Установка подпорных стен на участке
Участки на даче, которые расположились под видимым уклоном, являются не самыми комфортными для озеленения. Чтобы несколько сгладить окрестность, нередко делаются продуманные системы пристроек к дому, которые имеют вид ровных широких площадок. В то же время их вертикальные откосы просят использования подпорных стен, что предохраняет падение грунта.
Конструкция
Любая подпорная стенка в себя включает следующие необходимые элементы:
- Фундамент — часть конструкции, что находится под грунтовым слоем и на себя берет главные нагрузки.
- Тело — вертикально расположеная часть подпорных стен.
- Водоотвод — водоотводная система, наличие которой вызвано необходимостью защиты компонентов конструкции от природных влияний.
Планировка
Разрабатываются подпорные стены, исходя из уровня будущих нагрузок в результате давления грунта. Если же оставить такой вопрос без необходимого внимания, увеличивается вероятность проявления крена, а еще обрушения всей конструкции одновременно с грунтом.
Типовая высота подпорных стен может составлять от 0,3 до 1,5 м. Чтобы конструкция вышла стойкой, во многих случаях достаточно произвести подробные самостоятельные расчеты без вовлечения профессионалов. Под эти цели воспользуйтесь специализированными компьютерными программами.
Если же на участке есть внушительные перепады высот, для удержания пристроек к дому придется строить стены высотой более 1,5 м. В этом случае подпорная стенка, собственными руками созданная, может быть не очень хорошей. Благодаря этому тут понадобится обратиться к помощи специалистов и инженерно-геологическим исследованиям.
Моменты организации
Есть большой ряд основных моментов, смотря на которые, можно значительно увеличить качество возводимой конструкции:
- строиться подпорная стенка на участке должна в местах, которые выделяются стойкостью грунта (на глинистых породах, на щебне, гравии);
- удачно осуществить проект по организации хорошей подпорной стены можно только в вариантах, когда промерзание грунта составляет не больше полутора метров от поверхности грунта;
- подземные воды должны быть на уровне более 2-х метров;
- начинать строительство оригинальных, высоких подпорных стен лучше под контролем профессионалов, ведь тут необходимо прибегать к особенным изысканиям инженеров.
Стойкость
Что отражается на стойкости подпорной стены? Грандиозное значение при организации аналогичных ландшафтных конструкций имеет вес постройки, уровень давления почвы, сила трения и сцепления материалов с грунтом, вес индивидуальных элементов сооружения.
Среди дополнительных факторов, которые могут отобразиться на стойкости подпорной стены, необходимо отметить:
- набухание почвы и компонентов конструкции в межсезонье;
- условия климата, например, сила ветра (если есть наличие высокой стены);
- уровень вибрации, если рядом находится оживлённая развязка автомобильного транспорта либо железно дорожная дорога;
- любые сейсмические проявления, свойственные конкретным регионам;
- подмывание осадками.
Подпорная стенка на склоне высотой более 30 см в первую очередь нуждается в укладывании хорошего фундамента. При организации конструкции на мягких, податливых грунтах нужно строить максимально глубокий фундамент.
Если грунт выделяется особенной плотностью, в этом случае глубина фундаментной закладки в отношении к выступающей над почвой части опорной стены должна равняться соотношению 1/4. Во время строительства стены на грунтах средней рыхлости эта соотношение составляет 1/3 к высоте опоры. Сооружение конструкции на рыхлых грунтах нуждается в закладывании фундамента на глубину в пропорции 1/2 от высоты стены.
Не смотря ни на что, кладка фундамента под аналогичные постройки просит его уплотнения подобными материалами, как гравий, щебень, бетон, цемент либо глина.
Организовать водоотвод от подпорных стен можно продольным, поперечным либо комбинированным способом.
При разработке поперечного водоотвода делаются специализированные отверстия диаметром не больше 10 см в каждом втором или третьем ряду кладки. Альтернативным вариантом считается установка трубок под уклоном с такой же периодичностью.
В случае продольного водостока на уровне фундамента под поверхностью почвы ложатся керамические, волнистые или цементные трубы у которых диаметр от 10 до 15 см. Такие водосливы заранее изолируются геотекстильными материалами, которые обладают способностью к поглощению влаги.
Кромка сверху подпорных стен покрывается карнизными блоками либо специализированными козырьками под уклоном. Наличие данных компонентов бережет конструкцию от проникновения воды на кладку. При низкой температуре несоблюдение этого требования может причинить ущерб целостности стены.
Если говорить о материалах, которые смотрятся наиболее целесообразными для использования во время строительства подпорных стен, то тут необходимо отметить:
От выбора строительного материала для подпорной стены зависит общий рабочий объем, их сложность, а еще широта бюджета.
Устройство подпорной стены из древесины просит использования толстого бревна, которые могут ложится в землю в горизонтальном положении либо вертикально. Подойдут для строительства стенок выполненных из дерева бревна, их диаметр может составлять от 20 до 30 см.
Чтобы сделать по максимуму хорошую опору, они устанавливают очень плотно друг к другу. Под монтаж бревен готовится специализированная канава. Достаточной считается глубина порядка 50-60 см. В общем ориентироваться тут рекомендуется на высоту будущей конструкции.
Помещать бревна в почву можно без укладки фундамента, заранее подготовив подушку из гравия. Но в таком случае требуется обработка их нижней поверхности средствами, способными обезопасить древесину от влияния влаги. Как вариант, как изоляция можно применять традиционный рулонный кровельный материал.
Скрепление бревен возможно с помощью арматуры, поперечных перемычек, хомутов, прочего. Для получения стойкости конструкция крепится грунтом. Приветствуется организация воздухоотводов, наличие которых бережет древесину от преждевременного гниения.
Подпорная стенка из бетона собой представляет по-настоящему долговечную конструкцию, способную держать большое давление почвы. Само по себе такое решение имеет не очень уж красивый вид. Впрочем явный минус можно убрать разработкой внешней отделки из отделочного кирпича, плитки из керамики либо природного камня.
Чтобы подпорная стенка из бетона оказалась максимально прочной и стойкой, начинают ее строительство с приготовления канавы, которая повторяет черты будущей конструкции. Для строительства стены высотой до 1 м достаточно канавы глубиной не больше 40 см.
Строительство конструкции бетона нуждается в подготовке опалубки из толстых, плотных досок, надежно которые соединены между собой. Днище канавы застилают щебневой либо подушкой из гравия, а поверх кладут арматурную сетку. Готовая форма заливают при помощи бетона.
Как выполнить подпорную стену из камня? Для этого применяется метод сухой кладки материала либо его укладка на раствор цемента. Очень часто для сооружения аналогичных конструкций используют пиленый либо колотый высокой прочности камень. Применить рекомендуется гранит, базальт, диабаз, кварцит, другие породы.
Подпорная стенка из камня просит организации фундамента из бетона. При сооружении стены несущественной высоты можно обойтись укладкой основания из больших камней. Фундаментная ширина должна как минимум в пару раз превосходить ширину будущей конструкции.
