Облепиха для урала

Вредители и заболевания

Домашние растения

Весна на подоконнике> Как долго продолжается расставание садоводов-огородников с приятными заботами по даче. А продиктовано оно может быть только во время зимы, которая абсолютно не числится в подружках владельца дачи. Однолетние цветочные растения> Бархатцы (тагетес) прямостоячее раскидистое или компактное растение высотой 20-70 см. побеги отклоненные, листы средних размеров, темно-зеленые.

Урожайные сорта помидоров для Урала — Чудо-огород

Помидоры на Урале

Атмосферные условия Среднего Урала не очень подходящи для выращивания помидоров в открытом грунте. Безморозный период в воздухе у нас продолжается всего 70—80 дней, а на почве и того меньше — 60—80 дней. Все таки, помидоры тут — одна из очень востребованных овощных культур. При умелом подборе сортов, правильно выращенной и закаленной рассаде, хорошем уходе с каждого кв.м. теплицы при коротком уральском лете можно получать до 15 кг апетитных плодов.

Очень часто начинающие огородники терпят неудачи только благодаря тому, что приобретают и сеют семена малоизвестных им сортов либо даже тех сортов, которые не созревают в данной местности. Я неоднократно выращивал районированные в Нечерноземье сорта Сибирский скороспелый, Грунтовый грибовский, Белый налив, Перемога, Талалихин и иные. Слов нет, сорта эти хорошие, урожайные, стойкие к болезням. Но за долгие годы самым урожайным сортом у меня оказался Молдавский ранний. В необогреваемой теплице он созревает на 3—5 дней до недавнего времени Сибирского скороспелого, а по урожайности намного превосходит его. В некоторые годы урожайность помидоров этого сорта достигала 15 кг с 1 м2 теплицы. Молдавские ранние созревают дружно, больше половины урожая собирают до 10 августа, другими словами до распространения фитофторы. Кусты высотой 50—60 см, плоды плоскоокруглые весом 80—100 г, очень вкусные.

Ряд лет я выращиваю помидоры сортов Киевские и Великан. Плоды сорта Киевские лимонного цвета, сладостные, довольно крупные, усредненный вес их 200—250 г, некоторые плоды могут достигать веса 400 г и более. Кусты мощные, высотой до 1,5 м с толстым стеблем, предрасположены к загущению, стойки к болезням. С куста собираю до 30 плодов.

Используемый мною метод выращивания рассады помидоров, а потом и плодов, прост и надежный. Он каждый может себе позволить огороднику и рассчитывается на получение прекрасного урожая при минимум затратах труда.

Мало подобрать наиболее урожайный сорт, необходимо обзавестись еще настоящими здоровыми семенами. Не зря говорят: каково семя, такой и плод. От качества семян и их подготовки зависят дружность возникновения всходов, стойкость растений к вредителям, болезням и заморозкам, последующее развитие всего растения.

Для посева беру семена из рано созревших и здоровых плодов, подросших на отлично развитых растениях. Семенные помидоры лежат до той поры, пока мякоть не станет жидкой. Весною перед посевом отбираю полноценные семена по удельному весу. Для этого семена погружаю в 5%-ный раствор поваренной соли. В растворе очень большие семена оседают на днище, все щуплые, всплывшие на поверхность, выбрасываю.

Известно, что некоторые заболевания помидоров, к примеру, стрик, передаются растениям через семена. Чтобы защитить кусты от болезней, семена перед посевом протравливаю. Самый обыкновенный способ протравливания — обработка семян однопроцентным раствором марганцевокислого калия. Для этого 1 г марганцовки растворяю в 100 г (половина стакана) тёплой воды и опускаю туда семена на 10 мин. Потом их тщательно промываю и слегка просушиваю.

Перед посевом семена помидоров замачиваю и держу в водной массе при температуре 20 градусов два дня. Потом семена три дня выдерживаю при температуре минус 2— 3°: ставлю их в морозилку холодильника на чайном блюдечке с водой. Растения, подросшие из семян, прошедших такую закалку, не боятся непродолжительных понижений температуры. Закалка увеличивает активность фотосинтеза, содействует очень сильному росту корневой системы.

Нужно не забывать, что одной предпосевной закалкой семян вряд ли можно обойтись. Чтобы вырастить стойкие к невысоким температурам растения, нужно их закаливать от момента посева до высадки в почву. Как я поступаю в данном варианте? Подготовленные семена высеваю в ящики, наполненные смесью из 3 частей простого огородного грунта с грядки и 2 частей свежих опилок с добавкой на ведро смеси одной пол-литровой банки золы и трех спичечных коробков суперфосфата.

Ящики беру глубиной 5 — 6 см. Тоненький слой почвы не закисает, и всхожесть семян бывает слишком высокой. Семена сею в бороздки и слегка присыпаю землёй. Посевы поливаю тёплой водой, ставлю в тёплое место и закрываю стеклом. В последующем до всходов поливаю каждодневно тёплой водой.

Разные сорта помидоров

Всходы появляются на 4—5 день. С их возникновением ящики ставлю на самое светлое место, температуру на 7 дней нужно уменьшить до 12— 15 днем, а ночью до 6—8°. Данный прием помогает получить крепкие и коренастые сеянцы. В последующем повышаю температуру днем до 18—20°, ночью до 10—12°.

