Готовим грядки для клубники (земляники).
Клубника или правильнее садовая земляника просит подготовки специализированных грядок для посадки. При устройстве грядок необходимо учесть, что клубника не переносит лишнего увлажнения. Во многих регионах России отмечается большой уровень вод которые находятся в грунте. Благодаря этому грядки обязаны быть довольно высокими, чтобы ливневая вода не задерживалась и не переувлажняла корневую систему растений.
Рассмотрим несколько вариантов формирования земляничных грядок.
Клубничная грядка обычная
Такие грядки в большинстве случаев выполняют большинство владельцев дачи и огородников. Посадка земляники может выполняться когда будет угодно, но идеальным считается август или начало сентября.
Грядка глубоко перекапывается на штык лопаты, вносятся органические удобрения в виде перегноя. На 1 кв. м лучше всего внести не менее ведра перегноя. Размечается площадка для формирования гряд, ширина грядки должна составлять примерно 40…50 см. Между грядками прокладывают борозды глубиной не менее 20 см и шириной 25…30 см.
Желанное направление грядок на запад с востока. Тогда освещенность гряд в течение дня будет одинаковой. Растения высаживаются с промежутком в 40 см. При посадке нельзя углублять розетку, иначе растение будет формироваться очень медленно, может и вообще загнить.
При прокладывании борозд между грядами следует учитывать отвод воды после дождя, чтобы она удалялась из междурядий.
На одном месте растить землянику более трех лет не стоит, так как ягоды становятся меньше, общая урожайность земляники уменьшается.
Для борьбы с сорняками многие огородники применяют черное полотно, которым мульчируется почва вокруг кустов. Встречаются статье, где владельцы дач для мульчирования земляники применяют мягкий кровельный материал или рулонный кровельный материал, оставшийся после строительных работ. Разрешается использовать упаковочный картон. Он потихоньку гниет в почве, но мешает росту сорняков.
Применение мульчирующих материалов дополнительно позволяет бороться с различными видами гнилей, так как созревающие ягоды не контактируют с землей. В результате качество урожая выше.
Клубничная грядка немецкая
Такие грядки бывают невысокие и высокие.
Невысокие грядки имеют заграждение, исполненное из досок, волнистых или плоских шиферных. Высота невысоких может составлять от 20 до 40 см. Между грядками прокладывают дорожки. Некоторые хозяева для поддержки чистоты и порядка из борозд выполняют проходы, в которые кладут некондиционный кирпич или брусчатку. Прокладка дорожек дополнительно дает возможность не переносить почвенную инфекцию между различными растениями.
Во время строительства аналогичных грядок в первую очередь осуществляется разметка, на месте будущей грядки выкапывают траншею глубиной до 40 см. На днище этой канавы ложатся материалы продолжительного гниения: куски древесины, старые газеты, стружка и опилки. Потом до самого верха насыпается почва с черноземом в смеси с перегноем. Ширина грядок может быть от 40 до 80 см. При широких грядках растения высаживаются в 2 ряда.
Полив растений осуществляется по-разному. Полив из шланга выполняется под корневую систему растений. Чтобы вода не размывала почву, на конец шланга одевается маленькой кусочек тряпки.
Полив из лейки осуществляется вокруг корня. В сухую жаркую погоду на 1 кв. м требуется не менее 10 л воды. Жара лета 2010 г. «настойчиво попросила» и дополнительного увлажнения почвы. Некоторые огородники применяли для этого бутылки из платика на 1,5…2,5 л. У них отрезалось донце, бутылки с дырочками в пробке вставлялись горлышком в грунт. Полив производился исключительно по бутылкам, а вода потихоньку проникала в прикорневую территорию растений.
Высокие грядки не очень много выделяются от невысоких. У них высота бортика составляет 80…90 см. Эксплуатировать высокие грядки существенно удобнее — не надо наклоняться для выполнения агротехнических мероприятий и сбора урожая. Однако их устройство просит хорошего рабочего объема на их обустройство.
Преимуществом земляничных гряд немецких считается и то, что на них легче ставить материал для укрытия, а еще поддерживать их чистыми от сорняков.
В наше время возникла технология выращивания земляники в бочках. Огородники чтобы сэкономить место применяют старые бочки. Их наполняют землёй. В стенках бочек высверливают отверстия диаметром 20…25 мм, куда и садят растения. Полив осуществляется конкретно в бочки, Для снижения испарения верх бочек закрывается пленкой на основе полиэтилена.