Главные работы начинаются с приготовления канавы шириной на 10-15 см больше, чем грядущий фундамент. На дне образованного углубления в почве формируют песчано-щебеночную подушку, ее толщина составляет порядка 20-30 см. Этот слой тщательно трамбуется.
Канава заливают при помощи бетона так, чтобы фундамент оказался приблизительно на десять сантиметров ниже поверхности грунта. После абсолютного застывания фундамента ложатся камни. Если для соединения каменных компонентов конструкции принято решение применить раствор цемента, получившиеся пустоты заполняются затирочными смесями. В случае сухой кладки швы укладывают садовым грунтом.
Строительство подпорных стен из кирпича просит выполнения требований к их конструкции и организации фундамента, как и в случае с возведением обыкновенных стен. Главные отличия заключаются в жесткости конструкции и ее способности сопротивляться давлению почвы изнутри.
Если предполагается строительство низкой стены, приблизительно 0,5 м, в этом случае достаточно использования технологии кладки в половину кирпича. Строительство подпорной стены высотой до 100 см допускает ширину в кирпич. Высота конструкции в 1 м и более просит создания укрепленной кладки в пару кирпичей.
Фундамент под кирпичную подпорную стену нуждается в разработке хорошего водоотвода. Позади конструкции закладывается качественно сделанная система для водоотвода и осадков атмосферы. Соблюдение данного условие считается просто обязательным, так как кирпич не любит интенсивного влияния обильного количества влаги.
Инструкция по устройству подпорной стены собственными руками
Что такое подпорная стенка
Подпорная стенка – конструкция из крепкого материала (кирпича, дерева, бетона и т.п.) в виде стены, служащая опорой для неустойчивого грунта.
Окрестность с неровным рельефом, возвышенностями и бесчисленными склонами рекомендуется в проблемных местах «подпереть» опорой, предотвращая таким образом падение и сползание грунта.
Если неровности свойственны для вашей територии, следует обязательно уберечь участок и себя, тем более, что подпорную стенкуможно соорудить собственными руками. Такая стенка не только послужит опорой, но и при правильном выборе материала хорошо подойдет в единый дизайн участка, сделает красивее и добавит ему необычности.
Чтобы выучится делать пчел из бутылок из платика, нажмите сюда.
Также читайте о том, как выполнить попугая из покрышки.
Конструкция подпорной стены зависит от назначения – красиво оформить или закрепить участок. А вот устройство подпорной стены, независимо от способа ее применения, состоит из основных частей, их три вида:
- Фундамент – база опорной стены.
- Стенка — опора, которая внутренней стороной будет «поджимать» грунт, а внешней украшать участок.
- Отвод воды и водоотвод – средства для устранения излишка влаги. Между поверхностью стены и грунтом будет возникать влага, от нее необходимо избавиться.
Подпорная стенка делает опорную и художественную функцию
По назначению можно поделить подпорные стены на декоративные и укрепительные. Первые служат чтобы придать интерьеру необычности и остроты, вторые нужны для укрепления неровностей, устранения их разрушения.
Эти 2 функции легко совместимы, и опора, выстроенная для укрепления, украшает участок и создает его разделение.
Подпорные стены делят по типу материала, из которого они выполнены.
- Древесные подпорные стены – самый дорогой и обычный вариант, для сооружения которого потребуются ровные бревна.
- Подпорная стенка из бетона – самый прочный и надежный вариант опоры, однако для сооружения стены из бетона понадобится больше времени и сил.
- Подпорная стенка из камня – вариант для тех, кто желает, чтобы стенка не только украшала участок, но и удивляла гостей. Между камнями можно посадить растения, и это будет уже целое художественное произведение.
- Кирпичная подпорная стенка – наиболее любима жителям дач, прочна, надежна и придаёт необычности участку.
Материал, из которого будет строиться опорная стенка, необходимо подбирать в зависимости от местности. Например если она предрасположена вибрациям (недалеко взлетная полоса, ЖД рельсы), лучше применять более крепкий материал – бетон, камень.
Инструкция по изготовлению
Для начала нужно сделать расчет подпорной стены. Для этого рисуем чертеж нашей будущей опоры, рассчитываем нужное кол-во материала. Выбираем вид водостока и отмечаем его расположение на чертеже.
Виды водосливов:
- Поперечный. При укладывании между каждыми 1-2 слоями ставится трубка под маленьким наклоном, чтобы вода текла по ней.
- Продольный. По всей длине стены (на уровне нижнего края стены) размещается трубка диаметром 15-20 см, выходящая наружу. Труба может быть и кафельной, и гофрированной, важно обмотать ее в геотекстильный материал.
После подготовки чертежа и приобретения материала который потребуется приступаем ко второму этапу: производим разметку территории при помощи веревок и колышков, где будет располагаться подпорная стенка.
Роем канаву. Чем больше высота стены и мягче грунт, тем она глубже. Для метровой высоты достаточно 40 см.
Роем канаву. Ее глубина зависит от размера подпорной стены и мягкости грунта
Делаем подушку: засыпаем щебень, потом песочный слой и утрамбовываем. Водоотвод засыпать следует так, чтобы подушка имела маленькой уклон к склону.
При сооружении стены необходимо обязательно оставить просвет между ней и грунтом, который станет засыпаться землёй и щебнем.
Древесная подпорная стенка
Для подпорной стены можно применять бревна самого разного диаметра аж до 20 см.
Есть два способа укладки бревен дерева: вертикальный и горизонтальный.
Вертикальный способ подразумевает установку бревен плотно друг к другу. Для подобного варианта укладки не потребуется фундамент. Бревна нужно вкопать в землю на глубину не менее 50 см. чЧем глубже, тем устойчивее будет конструкция.
При вертикальном варианте укладки бревна закапываются в землю очень плотно друг к другу
Горизонтальный способ предполагает укладывание бревен один на один. Нужно вырыть канаву, глубиной чуть толще бревна. Засыпать щебень, покласть бревно и зафиксировать при помощи металлических арматур. Дальше вылаживать следующие слои, скрепляя их шурупами.
Ту часть дерева, которую будем погружать в землю, следует обработать машинным маслом, битумом или любым спецсредством, противостоящим гниению.
Между стенкой и землёй засыпаем куски колотого кирпича и большой песок. Верх получившегося водоотвода лучше озеленить.
Древесная подпорная стенка, сделанная вертикальным способом укладки
Подпорная стенка из бетона
Роем канаву по длине нужной стены, со всеми поворотами и углами, засыпаем щебень или гравий. Варим из арматур каркас и помещаем его в канаву. Бетон «схватится» с прутьями и конструкция будет крепче.
Сооружаем опалубку. Укрепляем опору из досок по длине всей стенки. Чтобы стенка была ровной, нам необходимо не позволить выгибания опорных досок. Для этого спустя каждые 1-1,5 метра следует вбить металлические трубки, которые будут поджимать опалубку.
