает около 200 видов. Однако в селекции применялись 3 европейских и 10 американских видов. А ежемалина считается гибридом культурних сортов малины и ежевики.

Ежевика и ежемалина – кустарник с многолетней системой корня и надземной частью, имеющей двухгодичный цикл развития. В начальный год побеги растут по длине и могут достигать высоты 1,5 – 5ь. На следующий год стебли не утолщаются и не растут, а из почек развиваются плодовые ветки, несущие урожай. Система корня основана высоким количеством придаточных корней, отходящих от одревесневшего корневища. Главная масса корней залегает на глубине 10-30см.

Побеги могут быть прямостоячими(куманики) или ползучими(росяники). Есть также много промежуточных форм, которые сначала растут вверх, а потом изгибаясь укладываются на землю. Высота куманик в зависимости от сорта 1,5-3м, длина плетей росяник и промежуточных видов достигает 6м и более. Побеги варьируют по оттенку, опушенности, шиповатости. Цвет их зеленый с красноватым, коричневым или лиловым оттенком.

Цветет ежевика и ежемалина практически на месяц позднее малины, что спасает их от возвратных морозов. Цветки собраны в верхушечные кистевидные соцветия. У ежемалин в кисти в большинстве случаев 4-8 ягод . У ежевик-куманик до 20, а у росяник плодовая веточка содержит более 200 ягод!

Цветки обоеполые, самоплодные, белые иногода с оттенком розового, 3 и болеесм в диаметре, содержат много нектара и пыльцы. Цветение длится в большинстве случаев 3-4 недели. Плодоносят ежемалины с начала июня. Ежевики с конца июня и фактически до морозов. Плоды – сборные сочные костянки, продолговатые, овальные или полушаровидные. Вес плодов современных сортов ежевик от 5 до 20г, ежемалин 8-12г. Цвет плодов – черный, темно-фиолетовый, темнокрасный. Цветоложе от плода не отсоединяется.

ОТНОШЕНИЕ К Факторам находящимся с внешней стороны.

Ежевика и ежемалина требовательны к плодородию почвы. Чем больше содержание гумуса – тем выше урожайность. Предпочитают слабокислую реакцию почвы(рН 5,7-6,5), не выносят очень высокого содержания карбоната кальция, вызывающего хлороз(пожелтение) листьев, а еще сильного засоления. Отзывчивы на очень высокое содержание фосфора и калия. Залегание вод которые находятся в грунте должно быть не менее 1м.

При недостаточности света побеги вытягиваются, организуя длинные тонкие междоузлия, заранее падают листы и оголяется часть находящаяся внизу побегов, уменьшается количество плодовых веточек, сокращается количество ягод в кисти, их качество и вкус, уменьшается стойкость к болезням и вредителям. Но полутень переносит отлично.

Две культуры влаголюбивы. Для правильного развития влажность почвы в корнеобитаемом слое должна быть 80-85% наименьшей полевой влагоемкости. Впрочем вреден и излишек влаги в почве. Отмирают корни вследствии минуса кислорода, тянется период роста и созревания побегов, уменьшает устойчивость к морозам и эфективность, вкус ягод ухудшается. Сухой воздух уменьшает кол-во ягод и даже может привести к гибели растений.

Для развития ягод и подготовки к зиме данным культурам требуется вегетационный период 160-200 дней с суммой активных температур(выше +10) 1400-1600 градусов. Идеальная средняя за сутки температура 18-25 град. В случае дефицита тепла ухудшается подготовка растений к зиме, уменьшается эфективность, ухудшаются качества вкуса.

Устойчивость к морозам цветочных почек множества сортов -16-20, стеблей -25-28, а это недостаточно для зимовки без укрытия. Лишь немногие ежевики куманики обладают устойчивостью к морозам выше -30 и могут зимовать без укрытия. Устойчивость к морозам хорошо связана с агротехникой, т.к. при ее нарушении растения ослабляются и их устойчивость к морозам уменьшается.

