Какие огурцы самые урожайные

Рассмотреть детально их можно, если взглянуть на фото сортов огурцов.

Голландские сорта огурцов

Отечественные огородники часто подбирают голландские сорта огурцов. Среди них можно выделить несколько хороших внимания.

Пасадена F1. Партенокарпический, среднеранний. Короткие зеленцы, формы в виде цилиндра зелёного или темно-зелёного цвета без горечи. Имеет хорошие качества вкуса. Масса каждого плода составляет 66 – 92 г. Ценится за стабильную урожайность. Зеленцы имеют высокую товарность.

Сантана F1. Ценится за стойкость к разным болезням, за стабильную урожайность и за длительный период плодоношения. Плоды средних размеров, цилиндрические без горечи. Зелёного или темно-зелёного цвета и с продольными полосками. Масса одного плода составляет 50 – 88г. Одинаково с Пасадена F1 вкусен как свежий, так и засоленный. Пчелоопыляемый, среднепоздний.

Церес F1. Выращивается в зимних теплицах. Партенокарпический. Период плодоношения приходит спустя 40 дней после возникновения всходов. Зеленцы имеют удлиненно-цилиндрическую форму. Темно-зелёные, средней ребристости, гладкие. Весом до 300 г. Длиной до 33 см. Имеют хорошие качества вкуса. Применяются для приготовления салатов.

Сорт огурцов Зозуля

Плоды его имеют хорошие качества вкуса. Длина зеленца составляет до 23 см. Форма цилиндрическая, поверхность слабобугорчатая. Основание гладкое. В поперечном разрезе зеленец округло-трехгранный. Листы имеют зелёную окраску, форма их округло-пятиугольная, размер листьев усредненный. Плетистость слабая. Завязь формы в виде цилиндра. Опушение редкое, не простое, белого цвета.

Из важных хороших качеств можно подчеркнуть раннее и дружное плодоношение. Наиболее целесообразно растить в пленочных теплицах. С момента возникновения всходов и до момента плодоношения проходит около 48 дней. Партенокарпический, но, все таки, имеет смысл опыление в первый месяц плодоношения.

Необходимо учесть, что сорт огурцов Зозуля подвергается поражению белой и корневой гнили.

Сорта огурцов для теплиц – часть вторая – очень стойкие и урожайные

В первой части публикации мы выяснили, что огурчики могут быть нескольких видов: сортовыми и гибридными; насекомоопыляемыми, партенокарпическими и самоопыляемыми; салатными, засолочными и многофункциональными если есть возможность их применения; всевозможного срока развития.

Огурчики в теплице

Нужно согласится, есть над чем подумать! Впрочем, подбирая огурчики для теплицы любого сорта, необходимо посмотреть на то, насколько они стойки к поражению самыми часто встречающимися болезнями этой культуры овощей.
Сейчас, масса современных гибридов и сортов стойки к большинству заболеваний: мучнистой росе, вирусам табачной и огуречной мозаик и иным. В основном, производственники семян указывают такую информацию на упаковке.
При подборе гибрида и сорта, огурчики для теплицыи парников, помимо хороших качества вкуса и урожайности, обязаны быть стойки к очень популярным болезням.

Стойкость к болезням

Очень часто огурчики, растущие в парниках и теплицах, заболевают:

• мучнистой и ложной мучнистой росой;
• прикорневой и белой гнилью;
• антракнозом;
• бактериозом;
• вирусом табачной или огуречной мозаики.

Во многих случаях, главными причинами, способствующими развитию тех либо других болезней этой культуры, считаются:

• оставшиеся с прошедшего сезона зараженные остатки растительности;
• плохая дезинфекция теплицы или парника;
• зараженность семенного материала;
• перепады дневной и ночной температуры;
• внезапное и долгое похолодание;
• полив холодной водичкой.

Давайте кратко рассмотрим признаки самых популярных заболеваний огурцов, а подробно можно выяснить у нас на ресурсе(см.Заболевания огурцов в теплице причины и методы лечения).

Мучнистая и обманчивая мучнистая роса

Если снаружи листовой пластины огурца вы приметили беловатый налет в виде маленьких пятен, которые достаточно оперативно становятся больше в размере, то, быстрее всего, ваши растения поражены мучнистой росой.
Обманчивая мучнистая роса (пероноспороз), начинается как многоугольные коричневатые и желтоватые пятна на листах, как вы можете увидеть на фото предоставленном ниже. На внутренней стороне листьев, пораженных заболеванием, легко заметить налет серовато-фиолетового цвета.
В результате данного заболевания листья понемногу, увядают, засыхают и падают.