После подготовки опалубки следует одинаково залить бетон. Через 4-5 дней после заливки можно разобрать опалубку, однако не до недавнего времени.
Для бетонной стены прекрасно подходит поперечный отвод воды. Во время заливки следует покласть трубу поперек опалубки, которая и будет служить отводом воды. Подпорная стенка из бетона готова, помимо растений, ее можно красиво оформить мхом, который прибавит старины.
Подпорная стенка из бетона выделяется значительной прочностью
Подпорная стенка из камня
Производим разметку территории и выкапываем канаву глубиной 40-50 см (траншейная глубина зависит от высоты стены). Сооружаем фундаментную опалубку, ложим доски в канаву по всей ее длине с обеих сторон.
Заливаем бетоном в соотношении 1:6:6 – бетон, песок и гравий исходя из этого. Даём застыть (3-4 дня).
Наносим известковую смесь на сам фундамент в следующей пропорции: 1:4:300 – известь, песок и вода исходя из этого. А потом 1:7 – цемент и смесь исходя из этого.
О том, как выполнить сову из бутылок из платика, читайте тут.
Научитесь подбирать растения для альпинария.
Ложим камень. Камни заранее необходимо почистить, перед укладыванием рекомендуется их смочить. Ложить правильно подобным образом: два камня рядом, а поверх на их стыке середина иного камня.
На края следует вылаживать очень большие камни. Укладывая следующий камень, наклоняйте, примеряйте, выбирая наиболее для него хорошое положение. Перед каждым дальнейшим слоем наносим раствор извести (толщина не больше 1,5 см).
Есть и еще один вариант укладки камней — сухой. Камни ложатся один на один, а в зазоры между ними кладут плодородный грунт, чтобы в последующем посадить растения.
Подпорная стенка из камня считается самой долговечной и декоративной
При сооружении стены необходимо хранить маленький наклон в сторону склона.
По завершению строительных работ между стенкой и склоном следует засыпать гальку и щебень. Между 2 и 3 рядами расположить трубу – продольный отвод воды.
Кирпичная подпорная стенка
По аналогичности с стенкой из природного камня заливается фундамент при помощи опор. Если почва не мягкая, можно залить бетон прямо в канаву, без опорных досок.
Варианты кладки из кирпича
Для кладки лучше купить устойчивый к морозам и влагостойкий кирпич.
Укладка может быть в половину кирпича, если стенка менее 60 см в высоту, в один кирпич, если более метра.
На первом или втором ряду нужно сделать отверстие для водоотвода. Просто не ложить раствор цемента между каждыми 4-5 кирпичами, поместив туда позднее водоотводные трубки.
Кирпичи ложатся один на один, каждый ряд заранее нужно промазать цементным раствором (1:3:3 – цемент, песок, вода).
После тго как работы закончены рекомендуется соорудить слив на части сверху стены. Между поверхностью стены и склоном засыпать гальку и щебень. Саму стенку можно красиво оформить декоративными досками, однако если ваш дом возведен из кирпича, то оставить лучше все как есть, и подпорная стенка прекрасно впишется в дизайн.
Такая стенка будет идеально смотреться рядом с домом из кирпича
Для производства опоры стоит запастись материалами и инструментами, вид которых зависит от назначения стены и желаний владельцев. Кирпич, дерево, бетон, натуральные камни и даже цементные мешки как правило служат в качестве опоры для неровностей вашего участка.
Важно следовать инструкциям по изготовлению подпорной стены собственными руками, и такая стенка будет Вам служить длительное время.
Подпорная стенка может исполнять не только укрепительную функцию, поддерживая непрочный грунт, но и прекрасно войдет в интерьер участка, украсив его.
Строительство подпорной стены без скрепляющего раствора
При сухом методе кладки подпорной стены, можно посадить разные цветы или растения.
Есть способы укладывания камней в подпорной стенке без связующего компонента — метод сухой кладки. Такой способ очень трудоемок, подразумевает подробный выбор камней и квалифицированную укладывание. При отсутствии материала для скрепления может быть возведена низкая подпорная стенка (до 1 м). Обязательно на стабильность стены без раствора оказывает влияние аккуратность укладки камней.
На отведеном для сооружения месте вырывают канаву глубиной 20-40 см, на ее дно кладут щебневый слой (10-15 см), тщательно затрамбовыают, а поверх сыпят песок (5 см). Первый слой стены состоит из больших блоков камня, полностью или частично глубоких в почву.
От характера почвы, на которой ставится стенка, зависит ее нужная толщина минимум (не меньше 30 см). Для прочных глинистых почв толщина стены должна составлять 1/4 от ее высоты. Для более рыхлых грунтов из песка — 1/2 от ее высоты, для средних по рыхлости почв — 1/3 от ее высоты. Для увеличения прочности стены предполагается Наклон конструкции на 10-15° в сторону склона.
Схема подпорной стены.
Натуральный камень ложится слоями, очень маленькими камнями заполняются все швы. После укладывания 2-3 рядов пространство между стенкой и настоящим откосом наполняют гравийно-песчаной смесью. Подпорная стенка подымается на указанную высоту с чередованием укладки с засыпкой. В окончание работ внешние швы заколачивают грунтовой смесью, а гравийно-песчаную смесь покрывают грунтовым слоем.
Вернуться к началу
Строительство подпорной стены с применением раствора
Использование вещества для скрепления позволяет формировать подпорные стены разной высоты. Чаще они применяются для закрепления грунта от эрозии. Основные конструкционные элементы подпорной стены— это фундамент, тело, водоотвод и отвод воды.
Вернуться к началу
Готовим поверхность и фундаментная заливка
Устройство подпорной стены.
Для начала следует определиться с расположением и размерами будущей подпорной стены. Конкретно на земля отмечаются находящиеся снизу границы. Для того чтобы на большой длине вывести уровень в горизонт, нужно между 2-мя кольями натянуть в струну шнур и приложить к данной струне традиционный строительный уровень. Достичь образцовой горизонтальности шнура можно, определяясь по уровню.
Если подпорная стенка декоративная и будет делать исключительно архитектурно-художественную функцию, можно ложить начальный ряд камней прямиком на землю, заранее удалив верхний слой почвы и плодородный грунтовочный слой. Для хорошей надежности рекомендуется приготовить основу из щебня и песка.
Виды подпорных стен по громоздкости: а — массивная неармированная; б – полумассивная армированная; в — тонкоэлементная; г – тонкая.
Фундамент из бетона нужен обязательно укрепительным подпорным стенкам, приготовленным для удержания грунтовых масс от оползания. Для заливания основания прокапывают канаву нужной ширины и глубиной 60-80 см. Кладут песчаную подушку (10 см), гравийную подушку (20 см), проливают водой и затрамбовыают. Бетонный цементный раствор делается, щебня (гравия) и песка в соотношениях 1:2:2 исходя из этого. Консистенция должна подходить картофельному пюре.
