Яблоня крона

Формирование кроны яблони: способы и сезонные характерности

Вы, наверняка, видели отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских фруктовых деревьев. На участке очень часто растет одно или два могучих дерева. Тогда как на коммерческих площадках растения маленькие и все, как под копирку, такой же формы.

Разумеется, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно потрудились профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он оказывает влияние и, самое основное, как правильно создать крону?

Для чего необходимо срезать и направлять ветви

Саду с молодыми деревцами яблони нужен регулярный уход и контроль за его жизненным циклом.

Одним из основных компонентов заботы за плодовыми посадками считается формирование кроны. С помощью конкретного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.

Необходимость в обрезке ветвей яблони испытуют всю жизнь. Так, для деревьев среднего и пенсионного возраста важно срезать крону для того, чтобы омолодить культуру.

Часто сгущенность дерева из-за того, что в морозы базовый ствол погибает и начинается активное развитие боковых отростков, по истечению определенного времени превращающихся в главные проводники.

К несчастью, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно формироваться.

Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды образовывают разнообразными способами, выбор которого предусматривает:

Целей придания конкретной формы молодым фруктовым деревьям несколько.

Главные из них:

• Сгущенность яблони вызывает возникновение некоторых болезней. Одно из них – парша. Из-за этой причины плоды теряют собственные качества вкуса и их внешний вид приходит в негодность.
• Слабые ветви теряют стабильность и могут поломаться от больших порывов ветра. От обмерзания яблонь с очень приличным количеством ветвей древесина ослабляется. Это отличительно для подобного сорта как Боровинка. По такой же причине встречается возникновение отхождения ключевых ветвей под острым углом. Эта проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
• Специализированные техники и виды обрезки дают возможность максимально обеспечить проникновение природного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном свете солнца для быстрого роста и нормального развития, позволяющего как можно до недавнего времени получить плоды. В большинстве случаев плодоношение приходит на год или два до недавнего времени.
• Качество яблок также зависит от формы яблони. Заместь того чтобы расходовать залежи питательных веществ на ветви и листы, часть из обязательных элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, собирается конкретно в яблоках.
• Создать хорошую конструкцию нужно для того, чтобы непрочное дерево выдержало заметный вес большого числа яблок. Очень важен данный момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
• В результате обламывания веток на дереве появляются раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени предрасположены морозам. Это приводит к появлению болезней и даже гибели яблонь.
• В насыщенный листве легче осесть вредителям, способным подпортить кору дерева.
• Удобная форма растения дает возможность очень качественно и без ненужных проблем собрать грядущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать более сложно.

Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не пренебрегайте таким основным элементом ухода как формирование ветвей яблони.

Ярусно-разряженная

Данный способ считается довольно востребованным и причина состоит в легкости техники формирования:

• По силуэту яблоня остается максимально естественной.
• Ветви на дереве принимают форму ярусов.
• Спецификой подобного варианта можно назвать очень высокую урожайность дерева и долголетие.
• На участке яблони располагают так, чтобы им было просторное, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.

Приступать к конструированию данным вариантом необходимо после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Отметим, что однолетним считается растение, имеющее прививку, тогда как подвой как правило имеет возраст до 2-ух лет.

Над местом штамба отмечают еще 30 см. Здесь расположится первый порядок, который состоит из трех базовых побегов.

Через 10 месяцев отрезают отростки, появившиеся в штамбе. В ряду хранят побег на расстоянии 30 см, а далее – два, с дистанцией в 20. Принцип метода состоит в зеркальном расположении веток.

Оставить лучше ветви до размера 35 см, так как маленькие отростки дают намного качественные яблоки.

На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони завершено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен быть больше 2 метров.

Крона в виде веретена

Данный способ выделяется быстротой, из-за того что отделывается немного побегов. Важно при подобном методе правильно подрезать остов проводящей ветки.

Основные отростки можно убрать подручными инструментами, применяя, к примеру, секатор, так как ювелирность среза не считается в этом случае принципиально значительной.