Листы огурца, пораженные ложной мучнистой росой

Два этих болезни вызываются грибками, обитающими и отлично зимующими в почве, либо в пораженном семенном материале.

Совет:при первых симптомах появления мучнистой росы и пероноспороза, проведите обработку пораженных грибком растений раствором серы или медного купороса. Для его приготовления на 10 литров воды, температура которой должна быть близка к температуре почвы в теплице, необходимо взять 15г коллоидной серы, либо 6-7 г сульфата меди (медного купороса).
Если вы приготовили раствор из серы, в него добавить можно немного мела, а вот в медьсодержащий раствор необходимо добавить 50-100г жидкого, либо специализированного «зеленого» мыла. Такими растворами растения опрыскивают только раз в течении недели.

Стойки как к мучнистой росе, так и к пероноспорозу, следующие гибриды и сорта огурцов для парников и теплиц:

Прикорневые и белая гнили

Во многих случаях, прикорневая гниль, поражает нижний участок стебля и листья, находящиеся в нижнем ярусе, появляется из-за полива холодной водичкой.

Огурчики необходимо поливать правильно и только тёплой водой(см.Полив огурцов в теплице: советы опытных огородников).

Прикорневая гниль на огурце

В отличии от прикорневой, белая гниль просто поражает как стебель, так и листы, на любомучастке огуречного растения. Части растения, пораженные данным заболеванием, покрываются белесоватым налетом и становятся склизкими и мягкими на ощупь.

Спровоцировать развитие белой гнили может инфицированный инструмент, либо чрезмерно раннее и лишнее убирание старых листьев.

Совет:как только вы приметили начальные признаки поражения огурцов белой гнилью, посыпьте растение, в месте поражения, измельченным древесным углем, мелом или известью. Также можно обработать, составом, для которого разводят в 1 литре воды 5 г медного купороса.
Все заболевшие части следует удалить.

Относительно устойчивыми к прикорневой гнили являются следующие сорта и гибриды огурца:

Антракноз (медянка)

При поражении огурцов антракнозом, грибковым заболеванием, появляются глубокие изъязвления на плодах, а еще маленькие пятна жёлтого цвета на стебле и листьях. Поможет справиться с появлением данного заболевания опрыскивание заболевших растений растворами воды медьсодержащих препаратов, либо обработка0,5- 1% бордоской жидкостью.

Листы огурца, пораженные антракозом

Из сортов устойчивых к данной болезни можно подчеркнуть:

Вирусы огуречной и табачной мозаики

Очень часто огурчики в теплицы поражаются вирусами табачной или огуречной мозаики. Проявления данных болезней в большинстве случаев схожи, а вот узнать, чем же в действительности заболели огурчики, можно лишь путем лабораторных исследований.

Огурец пораженной вирусом огуречной мозаики

Общими для данных вирусных болезней считается поражение молодых листьев, которые приобретают пеструю окраску, похожую на мозаику, так как на них появляются участки светло-зеленого, блеклого жёлтого и белесых цветов на фоне зеленого.Как лишь вы увидели начальные признаки болезни, пораженное растение наиболее целесообразно удалить из теплицы или парника, дабы не позволить распространения заболевания.
Из распространенных у огородников и садоводов сортов, стойкостью к заболеваниям вирусами табачной и огуречной мозаики выделяются:

Оливковая пятнистость (кладоспориоз)

При оливковой пятнистости, на всех частях растения могут возникать грязновато-зеленые пятна, в первую очередь не большие, но достаточно оперативно увеличивающиеся в размерах. В случае если вы приметили начальные признаки данного заболевания на огурцах в парнике или теплице, проведите обработку всех растений слабым,1% раствором воды бордоской жидкости.

Плоды огурца, пораженные оливковой пятнистостью

Распространенными сортами устойчивыми к этой болезни считаются:

• АмазонкаF1;
• Амур 1801 F1;
• ВасилекF1;
• Дворянский F1;
• Джаззер F1;
• ЛужокF1;
• НастенькаF1 и очень много остальных, как заграничных, так и отечественных сортов и гибридов.