Потому как ежевика и ежемалина отзывчивы на плодородие почвы под перекопку вносят 5-10кг удобрений на органической основе на м\кв, а еще 50-60г фосфорных и 20-30г калийных удобрений. Перекапывают на глубину 25-30см, тщательно перемешивая удобрения с землей. Расстояние в ряду для куманик не менее 1м, для росяник не менее 2м, междурядия не менее 2м. Посадку проводят таким образом, чтобы корень располагался на глубине 20-30см, а над ростовой почкой почвенный слой был 2-3см. При осенней посадке растения в первую очередь укрывают на зиму или окучивают землёй. Уход за молодыми посадками состоит в поливе, прополках, рыхлении почвы. После посадки растения отрезают, оставляя 15-20см побега. Однако даже такие малютки выбрасывают плодушки. Чтобы не ослаблять растения их нужно убирать. Самое лучшее время посадки для центральных и северных регионов Украины – октябрь, для юга – октябрь-ноябрь.

Необходимым элементом выращивания являются шпалеры. Для росяник устанавливают шпалеры высотой 2-2,5м. Для куманик шпалера может быть ниже – до 1,5м. Потому как на второй год жизни побеги не удлиняются и не утолщаются их можно подвязывать любым уютным для вас способом, хоть восьмеркой. Порой практикуют подвязку пучками – связывают все побеги в пучек и подлязывают к колу. В отличие от винограда плодушки описываемых культур развиваются одинаково, независимо от их расположения на шпалере. Отплодоносившие побеги режут.

Большинство сортов ежевики и все ежемалины имеют устойчивость к морозам на уровне -16-10град и нуждаются в укрытии на зиму. Способов укрытия много. я применяю следующий. Сверху побегов набрасываю стебли кукурузы и накрываю пленкой. В подобном виде зимуют прекрасно даже в бесснежные зимы и встречают весенюю пору с зелеными листами. Для того чтобы легче было прятать побеги по достижении ими длины 1м пришпиливают к земля чтобы им придать горизонтального положения. Тем более это важно для ежевик-куманик например как Арапахо, Навахо, Апачи, Оркан и др. Устойчивость к морозам данных сортов до -25 град, однако в неукрывной культуре их можно содержать исключительно на юге и на Крымском побережье. На всей остальной территории Украины их лучше прятать на зиму. Стебли данных сортов пряморослые, бесшипные и слишком мощные. Дать им горизонтальное положение осенью слишком трудно – при пригибании побеги могут выламываться у самого основания. А в молодом возрасте они очень пластичны и им придать можно горизонтальное положение. Если же появляется пригнуть побеги данных сортов осенью, поступают так. К побегам подвязывают груз(можно кирпич) и они понемногу принимают положение близкое к горизонтали.

Ежевика и ежемалина не предрасположены к выпреванию, благодаря этому их можно прятать, засыпая перегноем, опилками, сеном, соломой и т.д.

Из всего мирового выбор я знаю всего 3 сорта которые могут выдержать морозы ниже -30 и которые можно не прятать на зиму на всей территории Украины. Это – Флинт, Газда, Белорусская сладкая. Есть и иные, однако у них очень маленькая ягода и очень большие шипы.

Важным приемом выращивания считается пинцировка. При достижении побегам длины 1м, его прищипывают, чтобы вызвать рост пасынков. На них то и вырабатывается ключевой урожай.

Есть различия в размножении росяник и куманик.

Куманики размножаются преимущественно корневыми отпрысками. С другого года вегетации в междурядии появляются побеги, подросшие из корневых почек. Осенью их бережно выкапывают и рассаживают. Но вышеупомянутые Апачи, Арапахо, Навахо , Оркан и им аналогичные корневых отпрысков, как и росяники, не дают. Такие сорта размножаются прикопкой верхушек молодых побегов. В августе копают борозды глубиной 20см. Их наполняют смесью перегноя с землёй(можно и без перегноя) в который закапывают верхушки побегов. Травянистый кончик целесообразно удалить, он очень часто все равно отгнивает. При постоянном поливе к октябрю на прикопанном побеге образуется мощная система корня с ростовой почкой. Такой саженец обрезают от побега, бережно выкапывают и высаживают на постоянное место.