Чтобы фундамент под подпорной стенкой не треснул, его необходимо связать арматурой. Наружу из бетона выпускают на 15-20 см несколько прутов арматуры, чтобы связать основу фундамента с кладкой камня. Бетон завершают заливать примерно на 5-10 см меньше, чем уровень земли с лицевой стороны.
Вернуться к началу
Приготовление раствора и закладка защиты от негативного воздействия влаги
При мокрой кладке применяют песчано-цементный или цементно-известковый раствор. Традиционный раствор из цемента и песка замешивается в пропорции 1:3:1 объемных частей цемента, песка и воды исходя из этого. Воду рекомендуется подливать в процессе замешивания, а не всю сразу, потому как кол-во воды зависит от влаги песка. Раствор нужно довести до консистенции очень сметаны густой консистенсии.
Водоотвод подпорной стены.
Для приготовления известкового раствора на 1 часть негашеной извести, в зависимости от ее жирности, берут от 2 до 5 частей песка. На каждый кг смеси понадобится 250-300 мл воды, которую чтобы не было образования комочков добавляют понемногу, регулярно перемешивая раствор. Для крепости добавить можно цемент: 1 часть на 7 частей раствора.
Если подпорная стенка касается внутренней стороной с грунтом, то здесь ее оберегают по всему профилю защитой от негативного воздействия влаги. В качестве защиты от негативного воздействия влаги разрешено использовать рулонный кровельный материал, кровельную толь или искусственные гидроизоляторы. Они клеятся по горячей мастике на битумной основе. Если грунты сухие, обмазывания поверхности горячей мастикой, битумом будет довольно.
В процессе укладки спустя каждые пару метров в швах с возможностью наклона укладывают дренажные трубки для водоотвода. Это необходимо рассчитать, чтобы вода, воздействию которой будет предрасположена подпорная стенка, при промерзании не нарушила конструктивную целость сооружения. На тяжёлых почвах где присутствует глина рекомендуется создать слой дренажа и под самим основанием.
Вернуться к началу
Укладывание камней
Начальный ряд камней ложится так, чтобы они максимально примыкали друг к другу. В получившиеся пустоты мастерком закидывается связующий раствор. Второй ряд можно начинать одновременно с укладыванием первого. Камни ложатся уступом уже на раствор. Следует выбирать камни так, чтобы расстояние между сторонами различных камней оказывалось не огромным. Между большими камнями кладут те, что поменьше.
Алгоритм действий следующий: на грядущее место камня мастерком накладуется раствор, сверху плотно ложится камень, по которому необходимо хорошо постучать ручкой мастерка или молотком. Камень вдавливается в подушку из раствора, а швы между камнями затираются. Этот способ укладки относится исключительно к природному камню. Двигаясь уступом, кладите 3-ий, четвертый ряд и так дальше.
Не переживайте благодаря тому, что раствор попадает на камень, после того как застынет его следы легко удаляются щеточкой. Когда желаемая высота стены достигнута, строение оставляют на день для застывания раствора.
После полного отвердевания раствора пространство между стенкой и откосом наполняют песком с крупными зернами, гравием или боем из кирпича, которые выполняют функцию водоотвода. Уже сверху можно насыпать плодородный слой грунта, чтобы в последующем можно было посадить на этом месте растения.
Чтобы почистить камненная поверхность и швы, в дрель или угловую шлифмашину зажимают проволочную щетку. Перед работой в первую очередь одевайте очки для защиты. После зачистки щеточкой поверхность стены приобретает поразительно привлекательный и изысканный вид.
Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, характерности. Мастер-класс | Стройпортал
Устройство и функции подпорных стен
Конструкции подпорных стен могут разниться один от одного, так как каждая делает собственную функцию –укрепительную или декоративную, и каждая которая рассчитана на конкретную степень влияний, впрочем «костяк» стены аналогичный, она состоит из следующих важные элементы:
- Фундамент – подземная часть
Только он выдержит всю тяжесть давления почвы.
Внутренняя сторона стены «соприкасается» с землёй, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (внешняя) считается открытой, может быть ровной или косой.
- Водоотвод и отвод воды – защитные коммуникации
При проектировании конструкции обязательно следует рассчитать способы отвода лишней воды и влаги, которые все время будут собираться за внутренней ее поверхностью.
Подпорные стены одновременно в себе сочетают несколько функция:
- прекрасно делают разделение участка;
- прекрасно улучшат и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
- сделают непревзойденную укрепительную и функцию защиты;
- решат проблематику неровности участка.
Параметры, от них зависит стойкость подпорной стены
Подпорная стенка должна быть максимально стойкой, способной выдерживать большое давление, в другом способе очень большая вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. В связи с этим необходимо высчитать все факторы, которые влияют на ее стабильность.
На стенку работают следующие физические силы:
- свой вес строительства;
- давление почвы, которую держит стенка;
- силы трения и сцепления с землей;
- дополнительный вес компонентов, которые могут присутствовать на ней.
Явления, которые влияют на конструкцию:
- набухания грунта зимой;
- ветер (если высота стены составляет более двух метров);
- вибрации (если рядом, например, проложена железно дорожная дорога);
- сейсмические явления (зависит от свойств региона)
- подмывание ливневой водой.
Очередной фактор, действующий на стойкость сооружения, – это толщина стены. Она подчиняется от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».
Основные моменты при организации подпорной стены
Подпорные стены – это инженерная сложная конструкция, благодаря этому при ее обустраивании необходимо учесть ряд моментов, от них зависит их стабильность, долговечность и надежность. Разумеется, рекомендуется доверить это дело мастерам, впрочем обладая конкретными нестандартными способностями и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и своими силами произвести строительство конструкции.
- Строительство подпорных стен может быть только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
- Для успешного благоустройства важно, чтобы уровень обмерзания почвы становил не больше 1,5 м от поверхности земли.
- Подземные воды должны пройти ниже 1 м, а лучше — 1,5 м от поверхности земли.
- При обустройстве своими руками нужно не забывать, что наземная часть подпорной стены не должна быть больше 1,4 м. Для строительства намного большего опорного сооружения лучше обратится к специалистам, так как для этого необходимы специализированные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.
Подземная часть — виды и фундаментное устройство
Подпорнаястена, у которой высота становит более 30 см, должна обязательно иметь хороший фундамент. Единое правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем фундаментная глубина должна быть больше.
Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:
- Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты части которая находится над землей должно составить 1:4 исходя из этого.
- Если земля средней рыхлости, то фундаментная глубина становит 1/3 высоты опоры.
- Если почва рыхлая, мягкая, то фундаментная глубина стены должна составлять ? ее высоты.
Фундамент состоит из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжёлой глиной.
Водоотвод, отвод воды и гидрозащита — поручатель долговечности и надежности подпорной стены
При оборудовании опоры недостаточно обеспечить очень качественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стенку, особо важно обезопасить конструкцию с другой стороны от лишней влаги, оказывающая разрушительное на нее воздействие.