Бактериоз (угловая пятнистость)

Как вы можете увидеть на фото, предоставленном ниже, при бактериозе коричневые пятна появляются на листьях, а на плодах появляются бурые изъязвления.

Угловая пятнистость на кусте огурцов

Совет: при первых признаках данного заболевания проведите обработку растений, опрыснув их 1% раствором бордоской жидкости, либо 0,3-0,4% раствором хлорокиси меди.

Современные селекционеры создали ряд гибридов и сортов для теплиц и парников, устойчивых к этой болезни:

Нужно сказать, что усилиями селекционеров были сделаны сорта, когда огурчики парниковые стойки не к одному заболеванию, а к целому их комплексу.
Комплексной стойкостью к заболеваниям выделяются следующие гибриды и сорта тепличных огурцов:

• Антей F1;
• Бахтиар F1;
• Ибн-Сина F1;
• Княжна F1;
• Леандро F1;
• Мурашка F1;
• Натали F1;
• Опал F1;
• Пасадена F1;
• Примадонна F1;
• Сестрица Аленушка F1;
• Соловей F1, а еще и иные современные и высокоурожайные гибриды.

Большой урожай тепличных огурцов

Помимо стойкости к разным заболеваниям(см.Заболевания тепличных огурцов и способы борьбы с ними), значимым фактором при подборе сортов и гибридов огурцов для выращивания в теплицах и парниках, считается их урожайность.
К высокоурожайным относятся такие гибриды:

• Альянс F1 – партенокарпик среднего срока развития, стоек к мучнистой и ложной мучнистой росе;
• Арамис F1 – раннего срока развития с букетным образованием завязей;
• Блик F1 – короткоплодный, среднего срока развития;
• Данила F1 – выделяется дружной отдачей урожая и высокой теневыносливостью, плюс ко всему стоек к большинству болезней огурцов;
• Ивушка F1 – партенокарпический гибрид раннего срока развития;
• Ира F1 – среднего срока развития, плоды корнишонного типа;
• Карнавал F1 – высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид раннего срока развития;
• Крак F1— среднеранний пчелоопыляемый гибрид
• Подмосковные вечера F1 – скороспелый, стабильный к затенению партенокарпический гибрид;
• Авторитет F1 – раннеспелый гибрид, стабильный к большинству болезней;
• Эвита F1 – раннеспелый пчелоопыляемый гибрид, стабильный к разным стрессовым влияниям и большинству болезней.

Как вы убедились, не сделана еще инструкция, она позволяет подобрать очень хорошие сорта и гибриды огурцов именно под ваши потребности и условия выращивания. Нужно пробовать всевозможные сорта и экспериментальным способом выбрать наиболее для вас подходящие.
В этом вам смогут помочь видео материалы, рассказывающие о выращивании разных сортов огурцов и уходе за ними в теплицах и парниках.

Урожайные сорта огурцов

Огурец — растение семейства тыквенных, однодомное, раздельнополое, перекрестноопыляющееся. Имеет женские и мужские цветки, опыляется насекомыми. В первую очередь распускаются мужские цветки (пустоцветы), через пару дней — женские, которые ощутимо выделяются от мужских: ниже чашелистиков они образовывают завязи. При одновременном их цветении пчелы, муравьи и иные насекомые переносят пыльцу с мужских цветков на женские и оплодотворяют завязь, она разрастается и преобразуется в плод. Если оплодотворения не случилось, завязь через 3-4 дня желтеет и засохнет.

При отсутствии насекомых опыление можно проводить ручным способом. Для этого срывают мужской цветок и пыльником проводят пару раз по рыльцу женского цветка. Впрочем существуют партенокарпические сорта огурцов, формирующих плоды без опыления. Их растят как правило в теплицах.

В Московской области очень популярны семена старых, давно признанных населением сортов. Среди них выделяют семена для открытого и закрытого грунта.

Сорта огурцов для открытого грунта

Все перечисленные ниже сорта пчелоопыляемые, благодаря этому наличие насекомых — одно из ключевых требований получения урожая.

Вязниковский — раннеспелый, короткоплетистый, засолочный.

Гибрид 1 ВИР 505 — раннеспелый, среднеплетистый, засолочный.

Муромский 36 — раннеспелый, короткоплетистый, засолочный.