Таким образом применяют и износившиеся покрышки автомобиля, которые ставят одна на иную, заранее срезав боковины. Внутренность заполняется почвой, а дальше — по аналогичности с технологией выращивания земляники в бочках.
Для подкормки растений полив соединяется с внесением удобрений. Удобрения на минеральной основе разводятся в водной массе, а потом осуществляется полив.
Характерности выращивания клубники
Первые ягоды летом на огороде — это всегда наша любимая клубника. Все мы ждем возможности прибежать с нетерпением по утру на заветную, залитую солнцем грядку с кружкой или тарелкой и поскорее наполнить ее долгожданной вкуснятиной. Но усилий для изобильного урожая тоже придется приложить много.
Выращивание клубники не вызывает больших трудностей с трудностей, но все же просят выполнения даже самых малейших правил.
Характерности подготовки грядки к посадке
Грядка, предназначена под посадку клубники, должна быть чистой, без сорняков и отлично обработанной. Нужна разрыхленная граблями или культиватором почва, порой ее намного лучше обработать, по советы опытных садоводов, паяльной лампой (антигрибковая и общеукрепляющая терапия). Потому как клубника — растение очень капризное и требовательное, грунт под посадку готовим довольно внимательно.
Профессионалы часто рекомендуют делать несколько ежегодных грядок, так как есть мнение, что первая грядка лишь начинает плодоносить, второгодичная наиболее урожайна, а третьегодичная уже на спаде и по окончании сезона подлежит полной пересадке. Кислотность грунта должна составлять 5,5-6,5, почва также должна содержать гумус (3-4 % навоза, а лучше больше, хотя гумус в соединении лишь с почвой из песка может дать грибковые заражения, благодаря этому необходима равночастная смесь из торфа, гумуса, песка и т.п.).
Многие советуют накрывать грудку каким-то материалом.
Из-за этих советов и требований к почве под выращивание клубники многие выполняют различно построенные грядки на собственных участках. Некоторые выкапывают прямоугольники на полметра глубиной, выстилают их глиной, потом помещают туда шар равночастной смеси (торф, гумус, песок), сверху все покрывается пленкой плюс опилками. Есть те кто делают высокие насыпные грядки, по принципу высокой клумбы, заполненной указанной выше смесью. Иные вообще предпочитают гидропонику под ящики с ростками клубники. Вообще, навык у каждого собственный и долголетнее экспериментирование идет вовсю.
Также очень рекомендуется обработка и массовая очистка верхнего слоя для работы земли под новую посадку, потому как за рабочее время грядки (в совершенстве это 3-годичный цикл) земля устает и вырабатывается, а еще скапливается много опасных насекомых и их личинок. Опытными садоводами не рекомендуется растить клубнику на грядках после томатов или картофеля. Перерыв в применении должен составлять примерно 6-7 лет. Зато после культур зерна для выращивания клубники земля становится весьма даже пригодной и подходящей по химическому составу.
Покрытия для грядок
Многие советуют новые грядки накрывать пленкой или, как до этого времени практиковали, рулонным кровельным материалом, порой защитой от негативного воздействия влаги, да еще и опилками сосновыми для экологичности (сосновые опилки или иглы применяли давно как антигрибковое средство и основу для даже для возведения домов: слой помещался прямиком на землю под древесный или глиняный пол, особенно в мокрых и дождливых условиях климата). Рассаду следует помещать в разрезы пленки как в шахматах на расстоянии 30-45 см один от одного. Но существует мнение, основанное на собственной практике садоводства, что пленка накапливает грибки, плесень и личинки насекомых; к тому же это неэкологично и негигиенично.
Нынче становится особенно популярно агроволокно, отзывы о нем очень хорошие: земля получает достаточную аэрацию, сорняки хуже прорастают, да и ягоды потом не затрагивают земли, чище урожай и меньше риск гниения.
Эти технологии грунтового покрытия обусловливаются необходимостью сохранности семян, если идет речь о проращивании семян на клубничную рассаду, и необходимостью свободного доступа лучей солнца к ним в период прорастания, также последующей конкурентной способностью проросшей рассады в отношении травы и сорняков.