Сеянцы пикирую после возникновения второго настоящего листка. При этом центральный корень в первую очередь отщипываю на одну треть для образования мощных боковых корней. Почву для пикировки беру того же состава, что и для посева. Заполняю ею стаканы не краев, а оставляю сверху 4— б см для подсыпок. Такие подсыпки произвожу два раза через 10 и 20 дней после пикировки.

В наших условиях климата рассаду помидоров можно растить только в горшках. При высадке в почву безгоршечной рассады на приживание травмированной корневой системы теряется 10—15 дней дорогого времени.

В течение многих лет мною были испытаны варианты пикировки в торфяные угли, в ящики, бумажные стаканы. Но наиболее удобной все же оказалась пикировка в обыкновенные стеклянные стаканы. Она удобная во всех отношениях. В стеклянных стаканах активно растут сеянцы, при этом довольно удобно контролировать рост корневой системы и влажность грунта. Очень важно и то, что при выращивании рассады в квартире стеклянные стаканы не мусорят и не искажают внешнего вида подоконников.

Пикирую в стаканы в первую очередь по два сеянца, через 15—20 дней слабый сеянец обрезаю у корня, однако не вырываю. Распикированную рассаду отлично поливаю и 3—4 дня держу в тени при температуре 20 градусов. Потом рассаду устанавливаю между рамами окна, где она находится до высадки в почву. Для лучшего ее расположения мастерю между рамами полки из досок на расстоянии 40—50 см один от одного. На полки и ставлю рассаду. Внешняя форточка всегда открыта. В зависимости от погоды температуру воздуха между рамами регулирую при помощи внутренней створки окна. Подобным образом, на окне выходит домашняя теплица с условиями, близкими к самым лучшим для рассады. Правильное соотношение питательных компонентов, нормальная освещенность и подходящий режим температур дают возможность каждый год получать мощную, отлично развитую рассаду.

Меня часто задают вопросы, чем я удобряю рассаду, как каждый год получаю большой урожай помидоров?

Нужно учитывать, что молодые сеянцы помидоров отень нуждаются в фосфоре и одновременно плохо усваивают его из грунта с невысокой концентрацией данного компонента. Если не внести в необходимом количестве фосфорные удобрения, сеянцы отстанут в росте, их листы приобретут темно-фиолетовую окраску. Такая рассада развивается очень медленно, периоды цветения и развития плодов сильно задерживаются.

Крайне осторожно применяю я в фазе сеянцев удобрения, содержащие азот, так же как и при обильном питании азотом рассада вытягивается, а это приводит к задержке цветения и завязывания плодов.

Подкармливаю рассаду через 10 и 20 дней после пикировки перед подсыпкой грунта в стаканы. Подкармливаю сухим минеральным удобрением, в каждый стакан кладу по 6—7 зерен суперфосфата, 2—3 зерна нитрофоски, после этого добавляю 1—2 см грунта и потом по потребности поливаю.

Чтобы растения не заболели стриком, за пару дней до высадки в почву рассаду поливаю марганцовочным раствором (5 г на 10 л воды).

Почву в теплице готовлю с осени. В сентябре на каждые 2 м2 теплицы насыпаю по одному мешку опавших деревянных листьев и почву тут же перекапываю. В начале Апреля, как только почва в теплице оттает на глубину лопаты (на улице еще лежит снег), на каждый метр квадратный теплицы вношу по 10 г нитрофоски, потом почву опять перекапываю. Такая обработка на протяжении определенного времени позволила получить почву рыхлую, с большой влагоемкостью и достаточно питательную.

В начале Апреля сразу же после перекопки посередине двух грядок сею редис, салат, шпинат, китайскую листовую капусту. Многие огородники из-за чего то забывают, что эти растения свободно переносят заморозки в 3—4° и сеют их только в предверии первого мая.

В день Победы у нас на столе всегда собственные овощи в необходимом количестве. И, в основном, 9—10 мая я начинаю садить в теплице первые помидоры. Причем на случай сильных возвратных морозов высаживаю помидоры в 3 приема (с недельными интервалами). В большинстве случаев рассада сортов Молдавский ранний, Киевский и Великан выдержит эти заморозки.

Я испытал много схем посадки томатов и заключил , что в условиях Урала самый большой эффект даёт загущенная посадка. При нашем коротком лете вырастить плоды более чем в 4 яруса в неотапливаемой теплице невозможно. А раз нельзя, то для чего использовать разреженную посадку?

Помидоры сорта Молдавский ранний сажаю через 40 см в ряду и через 60 см между рядами. Более того, посадку загущаю вдвое, сажая в каждую лунку по два куста. Подобным образом, на 10 м2 площади теплицы сажаю до 100 кустов.

Помидоры сажаю таким образом, чтобы после посадки оставалась лунка глубиной не менее 15 см. Это делаю для того, чтобы по мере роста куста в лунку можно было еженедельно насыпать землю на 3—5 см. При подобном окучивании у помидоров быстро появляются дополнительные корешки, становится шире питательная среда. Почва становится более пористой, лучше дышит система корня. А вода при поливе проникает к корешкам понемногу, не вымывая питательных веществ, вносимых иногда в виде удобрений.