Неросимый 40 — среднеплетистый, среднеспелый, салатный. Эти сорта, к несчастью, особенно сильно поражаются болезнями.

Положительную оценку овощеводы дают сортам селекции ВНИИСОК:

Электрон — раннеспелый, среднеплетистый, подходит для консервирования и засолки. Относительно стоек к мучнистой и ложной мучнистой росе, оливковой и угловатой пятнистости.

Водолей — среднеспелый, среднеплетистый, засолочный. В плодоношение вступает на 50-58-й день после возникновения всходов. Выделяется дружным появлением урожая. Слабо поражается оливковой пятнистостью и гнилями.

Изящный — раннеспелый, среднеплетистый, салатный. Обладает очень высокой холодостойкостью, высокоурожайный, стоек к оливковой пятнистости.

Огородники с радостью растят сорта Западно-Сибирской овощной опытной станции из-за их холодостойкости в начальный период роста.

Алтайский ранний 166 — раннеспелый, короткоплетистый, салатный. От всходов до плодоношения проходит 37-40 дней. Плоды не желтеют, отлично переносят короткое температурное уменьшение.

Ритм — среднеспелый, среднеплетистый, засолочный, консервный. В плодоношение вступает на 57-й день после всходов. Выделяется стабильной урожайностью, дружным плодоношением.

Средневосприимчив к бактериозу и мучнистой росе, поражается оливковой пятнистостью.

Синтез — ранний, среднеплетистый, салатный. В плодоношение вступает на 28-37-й день после всходов. Ценность сорта — высокая урожайность, мелкоплодность, хорошие качества вкуса.

В наше время широко получили распространение и дают большие урожаи на огородах немецкий гибрид Либелле, молдавский Родничок и сорт Хороший селекции Воронежской опытной станции.

Либелле (гибрид F1 т.е. первое поколение) — среднераннеспелый, среднеплетистый, засолочный, с дружной отдачей урожая очень качественных плодов. Плоды имеют мягкое густое опушение.

Родничок (гибрид F1) — среднераннеспелый, засолочный, в плодоношение вступает на 50-й день после всходов. У плодов высокие товарные и качества вкуса. Даёт стабильные урожаи, очень пластичный. Непереросшие плоды годятся к засолу. Растят и в пленочных теплицах.

Хороший — раннеспелый, длинноплетистый, засолочный, подходит для консервирования, в плодоношение вступает на 38-44-й день лосле массовой всхожести. Завязь с бугорчатой поверхностью. Сорт выделяется дружной отдачей урожая в ранние сроки, до широкого распространения ложной мучнистой росы.

В условиях сильного распространения ложной мучнистой росы огурцов предлагаем также растить сорта дальневосточной селекции: Оник, Дальневосточный 27, Миг, Каскад и др.

Оник — ранний, длинноплетистый, салатный, зеленец длиной 11-13 см, относительно стоек к ложной мучнистой росе.

Дальневосточный 27 — среднеспелый, засолочный, длинноплетистый, зеленец длиной 11-15 см. Относительно стоек к ложной мучнистой росе.

Миг — среднеранний, с длительным сроком плодоношения, длинноплетистый. Плоды хороших засолочных и качества вкуса длиной до 18 см, относительно долго хранят красивый вид и зеленую окраску.

Каскад — ранний, засолочный, длинноплетистый, в плодоношение вступает на 35-45-й день после возникновения всходов, зеленец длиной 13-16 см, крупнобугорчатый, массой 106-125 г. Выделяется дружным плодоношением. Поражается бактериозом и ложной мучнистой росой в средней степени, антракнозом — слабо.

Сорта огурцов для закрытого грунта

Лучше всего выращивание огурцов в пленочных необогреваемых теплицах. Большую роль тут играет выбор сорта, так как на частных участках в теплицу пробраться пчелам для опыления тяжело. В данной связи лучше применять партенокарпические сорта и гибриды. При возделывании огурцов сортов для открытого грунта следует постоянно открывать теплицу.

Долгое время в весенних пленочных теплицах овощеводы выращивали гибриды Зозуля, Апрельский (скороспелый, пчелоопыляемый с частичной партенокарпией) и партенокарпический скороспелый Кукарача. Высокой популярностью нынче пользуется гибрид Родничок, эксплуатируемый и в открытом грунте. Отлично себя зарекомендовали гибриды Тополек, Кристалл, Майский.