Не зависимо от материала, размеров и формы подпорной стены для устранения сосредоточения воды и влаги,оказывающие разрушительное воздействие на конструкцию, обязательно следует организовать отвод воды и водоотвод, а еще если понадобится изоляцию от влаги внутренней стороны опоры.
Организация водостока
Отвод воды подпорной стены делят на поперечный, продольный и комбинированный.
Поперечная организация водостока предполагает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не больше 10 см или трубок с возможностью наклона, чтобы вода без промедлений уходила за пределы участка.
При продольном водоотводе, как его иногда называют – подземный, вдоль подпорной стены под почвой на уровне фундамента ложится гофрированная, керамическая или асбоцементная диаметр трубы 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитует воду, попадающая в последующем через маленькие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.
Чтобы не допустить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при низкой температуре приводит к разрушению подпорной стены, нужно рассчитать отлив или карнизный блок с некоторым уклоном.
Дренирующий слой между почвой и стенкой
После сборки стены и нескольких суток ее простоя нужно преступить к наполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого наиболее целесообразно подходят крупнообломочные грунты, например, гравий, галька, большой песок. Также для этого очень часто применяются маленькие кирпичные куски и другие отходные материалы. Не если учесть то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит добавочным дренажным слоем.
Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где любой отдельный слой протрамбовывается. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.
На части сверху материала для укладки наиболее оптимально применять растительный грунт. Как только утрамбован финишный слой подпорной стены, нужно ее оставить в подобном состоянии на неделю-две не прибавляя ей нагрузок. За счёт этого укрепляющий материал наберет всех собственных параметров. Особо важно заложить сверху раньше снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все вышеперечисленные работы, смело можно приступать к обустраиванию пристройки.
Гидрозащита — дополнительная долговечность и надежность конструкции
Для увеличения эксплуатационного периода подпорных древесных, кирпичных, железных, стенок сделанных из бетона нужна их гидрозащита со стороны почвы. Для этого применяют подобные материалы: рулонный кровельный материал или кровельную толь, нанесённую в 2 слоя. Можно тоже при сухих грунтах обмазать поверхность внутри битумом или мастикой.
Материалы для производства подпорных стен собственными руками
В первую очередь, перед подбором материала для подпорной стены, необходимо отчетливо понимать ее назначение. В описании выше мы говорили про то, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а еще декоративным элементом участка сада.
Если подпорная стенка будет служить как укрепляющий компонент крутой подверженности или местности, то для ее сооружения наиболее оптимально применять натуральный камень или бетон. Например окрестность, расположенную рядом с металлической дорогой, регулярно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением довольно хрупкие материалы моментально потеряют собственные свойства, что в конце концов сильно отобразится на надежности стены.
Вот когда подпорная стенка ставится с целью добавки компонента декора и не подвергается физнагрузкам, то в виде материала можно применять габионы, дерево или кирпич.
Древесные подпорные стены
Подобный тип создания подпорной стены является недорогим в установке, но сам установочный процесс не так уж прост и занимает больше всех времени. Что бы ее сделать и установки с самого начала понадобиться ровная, качественно сделанная древесина. Более простым методом строительства считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается очень хорошим для древесных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы готовитесь построить. Определяясь со своей высотой, не забудьте предусмотреть тот момент, что минимум 50-60 см придется потратить в качестве установки подпорной стены, зарывая данную часть в землю.
Бревна находятся строго в вертикальном положении и вплоть друг к другу. Сверху их нужно плотно обмотать проволокой, а для устранения смещения можно также их объединить гвоздиками. Чтобы обеспечить самую большую стойкость после фиксирования бревен канаву полностью заливают бетоном.
Предотвращая гниение дерева, часть которого будет располагаться регулярно в земля, наиболее целесообразно промазать его машинным маслом.
Следующий метод — «заборчик» достаточно сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с конкретными промежутками. Делаются специализированные отверстия, в которые монтируются, плотно друг к другу, бревна с небольшим диаметром.
Что бы ее сделать Вам необходимы качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина моментально превратит Ваши старания и потраченное время в непрерывное разочарование. Очень часто применяется упрощенный вариант — вертикально размещенные бревна, которые плотно стыкаются между собой. Оптимальный диаметр ствола аналогичный, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, чуть меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы весной они стояли твердо и не смещались, когда земля в большинстве случаев впитывает влагу больше во много раз.
Бетонная подпорная стенка
Подобная конструкция является самой долговечной и хорошей. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам необходимо вырыть канаву, которая вдоль периметра будет точным отражением стены. Траншейная глубина зависит от высоты вашей стены.
На днище канавы ложим смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую прикрепляем связной проволокой, а лишь потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, у которых толщина не меньше 25 мм и меньше 45 мм. При помощи стяжек или гвоздей придаём сооружению крепости, дабы в последующем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание стенок находящихся по бокам опалубки и чтобы их остеречь, заколачиваем прутья из металла с промежутком до 1.5 метра.
После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, одинаково заливаем бетон. Через пару дней, когда сформируется стенка, опалубку можно снять и если есть наличие неровностей, выровнять их штукатуркой.
Переход на следующий уровень — отделочные работы, в которых материал каждый подбирает по собственному вкусу.
Опора из кирпича
Технология укладки кирпичной стены аналогичная, как при простом строительстве. Только одно отличие между ними — уменьшенная толщина сооружения. Стенка, не превышающая метра высоты, ложиться половинным кирпичом, если же выше, то целым. Материал для отделки для стены из кирпича применяется тот же, как и для бетонной.
Под это сооружение нужен фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стенки, почвенного состава и степени ее обмерзания. Что по поводу ширины, то в основном, она выше на 20-30 см от самой подпорной стены.
В процессе постройки стены особо важно исполнять соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная стена из кирпича всегда отличалась спецификой собственного дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из очень простых, но и к сложным он тоже не относится.
Подпорная каменная стенка
Установка стены из камня просит сравнительно больше финансовых и расходов в физическом плане, но это стоит того, так как такая опора смотрится на редкость привлекательно и эстетично.
Весомым плюсом подпорной стены из камня является то, что раньше сформированные земляные карманы, дают возможность садить туда растения. Натуральный камень является самым привлекательным материалом, с какого можно создать подпорную стенку собственными руками. Базальт, гранит, а еще сиенит считаются очень популярными видами натурального камня. Дать более старинного вида подпорной стене можно при помощи известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Фундаментная ширина всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стенка во многих случаях оказывалась нестабильной.
Как выполнить подпорную стенку на участке собственными руками – мастер-класс
Делаем подпорную стенку из натурального камня высотой 1 метр с продольным отводом воды.
Шаг 1. Разметка участка
С самого начала выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположившейся выше земляного уровня. Потом в углах возможной области расположения опоры вбейте колья и натяните шнур.