Помидоры любят мокрую землю и воздух без водяного пара. При воздушной влажности выше 70% цветки осыпаются, потому как не происходит оплодотворения. Благодаря этому поливаю помидоры два раза на протяжении недели. Поливаю так, чтобы земля была мокрой на всю глубину залегания корней. Поливаю подогретой на солнечных лучах водой по 2—2,5 ведра на 1 м2. Воду лью под корень, не увлажняя листьев. Для снижения влаги в теплице, с завершением , угрозы возвратных морозов, для проветривания регулярно держу открытым все, что можно открыть.

Для лучшего опыления цветков растения порой потряхиваю, дергая за проволоку, к которой они подвязаны шпагатом. Делаю это в 12 часов дня, когда в теплице жарко и воздух наиболее сухой.

Немалое внимание уделяю подкормке растений. Для подкормок применяю только удобрения на минеральной основе.

Из за того что, что при загущенных посадках вынос веществ на минеральной основе из почвы большой, подкормки растений произвожу трижды. Первый раз, в период налива плодов на первых кистях,— на 10 л воды кладу по 40 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 10 г мочевины, 3 г марганцовки, 2 г медного купороса. Второй раз, в период начала сбора первых зрелых плодов,— на 10 л воды 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 20 г мочевины, 10 г извести, 2 г медного купороса. 3-ий раз, в период массового сбора плодов,— на 10 л воды 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 3 марганцовки, 2 г медного купороса.

Для ускорения развития пасынки и находящиеся снизу листы удаляю. Это также делает лучше доступ света к плодам, делает лучше проветривание теплицы, особенно нижних слоев воздуха.

В связи с загущенными посадками в целях предупреждения и борьбы с болезнями спустя каждые 2 недели провожу опрыскивание растений бордоской жидкостью. Бороться с заболеваниями помогает также медный купорос, который я трижды за лето применяю в составе корневых подкормок, так как медь увеличивает стойкость растений к инфекционным заболеваниям.

Томаты не переносят холодных ночей, ведь для плодов уже губительна температура в 8° тепла. Благодаря этому помидоры снимаю с кустов только бурыми или зелеными.

Дозаривание помидоров произвожу в ящиках, куда укладываю плоды в два, три слоя. Для ускорения развития в ящик с зелеными помидорами кладу несколько красных. И наоборот, подбирая из ящика красные помидоры, оттягиваю срок развития других.

Облепиха: посадка, выращивание, уход

Раньше мое мнение о облепихе было отрицательным: ягоды кислые, при отрыве от ветви ягода лопается в руках, очень колючая, даже после выкорчевывания 4 взрослых деревьев осталось много корневой поросли. Такое же мнение бытует у большинства садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи или ее поросль.

Спешу вас заверить, ситуация прямо противоположна у садоводов, которые высаживают у себя хорошую садовую облепиху. «Хорошее» растение имеет сладко-кислые, кисло-сладкие, большие или средние ягоды разных цветов: жёлто-оранжевого, красного, оранжевого цветов.

Облепиха применяется для приготовлении разных блюд, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас веществ на минеральной основе и витаминов. Масло облепихи очень ценно и популярно в излечении болезней.

Настоящий регион проживания облепихи по берегам рек, морей, благодаря этому во многих государствах ее называют «морская колючка». В Российской Федерации мы зовем это растение облепихой, из-за того что плоды ее как бы облепляют ветку с каждой стороны. Относится облепиха к семейству лоховые. Листы тонкие, серо-сизые, цветки появляются до недавнего времени листвы, очень невзрачны, не имеют запаха, может показаться, что это и есть листы. Облепиха может быть кустарником или деревом. Есть невысокие сорта, а есть сильнорослые.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая большое распространение по всему миру и облепиха иволистая, которая растет в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.

Характерности облепихи

Речь пойдёт о крушиновидной облепихе.У облепихи есть женские и мужские деревья, таким образом, чтобы получить достойный урожай, необходимо садить их вместе, так как это растение двудомное и опыляется ветром. Мужское растение можно посадить даже из поросли дички, а женское должно быть культурное, отличного сорта. Но я, исходя из собственного не удачного навыка с саженцами, взяла бы в качестве мужского сорта-опылителя Алей, Милый друг или Урал. Они прекрасно подойдут для подмосковного региона.

Определить пол облепихи можно, когда у нее еще нет листьев, по ее почкам, весною, осенью или во время зимы, тем более это важно для мужского растения, из-за того что женское растение можно опознать летом по плодам и цветам.

1 — женские почки, они в 2-3 раза меньше мужских, имеют 2 кроющих чешуйки; 2 — мужские почки — «пышные», большие, имеют 5-7 кроющих чешуек.

Слева мужские почки облепихи, с правой стороны женские почки.

Избранный вами саженец облепихи должен быть адаптирован для вашей местности, благодаря этому лучше обеспокоиться и приобрести саженец в научном институте вашего региона. Это вызвано тем, что у облепихи совсем крохотный период покоя, уже в январе она желает пробудиться и начать работать. Благодаря этому сорта облепихи, выведенные в самых разных регионах, отлично приспособленые для собственного региона и могут не выжить в климате другой зоны.

Посадка облепихи

За счёт особенности корневой системы корни боятся перекопки и повреждений, благодаря этому сажайте в месте, которое не будет склонно перекопке. Лучше садить облепиху на нейтральных нетяжелых почвах. Садить на открытом солнечном участке.