Подготовка семян и рассады для посадки
Семенам для прорастания необходимо примерно 25-30 дней. Молодые росточки очень деликатны, и полив им также требуется очень щадящий: несильная водная струя и не прямо на ростки. Земля должна поддерживаться регулярно влажной — молодая рассада не должна иссыхать.
Если уже садим в подготовленную почву собственно рассаду, то перед посадкой в сформированные лунки самой рассаде необходимо чуть-чуть подрезать корневую систему и окунуть в марганцовку. Если рассада не выращена, а куплена, да еще и «спящей», ее сначала требуется осмотреть, подчистить и разбудить, заранее подержав в теплом солнечном месте. Самое лучшее время для посадки — май-июнь. Лучше всего тёплая установившая погода.
Удобрение почвы
Клубника нуждается в точном и качественном удобрении.
Почва как правило годится достаточно разнообразная, только необходимо тщательно отнестись к ее удобрению: осенью (в октябре) на вспаханную почву добавляется навоз, а весною в период посадки вносятся нужные азот, фосфор, калий, магний. Клубнику нужно отлично подкармливать.Желателен анализ и контроль на наличие необходимого количества компонентов питания в почве.
Также, по результатам, проходит последующая корректировка нужных норм внесения мин. удобрений. Магний, к примеру, вносится перед подготовкой грунта, фосфор — перед посадкой уже самой клубники, азот и калий — вполовину перед посадкой, вполовину как подкормка во время цветения и вегетации. На 1 га берется 50 кг фосфора, 80 кг азота, 100 кг калия и 100 кг магния. Профессионалы также советуют добавлять микроэлементную подкормку. Также каждые полгода проводят принудительное мульчирование клубники. Первое — во время развития первого урожая, второе — осенью. Мульчирование проводят торфом и опилками, некоторые приготавливают собственный вариант из трав, растущих в огороде и саду. Клубнику стоить мульчировать в междурядье, не трогая листы.
Время для посадки
Если проходит осенняя посадка рассады клубники, то самое лучшее время с середины августа до конца сентября. Другими словами и еще очень тепло, и ночи не очень холодные, и почва еще оптимальна для взыскательных теплолюбивых ростков клубники. Ну, а весною садим рассаду, как только начинаются первые хорошие тёплые весенние дни. Также грядки закладываем на юго-восточных, южных и юго-западных сторонах вашей дачи, Если же есть склоны с южной стороны, отлично освещаемые солнцем, то это вообще довольно хорошие экспонаты под выращивание клубники. Вырастить нашу клубничку нам поможет о солнце.
Опыление тоже играет собственную роль в получении богатого урожая клубники — нужно побеспокоится и об этой составляющей грядущего разнообразия ягод. Многие ставят ульи возле грядок и даже сеют рядом клевер — тогда клубнику будут опылять лучше. Однако если сорт самоопыляющийся, то эта проблема не стоит. Клубнику сортовую самоопыляющуюся стоит садить индивидуальной грядкой: востребованы среди них сорта Сельва, Элисанта, Трибьют, Королева Татьяна, Мария, Тристар и иные.
Болезни клубники
Чуткого отношения просят и болезни клубники, к примеру, серая гниль (грибковая болезнь) и мучнистая роса. Рассаду необходимо обрабатывать в период вегетации и до первого цветения такими препаратами, как «Фундазол» и «Хорус». Против же земляничного прозрачного клеща, наибольшего «любителя» клубники и ее молодых листьев, используем знаменитый многим огородникам «Актеликом». Им можно обрабатывать листы, корни и всю розетку, как в период вегетации, так и весь лето аж до завершения сезона плодоношения, в общем до середины августа.
Полив клубники
Хороший полив в выращивании клубники немаловажна. Поливать следует не обильной струи воды, а капельным путем. Но еще нужен и достаточный повседневный водный объем: почва под клубничными кустами должна быть отлично влажной, однако не залитой, иначе корни клубники начнут подгнивать.
В конце концов набирается серьезный перечень условий для ответственного отношения к выращиванию такой культуры, как обожаемая всеми душистая клубника, но соблюдение их даст необходимый результат: вкусный урожай на вашем столе и благодарные улыбки вашего семейства.
Cтатья о выращивании клубники, за которой просто и несложно ухаживать. Как выполнить клубничную грядку на агроволокне.