Вырабатывается крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить отделаная яблоня сможет уже во второй сезон:

• Основное, чтобы успели появиться основные побеги. В большинстве случаев деревья с подобной формой высаживаются с дистанцией в 2 метра.
• Дерево с системой сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в самых различных направлениях.
• Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не содержащего еще отводов.
• Отрезают яблоню, оставляя большую половину остова.
• Когда на главном отростке прорастают первые ветви, в середине ствола формируют начальный ряд, отклоняя центральные части.
• На следующий сезон остов вновь отрезают.
• По завершении 3-го сезона создание «веретена» заканчивают.
• Растение вытягивается по прошествии этого времени до трехсот сантиметров.
• В конце концов стебель делают короче над любым отростком, размещенным не вертикально.

Удалять стебель не очень принципиально для некоторых видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В этом случае, если ствол отрастает в течении сезона на 50 см, его делают короче для симметричности роста новых ветвей.

Крона в виде чаши

Это техника обрезки применяется для растений, которые плохо растут и не выделяются долговечностью.

Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет собственные характерности.

В первом ряду три ветви разводят в различные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял приблизительно 130 градусов. Ветвь делают короче, оставляя 45 см от ствола.

Задача подобного этапа – получить по два отростка.

Конкретно главный стебель делают короче над центральной веткой, располагающейся сверху. Такую процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.

Вертикальная пальметта

В большинстве случаев такой внешний вид придают фруктовым деревьям, растущим вдоль периметра участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева просит 4-ре года. Потом окультуренные посадки начинают приносить урожай.

При разработке пальметты:

• Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую на одном уровне, и находятся они на одной линии.
• Чтобы добиться подобного результата, на стволе в каждом ряду удаляют все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
• Уровни возникают симметрично в вертикальном положении и имеют дистанцию 85 см.
• Отростки, возникающие на ключевых побегах и остове, сгибают. Собственно на них в дальнейшем созреют яблоки.

Основные ветви следует подтянуть в случае если они ощутимо отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.

При подобной форме дерево вырастает по длине по числу рядов. Настраивать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола каждый год. Прирост за 12 месяцев укорачивается на маленькое расстояние. В горизонтальном положении дерево разрастается приблизительно на двести сантиметров.

Обрезка пожилых яблонь для омоложения

Поразительная характерность яблони состоит в ее фактически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения со временем ощутимо уменьшается.

Яблоню-долгожитель хозяева хранят всеми методами, к одному их которых относится обрезка. Есть мнение, что рациональнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же имеется желание оставить пожилую яблоню, то выполняется это при помощи формирования ключевой конструкции веток.

Основной задачей обрезки в этом случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:

• Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, продолжает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.
• Эксперты рекомендуют обязательно уменьшить ствол на треть, а потом проредить особенно сгущенные зоны.
• Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендовано отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще остальных могут поломаться под весом яблок.
• Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
• Обязательно избавляются от верхних веток.
• Это выполняется для лучшей проводимости солнца к нижним частям, а, это означает, увеличивается их урожайность.
• Также становится больше возникновение побегов, на которых в последующем смогут завязаться цветочные почки.

Можно совершать омоложение летом. В первой половине лета, в сезон отдыха фруктового дерева проводят капитальную обрезку. Так, главные ветви делают короче на три четверти и прореживают участки самого большего сгущения.

После того как проведена операция нужно хорошо полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.

Характерности обрезки в разный период времени

Формирование кроны очень часто проходит весною.

• Выполняется это до распускания почек, в большинстве случаев в марте и апреле.
• В это момент дерево не потеряет много сока, так как активное его выделение еще не настало, а, это означает, раны на яблони быстрее просохнут и заживут.

Летом также проходит обрезка.

• Причиной тому считается возникновение большинства новых отростков, которые необходимо прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
• Но, есть и соперники летней обрезки.
• Ключевой довод опытных садоводов – летом в листах яблонь скапливается самое большое кол-во полезных компонентов.
• Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
• Благодаря этому эксперты советуют удалять лишь ветви, конкурирующие с проводником.
• Можно в данный этап избавиться от отростков, растущих вдоль остова.

Отрезают ветви осенью.

• Это абсолютно не отражается на количестве грядущего урожая.
• Тем более что осенний метод прекрасно готовит яблоню к зимовке, освобождая древесину от засохших, больших или неплодоносящих отводов.

Подобным образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и ключевых веток, растущих от него.