Можете внести органические удобрения (перегной) и удобрения на минеральной основе (двойной суперфосфат) осенью при перекопке почвы. Можете подготовить из них почвенную смесь конкретно перед посадкой. Туда же добавить горсть деревянной золы (на древесину).

Сажается точно также большинству плодовых растений: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна размещаться на уровне земли. Лунку пролить после посадки растения, присыпать землёй.

Уход за облепихой

Корни облепихи уходят по сторонам на много метров, они имеют «веревочную» форму и могут сами получать из почвы удобрения. С подобной системой корня вносить удобрения в приствольные круги, как для многих растений, смысла не имеет. Подпитка удобрениями целесообразно для укореняющихся черенков, как только они начнут формировать корни, можно подпитать их калийно- фосфорными удобрениями.

Саженцы поливают часто, пока из них вырабатывается посадочный «материал», как только вы посадили дерево, частых поливов оно не просит, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весною, перед тем как распустятся почки. До 4-5 лет обрезкой образовывают крону, вырезая неверно растущие побеги. После 8-10 лет выполняют омолаживающую обрезку, удаляя старые ветки с небольшим приростом, оставляя трехлетние побеги. И ежегодно, разумеется, необходимо проводить профилактическую обрезку, удаляя повреждённые, засохшие, замерзшие и пациенты побеги.

Размножение облепихи

Выбор готового саженца

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что отличить корневую поросль несортовой облепихи от культурной, размноженной черенками, слишком трудно. Благодаря этому если система корня приобретаемого саженца много скуднее его верха — это может быть корневой отросток.

Наиболее целесообразно покупать небольшие саженцы, выращенные из черенков, в данном варианте по корневой системе ясно, что это молодой укоренившийся черенок.

Облепиха размножается вегетативно и семенами.

Размножение облепихи семенамине самый лучший способ, благодаря тому, что сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо и наследуются признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка».

Размножение облепихи зелеными черенками один из самых хороших методов размножения. Черенкование у облепихи не отличается ничем от черенкования многих растений и кустарников. В середине июня срежьте 15 см черенок, три нижних листа уберите. Срез можно обработать препаратами роста, а можно обойтись и без них. Прикопать черенок в питательную почву теплички. Песок речной+ почва с черноземом + торф обеспечивают прекрасное питание вашему черенку. Температур воздуха должна быть около 28 °С при воздушной влажности 90%. Спрыскивайте и поливайте черенок.

Как только будут возникать корни, черенок подпитывают удобрениями на минеральной основе. Понемногу закаляйте его проветриванием, спустя пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, удобряют фосфорно-калийными удобрениями и поливают. С этого периода он может расти без пленки. Весною «крепкий» черенок сажают на постоянное место.

Размножение облепихи одеревеневшими черенками

Поздней осенью или во время зимы срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось. Весною порежьте ваши заготовки длиной не менее 15 см. Пару дней выдержите в водной массе, после этого большинство садоводов могут выдержать черенок в растворе для увеличения роста растений. Можно просто поставить черенок в воду на период около 2 недель (появятся почки и подобие корней).

После этого высаживается под пленку в почву с черноземом на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, песка речного). Над землёй оставляем около 2 почек. Черенки нуждаются в систематическом поливе и температуре около 27 °С и хорошей влаги. Когда черенок уже около 50 см высотой, у него около 10 см корневая шейка и развились корни его можно пересаживать на постоянное место.

Размножение облепихи корневой порослью не самый эффективный метод размножения облепихи, впрочем, стоит сказать что многие могут со мной не согласиться. С другой стороны, это может быть подвой для прививки.

Размножение облепихи прививкой

Из-за рыхлых тканей у облепихи она может не прижиться. Окулировка не подойдет, но вполне можно попробовать копулировку.

Сорта облепихи

Сорта, которые я выбрала для собственного участка после засилья «дикарей»:

Облепиха Столичная красотка — низкорослый сорт, до 2,5 м. Стоек к заболеваниям. Средней урожайности. С середины августа до начала сентября поспевают плоды (среднего срока развития). Ягоды большие, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью.Относится к столовым сортам. Цвет ягод оранжевый.

Облепиха Чуйская — среднерослая, вырастает до четырех метров, ягоды оранжевого цвета, дерево с маленькими редкими шипами. Плоды более сладостные, чем у Московской красавицы, относится к многофункциональным сортам. Созревает с середины августа до начала сентября, плоды имеет тоже большие, где то от 0,8 г.

Облепиха Красноплодная — мне она приглянулась из-за красных плодов, но ягоды ее имеют кислый вкус, зато устойчивая к заболеваниям. Ягоды усредненных размеров, среднерослое дерево.

Если вы, как и я, встретились с «дичкой», не нужно боятся попробовать посадить культурный сорт, имейте в виду при этом все характерности, адаптации к вашей полосе. Сроки развития, величину и вкус ягод. И, может быть, она будет вашим любимым растением. Тем более что сок плодов облепихи можно применять в качестве маски с целью улучшения кожи.

Моя «дикая» поросль

Светлана, Российская Федерация

Ну в конце концов обещанная облепиха попапа на страницы сайта!!))) Вера, публикация — просто отпад, так красиво описала засилье дикарей))) А ведь и правда, если не знаешь ничего об установленном сорте — то непродолжительное время и возненавидеть растение в общем! Благодарю тебя! Вот исключительно о полезности каждого сорта мало написала — времени не хватает? В любом случает от меня + от чистого сердца.