Шаг 2. Подготовка канавы
По контуру маркировки садовым ножиком прорежьте почву и лопатой снимите маленькой земляной слой. Потом конкретно следует перейти к копанию канавы глубиной в 40 см.
Шаг 3. Фундамент
Тщательно разровняйте и затрамбуйте днище канавы. Потом следует залить бетонный слой, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.
Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона нужно соорудить ограждение из дерева. Бетонная подготовка под фундамент должна окончательно высохнуть, чтобы это сделать понадобиться приблизительно 3 дня.
Шаг 4. Известковый слой
После полного засыхания фундамента перед укладыванием камня на него необходимо обязательно нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм данного состава необходимо 300 мл воды. Для того чтобы избежать комочков, воду нужно добавлять понемножку. Потом добавляется цемент в пропорции: 1 часть цемента на 7 частей смеси.
Шаг 5. Камненная кладка
Камни тщательно почистите от грязи и смочите водой. Камни следует ложить не один на один, так как в данном варианте конструкция может рухнуть при самом небольшом воздействии извне. Стык одной пары должен быть размещён в середине камня предыдущего ряда. По краешкам следует ложить очень большие и правильной формы камни, внутрь подходят камни поменьше, при этом постарайтесь для любого искать собственное хорошое положение.
Последующий ряд стены устанавливают по аналогичному принципу, применяя раствор извести. Важно, чтобы смесь была небольшой толщины (1- 1,5 см), так как в другом случае очень толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и крепче, лучше всего, чтобы ее задняя грань было сделана с меньшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.
Необходимо не забывать, что ломанные криволинейные формы подпорных стен намного прочнее надежны, так как такая линия стены имеет маленькую длину пролета и,исходя из этого,подвергается влиянию меньших нагрузок, а поверхность с шероховатостью задней стены обеспечивает лучшее сцепление с землёй
Шаг 6. Водоотвод и отвод воды
После любого поставленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать гравийным слоем со щебнем или очень маленькими камушками, после этого тщательно его трамбуют. После работ по укладке второго ряда опоры нужно побеспокоится о дренажной трубе.
По окончанию установки подпорной стены остатки известкового раствора уберите при помощи воды, губки и щетки.
Подпорные стены в дизайне ландшафта
С самого начала следует отметить, что любой участок имеет собственные частные формы, размеры и рельеф, благодаря этому при обустраивании подпорной стены должен быть собственный особенный подход, учтя личностные вкусы, вкус, стиль дома, сада и дорожек для сада. К примеру, если ландшафт имеет четко выраженный рельеф, то очень хорошо будет выглядеть вертикальная планировка, которая состоит в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если
земельная площадь маленькая, то лучше сооружать стены высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Чрезмерно больший стены будут создавать чувство тяжести, если же участок подразумевает такие постройки, то их следует «разбавить» разными элементами архитектуры, например, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.
Подбор материала подпорной стены также зависит от определенных решений дизайнеров. Если Вы хотите «возвысить» монументальность опоры, то примените рельефные, материалы с фактурой, ставьте гранитные большие камни, настеленные с немалым швом, либо же мощные бревна. Если же вы, наоборот, желаете сделать ваш рельеф более изысканным, невидимым и элегантным, тогда делайте отделку стены очень маленькими камнями, штукатуркой.
Подпорные стены, построенные собственными руками в дизайне ландшафта:
Конструкция из бетона
Важным преимуществом подпорной стены из бетона считается длительный период её работы и стабильность, она позволяет держать достаточно значительное давление почвы.
Минусом можно считать не очень красивый вид, впрочем все поправимо, если сделать отделку стены из бетона.
Подпорную бетонную конструкцию можно сооружать двумя вариантами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми монолитно бетонными блоками.
В первом варианте наверняка понадобится облицовка готовой стены, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно красивый вид.
Что нужно для строительства подпоры?
Для того чтобы постройка продолжительно прослужила, она обязана иметь фундамент, тело и в первую очередь отвод воды для предостережения разрушения главного материала влагой от осадков и водами которые находятся в грунте.
Благодаря этому сначала необходимо вырыть канаву для фундаментной закладки.
Ширина и глубина его залегания зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет выстроена, а еще от параметров почвы.
Если высота подпорной стены из бетона не больше 30 см, то разрешается отсутствие фундамента. Однако следует внимательно приготовить в основании песчано-щебеночную подушку, предупреждающую изломы и трещины стены в зимние периоды во время грунтового промерзания.
Если же возможная высота конструкции будет примерно 100 см, то нужно рыть котлован на глубину до 40 см.
Когда вырыта канава (кстати, её совсем не нужно делать ровной, стены могут быть с изгибами и поворотами) на её днище следует насыпать подушку.
В основном, для этой цели применяется гравий или щебень. Потом кладут арматуру, скреплённую между собой проволокой, и устанавливают опалубку из досок из дерева, у которых толщина не менее 30 мм.
Это нужное требование, так как они должны удерживать давление смеси бетона и не выгибаться. Также опалубка крепится стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.
Теперь разрешается заливать смесь из бетона. Важно, чтобы она одинаково заполнила все пространство опалубки. А после того как застынет бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно разобрать дощаную стенку и убрать допустимые недостатки с лицевой стороны бетонной подпоры при помощи раствора.
Последним шагом работ будет облицовывание стены, применяя при этом один из видов на выбор, к примеру, настоящий или декоративный камень, кафельная плитка.
Подпорная стенка из камня
Самый привлекательный и очень дорогой вариант строительства подпоры – кладка из натурального камня. Тут также в первую очередь наличие фундамента, выполненного согласно общим принципам строительства.
Очень главным условием строительства подпоры из камня считается то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в другом случае готовая конструкция будет очень неустойчива и может разрушиться под воздействием сезонного колебания почвенного давления.
Способ камненной кладки
Советуется для начала выложить стенку сухим камнем. Это даст возможность выбрать самые лучшие конфигурации по размерам, цветовой палитре и формы, выполняя кладку плотнее и крепче. Лишь после этого можно ложить подпорную стенку из камня с применением раствора.
Сначала на сам фундамент наноситься раствор слоем в 2 см, после этого подбирается наиболее большой связующий булыжник. По краешкам также укладывают большие камни, а пространство между ними плотно заполняется более очень маленькими.
Завершив с первым уровнем, приступаем к другому учтя принципы кирпичной кладки – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.
Более того, необходимо не забывать, что связующие камни нужно ложить с расстоянием не менее метра.
Булыжник рекомендуется мочить водой, за счёт этого приёму раствор крепче схватуется с камнем. После тго как работы закончены нужно смыть останки раствора с камней водой с мылом.
Нельзя применять щётки из металла и химические средства для мытья, так как они могут поменять цвет и структуру натурального камня.
Как выполняется подпорная стенка из камней собственными руками обращаете внимание на видео:
Таким образом ложатся стены из кирпича.
Применение габионов
Сегодня огромную популярность приобретают конструкции, сделанные из габионов, они собой представляют сетки из металла, плотно заполненные боем камней.