Понятно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками выполняется укорачивание.

Новички в состоянии сделать своими руками нужную обрезку. Для этого необходимо подобрать оптимальный метод и проанализировать основные рабочие принципы.

Больше информации можно выяснить из видео.

Яблоня — формирование кроны стланца.

С момента посадки и всю жизнь приземное положение кроны яблони необходимо хранить при помощи ежегодного пригибания ветвей. Все побеги в последних числах Июня — начале июля переводят в горизонтальное положение: их крепят к земля шпильками или крючками, переплетают между собой, подводят под нижележащие ветви и т. д. Ветви плодоносящих деревьев под тяжестью урожая сами сгибаются. После сбора плодов стланец на зиму пригибают достаточно близко к земля при помощи жердей и кольев. Создать полную крону при помощи одного приема (пригибания) тяжело. Благодаря этому необходима формирующая обрезка. Начинают ее очень часто с первого года после посадки.
О полезности обрезки саженца яблони в течении года посадки есть противоречивые советы. В практической работе следует учесть следующее. У неразветвленной однолетки, оставленной без обрезки, боковые приросты появляются в ее верхушечной части, а почки ниже их остаются спящими и не прорастают. Для посадки поступают саженцы различной силы развития, с различной длиной проводника. Если однолетку с длинным приростом не уменьшить, то будущие скелетные ветки сформируются далеко от штамба. Главная часть такой кроны, лишенная обрастающих веток, непродуктивна, а оголенные места будут поражаться ожогами от солнца. Более того, размеры кроны становятся больше и не оправдуют занимаемой площади. Необходимо не забывать, что укорачивание побега вызывает прорастание почек, присутствующих недалеко от места среза. Их кол-во и сила развития зависят от сортовых свойств и степени укорачивания.