Гибрид Тополек — среднеспелый, пчелоопыляемый, засолочный. В плодоношение вступает на 53-58-й день, выделяется высокой товарностью. Главный побег длинный, ветвление усредненное.

Гибрид Кристалл — раннеспелый, в плодоношение вступает через 40-45 дней после возникновения массовых всходов, длинноплетистый. Растения преимущественно женского типа цветения, предрасположены к партенокарпии, однако при опылении пчёлами урожай существенно увеличивается. Женские цветки возникают по одному в каждой пазухе листа. Рекомендуется разместить по 4-ре растения на 1 м.

При формировании главный стебель прищипывают на 20-30 см выше шпалеры, боковые — над вторым-третьим листом.

Гибрид Майский — скороспелый, пчелоопыляемый, в плодоношение вступает на 45-50-й день. Главная плеть длинная, ветвление слабое и усредненное. Растения преимущественно женского типа цветения, благодаря этому требуется подсадка сорта-опылителя. При формировании главный побег прищипывают по достижении верха шпалеры, боковые — над вторым-четвертым листом.

Характерности выращивания огурцов в открытом грунте

Хорошие предшественники для огурца — картофель, помидоры, капуста. Система корня этого растения слабая, мелкосидящая. Главная масса боковых и всасывающих корней огурцов находится на глубине 15-20 см, благодаря этому они достаточно капризны к почвенному плодородию. Культура благоприятно реагирует на высокие дозы удобрений на органической основе — до двадцати килограмм на 1 м2.

Тяжёлую почву лучше всего удобрить навозом, но его можно заменить перегнившие мусором, листьями, торфом, соломой, опилками, обогащенными азотом (20 г аммиачной селитры на ведро опилок). Вдоль гряды на месте грядущего рядка копают канавку, кладут органику слоем 15-20 см и сыпят землёй на 12-15 см. Через 5-6 дней высевают или садят растения.

Под огурчики нужно вносить и удобрения на минеральной основе (г на 1 м2) аммиачной селитры — 10-15, сернокислого аммония — 17-25, суперфосфата — 20-30, хлористого калия 10-20. На почвах где есть песок делают больше дозы азотных, на пойменных — калийных удобрений.

Комфортная температура для роста и развития огурцов 25-27°С, семена начинают прорастать при 13-15°С. Для получения дружных всходов перед посевом их в течение 2,5-3 ч нужно прогреть при температуре 50-55°С. Лучше применять семена, хранившиеся 2-3 года.

Для получения равномерных всходов рекомендуем провести предпосевную закалку семян переменными температурами. Для этого их замачивают в водной массе (или растворе микроудобрений) в течение 18-24 ч при температуре 18-20°С, а потом охлаждают 1-2 суток при 0 — плюс 2°С, либо подвергают в течении 5-7 суток влиянию переменных температур (ночью держат при 0 — плюс 26°С, а днем — при 15-20°С). В процессе закалки семена иногда перемешивают и увлажняют, не позволяя их пересыхания и прорастания. Перед посевом семена лучше всего чуть-чуть подсушить до приобретения ими сыпучести.

Успешно также замачивание семян в течение 12-24 ч в растворе солей микроэлементов. Чтобы это сделать применяют растворы воды сернокислого марганца (0,05-0,1%), сернокислой меди (0,001-0,005%), борной кислоты (0,005-0,05%), сернокислого цинка (0,03-0,05%), молиоденовокислого аммония (003-0,05%), азотнокислого кобальта (0,01-0,02%), алюмокалиевых квасцов (0,002%), янтарной кислоты (0,001-0,002%), метиленовой сини (0,03%), гумата натрия (0,01%). После замачивания семена подсушивают.

Существуют и другие варианты подготовки семян к посеву: нагревание в течение 4-6 ч при температуре 40-60°С, замачивание в растворе ивина (концентрация — 0,0005%, 5 мг/л) и др.

К посеву приступают, как только прогреется почва, установятся тёплые дни и минует опасность морозов. В Московской области семена сеют под пленочные укрытия 25-30 мая, в открытый грунт — 5-10 июня. В открытый грунт семена укладывают сухие или пророщенные, рядовым способом, раскладывая их на 5-7 см один от одного на глубину 2-2,5 см. Можно садить огурчики рассадой в возрасте 18-20 дней по два растения в горшке. Более взрослые хуже переносят пересадку.