Устанавливать стенку такого типа довольно просто, фундамент ленточного типа разрешено делать исключительно в случае, когда её высота превосходит 1 м.
Между собой габионы объединяют при помощи оцинкованной проволки, после этого с наружной стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю незаметную часть наполняют щебнем или галькой.
Стенка из брёвна
Конструкция из дерева кстати, считается, самой примитивной в изготовлении. Чтобы выполнить стенку необходимо заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, подходящие высоте подпоры, пропитать их водоотталкующими составами.
Дальше необходимо вырыть канаву, положить гравийную подушку и вертикально плотно выставить брёвна, объединяя их между собой при помощи проволки либо гвоздей. С обратной стороны между деревом и землёй ложится влагостойкий материал (толь, рулонный кровельный материал).
Потом канаву либо плотно заколачивают камнями, либо заливают при помощи раствора бетона.
Украшение подпорных стен живыми растениями
Украшать конструкцию следует, учтя единый стиль оформления приусадебного участка.
Сажая растения вдоль подпорных стен или в специализированных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение необходимо отдавать приземистой растительности.
Большие кусты или деревца будут смотреться очень грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы очень хорошо выделить всю прелесть подпоры. Определенные владельцы участков на даче предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели устаревший вид. Этого можно достаточно легко достичь, облив стенку кефиром, после этого она быстро зарастёт мхом.
Подпорные стены, сделанные из самых разных материалов, являются достаточно востребованным элементам дизайна, выполняющим разные функции на участке.
Их применение может дать рельефу оригинальности, внеся собственную пикантность в оформление загородной территории.
Как выстроить подпорные стены на участке собственными руками — Ландшафт — Muratordom.com.ua
Как выстроить подпорные стены на участке собственными руками
Декоративные и подпорные стены -важный компонент оформления приусадебного участка. Их строят для того, чтобы поддерживать массы грунта, предотвращая его смещение.
Зачем нужны декоративные и подпорные стены?
Стены возводят там, где натуральный уклон рельефа территории вызывает сползание земли и вымывание почвы. Но имеется смысл их устраивать и на плоских участках – в качестве компонента декора. Зрительно зонируя пространство, они внесут многообразие и дают возможность применять территорию более прекрасным способом.
Своими силами можно начинать строить подпорные стены высотой до 100 см. Более высокие — просят участия конструктора, который рассчитает давление удерживаемых масс земли и подходящие параметры сооружения.
Из камня или кирпичa?
Довольно красиво выглядят каменные стены. Самые надежные породы — магматического происхождения (гранит, базальт, сиенит). Стены можно тоже построить из менее долговечных песчаников и известняков. Потому как эти каменной породы пористые и без проблем впитывают воду, по истечению определенного времени они обрастают мхом и могут слоиться. Все таки, такой «налет» в садах желаем.
Необходимо также предусмотреть, что из известняка вымываются соединения, которые могут поменять качество почвы (уменьшить ее кислотность). Благодаря этому рядом с подобными стенками лучше не садить растения, предпочитающие кислую почву.
Привлекают взгляды стены из кирпича. Клинкерные стены долговечные. Даже спустя много лет их внешний вид не поменяется. Менее стоек к воздействию атмосферных факторов традиционный обычный кирпич. Но его ускоренное старение имеет преимущество — сделанные из него детали быстро «врастают» в сад. Стенку такого типа со стороны откоса стоит изолировать рулонным кровельным материалом.
Устройство подпорной стены, поэтапное строительство, описание, подбор материала, рекомендации
Подпорные стены являются одним из очень важных универсальных архитектурно-планировочных компонентов оформления приусадебного участка. Основная функция подпорных стен — укрепление грунта на склонах и откосах. Участки с непростым рельефом, в которых есть перепады высот более 50 см, нуждаются в террасировании для благоприятного применения земли, создания условий для нормального роста культурных растений. Наиболее надежный способ закрепить пристройки —соорудить подпорные стены.
При помощи формирования горизонтальных уступов, укрепленных подпорными стенками, создается новый рельеф сада, защищается земля от эрозии почвы и устраняется ее размывание.
Без подпорных стен вряд ли можно обойтись, если участок находится на берегу природного пруда, оврага или на территории, подверженной эрозии почв. В условиях Подмосковья достаточно много участков, где недалеко походят подземные воды, и, что еще хуже, есть говоря иначе «плывуны». В этом случае подпорные стены строятся профессионалами, так как они собой представляют не простое инженерное сооружение с сильно заглубленной частью.
Кроме выполнения практической задачи, подпорные стеныиграют существенную роль декора.
Функции подпорных стен
Профессионально составленная геодезическая карта показывает естественный рельеф участка со всеми высотами и впадинами. Благодаря данному документу можно правильно спроектировать дизайн сада, расположить пристройки, сделавустройствоподпорной стены. После строительных работ дома на территории часто появляется ненастоящий рельеф. И в данном варианте планировка сада попросит устройства горизонтальных поверхностей для посадки растений. Самый простой выход в этой ситуации — поверхностное выравнивание участка при помощи многих тонн закупленного грунта. Ландшафтный архитектор предложит идеальный вариант применения перепадов высот.
На участке с уклоном или сложным рельефом при помощи подпорных стен делаются пристройки, прекрасные для выращивания кустарников и деревьев, специальных травосмесей из неприхотливых растений и прочих декоративных растений. Подпорные стены на ровном участке помогают выделить часть поднятого сада, визуально поделить его на рабочие зоны, создать прекрасные условия для растений на участках с близким залеганием вод которые находятся в грунте. В общем, применение террасирования и подпорных стен дает возможность создать необычный рельеф, объемность сада.
Подпорные стены часто становятся сильным компонентом декора всего сада. При этом дизайнер по ландшафту может хорошо соединить подпорную стену с цоколем дома и, скажем, с эффективным альпинарием или водопадом.
Материалы для подпорных стен
Как уже выше говорилось, при крупных объемах строительства и надобности большого заглубления очень фунционален бетон. Это может быть монолитный бетон, который в последующем облицовывается декоративными материалами, или готовые блоки из бетона, которые сейчас выпускают достаточно разнообразных размеров и форм.
Второй по популярности материал для подпорных стен — кирпич. Даже очень простенький и не дорогой, он может сыграть существенную роль в дизайне сада, ведь его также можно обложить плиткой с эффектом декора, настоящим или акриловым камнем. Во время использования фасадного кирпича особую роль играет мастерство каменщика, способного вылаживать из материала необычные узоры.
Весьма дорогостоящий, но и более великолепный материал — природный камень. Это может быть известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, доломит, валуны или речная галька. В общем, выбор роскошный, но лучше выглядит тот камень, что свойственен для этой местности. Из камня возводят как стены на растворе, так и сухие, когда заместь раствора щели наполняют почвой, в которую садят растения. Впрочем сухие подпорные стены не могут быть выше 1 м, если напор почвы большой.