Достаточно хорошо размножается ежевика и ежемалина частями корней. Корни толщиной не менее 5мм нарезают по 10-15см и высаживают в борозды глубиной 15см на определенном расстоянии один от одного. При осенней посадки борозды утепляют любым из вышеописанных материалов. Весною борозды бережно рыхлят и мульчируют органикой слоем около 5см. Уход состоит в постоянных поливах, рыхлениях и прополке. Из одного отрезка корней можно получить до 5 саженцев. Осенью их бережно выкапывают, делят и высаживают на постоянное место.

Размножают и зелеными черенками. Однако для этого нужна туманообразующая установка, иначе выход саженцев будет невысоким.

Урожайность ежевик довольно высока. Один побег куманики может дать до 1кг ягоды, а росяники более 20кг с куста(рекордные более 30кг!) Урожйность ежемалин – 5-8кг с куста. Однако из за того, что у них намного короткие побеги и их меньше, чем у ежевики, можно садить уплотненно через 1-1,5м и поучать урожай с площади сравнимый с ежевиками.

Ежемалину собирать легко. Набрала собственный цвет – значит спелая, можно срывать. А вот ягоды ежевики приобретает специфическую окраску до полного развития. При полном созревании углубления в самом центре каждой костянки смотрятся полностью заполненными. Для того чтобы отличить недозрелую ягоду от спелой необходима определенная практика. Но это очень просто.

Транспортабельность ежемалин в границах 3-х дней. У ежевик она доходит до 5 дней, а при температуре 0 и влаге 85% до 10 дней. Впрочем перезревшие ягоды двух культур транспортабельность теряют. Благодаря этому сборы ягод обязаны быть постоянными. Плодоношение ежевик и ежемалин растянут от трех недель до 1,5 месяца в зависимости от сортовых свойств.

Современный выбор весьма велик, конкретно у ежевик. Однако для выращивания необходимо иметь несколько сортов различных по сроку развития(чтобы сделать больше период употребления). Ежемалины созревают до недавнего времени ежевик, в большинстве случаев плодоношение в нашей зоне начинается во второй декаде июня и плодоносят до середины июля. Наиболее большой популярностью пользуются бесшипные сорта –Логанберри торнлесс, Букингем тейберри, Бойсенберри. Но даже в наше время растят и околюченные сорта Тейберри и Логанберри, а сорт Марион считается эталоном вкуса.

Самая ранняя из ежевик Блек Бьюти(Блек Бат Блекберри) начинает созревать в нашем регионе в середине-конце июня. Это росяника, колюченькая зато какие ягоды- До 20г!

В первых числах Июля начинают плодоносить сорта Оркан и Арапахо с весом ягод до 12г, а еще колюченькие Газда, Флинт, Белорусская сладкая(вес ягод 4-8г). Одновременно с ними созревает и росяника Лох тей. А в последних числах Июля – начале августа начинают плодоношение росяники Торнфри, Смутсем, Лох несс. Вес ягод данных сортов 8-12г. Немного позднее начинает плодоносить росяника Орегон торнлесс. Специальная прелесть этого сорта – особенные резные листы. Ягода хотя и не очень большая, 5-6г,но очень вкусная, с сочным ароматом.

Есть еще много великолепных сортов, которые лишь не так давно звавезены в Украину и которые еще предстоит проверить:Полар, Блек Перл, Трипл Краун, Натчез,Апачи, Навахо, Честер Торнлесс и др. Описанные же выше сорта уже себя зарекомендовали с хорошей стороны на всей территории Украины.