Благодарю, Светик! Ага, времени нынче что то абсолютно не того) Висела в черновиках, с духом уже собралась ее явить миру))Я добавила три сорта которые себе выбрала, но рискну красноплодную посадить)Полезность у них у всех одинакова, состав ягод идин, только вкус отличаться в сладостные ноты и наоборот из сладкого в кислинку. Я толкла ягоды собственной дички и с соком морозила в формочках, летом протирала кожу, мне очень такая маска понравилась и подошла, у меня смешанная кожа, до недавнего времени жирная была. С сухой кожей лед необходимо на другой ингридиент заменить

Светлана, Российская Федерация

Вера, за индивидуальную консультацию — индивидуальное благодарю и маленький + за пост!

Замечательная публикация Вера, прочла ее на одном дыхании. Благодарю 🙂

Ольга и вам благодарю, очень согрели собственной похвалой!

Марина, Некрасовское

Вера, с растущим интересом прочитала публикацию, узнала оригинальные подробности про облепиху! И вопрос возник. Я облепиху недолюбливаю, хотя и знаю, что это весьма полезная ягода. Но я даже попробовать ее не могу: от запаха тут же, как говорят, «с души воротит». Вера, у облепихи запах всегда аналогичный, независимо от сорта, или он тоже, как и вкус, может отличаться?

Запах вообщем то одинаков у всех сортов, есть аромат «гуще» насыщеннее что ли, а есть чуть-чуть слабее, но вообщем то суть одна. У меня аромат не вызывает сильного отторжения, но если применять облепиху в компоте, или засолке, будет еле заметное послевкусие, аромат растворяется в продуктах. У нас как минимум так и бывает. Сама я далека от закруток, к несчастью. Но мама регулярно с дичкой даже делала и выраженного запаха и вкуса облепихи в консервах не чувствуется.

Tamara Dzhaman

Облепиха у нас в семье в почёте. Растёт на дачном участке давно, каких сортов уже никто не помнит точно. Если судить по Вашим фото, больше похожа на Чуйскую. Теперь хочу красноплодную ещё посадить, прекрасная очень.

Ольга, Бендеры

Ягоды облепихи замораживаю, потом каждое утро «горошки» ем с кашей и кофе !

Елена, Бендеры

Я в нынешнем году заморозила 2 кг облепихи. Правда, ещё не доставала, пока идёт довольно серьезными темпами варенье… Чувствую, что для 2.5 кг варенья конечный приговор прозвучит достаточно оперативно, тогда по вашему примеру будем таскать ягодки из морозильные камеры))

Отлично, что напомнили про облепиху — я ж засняла на фотоаппарат процедуру готовки варенья) нужно просмотреть.

Ольга, Бендеры

Ольга, вы уже начали есть варенье? Я оставила на дереве несколько веточек облепихи, и нынче срезаю их иногда, и завариваю. Варенье ещё стоит.

Tamara Dzhaman

Ирочка, не только начали. Уже основательно переполовинили. У меня столько сладкоежек рядом… даже смайлика такого нет, чтобы выразить сокрушение))

Софья Греч, Пушкино

В замороженном виде сохран.все витамины -1,

У меня куст еще мал.т.е.нет требуемого кол.облепихи на варенье -2.

Посадила еще 3 девочки, подрастут, будет возможность и варенье варить !

Всего доброго ВСЕМ .

Карданова Руфа Александровна, Тюмень

добрый день! мне бы хотелось обзавестись культурной облепихой.Живу в Трентино в северной части Италии.Как бы климат подойдет для облепихи, однако она тут реже встречается и только дикая.Может ктонибудь поможет с сортовой облепихой? НОННА

Тимур Хасанов, Алматы (Алма-Ата)

Простите, а можно у кого-то приобрести мужскую особь облепихи? А то купила саженец, кажется женственный, по-описанию (Москва или Моск.обл.)

Алёна Турченко

Здравствуйте! я очень люблю эту ягоду и благодаря этому у меня на участке 12 кустиков.осенью были первые ягоды, но на что я обратила внимание так это то что, те куcтики которые пребывали ближе к мужскому, на них было больше ягод. Выходит одного мужского дерева мало? И второе, что ни одной ягодки не собрала, пока ждала когда поспеют, потом куда все ягоды девались не известно, но предполагаю что птички съели.Вопрос как можно сохранить урожай и что сделать что б расширить урожай и как формировать и вырастить большое дерево. Благодарю!

Ольга, Бендеры

Благодарю за детальное описание, как раз планирую в нынешнем году на даче посадить пару кустов. Постараюсь выбрать сорта адаптированные к местности гор. (Тимур, Алма-Ата)

Софья Греч, Пушкино

Добрый день.Вера, пожалуйста подскажите на каком расстоянии садить облепиховых мальчика и девочку? Благодарю.Алена

Геннадий Корнилович Герасимов, Российская Федерация

Алёна, здравствуйте) Облепиху советуют садить по схеме 3х2.5 — это означает, что расстояние между кустами оставляют в 2.5 метра, а ряды один от одного отстоят на 3 метра. (Но часто наши садоводы делают меньше это расстояние до 2 метров — тоже допускается )

Если у вас всего лишь два куста — мальчик и девочка, посадите на 2.5 — 3 м с той стороны, откуда очень часто дуют ветры, чтобы пыльцу несло на девочку.