Примерно думают, что укорачивать неразветвленную однолетку необходимо на расстоянии 40 — 45 см от сгиба проводника. Срезать однолетки, не превышающие эту длину, нет надобности. При укорачивании пригнутого к земля проводника делают срез над боковой или верхней почкой. Проводник умеренной силы развития отрезают на боковую почку. Обрезка на верхнюю будет помогать более сильному росту проводника. На согнутом проводнике (плече) образовывают крону одноплечего стланца. Для формирования второго плеча применяют один из боковых побегов, находящийся около сгиба. Нежелательно применять для данной цели вертикально растущий побег на изгибе: здесь под тяжестью плеч разрывается ствол и дерево может умереть. Отобранный для второго плеча побег отгибают в диаметрально противоположную проводнику сторону и прикрепляют в строго горизонтальном положении крючками-шпильками.
На второй и 3-ий год после посадки при весенней обрезке деревьев подбирают скелетные ветки. На одном плече у взрослого стланца их может быть различное кол-во, однако в целях ограничения размеров кроны необходимо иметь не больше трех-четырех. В качестве скелетных ветвей можно оставить две соседние, направлены в различные от проводника стороны. Можно подбирать и одиночно которые находятся по проводнику. Предпочтение отдают веткам, отходящим с боковой стороны от проводника. Известно, что сильнее растут те ветви, основание которых расположено на верхней стороне стелющихся (горизонтальных) ветвей. Ветвь с вертикальным Основанием развивается сильнее других, она угнетает рост проводника и находящиеся на нем (дальнейшие) ветви. У определенных сортов для ослабления роста веток их приходится сильно срезать и придавливать.
Скелетные ветки должны находиться один от одного (по одной стороне проводника с учетом утолщения их в дальнейшем) на расстоянии не менее 30 — 40 см. В первые годы формирования скелетные ветки соподчиняют проводнику. После закладки скелетных ветвей держать соподчинение необязательно.
Ветки, находящиеся в промежутке между подобранными для скелетных (а у взрослых и на скелетных), понемногу преобразовывают в полускелетные. У взрослого дерева они обязаны быть существенно слабее скелетных, вдвое короче и покрыты обрастающими веточками. В начальный период формирования однолетние побеги, неподходящие для скелетных, делают короче сильнее. Укорачивание вызывает рост боковых отводов. При этом снизу укороченного побега появляются слабые ветки плодового типа, а ближе к верхушке — ростового. На следующий год эту разветвленную ветку сдерживают в росте — делают короче. Для этого ее срезают над нижним ответвлением (ростового типа). При сильном росте полускелетной ветви на следующий год поступают также.
Некоторые садоводы не образовывают полускелетные ветви. Все ветви, отходящие с боковой стороны от проводника, свободно растут. Со временем это приводит к скученности и переплетению толстых ветвей, находящиеся снизу ярусы веток получают мало света, вытягиваются, становятся оголенными и непродуктивными. При прореживании такой кроны приходится удалять огромное количество ветвей, что ослабляет дерево и уменьшает урожай. Правильно сформированная крона имеет один ярус скелетных ветвей, покрытых тонкими веточками обрастающей древесины.
Большое внимание уделяют вертикально растущим побегам, которые появляются на верхней стороне проводника и ключевых (скелетных) ветвей. За один сезон вертикальные приросты, оставленные без ухода, могут достичь длины более 1 метра. Через 2 года они превращаются в сильные трудносгибающиеся ветки. Они ослабляют рост проводника и скелетных ветвей. Плодоношение при этом передвигается на периферию кроны стланца.
В первые годы формирования стланца яблони при весенней обрезке вертикальные побеги полностью удалять нецелесообразно. Ствол и скелетные ветки обязаны быть защищенными от ожогов от солнца очень маленькими обрастающими веточками. Для этого отдельные из них делают короче, иные пригибают, а более сильные режут «на кольцо». При укорачивании вертикальных побегов оставляют пенечки до 10 — 15 см длины. На следующий год разветвленную вертикальную ветку отрезают на самый нижний боковой прирост, третью-четвертую часть которого тоже делают короче.
В дальнейшие годы вертикально растущие приросты переводят в горизонтальное положение при помощи отгиба с одновременным применением дополнительных приемов — завинчивания, надлома или пришпиливания к земля.
При переводе побегов в горизонтальное положение наиболее сильные из них можно прищипнуть или весною следующего года уменьшить. После отгиба побеги вовремя завершают рост и на второй год могут заложить плодовые почки. Порой почки около сгиба прорастают. В данном варианте возникшие приросты в травянистом состоянии выламывают.
Заместь завинчивания или надлома побег можно подвести под более сильную ветку. При сильном загущении кроны некоторые вертикально растущие приросты убирают летом. Выламывают их с Основанием (с пяточкой), пока они не одревеснели.
Каждый год формируемые молодые стланцы одинаково наполнены обрастающими ветками по всей кроне. Урожай располагается на молодой, наиболее продуктивной древесине одно-, 2-ух- и трехлетнего возраста. Со временем стланец разрастается, ветки наслаиваются одна на иную и крона загущается. Благодаря этому в период плодоношения при обрезке весною крону прореживают. Особенно предрасположены к загущению сорта с хорошей побегообразовательной способностью. Все ветви в кроне обязаны быть освещены. Чтобы это сделать во первых убирают неисправные, сухие, подмерзшие и малоценные. Высоту стланца уменьшают удалением ветвей, высоко размещенных от земли, и укорачиванием нижних, пребывавших в затенении. В последующем за счёт появляющихся молодых побегов оновляют и образовывают полную крону. На деревьях с редкими кронами побеги делают короче систематично. Без данного приема плохо ветвятся многие сорта. Большинство стелющихся сортов отлично реагируют на умеренная укорачивание в комбинировании с прореживанием кроны.
Плодовые образования не долговечные, и благодаря этому со временем плодоношение передвигается на периферию стланца, что отражается на продуктивности, так как главная часть кроны остается без урожая. Для сохранения продуктивной кроны после нескольких хороших урожаев стланцы отрезают на многолетнюю древесину. Омолаживание повторяют спустя каждые четыре-пять лет. Делают короче концевые части скелетных и полускелетных ветвей. Обрезку проводят на боковую ветвь, которая расположилась на 2-ух — трехлетней древесине (порой и более постарше) с прекрасным приростом. Постоянная и умеренная обрезка в комбинировании с пригибанием ветвей стланца обеспечивает высокие и стойкие урожаи в течении многих десятков лет.