Пожалуй, каждый человек, кто занимается работами наприусадебном участке, хотя бы раз в жизни пытался растить клубнику. И многие бросали эту затею, как только сталкивались с рядом обычных для клубничной грядки проблем. Данная публикация вам расскажет про то, как сделать легче процесс выращивания клубники с помощью новейших технологий.
Для начала укажем главные трудности, которые возникают в процессе выращивания клубники. Сюда можно отнести:
- быстрый рост сорняков
- регулярно растущее много «усов» клубники
- трудности со сбором урожая (из-за быстрого зарастания «усами»)
- большое количество слизней, которые искажают и кусты и урожай
И вдобавок грядку тяжело держать в порядке, ведь кусты клубники закрывают листами все свободное пространство.
Масса проблем породило много выходов из ситуации, любой из них приводил к новым сложностям:
- по грядке-пирамиде легче ходить, однако в ней заводятся муравьи
- от слизней помогают химикаты, но подобную клубнику уже не хочется есть
- возникли сорта безусой клубники, однако она жёсткая и не вкусная
- удобный сбор урожая клубники, произрастающей на перголе, однако данная клубника вымерзает и вообще долго не живёт.
Новейшие технологии рекомендуют нам хорошие возможности. И подобной возможностью (в плане устройства клубничной грядки) считается использование агроволокна.
Устройство клубничной грядки на агроволокне
Плюсы высадки клубники на агроволокно понятны:
- за грядкой просто и несложно ухаживать (сорняки не растут, «усы» не прирастают)
- на подобной грядке фактически нет слизней (вода остается под слоем агроволокна, а поверх все сухо, и слизням неуютно)
- легко убирать урожай, так как можно быстро удалять усы и освобождать от них дорожки
- на грядке не селятся муравьи, медведки и другие жители садов.
Материалы иинструменты
Что же нам потребуется для создания такой клубничной грядки, за которой просто и несложно ухаживать?
- агроволокно (его приобретаем в садовых магазинах, исходя из размеров возможной грядки)
- камни или брусчатка (понадобится для закрепления краев агроволокна, а еще для устройства дорожек)
- толстая проволока (из нее согнем шпильки для более крепкого закрепления агровлокна)
- лопата
- острый нож
- материал для посадки (клубника)
Делать такую грядку лучше весною, когда можно приобрести саженцы в магазине или на рынке. Хотя большинство выбирают знать, что они приобретают и берут саженцы с плодами в разгар сезона. Два варианта хороши, однако если вы приобретаете кусты с ягодами, посадите их где нибудь отдельно, дождитесь «усов» и дайте им прирасти. Для грядки нам понадобятся собственно молодые кустики, которые уже через год начнут активно плодоносить. Старые кусты через 3-4 года станут совсем негодными, и их необходимо будет выкинуть.
Когда все что необходимо уже есть в распоряжении, приступим к созданию грядки.
Первый момент. Подготовка грунта
Определяем место, где будем делать грядку. Клубника любит солнечные места (ейне важно, есть ли там ветер, но солнце должно быть большую половину дня). Наносим разметку на участок и вскапываем землю в том месте, где у нас будет грядка.
Форму и размеры Вы проверьте сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, о чем лучше не забывать, что агроволокно имеет типовую ширину (в большинстве случаев 1,5 метра), ложить его необходимо будет полосками, а стыки в нем не клеятся. Благодаря этому, замечательным вариантом будет прямоугольная грядка, или квадрат с длинной одной из сторон, кратной ширине полотна.
Перекапываем почву в середине размеченной области, разрыхляем граблями (серьезно нужно отнестись к данному этапу, так как в ближайшие три-четыре года копать здесь вам не понадобится)
Второй этап. Настил агроволокна
Тоже серьезный этап. Нынче необходимо отмерить полосы агроволокна в согласии с формой и размером грядки, положить его на землю и зафиксировать.
Сначала готовим шпильки. Для этого режем проволоку равными кусками по 70-80 см и сгибаем каждый кусочек надвое. Этими шпильками мы будем крепить агроволокно к земля.
Настилаем агроволокно внахлест, таким образом, чтобы 1 слой перекрывался вторым не менее чем на 20 см.
Теперь прикрепляем листы агроволокна между собой и к земля. Сначала придавливаем углы и стыки камнями (брусчаткой, досками или любыми остальными материалами, которые будут рядом), а потом закрепляем агроволокно к земля с помощью шпилек.