Если у ваших соседей есть на участке мужской кустик облепихи, и расстояние до вашей девочки меньше 10 метров, этого может быть достаточным для вашего урожая

Если у вас есть желание посадить несколько кустов в линию, мужской кустик посадите с наветренной стороны, чтобы всем девочкам «хватило».

Если вы задумаете посадить облепиху прямоугольником или квадратом — мальчика «ставьте в серединку».

Если у вас женственный кустик уже даёт цветы, а мужского ещё посадить опоздали, когда цветут срежьте веточку с мужского растения (у того же соседа или в ближайшем месте, где такие кусты есть) и потрясите ею над кроной женского — абсолютно достаточно.

Кстати, если когда цветут облепихи стоит полностью безветренная погода, поработать опылителем всё-равно нужно будет, по желанию прекрасного урожая.

Tamara Dzhaman

Благодарю большое, Алена, только я не знаю, кто из них мальчик, кто девочка, как это определить? А вдруг там у меня две девочки или два мальчика?

Геннадий Корнилович Герасимов, Российская Федерация

сбор ягод и приготовление масла облепихи

Облепиха – одна из наиболее выгодных культур; нельзя даже представить себе любое другое растение, позволяющее не конфликтуя с законом получить в течении сезона с земельного участка в 8 метров квадратных конечный продукт, оцениваемый в 200 американских долларов, и это при относительно небольших производственных затратах, основная часть которых приходится на ручной сбор плодов – механизировать сбор пытаются давно, но пока бесполезно.

На юге плоды облепихи созревают в июле-августе (у сортов алтайской популяции), в сентябре-октябре (у сортов и форм дунайской, кубанской популяций) и оставлять их на деревьях до зимы, чтобы оббивать по морозу, как это выполняют в сибири, возможности нет: стоит только птицам распробовать, как за 2-3 дня они до ягодки чистят деревья.

Наши владельцы дач, сначала соблазнённые рекламой масла облепихи, и посадившие, приобретённые на рынке несортовые, очень часто сеянцевые саженцы, ужаснулись их околюченности и скорее выкорчевали. Те же, кому достались сортовые растения, по незнанию мучают себя на сборе, срывая по ягодке, и за один день могут набрать не больше ведра, в то время как пользуясь нехитрыми устройствами за световой день можно стабильно убрать урожай со всего участка в 70-100 кгчистых от листьев ягод полностью готовых к переработке.

Для сбора примените дощатый лоток с фанерным дном. Приблизительные его габариты: 80х50 см, высота стенок 10-12 см. К боковым стенкам практически у самого верхней кромки в середине фиксируются (лучше всего съёмно) концы широкого (3-5 см) ремня по длине выбранного таким образом, чтобы лоток висел или на шее, или на пояснице; последний способ довольно комфортнее, хотя сначала к этому методу ношения лотка тяжело привыкнуть.

Сбор ведут специализированными скребками, изготовленными из сталистой проволки диаметром 1,5-2 мм, более тонкая негодна, так как скребок выходит чрезмерно гибким и нестабильным в руках, так же как и более толстая, из которой изделие выходит грубым, слабопружинистым и потому обдирающим очень маленькие ветки, листья, кору. Чтобы рожки не западали друг за друга, их концы джополнительно чуть-чуть гнут. Плечи скребка обматывают проволокой из алюминия – легче удерживать скребок во время работы и быстрее сыщется в траве, если упадёт. Чтобы не ронять скребок можно приделать паворзу – ремешок для закрепления на запястье.

Держат скребок в деснице, левой рукой придерживают ветку над лотком, зажимают веточку с плодами между рожками скре6бка и поступательными сверху вниз слегка вращательными в ту и обратную сторону движениями, соскабливают ягоды в лоток. Чтобы сок не попадал на тело пользуются перчатками из резины (лучше диэлектрическими из жёлтой мягкой резины), передником прорезиненным или пластиковым, защитными очками. Сок облепихи имеет высокую кислотность и если кожа имеет раны, то при систематическом влиянии они разъедаются и долго не заживают.

После снятия из древесины на лоток 2-3 килограммовягод, подойдут к подставке-козлику, которым плюс ко всему пользуются при съёме ягод с высокорасположенных веток, снимают лоток и движениями по кругу лотка кучкуют листы в самом центре лотка, которые потом удаляют. В специальных хозяйствах эти листы сдаются на изготовление средств с косметическим эффектом. Оставшиеся среди ягод листы вынуждают прилипнуть ко дну лотка, слегка подкидывая ягоды вертикальными движениями лотка и чуть-чуть двигая в то же время от себя и на себя. Чтобы листы лучше прилипали ко дну необходимо подходящее смачивание, чрезмерно сухие листья не липнут и нужно добавление минимального количества воды или же просто раздавить определенное количество ягод; когда же выделяется очень много сока и образовывается переувлажнение, дополнительную влагу удаляют губкой из поролона. После описанных действий ягоды перекидывают в одну сторону лотка, а на освободившейся стороне прилипшие листья удаляют губкой, потом ягоды передвигают на очищенную сторону и также чистят днище от листьев. Такой приём повторяют пару раз. Доочистку ягод от остального сора ведут перебором пальцами.