Наиболее широко в строительстве подпорных стен применяется декоративный камень, который делают из каменной крошки и бетона. Блоки такого типа могут иметь гладкую, шероховатую и даже грубо отесанную поверхность. Материал такого рода для стенок уместен, если из него же выполнены скамейки, контейнеры для растений, барбекю и другие малые формы в архитектурном стиле.
В саду английского стиля достаточно хороши подпорные стены из древесины. Разумеется, данный материал наименее долговечный, однако он очень гармоничный находящейся вокруг природе средней полосы России. Кстати, увеличить жизнь таким садовым сооружениям можно, подобрав в виде материала лиственницу, отделанную средствами, повышающими ее стойкость к воздействиям атмосферы.
Правила строительства подпорной стены
Подпорные стены высотой больше одного метра просят подхода с профессиональными навыками, как на стадии проектирования, так и на строительном этапе. При этом принимается во внимание степень рыхлости и подвижности грунта, ливневые и паводковые потоки.
Во многих случаях для подпорных стен высотой больше одного метра на подвижных почвах требуется фундаментное устройство. Это может быть как обычная, отлично утрамбованная гравийная подушка и щебня мелкой фракции толщиной не менее 15 см, так и настоящий фундамент с применением камня и бетона. На рыхлых песчаных грунтах лучше делать фундамент на сваях. На глинистых — фундамент поверхностного заложения. Во время строительства необходимо учесть, что при высоте больше одного метра стенка будет испытывать значительное давление размещенного за нею грунта и воды.
Приоритетное значение имеет грамотное дренажное устройство. Это могут быть обычные фильтрационные отверстия, которые выполняют снизу стены (либо закладываются трубы) через конкретные интервалы — чтобы вода могла проходить через стенку на нижнюю пристройку к дому. При этом изнутри подпорной стены сыпят щебень или гравий. Более непростой вариант — устройство дренажа под землей с применением перфорированной трубы для дренажа и водоотводом в колодец с дренажем. Дренаж такого типа обязателен на тяжёлых, почвах где присутствует глина.
В зависимости от функций подпорные стены строятся либо фактически на поверхности грунта, либо сильно заглубленными. Если грунт подвижный, недалеко залегают подземные воды, сильный перепад высот, то подпорные стены уходят в глубь из расчета 1,5 раза больше ширины сооружения.
Подпорные стены из бетона могут быть монолитными и сборными. Монолитные собой представляют с прямыми углами или трапециевидные конструкции с самым разнообразным направлением наклона. У них может быть ломаный или ступенчатый профиль, выступающее нижнее ребро и т. д. Сборные стены очень часто делают из железобетонных конструкций в виде отдельных блоков или плит, которые собирают на месте.
Для увеличения стойкости подпорной стены из камня ее внешнюю сторону выполняют с маленьким наклоном назад (приблизительно 10 градусов). Чтобы стенка была более естественной, ее края присыпают почвой, украшают ковровыми растениями.
Толщина части сверху подпорной стены должна быть не менее 40—50 см. На почвах где присутствует глина толщина основания стены должна составлять одну четвертую часть ее высоты, на рыхлых песчаных или влажных – не менее половины высоты.
Высокие подпорные стены строят только в любом случае, к примеру, для укрепления речного берега, озера или оврага. В любой другой ситуации предпочтение отдают низким стенкам — до 60 см высоты. Для этого выполняют несколько пристроек к дому, сооружая 2—3 стены. Длинные стены также не считаются украшением сада. Их визуально разбивают на маленькие детали при помощи разных сооружений архитекторы — лестниц, ниш, участков с декоративными растениями, пристенных скамеек и т. д.
Линия берега часто крепится подпорными стенками заборного типа, т. е. монтируются опоры, пролеты между которыми заполняются плитами или габионами.
Подпорная стенка как декоративный элемент
Подпорные стены — сильнейший компонент декора. Они декорируют участок и ему дают оригинальность. Но исключительно в случае, если сконструированы правильно, выстроены качественно, тщательно вписаны в ландшафт находящийся вокруг.
Единый дизайн сада диктует и оформление подпорных стен. В саду постоянного стиля не выполняют подпорные стены из древесины, зато они очень гармоничны в пейзажном саду. Традиционный дом из кирпича красного цвета подразумевает применение этого же материала для устройства подпорных стен. Оштукатуренное семейное гнездо с колоннами и высокой габаритной лестницей, с балюстрадами, сад с белой ротондой, разумеется — каменные подпорные стены с габаритными лестницами, оформлеными вазонами и даже скульптурами.
В огромном саду вполне разумно будет применить подпорные стены, выполненные из разнообразных материалов. К примеру, в праздничной садовые территории стенку можно обложить аналогичным материалом, что и цоколь дома, а в лесистой садовые территории подпорная стенка может быть исполнена из древесины.
Опытный дизайнер по ландшафту не только выберет для стенок материал, более приемлемый для общей тематики сада, но и лучше всего применяет разные элементы декора. Это могут быть вазоны или контейнеры для растений, скульптуры, растения использующиеся для декора. Очень важно правильно организовать лестницы-переходы. Они обязаны быть хорошими, надежными, по форме и исполнению подходить садовому стилю. Необходимо учесть не только лестницы со ступенями, но и комфортные съезды для велосипедов, садовых тележек и т. д.
Растения для подпорных стен
Легче всего выбрать растения, которые будут находится по соседству с подпорными стенками. Рядом с низкими активно растут декоративные кустарники. Хвойные культуры идеально находятся по соседству со стенками из природного камня.
Довольно эффектно соседство подпорных стен с альпинариями, искусственными ручьями и прудами. Подпорная стенка может послужить защитой для территории отдыха или обрамлять старое дерево, оказавшееся ниже нового уровня почвы. Она может стать опорой для раскидистого кустарника, полуплетистой розы.
Сухая каменная подпорная стенка может успешно исполнять роль каменный сад. Для этого необходимо заполнить щели и швы кладки почвой и посадить растения. Впрочем выбрать растения необходимо правильно. Во-первых, они должны терпимо переносить щелочную реакцию почвы. Второе, достаточно засухоустойчивы, ведь среди камней всегда будет недостаточно влаги.Третье, владеть небольшой системой корня и надземной частью. Короче, это обязаны быть преимущественно представители альпийской флоры. Очень часто для заселения подпорных стен применяют арабис, алиссум, гвоздику перистую или серо-голубую, камнеломку, колокольчик, обриету, флокс шиловидный, чабрец и тимьян, разные варианты полыни.
Для озеленения вертикальным вариантом подпорных стен можно применять зимостойкие виды плюща, барвинок небольшой, ракитник, дюшенею индийскую и декоративную землянику. материал применен с www.landscape-design.ru
Вывод: Устройство подпорной стены — не простое инженерное сооружение. Но детальный материал сайта sadsamslabo.ru поможет Вам сделать своими руками устройство подпорной стены.