Как формировать яблоню

Квалифицированные садоводы выполняют обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это дает возможность добиться раннего урожая и оберечь древесину от потенциальных разломов. Выучится правильно формировать яблоню очень просто. Для начала освойте самые обыкновенные садоводческие методы. Потом продолжайте тщательно работать с деревами, осваивая необычные «шпалеры» и «кордоны».

Вам понадобится

1. Секатор
2. Садовая пила
3. Тряпичная веревка
4. Крепкий шпагат
5. Садовый нож
6. Гвозди 45 мм
7. Молоток

Инструкция

• Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весною, пока не открылись почки. Необходимо заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветви внизу кроны). Нужно убрать ветви, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
• Оставьте центральный побег-проводник – он обязан быть виден на молодом саженце. Отберите 3 главные («скелетные») ветки с каждой стороны ствола, отстоящих от него под угол от 45 до шестидесяти градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
• Сделайте короче проводник и ветки скелета яблони. В большинстве случаев центральному побегу садоводы дают возможность возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветви отрезают на 1/3 начальной длины. Впрочем с большим вниманием познакомьтесь со спецификами определенного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или очень медленно образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (например «Китайка полосатая») делают короче вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
• Не трогайте небольшие, слабо растущие, ветки – по истечению определенного времени они принесут вам большой урожай. А вот всем большим промежуточным ветвям необходимо осторожно дать практически горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до той поры, пока необходимый вам угол не стабилизируется. Если в промежутке кроны веток довольно много, часть их обрезать – оставьте побеги на 3-4 почки.
• Избавьтесь от ветвей-соперников — тех, которые такие же по собственной величине и силе роста. Сделайте короче каждую частично, а спустя несколько лет вырежьте их у самого основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось соперников. Только если главная ветвь поломается или будет плохо расти, ее понадобится поменять на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
• Продолжайте каждый год обрезку чрезмерно подросших вертикальных побегов. Не нужно допустить формирование очень редкой (но и слишком загущенной!) яблоневой кроны. Должно появиться чем побольше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник нужно отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветками верха кроны – отогните к периферии. Зафиксировать их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. В большинстве случаев целиком создать крону яблони получается через 5-6 лет. » > » gif;base64,R0lGODdhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=» data-src=»http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/6/7/1_52550285e85b552550285e85f4.jpg»>

Главные способы формирования кроны яблони

Формирование кроны — основное мероприятие для ухода за яблонямиОдним из наиболее важных событий для ухода за фруктовыми деревьями, также и яблонями, считается формирование кроны. Исполнять процедуру особо важно в согласии с конкретным алгоритмом, дающим возможность создать конструкцию, создать правильную форму и нужный объем листвы фруктового дерева.

Необходимо знать

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения. Это обеспечивает дереву аккуратный внешний вид, более того, эта процедура содействует омоложению растения и продлению сроков плодоношения.

Необходимо помнить, что неграмотное проведение обрезки может нанести больший ущерб насаждениям, чем полное отсутствие формирования кроны яблони.

Есть несколько приемов формирования кроны яблонь и прочих молодых плодовых растений. Для выбора самого оптимального способа обрезки главное не забыть учесть не только возраст и сорт растения, но и вид прививки.

Почему нужно формировать крону

Каждый садовод знает, что грамотная обрезка может сделать лучше не только внешний вид дерева, но и его здоровье. Часто растения сами подают сигналы про то, что им нужна эта процедура.

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения

• Загущенность садовых насаждений будет причиной проявления болезней, среди них парша. Насыщенная листва кроны очень притягательна для самых разных патогенных микроорганизмов и вредителей. Деревья теряют привлекательность с внешней стороны, более того, уменьшается урожайность и в большей мере страдают качества вкуса плодов.
• Ветви яблони слабеют и теряют стабильность, что помогает обламыванию побегов под воздействием порывов ветра. В основном, основой этого являются невысокие температуры: ветви подмерзают и могут стать ломкими.

Применение специализированной техники и разнообразных способов обрезки дает возможность максимально разредить листву кроны и гарантировать хорошее проникновение солнца ко всем частям дерева. Яблоко, растущее на разреженной ветке, созревает намного быстрее и обладает прекрасными критериями качества.