Собранные и очищенные ягоды, листы идут на переработку. Рецепты приготовление разных консерваций можно найти в большом количестве печатных изданий, посвящённых облепихе и кулинарии. Но приготовление масла облепихи лучше вести по принятой заводской технологии.

Есть две методики выработки масла облепихи.

ПЕРВАЯ – наиболее прогрессивная технология – это экстракция жирорастворимых соединений из высушенного жома плодов облепихи четырёххлористым углеродом или фреоном. Растворитель потом возгоняют и остаётся настоящее масло. Содержание в нём каротиноидов может достигать более 1000 мг% другими словами один процент. Стоимость настоящего масла облепихи на мировом рынке доставляет около 200 долларов за один

Для использования в оздоровительных целях полученное подобным образом масло доводят до фармакопейного стандарта: сумма каротиноидов 180 мг%, витамина Е 100 мг%, кислотность не больше 14,5; плотность в границах 1,468—1,475 и прочим критериям. Для данной цели настоящее облепиховое масло разбавляют растит. маслом, которое по качествам располагается в такой последовательности: прованское, кунжутовое, подсолнечное. Для доставок в государстве в большинстве случаев приготавливают на подсолнечном маслице, к качеству которого предъявляют собственные требования: масло должно быть только холодного прессования, рафинированное, дезодорированное и подходящее для использования в медицинских целях по всем прочим критериям.

ВТОРАЯ методика основывается на рекуперации жировых соединений из высушенного жома плодов облепихи растит. маслом. В данном варианте готовое масло выходит с критериями близкими к фармакопейному стандарту, с суммой каротиноидов около 200 мг%. По завершению по результатам лабораторных исследований масло купируют и доводят до стандарта, с содержанием каротиноидов 180 мг%, если масло получено из одних только плодов, и 130 мг%, если полуфабрикатом были плоды с 10% содержанием листьев облепихи.

В бытовых условиях есть возможность готовить облепиховое масло методом рекуперации.

Чтобы это сделать лучше всего использовать ягоды от красноплодных сортов: Масличная, Чулышманская и иные, в них каротиноидов больше и масло выходит более сочным, красно-оранжевого цвета.

Собранные ягоды пропускают через соковыжималку. Сое сливают в ёмкости из нержавейки или эмалированные, или стеклянные и ставят в тёплое (20-30 градусов) место. Жом сушат при температуре 40-50 град. И при достижении влаги 14% упаковуют в бумажные или пластиковые мешки и отсылают на хранение в холодное помещение, где они можно хранить в течение 2-ух лет.

Через 2-3 суток в соке начинается брожение инахдящиеся в нём клетки жира всплывают. Эту «шапку» снимают и объединяют с частью высушенного жома и опять сушат. Оставшийся сок применяют для изготовления вина или консервируют

После завершения переработки ягод можно приступать к непосредственному приготовлению масла облепихи.

Независимо от численности имеющегося сухого жома его разделяют минимум на 5 частей. Первую часть жома с семенами делают мельче на микромельнице или кофемолке. Берут эмалированную или нержавеющую ёмкость, сыпят в неё на 4/5 объёма измельчённую массу, заливают подогретым до 70 градусов растит. маслом из расчёта 1,2 литра масла на1 килограммжома. Массу размешивают, ёмкость закрывают плотно крышкой и ставят в терморегулятор или сушильный (жарочный) шкаф с изменяемой температурой. Могут выдержать при температуре 60—65 градусов (при большей температуре начнётся расщепление биологически активных веществ) в течение 10-12 часов. Потом массу из ёмкости перекладывают в крепкий матерчатый мешок, ставят его под пресс (можно виноградный или рычажный) и выдавливают масло. В горячем виде прессование происходит намного быстрее и эффектнее.

В результате получают первую порцию. Это готовое

масло. Слейте его в отдельную ёмкость.

Оставшийся жом от прессования вновь кладут в ёмкость для прогревания и заливается свежим растит. маслом равным по объёму получившейся первой порции. Время настаивания в термостатическом клапане можно сделать меньше до 6 часов. После отжима приобретаем вторую порцию

настоенного масла. Она гораздо бледнее первой порции и имеет малое число каротиноидов, сливается в отдельную ёмкость для последующего применения.

В оставшемся после второго прессования жоме все ещё довольно много полезных веществ, благодаря этому это жом вновь ложится в ёмкость для прогревания и снова заливается свежим подогретым растит. маслом, настаивается около 6 часов в термостатическом клапане, потом после прессования получают ТРЕТЬЮ порцию настоенного масла, которую следует слить в отдельную ёмкость для последующего применения (все порции в ёмкостях маркируются).

После снятия третьей порции в жоме остаётся довольно мало жирорастворимых полезныъх веществ и дома нет смысла заливать следующей порцией масла, хотя в условиях в промышленности рекуперируют ещё 1-2 раза.

Потому, что в выжатой массе остаётся много водорастворимых биоактивных веществ, а еще около 20% растительного масла, которое обыкновенным бытовым прессом не отжать, олставшийся жом необходимо применять в добавки на корм скоту, птице. При постоянной подкормке таким жомом, куры несут яйца практически круглый год.