Для предостережения образования почвенной корки после того как прошел дождь или полива и получения хороших всходов на тяжёлых почвах суглинистого типа рядки мульчируют торфом.

В фазе первого настоящего листа посевы прореживают, оставив по пять-шесть растений на 1 м или по два-три в лунке.

После прореживания проводят первую подкормку коровяком, разведенным водой в пропорции 1:10, или удобрениями на минеральной основе в расчете 5-10 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия на 10 л воды. Ведро жидкости для работы тратят на 3 м2. Подкормки повторяют через 7-10 дней.

Если после продолжительного похолодания ставится оттепель, огурчики рекомендуем немедленно подкормить аммиачной селитрой. Некорневые подкормки проводят и при долгом уменьшении температуры (плюс 10°С и ниже), так как в данный этап их система корня не функционирует.

Достаточно капризны огурчики к температуре почвы: при 10°С они прекращают поглощать воду и питательные вещества, а при будущем её уменьшении через 3-4 дня поражаются грибными болезнями и погибают. В данной связи вода для полива должна быть тёплой, согревшейся днем на солнечных лучах. Лучше поливать вечером под растение.

Не выносят огурчики и колебаний влаги почвы. Весьма полезно, тем более в первый период роста и развития, растения прятать пленкой. Можно накидывать её на дуги, расставленные через 0,7-1 м, присыпав края землёй, или прятать растения переносными каркасами, обтянутыми пленкой. При этом в хорошую погоду в первую очередь открывают торцы, а при температуре больше 25°С — и боковины. Посевы необходимо обязательно проветривать, чтобы не было конденсирования влаги. Когда цветут пленку в большинстве случаев снимают.

Перспективен прием выращивания огурцов с мульчированием почвы пленкой. Выполняют гряду шириной 1-1,2 м (лучше теплоизолированную навозом, перегноем или остальной органикой), укрывают её пленкой, концы которой присыпают землёй. Через 2-3 дня, когда почва отлично прогреется, в пленке в 2 ряда через 30-40 см выполняют острой бритвой круглые отверстия диаметром 10-12 см. Расстояния между рядами 60-70 см. В отверстия высаживают рассаду огурцов в фазе двух-трех реальных листьев по два-три растения в лунку и поливают.

Под пленкой делаются более одинаковые условия влаги если сравнивать с открытым грунтом и очень высокий фон температуры, из-за чего растения развиваются быстрее и на 1-2 недели до недавнего времени начинают плодоносить. Для этого лучше применять черную пленку, а при её отсутствии — старую прозрачную пленку, но под ней будут формироваться первое время сорняки. Убирают их только в лунках.

Посев под такие укрытия можно проводить 15-20 мая. В светлой пленке отверстия прорезают после возникновения всходов над взошедшими растениями, а в черной их производят заранее (сеют в них семена и прикрывают прозрачной пленкой до возникновения всходов). После возникновения всходов прозрачную пленку снимают.

Несколько раз на протяжении недели лунки поливают, а если долго нет дождей, то поливают и борозды между грядками.

При подобном выращивании огурцов убыстряется плодоотдача и на пару дней задерживается поражение ложной мучнистой росой. Иной способ снижения вредоносности данной болезни — выращивание огурцов на шпалере. Для этого вдоль рядка на высоте 0,8-0,9 м натягивают проволоку или шпагат. Растения поднимают над землёй. В данном варианте при хорошей проветриваемости на листьях меньше конденсируются капельки влаги, что уменьшает (однако не спасает) пораженность ложной мучнистой росой.

Выращивая огурчики дальневосточной селекции, необходимо посмотреть на то, чтобы в посадках не было чрезмерного загущения: при ширине междурядий 70 см на 1 м растят не больше трех растений. На данных сортах не рекомендуют использовать химические меры борьбы с ложной мучнистой росой, однако нужно активизировать ростовые процессы. Для этой цели проводят некорневые подкормки следующим составом: 0,3-0,5 кг мочевины, 2-3 г медного купороса, 2-3 г борной кислоты, 4-5 г перманганата калия на 10 л воды, расходуя на 10 м2 посевов по 0,5 л жидкости для работы. Делать это Лучше по утру. Первую подкормку выполняют при появлении признаков заболевания, дальнейшие — спустя каждые 7-10 дней. Мочевина содействует омоложению растений, медь и марганец сдерживают развитие ложной мучнистой росы, бор содействует лучшему завязыванию плодов.