Формирование хорошей конструкции важно и для того, чтобы растение смогло выдерживать ощутимую массу существенного количества плодов. Веточка яблони достаточно непрочная и может практически в любое время обломиться под весом наливающихся фруктов. Результатом обламывания веток на плодовых деревах считается появление ран, которые могут загнивать и часто становятся основой заболеваний или гибели растения.

Формирование кроны яблони (видео)

Схемы и сроки формирования

Есть пару вариантов и схем формирования кроны яблони.

Ярусное разреженное формирование

Наиболее распространенный способ. Популярность метода вызвана самой большой естественностью силуэта дерева. Ветви отрезают в виде ярусов. Спецификой способа считается увеличение урожайности яблони и продление сроков плодоношения. Для применения этого способа расположение растений в садовых посадках должно быть с расстоянием как минимум несколько метров.

Веретенообразное формирование

Данный способ отличается быстротой и легкостью выполнения. Отделке или обрезке подлежит малый объем побегов. Очень важное — выполнить грамотную обрезку остова проводящей ветки. Основные отростки убираются с помощью секатора.

Ярусное разреженное формирование яблони — наиболее распространенный способ

Чашеобразное формирование

Подобная техника обрезки используется очень часто для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни. Методика чуть-чуть аналогична с ярусным разреженным способом.

Формирование вертикальной пальметты

В основном такое формирование осуществляется на плодовых деревах, размещенных вдоль периметра участка сада или вдоль части фасада строения. На полное формирование кроны данного типа тратится порядка четырех лет. В конце концов диаметр кроны выравнивается, что придаёт дереву аккуратный и красивый внешний вид.

Омолаживающее формирование

Данное мероприятие проходит для яблонь-долгожительниц, которые следует сберечь в плодоносящем состоянии подольше. В основном, методика применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем. После проведения обрезки яблоня меняется до такой степени что не узнают.

Омолаживающее формирование применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем

Характерности омолаживающей обрезки:

• Содействует восстановлению урожайности и дает возможность повысить сроки плодоношения при сохранении размеров и вкуса плодов.
• На первой стадии осуществляется укорачивание стволовой части растения на треть, а потом прореживанию подлежат особенно загущенные зоны кроны растения.
• Угол обрезки должен составлять порядка сорока пяти градусов.
• Обязательно необходимо удалять отростки, которые размещены под острым углом к стволовой части и предрасположены риску обламывания при обильном урожае.
• Омолаживание методом обрезки осуществляется весной, однако в состоянии покоя плодового растения.
• С самого начала вырезаются верхние ветви кроны растения, что упростит проникновение солнца на ветви внизу и увеличит их урожайность.

Правильная омолаживающая обрезка повышает кол-во формирующихся побегов с цветочными почками.

Чашеобразное формирование используется для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни

Типичные ошибки

Поправить ошибки, которые совершены в процессе обрезки фруктовых деревьев, слишком трудно, а порой и невозможно. Самые популярные следующие нарушение:

Диаметр кроны уменьшается при помощи убирания не конкурирующего, а лидирующего, ключевого по силе роста побега. Особо важно прищипывать развивающиеся побеги, конкурирующие по силе роста с фаворитами. В последующем такие побеги весной убираются полностью.

Диаметр кроны возрастает, что связано с недостаточным удалением и разреживанием. К осеннему периоду первого года саженцы должны владеть четырьмя ключевыми скелетными побегами, их длина составляет порядка пятидесяти сантиметров.

Создать хорошую крону яблони можно за на протяжении нескольких лет

Полное невмешательство в развитие фруктового дерева также непозволительно. Это приводит к тому, что крона яблони становится чрезмерно объемной и насыщенный.

Вас также может заинтересует публикация, в которой мы рассказываем о болезнях и вредителях яблонь.

Рекомендации и советы

Создать хорошую крону плодового растения можно за на протяжении нескольких лет. Очень главным условием считается получение на первых годах культивирования яблони сильных годичных приростов. От их качества и величины зависит процесс и метод формирования кроны. Собственно из-за этой причины необходимо обратить собственное внимание для создания идеальных условий для роста яблони. Особо важно вносить удобрения, совершать поливы и вовремя удалять сорные растения.