3-ий этап. Устройство дорожек
Любая дорожка должна помогать удобству перемещения погрядке, обработки растений. Рассчитайте расстояния таким образом, чтобы вы могли спокойно достать до каждого кустика, не прилагая дополнительных усилий.
Разумеется, есть какие-нибудь средние нормы, но легче всего выверить расстояние под сои частные нужды. Просто присядьте (или наклонитесь, в зависимости от того, как Вы привыкли работать на земля), и протяните руку вперед. Теперь померяйте расстояние от стоп до того мест, куда вы достали рукой. Умножаем на 2, приобретаем расстояние между дорожками.
Для такой грядки дорожки нужны не только для прямого применения, но и в виде добавочной фиксации агроволокна к земля. Если на грядке получились стыки полотен, дорожку лучше провести по этим стыкам. Для квадратной грядки без стыков можно советовать расположение нескольких дорожек наискось.
Если у вас имеется в наличии квадратная брусчатка (в большинстве случаев ее размер приблизительно 40?40 см), то можно советовать расположение не цельной дорожки, а как бы отдельных островов на грядке.
Края вдоль периметра придавливаем диким каменеем или аналогичным материалом, из которого укладывали дорожки.
Теперь можно сказать все. Грядка готова к высадке клубники.
Четвертый момент. Посадка
Мы уже рассказывали, что лучше всего взять молодые кусты (если создаёте грядку весною), если начали это дело осенью — приобретайте саженцы, которые считаются приросшими усами этого года. Уже весною на них появятся цветы.
В первую очередь выполняем разметку (например, мелом или же просто ложим очень маленькие камушки на те места, где предполагается посадка куста).
Теперь, там, где будут находиться кусты, делаем крестообразный разрез ножиком, получившиеся уголки открываем наружу.
В появившееся отверстие высаживаем куст клубники, а уголки заворачиваем внутрь отверстия.
Клубника не любит глубокой посадки. Следите, чтобы розетка листьев была на уровне земли.
Повторяем операцию с каждым кустом.
После посадки необходимо полить каждый куст отдельно (из поливальника-лейки в лунку). Через день-два можно будет на клумбе установить стационарную поливалку, подключенную к системе водоподачи.
Теперь остается лишь ухаживать за грядкой.
Уход заклубничной грядкой
Клубника не любит воды, но и сухости тоже не любит. В жаркое лето грядку поливают 2-3 раза на протяжении недели, лучше всего вечерами. В намного холодное время полив уменьшают.
Так как в ближайшем будущем пересаживать кусты вы не будете, не забудьте их удобрять (спросите специализированные удобрения для клубники в точках продажи). Лучше применять жидкие (растворимые) удобрения, которые вносятся из лейки, как указано в инструкции. Гранулированные удобрения тоже допустимы. Их необходимо раскидывать по грядке одинаково, а не под кусты.
Весною на кустах необходимо будет обрезать старые листы, а осенью удалять усы и листву, которая была на кусте все лето, оставляя лишь два-три молодых листочка.
Уход за подобной грядкой максимально прост, а сбор урожая доставляет только прекрасные ощущения.
?? КЛУБНИКА На ВЫСОКИХ ГРЯДКАХ. Современный огород ???омановаДача?
Земляника на пирамиде | Выращивание земляники на высокой грядке
Садовая земляника даёт достойный урожай апетитных ягод исключительно при качественном освещении и на высоком участке. Дабы получить с небольшой площади больший урожай, рекомендуем растить землянику на пирамиде. Это самый хороший вариант для хозяев невысокого, заболоченного участка.
При посадке земляники на пирамиде получается растить в два-три раза больше растений и получать больший урожай. Посаженную на высокой грядке землянику удобнее обрабатывать. Любители оформления приусадебного участка могут трансформировать идею выращивания на пирамиде, сделав для собственного сада более любопытное, прекрасное и изящное строение пирамиды.
При выращивании земляники на пирамиде, она не подмерзает, меньше повреждается грызунами, медведкой, слизнями, не болеет серой гнилью.
Устройство простой пирамиды или высокой грядки для выращивания садовой земляники
При выращивании садовой земляники на пирамиде важно освещение ягодных кустов, благодаря этому располагайте пирамиду на освещенном месте, где не будет тени от деревьев или построек, и благодаря этому пирамиду лучше делать низкой, чтобы все кусты земляники, выращиваемой на пирамиде получали достаточно солнца.