Большинство сортов огурцов, хотя бы частично устойчивых к пероноспорозу, имеют слабые засолочные качества, благодаря этому при их засоле рекомендуют использовать более жёсткую воду.

Выращивание огурцов под пленочными укрытиями. В холодной зоне возделывание огурцов в необогреваемых и обогреваемых теплицах успешно. Температуру воздуха в теплице днем поддерживают в границах 25-27°С (после начала сбора огурцов 27-30°С), ночью -18-20°С. В плохую погоду её уменьшают до 24-25°С. Поливают в большинстве случаев через 1-2 дня, а в жару — каждодневно. Воду льют под растение, избегая разбрызгивания. В холодные дни полив вреден.

Рассаду приготавливают как в большинстве случаев. Смесь для горшочков составляют заблаговременно, однако не позже чем за 14 дней до посева. Берут торф и 40% его объема деревянных опилок. На каждые 10 кг опилок вносят по 20 г аммиачной селитры и 0,2 кг куриного помета, так как грунт в теплице сильно уплотняют, в него каждый год добавляют органические и рыхлящие вещества. Рассаду в возрасте 28-30 дней высаживают в зависимости от погоды 15-20 мая. Главное при посадке не засыпать грунтом подсемядольное колено. Через 2-3 дня после посадки растения подвязывают к шпалере. Проволоку натягивают на высоте не больше 1,8 м, что делает легче уход за растениями. Стебли постоянно подкручивают к шпагату.

У всех сортов точку роста не прищипывают. Когда растение достигнет верха проволки, его направляют на обратную сторону рядка. Из листовых пазух нижней части растения на высоте 50 см убирают все боковые побеги и бутоны. Выше этой зоны следующие четыре-пять боковых побега до высоты 1 м) прищипывают на один лист и одну завязь, боковые побеги в средней и части сверху основного стебля — на 2 листа и две завязи.

Первую некорневую подкормку проводят в фазе пяти-шести листьев в расчете 10 г мочевины на 10 л воды, расходуя по 0,3 л на 1 м2. Потом огурчики подкармливают после долгой плохой погоды. На 10 л берут по 5 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата и калийной соли. Расход жидкости 2-4 л на 10 м2. Некорневые подкормки лучше делать вечером.

Заболевания и вредители огурцов

Самый большой вред растениям приносит паутиновый клещ. Меры профилактики: устранение сорняков, осенняя перекопка почвы, дезинфекция теплиц, при появлении вредителя растения опрыскивают 10%-ным малатионом (60 г на 10 л воды) или 10%-ным изофеном. Применяют также настои и отвары из ромашки аптечной, картофеля, лука репчатого, чеснока, тысячелистника обычного.

Против белокрылки растения опрыскивают 10%-ным малатионом с интервалом 3-4 дня.

Самая опасная болезнь огурцов — обманчивая мучнистая роса (пероноспороз). На верхней стороне листьев появляются жёлто-зелёные пятна, на нижней — серо-фиолетовый налет (грибница). Пятна понемногу сливаются, листы падают. Болезнь быстро развивается при 18-23°С и высокой относительной воздушной влажности. Возбудитель сберегается на остатках больных листьев и не теряет жизнеспособности в течение 6 лет.

Из средств защиты можно советовать выращивание наиболее устойчивых сортов, в теплицах — остерегаться резких температурных колебаний и большой влажности, обрызгивать огурчики 0,4%-ной хлорокисью меди или 1%-, ной бордосской жидкостью.

В теплицах мучнистая роса распространяется быстро если есть наличие капельной влаги. При борьбе с ней, помимо фунгицидов (70-80%-ная коллоидная сера — 40 г на 10 л воды, 10%-ный изофен — 60 г), можно применять настой коровяка или перепревшего сена. Для этого 1 кг сырья заливают 3 л воды, настаивают 3 дня, процеживают, разводят в 3 раза и отделывают растения только раз в течении недели.

Бактериоз (угловатая пятнистость) — на листах появляются маслянистые пятна, они становятся темными, сохнут и ткань растения падает, на плодах появляются водянистые пятна. Главные меры борьбы: чередование культур, убирание больных плодов, частое (1 раз в 10-12 дней) опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью.