Как правильно срезать яблоню (видео)

При формировании годичных приростов на уровне сорока сантиметров хорошее формирование кроны занимает как минимум несколько лет. Результатом станут здоровые и привлекательные насаждения в саду.

Как правильно срезать яблони карлики?

В наше время, фактически по всему миру, все кто занимается выращиванием плодов, отдают предпочтение карликовым деревам. И яблоня в данном варианте не исключение. Карликовые сады обдают немалыми хорошими качествами перед сильнорастущими обыкновенными фруктовыми деревьями. Ведь каждый знает, что за маленькими деревами намного проще ухаживать, легче проводить обрезку, да и собрать урожай не будет трудно. Публикация ознакомит вас с этапами и принципами обрезки низкорослых яблонь.

Характерности обрезки карликовых яблонь

Низкорослые яблони также нуждаются в обрезке, как и обыкновенные. Крону нужно срезать, чтобы создать говоря иначе биологический баланс.

Посудите сами, потому что в процессе пересадки система корня саженца уменьшается и крона, естественно, начинает недополучать из грунта нужные питательные вещества. В связи с этим необходимо удалить часть лиственного покрова, чтобы оставшиеся ветви и листы питались в полном объеме. Однако если существенно сделать меньше крону, корни в данном варианте будут недополучать питательные детали от листвы и, в конечном итоге, отомрут. Благодаря этому очень важно правильно срезать крону.

Проводить обрезку нужно по всем правилам. Допустив погрешность, ее иногда уже невозможно поправить в дальнейшем. Некоторые садоводы не приветствуют обрезание кроны. Но это в корне неверно. Ведь благодаря него можно управлять таким важным натуральным воздействием, как плодоношение.

Удаляем почки

С самого начала вы должны обращать внимание на кол-во почек и порядок их пробуждения весной. Знающийе люди садового дела знают, что сразу на многих яблоневых распускаються верхние почки. Непосредственно они в последствии и дадут вам энергичный прирост, который именуется побегом продолжения. Есть у яблони и конкурентный побег. Он размещён рядом с верхней почкой и может перегнать верхушечные почки.

Почки, располагающиеся в конце побега, дадут молодые ростки, а те, что находятся в середине, будут формироваться гораздо позднее, и ждать от них большого числа отростков не стоит. Удалив верхние почки, вы вызовете развитие средних, и собственно тогда они могут дать надежные побеги.

Прежде чем срезать карликовые яблони, нужно разобраться со спецификами почек. Во время обрезки необходимо оставить собственно те, которые могут влиять на рост и создать крону.

Формируем крону

Лучше всего, чтобы обрезка проводилась осенью или весною, пока молодые отростки еще не стали активно расти. Стоит иметь ввиду сорт и характерности развития саженцев. Ведь от этого зависит, на какой — внешней или внутренней, почке вы будете совершать обрезку. Если ваша цель — расширить крону, тогда лучше всего молодые ветки направить на наружную сторону. Таким образом вы добьетесь того, что растение вырастет небольшим, а его ветви не будут обвисать.

Помните, ветки любого дерева развиваются неодинаково. Среди них есть и слабые, и сильные. Собственно последние могут мешать нормальному развитию и росту небольших, более хрупких веток, что может помогать их гибели. Постарайтесь настраивать рост веток таким образом, чтобы крепкие ветви расположились меньше, чем слабые. Это достигается при помощи конкретной обрезки. Если у молодых карликовых яблонь настраивать рост и формирование ветвей как можно до недавнего времени, то вы добьетесь требуемого результата. Если вы упустили возможность и не побеспокоились о таком формировании кроны на шаге формирования, позднее поправить это будет уже невозможно.

Во время нарастания плодов обрезка должна быть сильней. Ведь ветви достаточно оперативно и сильно перегружаются под воздействием плодов. А это в финишном результате отрицательно отобразится как на качестве фруктов, так и на стабильности плодоношения. Чтобы это не допустить, постарайтесь сразу омолаживать те ветки, которые обрастают.