Если вы захотели сделать вытянутую пирамиду с прямоугольным Основанием, предлагаем располагать такие грядки с северной стороны на юг, чтобы все растения земляники были лучше освещены.
Если участок подвергается нашествию грызунов, кротов, медведки, то для противодействия вредителям земляники предлагаем в основу пирамиды положить очень маленькую сетку.
В качестве нижнего яруса пирамиды вскапываем высокую квадратную или круглую грядку шириной 1 м При вскапывании грядки на 1 м2 площади добавляем 7 кг перегноя, 250 г золы и одну норму удобрения для садовой земляники. Для уменьшения кислотности почвы грядку под землянику готовят заблаговременно: за 2 года до посадки земляники можно вносить известь по 300 г на 1 м2.
Высокую грядку хорошо поливаем и именно утрамбовываем под выращивание земляники, чтобы корни растения при естественном проседании грунта оставались в земля. Высокую грядку огораживаем цельным декоративным забором или досками шириной 13 — 15 см, удерживающими высокую стенку грядки. Верхний краешек доски можно округлить, чтобы было комфортно опираться рукой, отделывая землянику. Заборчик предлагаем подбирать наравне с грядкой или с закругленным верхом, чтобы предохранить от неисправностей стебли выращиваемой на пирамиде земляники.
Отступая от края грядки по 30 см со всех сторон, устанавливаем вторую опалубку аналогичный высоты и сыпем в нее подготовленную землю, поливаем и уплотняем почву. Подобным образом приобретаем двухъярусную пирамиду для выращивания земляники. Дорожку около пирамиды посыпаем песком.
Если сделать нижнюю грядку шириной 1,5 м, можно создать пирамиду трехъярусную. На втором ярусе также, отступая от края грядки по 30 см со всех сторон, устанавливаем новую опалубку для 3-го яруса пирамиды.
Пирамиду подобной конструкции предлагаем делать низкой, в два-три яруса.
Устройство многоуровневой пирамиды для выращивания садовой земляники
Возможно организовать и очень высокую пирамиду для выращивания земляники, но тогда лучше на теневой стороне растить мелкоплодную землянику (она будет позднее плодоносить и давать очень большие ягоды) или растить растения которые любят тепло.
Многоуровневую пирамиду выполняют в основании прямоугольной или круглой размера от 220×220 см до 250×250 см. Ориентируют пирамиду диагональю на юг, для обеспечения наиболее удачного освещения, большему числу кустов выращиваемой земляники. Высота яруса пирамиды может меняться от 25 до 30 см. Вертикальные стены защищаем от просыхания и осыпания цельным декоративным забором или доской из дерева шириной, как стенка, от 25 до 30 см. Ступеньки многоуровневой пирамиды выполняют шириной 50 см.
Дляпитательной основы в основу пирамиды сыпем слой торфа толщиной 10 см. В самом центре пирамиды устанавливаем трубу у которой диаметр 10-12 см и высотой, равной высоте пирамиды. Нижний конец трубы необходимо заварить или ставить трубу на жёсткое основание. В трубе необходимо сделать отверстия диаметром 1 см. Отверстия размещаются одинаково на трубе, в одном уровне по два разных отверстия, через 5 см по длине трубы, ориентируя их по сторонам. Они необходимы для полива внутренней части пирамиды через трубу.
Для борьбы с заморозками снабдим пирамиду элементом биологического топлива. На каждом ярусе пирамиды вокруг трубы ложим компост, смешанный с органическими и удобрениями на минеральной основе. На нижних ярусах ложим компост широкими кругами, переходя на верхние ярусы круги компоста сужаем, на ярусе сверху компост можно не ложить, ограничась только смесью земли с удобрениями.
Сооружение пирамиды можно растянуть на неделю-две. Земля на пирамиде под выращивание садовой земляники должна быть утрамбована. Делая пирамиду понемногу, с паузами между сооружением ярусов, естественной утрамбовке почвы будут помогать дожди и время. Затрамбовать высокую грядку ручным способом можно с помощью обильных поливов и ручного катка.
Как растить садовую землянику на пирамиде
Расскажем про специфики посадки и ухода за садовой земляникой на пирамиде или высокой грядке.