Теперь берём следующую порцию свежего жома, перемалываем, засыпаем в ёмкость для прогревания, заливаем маслом раньше получившейся Второй порции, а для дополнения до необходимого объёма добавляем масло из ТРЕТЬЕЙ раньше получившейся порции. Ставим в терморегулятор на 10—12 часов. В конце концов, со свежего жома и залитой второй порцией масла после прессования приобретаем ПЕРВУЮ порцию настоенного масла и сливаем её в ёмкость с раньше получившейся первой порцией готового масла облепихи.

Оставшийся жом заливаем маслом раньше получившейся третьей порции с добавкой до необходимого объёма свежего растительного масла и после соответствующего настаивания и прессования приобретаем ВТОРУЮ порцию настоенного масла.

Такие циклы повторяются до применения всего сухого жома.

По завершению работы все порции объединяют вместе, доводят до кондиции прибавлением натуральногшо облепихового миасла или растительного, опираясь на результатах лабораторных анализов. Такие анализы способны сделать в Центральных фармокологических лабораториях, каковые есть при всех областных аптечных управлениях.

Не обращая внимания на то, что в бытовых условиях из жёлтоплодных сортов облепихи выходит масло с низким (50-80 мг%) содержанием каротиноидов, оно по иным критериям даже лучше фабричного.

Хранится облепиховое масло в полной темноте — свет разрушает энергичные вещества. Срок хранения без консервантов около 2 лет.

Успехов всем. С уважением Геннадий Корнилович Герасимов [email protected]

Геннадий Корнилович Герасимов, Российская Федерация

Очень хочу посадить у себя на участке облепиху.При подборе материала для посадки выяснила, что есть мамы-папы с перекрестным опылением, а есть современные сорта-обоеполые, т.е. достаточно посадить один кустик (это собственно низкорослые деревца) и он будет плодоносить, да к тому же он без колючек! В инете такой информации не нашла.

P.S.Живу в Ростовской области.

Облепиха растет потихоньку.Едим повседневно по стол.ложечке свежих (за завтраком), замороженных ягод.Сроки употребления лимитированны,

поищите в инете об этом. У свежих неск.часов, у замороженных — шесть месяцев.Считаю для себя, нет смысла варить-париться, если, разумеется нет особенной необходимость в масле.

Успехов и здоровья, Вам!

Ольга, Судиславль

Если есть желание употреблять облепиху в настоящем непереработанном виде, то наиболее целесообразно на хранение прокрутить ягоды с сахаром блендером; фасовать можно в пластиковые стаканы и даже в стекляные —не лопнут, хранить в морозильнике. Для употребления слегка обгореть и по вкусу выходит намного лучше, чем классическое молочное и другое с наполнителями мороженое…

Андрей Воронцов

Вполне может быть так, что в природе есть двуполые индивидумы облепихи, мне такие неизвестны. Для приусадебной культуры лучше подберите сорта алтайской селекции: он и слаборослы, раннеспелы, новые сорта крупноплодны, фактически без колючек. В качестве опылителя лучше подходит сорт Алей, он также бесколючковый. Порпробуйте обратиться в ПО «Сибирский» пос.Шульгинка Коммунистический район Алтайский край или в Алтайскую опытную станцию садоводства. Возможно они могут выслать материал для посадки. Я смогу выслать только черенки сорта Солодка жинка и Алей.

Андрей Воронцов

Благодарю за полезную публикацию! Можно выяснить, смогут ли выжить черенки облепихи, срезанные в последних числах Сентября и давшие корни в октябре в банковской структуре с водой в квартире в городе? Можно ли посадить их дома в горшки с землёй, чтобы они так перезимовали и весною посадить на участок сада? Или такой эксперимент заблаговременно обречен на неудачу?

У меня есть «Чуйская» и «Дар МГУ», у второй намного крупнее ягоды. Созревают они в первой половине сентября, при солнечной погоде — В первые неделю сентября, это притом, что холода к нам приходят недели на полторы до недавнего времени региона Подмосковья. Дар МГУ имеет тоже колючки, однако они какие-нибудь мягкие, гнутся. Вкус очень прекрасный, отрыв ягод сухой. урожай отличный. Не замораживаю, а протираю с сахаром.

Приходится накидывать сетку уже во второй половине августа, т.к. сороки и даже вороны стаей садятся на деревья, пытаются на спелость, про мелочь и не говорю.

Добрый день, Вероника. Очень интересное и исчерпывающее описание выращивания облепихи. Благодарю большое, и хочется внести одно уточнение. Разрастается ли облепиха, как ежевика, не паразитирует ли это растение?Последний раз редактировалось 9 апреля 2016, 11:41

Кстати, очередной вопрос. Переносит ли облепиха жаркий климат, например, в Узбекистане или Туркменистане?Последний раз редактировалось 9 апреля 2016, 11:41

Подскажите, пожалуйста, какой сорт груши и облепихи наиболее целесообразно растить в Перми (Урал)?

Татьяна Малышева

Из груш — Лада, Чижовская, Пермячка (есть и иные, наберите в поисковике Сорта груш для Урала, найдёте и описание сортов).

admin13.08.2019

0 40 33 minutes read

Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit WhatsApp

admin

Обеззараживание почвы известью

Сорта лука севка

Похожие статьи

Как правильно выращивать сладкий перец

09.08.2019

Какие семена цветов сажать в апреле

11.08.2019

Тепличные огурцы ранние

14.08.2019

Помидоры выращивание рассады

12.08.2019

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.