Обрезка на подвое

Обрезка яблонь на карликовом подвое выполняется исключительно после формировании кроны. После посадки саженцу нужно пару лет, чтобы развились и укрепились скелетные сучья, а еще главный лидерный побег. По прошествии этого времени крона приобретает много разветвлений, которые ей абсолютно не требуются. В большинстве случаев режут молодые побеги весной. А до этого времени дереву предстоит на их рост тратить много питательных веществ. Если опоздали весною, то можно заняться побегами и в летнюю пору – это тоже будет помогать удачной закладке новых образований. И в конечном итоге – роскошный урожай.

Не забывайте, что цели обрезки всегда зависит от возраста вашей низкорослой любимицы. У молодых деревьев главная цель — формирование небольшой и сильной кроны, способной хорошо выдерживать роскошный урожай. Со временем благодаря обрезке мы поддерживаем маленькой рост дерева, а еще повышаем размер и качество фруктов.

Пинцировка побегов

Пинцировка (прищипывание) считается самый основной элемент обрезки летом. Заключается она в удалении неодревесневших молодых ростков. Лучше такую процедуру проводить летом. В большинстве случаев эту манипуляцию проводят руками, отщипывая часть отростка (отсюда и второе наименование), но порой пользуются секатором, если удалить нужно большую, главную часть побега. Прищепляют молодые ростки только тогда, когда просыпаются почки вблизи с лидерной веткой, или когда возникает нежелательный побег, который станет помогать неправильному появлению кроны вашей любимицы. Пинцировка новообразующихся отростков летом даст возможность избежать вам вырезки на кольцо с приходом следующего зимы. И лишь когда росток одревеснеет снизу, можно освободится от него при помощи секатора.

Проведя летом пинцировку, вы поможете дереву сберечь питательные вещества и направить их на рост листвы, увеличение и развитие пазушных почек. Каждое прищипывание проводят поэтапно. Прекрасным вариантом будет 2-3 раза в течение 7-10 дней. Ведь рост побегов сильно отличается: чем ближе к штамбу (стволу) – тем слабее и наоборот.

Если к первому прищипыванию вы приступили с приходом июня, то следующее приходится проводить в начале Июля. Если понадобится и третья пинцировка, то проводить ее придется уже в августе, но здесь есть собственный риск. Молодые отростки могут не успеть созреть и холода в зимнее время их уничтожат.

Если правильно проводить прищипывание, то можно уменьшить бешеный и бурный рост развивающихся молодых веточек. Благодаря этому случится укрепление небольших и слабых порослей. Своевременно проведенная пинцировка значительно оказывает влияние на рост и развитие дерева. Помните, прищипывение проводят, пока побег не перестал расти. К примеру если отросток образовался в полную верхушечную почку, перед вами уже веточка и пинцировку к ней использовать не разрешается.

Прореживание плодов

Как понятно, у низкорослой яблони завязуется огромное количество плодов. А это негативно проявляется на самочувствии дерева, ведь, расходуя залежи питательных веществ на поддержание плодов, оно сильно истощается. Да и качество самих плодов также страдает: окрас яблока будет плохой, недостаточный, Что уж говорить о размере. Чтобы это не допустить проводят спасительное прореживание завязей. После такой процедуры оставляют лишь столько плодов, сколько дерево сможет обеспечить достойным питанием. Такие плоды будут иметь прекрасные параметры. И В финишном результате можно получить достойный урожай довольно хороших и больших фруктов. Да и прирост ветвей из-за перераспределения питания будет каждый год только повышаться. Системное и правильное использование прореживания с удобрением и профессиональной обрезкой будут помогать здоровому состоянию карликовой яблони, результатом которого станет дополнительный ежегодный прирост.

Проводить прореживание лучше после июньского опадания лишних завязей. Как только это случится, знайте — настало время приступать к прореживанию. Для начала встряхните каждую ветку, чтобы те завязи, которые слабо держатся, опали своими силами. В процессе прореживания также избавляются от больных, деформированных или небольших плодов. Оставляют только здоровые и отличные экземпляры.

Познакомившись с этой статьёй, вы выяснили, как и для чего нужна правильная обрезка. Ограничивая рост кроны, вы даёте возможность дереву собрать собственные силы на плодах, и результаты не заставят себя ждать. Ваш яблоневый подвой будет богато плодоносить и Вас радовать.

Обрезка карликовых яблонь (Видео)

В данном видео вы узнаете про специфики обрезки яблонь-карликов