Предлагаем садить садовую землянику в июле-августе рассадным способом для получения урожая уже в следующем сезоне. На верхних ярусах пирамиды лучше растить землянику низкорослых сортов, к примеру, Кубинская, Подарочная, Приморская, а также активно растут сорта Виктория, Зенга- Зенгана, Пурпуровая, Ранняя Maxepayxa, Фестивальная. На нижних ярусах пирамиды предлагаем растить высокие кусты садовой земляники Идун, Мариеву Maxepayxa, Редкоутлет, Шуекрон.
На многоуровневой пирамиде отлично рядом растить различные сорта садовой земляники, так растения лучше опыляются.
Высаживаем кустики рассады земляники на нижний ярус пирамиды через 30 см, а на верхний – через 25 см, т.к. там посажены низкорослые кусты земляники. В каждую лунку вносим суперфосфата по 2 ч.л. Корешки расправляем, засыпаем землёй и обминаем ее. Потом поливаем рассаду земляники сочным марганцовочным раствором цвета, мульчируем торфом, перегноем или стружкой из дерева, предохраняя ягоды от гниения. Следим, чтобы после первых поливов сердце земляничной розетки было на уровне земли. Если розетка просела ниже, бережно подтащите наверх.
При посадке земляники на пирамиде получается растить вдвое больше растений, и землянику удобнее обрабатывать. Для укрытия земляники от заморозков весной можно накрыть ее укрывным материалом. Летом во время цветения и плодоношения земляники можно поставить дуги и покрывать укрывным материалом. Осенью пирамиду комфортно закрывать лапником на зиму, легко окучивать кусты земляники, а в зимнее время года накидывать снег.
Для предупреждения болезней предлагаем весною до начала цветения раз в 14 дней побрызгать слабым марганцовочным раствором (2 г на 20 л воды) выращиваемые на пирамиде кусты земляники, можно поливать кусты тёплым слабым марганцовочным раствором.
Первой весною после осенней посадки земляники вносим золу по 1 ст. ложечке под куст в сухом виде, так как в период вегетации для прекрасного урожая землянике нужен калий. Подкармливаем органическими и удобрениями на минеральной основе, содержащими микроэлементы нужные для выращивания
земляники с густым лиственным покровом, для закладки почек на следующий сезон. На 12 л воды добавляем 1 л куриного или гусиного помета либо же 500 мл коровьего или козьего помета, а еще 50 г суперфосфата. Получившимся удобрением поливаем по одному литру под каждый куст выращиваемой садовой крупноплодной земляники. Для мелкоплодной земляники достаточно 500 мл такого удобрения. Для многоуровневой пирамиды норму полива можно повышать, переходя к нижним ярусам. Причем поливаем не на листы и не под корень, а вокруг куста на расстоянии 5-10 см от розетки. После полива и удобрения стоит прорыхлить почву для закрытия влаги, с целью улучшения усвоения микроэлементов растением.
Рыхление и прополку проводим бережно, чтобы не повредить корни земляники, растущие рядом с поверхностью.
Урожай земляники, выращенной на пирамиде, созревает на 7 дней до недавнего времени, благодаря выгодным условиям выращивания. Средняя урожайность крупноплодной земляники, выращенной на пирамиде, может достигать 700 г с куста.
У многоуровневой пирамиды во время цветения земляники полив проводим лишь через встроеную трубу. В другое время разрешается комбинировать традиционный полив и полив через трубу.
Осенью, после завершения плодоношения можно внести азотную подкормку, в данный этап сильных загущений выращиваемой земляники не будет. Предлагаем после сбора всего урожая подкормить садовую землянику компостом или навозным перегноем и полным минеральным удобрением в расчете 700 мл перегноя и 40 г удобрения на каждый куст.
Для предупреждения болезней предлагаем два-три раза за июль-сентябрь побрызгать выращиваемую на пирамиде землянику слабым марганцовочным раствором (2 г на 20 л воды). Поливаем раствором мочевины на 10 л воды 4 ст.л. На третью осень выращивания земляники можно провести обрезку старых листьев.
Оновлять растения предлагаем каждые 4-5 лет, одновременно заменяя грунтовый слой находящийся сверху на каждом ярусе пирамиды. Многоуровневая пирамида служит 10 лет, невысокая пирамида служит 8-10 лет.
На пирамиде можно растить и иные растения, не только землянику.