Оливковая пятнистость, аскохитоз и антракноз также наносят конкретный ущерб растениям. Мешает развитию возбудителей заболеваний соблюдение режима температуры и влаге. При нахождении в теплице заболеваний уменьшают влажность воздуха, проводя энергичную вентиляцию, прекращают поливы, убирают пораженные части растений.

Иные публикации на данную тему читайте тут.

какие огурчики самые урожайные

Сергей Костенко

1) разумеется соседские за забором!
А всерьез вопрос в таком роде можно не задавать по определению, так как у прочих участки хоть чем то да выделяются от вашего -или больше чуть в почве калия. или хуже полив, или утром в большинстве случаев туман солнце прячет или еще куча различий. И те сорта, которые будут хороши у иного очень может быть так, что не подходят к вашим условиям. так, чо нужно самому проверять проверять и проверять сорта. но и все равнго самые урожайные не всегда наиболее вкусные и очень красивые. многите длиноплодные гораздо урожайнее в большинстве случаев всяких очень маленьких карнюшонов. а они вам необходимы ?

Если вам не так уж актуальны оттенки вкуса — приобретайте самоопыляющиеся голландские гибриды корнишонового типа — их, обычно не надо прищипывать, куст вырабатывается сам по себе, завязь образуется под каждым листом и не одна. Если важен вкус, то это отечественные сорта, но их необходимо обязательно прищипывать. Схема проста — центральный стебель 8 завязей после первой, боковые по 4-ре, от них по две. Когда не ленился и прищипывал «Майский» собирал за раз по полведра с одного куста ( могут не верить) и по поводу перерастания плодов — просто их необходимо собирать повседневно. 1 день — сбор, полив, день 2 — рыхление. Не реже одного раза в 10 дней — подкормка. Чтобы не расходовать время на полив, можете 1 раз затратиться и провести капельный, кстати, в нынешнем году выпустили новинку для внесения удобрения из сторонней ёмкости (к примеру, бочки) так, что труд с данной системой становится легче. Но рыхление продолжать нужно. Вот как то так. И отличного вам урожая.

Татьяна Борисовна

Либелла никогда не подведет.)

Я думаю все может зависеть не от сорта, а от почвы и ухода за огурцами !

Илона Сашкина

Мне просто восхитил сорт зятек. Сажали первый раз в том году, вообще все в первый раз! ) приобрели участок — целина, почва — песок, посадили так просто, ничем не удобряли, посадили и забыли и вдруг — огурчики! Для еды в сыром виде, для консервирования — супер! Следующую партию уже в тепличку высадила 9 июля — полно!

Бonnie without Clyde

я очень консервативна в подборе сортов и гибридов и несколько лет сажу неизменно голландские F1 Маша, Маринда, Герман, Конни, еще нашего Зозулю. Каждый цветочек, это огурчик. без пустоцвета

Те, которых отлично кормят и поливают повседневно тёплой водой

Елена Премудрая

По желанию быть всегда с огурцами, то высаживайте голландские гибриды. Однако они и просят соответствующего ухода (полив, подкормки) . Из отечественных сортов моими любимчиками являются Родничок, Ребенок, Феникс.

Леля Казанова

Парус f1. Плеть поднимаешь, а на ней огурчики рядком висят разнообразных размеров

элина киреева

Нежинские хорошие!! !
Родничок
и остальные

made in РАЙ

вот нам по местности и почве подходит агрофирма Манул, «вьюга» от биотехники, «авторитет» от Гавриша-все урожайно и вкусно, что не упомянем о голландцах

Светлана Клочкова

А я всегда, в любой год с огурцами, если сажаю Авторитет.

Наталья Гений

миринда и либелла.

Огурчики Герман, Конни, Усадебка

В нынешнем году сажала гибриды Герман и Маша. Маша понравились больше. Грядки были рядом, Герман заболел и Маше хоть бы что, и плодоносила она длительнее. В нынешнем году снова Машу купила, и еще парочку на пробу.

admin09.08.2019

0 24 23 minutes read

Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit WhatsApp

admin

Какие помидоры можно сажать в теплицу

Какие плодовые деревья любят тень

Похожие статьи

Дайкон выращивание из семян

08.08.2019

Как прищипывать дыни в теплице

09.08.2019

Топинамбур лечебные свойства

12.08.2019

Уход за морковкой

14.08.2019

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.