Обрезка ежевики

Правильная обрезка ежевики осенью для увеличения урожайности кустов

Обрезка ежевики осенью просит знаний и сноровки, чтобы случайно не вырезать лишнее или не попасть в цепкие крючки её шипов. Давайте поэтапно рассмотрим как лучше это делать.

Для чего необходима осенняя обрезка ежевики

Как вы знаете, ежевика относится к кустарникам с двулетним циклом плодоношения. Подобным образом, мы первое лето растим зелёный хлыст, холим его и лелеем, ждём, когда он вызреет, одревеснеет, обеспечиваем ему все условия зимовки. А следующей весной-летом он покрывается соцветиями и приносит урожай. Больше он уже не плодоносит, разве что только в самых крайних случаях. Так что более в его услугах мы не нуждаемся. Отчего и требуется постоянное убирание двулетней отплодоносившей древесины. В другом случае она будет загущать куст, не давая вызреть молодым побегам, затеняя ягоды, делая их наименее сладкими.

На фотографии ежевика

Для чего необходима обрезка ежевики на зиму

• Питательные вещества для созревания молодых побегов расходуются неэффективно — на поддержание старой поросли в кондиционном состоянии;
• Там, где изобилие старой древесины, больше тени, меньше солнечного света попадает на ветви в середине куста, отчего уменьшается его общая устойчивость к морозам;
• Загущенную ежевику довольно не просто убирать на зимнее хранение;
• Подрезание молодых плетей ведёт к стимулированию цветения будущим летом;
• Обрезка нормирует нагрузку урожаем, помогая сделать лучше его вызревание, кол-во, содействует усилению куста.

Видео про обрезку ежевики осенью

Как правильно срезать ежевику осенью

1. После сбора урожая проводим первый шаг обрезки – отрезаем все отплодоносившие ветви полностью, не оставляя пеньков;
2. Среди молодых плетей также подвержены удалению те, что недостаточно вызрели, тонкие, короткие;
3. Удаляем те ветви или их части, которые были повреждены вредителями, к примеру, тлёй или паутинным клещом – они едва ли переживут зимовку;
4. Все вызревшие молодые плети также укорачиваются приблизительно на четверть. Это простимулирует формирование цветоносов будущим летом;
5. Исходя из силы роста корней высчитываем будущую нагрузку куста. Усредненное растение может отлично обеспечить питательными веществами 6-8 плодоносящих плетей. Значит, оставляем на зиму 8-10 побегов. Этот задел требуется на случай, если не все ветви переживут зиму;
6. Верхние концы однолетних побегов режем сразу выше почки. Пеньки оставлять нежелательно, они приводят к развитию гнойных процессов во время зимнего сна.

Фото обрезки ежевики

После зимовки раскрываем кусты, смотрим, что отлично сбереглось, а что не очень. Здоровая часть ежевики после отогревания на солнце упругая на ощупь, блестящего коричневого цвета. Вымерзшая часть древесины смотрится чёрной. Она либо рыхлая, либо хрупка на ощупь. Её следует удалить. Если пережило холода 6 веток – это отлично. Если около 4 – тоже хорошо, если менее трёх – то урожай разумеется окажется ниже, зато ягоды подрастут значительно крупнее.

Не нужно боятся вырезать лишнее – здоровое растение ежевики обладает большой силой роста. Скорее вредно для него загущение, вызванное недостаточным устранением ненужной древесины. Правильная же обрезка повышает урожайность.

Формируем куст с умом

Чтобы сделать легче осенние действия по удалению отплодоносившей древесины мы формируем куст особенным методом. Во-первых, это зависит от того прямостоячая или стелющаяся у вас форма. Не обращая внимания на то что прямостоячая ежевика является более морозоустойчивой её всё таки будет нелишним убрать под снег. Вся беда в том, что она очень ломкая, мало гнущаяся.

На фотографии обрезка ежевики

Данную проблему решаем веерной формировкой:

1. Весною на шпалеру поднимаем перезимовавшие побеги вертикально, помещаем их в середине, прямо над корнями куста.
2. Все растущие молодые побеги пускаем по двум сторонам от точки роста, подвязывая их к нижним проволокам. Подобным образом, они растут параллельно земля.
3. Осенью будет не сложно вырезать все, что не надо, нечаянно не удалив необходимые побеги. Отрезаем под корень все, что по самому центру. Стелющиеся боковые плети не трогаем.
4. Наши малогнущиеся молодые побеги за лето итак приняли практически что горизонтальную форму. Выбираем среди них 8-10 очень сильных. Остальное все удаляем.
5. Укорачиваем наши зимующие плети, ещё более прижимаем к земля, укрываем на зиму.
6. Весною бережно поднимаем их вертикально, дождавшись, когда плети отогреются, станут менее ломкими

Стелющиеся сорта формируем иначе. Они менее зимостойки. Но очень гибкие, впрочем совладать с десятиметровыми плетями – тоже сложная задача. Более того, появляется больше возни из-за шипов. Порой рекомендуется оставлять 8-10 молодых побегов сразу весною, не дожидаясь .когда они вымахают в многометровые прутья. У такого способа имеются собственные плюсы – так вы экономите питательные вещества, необходимые для созревания урожая и древесины корней и прочих веток. Но летом регулярно нужно будет бороться со все новыми лезущими побегами.

На фото куст ежевики

Формировка стелющейся формы

1. Наматываем на шпалеру, как на катушку перезимовавшие плети. Пускаем их, к примеру, по правую руку от точки роста.
2. Налево наматываем всю молодую поросль.
3. Если не удаляем лишние ростки летом, делаем это осенью. прежде чем срезать ежевику на зиму, снимаем её со шпалеры, разворачиваем на земля, чтобы лозу не перепутались. Оставляем 8 самых здоровых, крепких. Остальное вырезаем совсем.
4. Также всю правую отплодоносившую сторону удаляем под самый корень.
5. Сворачиваем плети, ложим в канавы для зимнего хранения.

Видео про выращивание ежевики При подобных методах ведения куста шипы собой представляет малую проблематику. Нам не надо выдирать из прически молодых побегов старые ветви, продираясь с секаторам к ним через колючки. Но обрезка ежевики без шипов – занятие ещё менее трудоёмкое. Особенно бесшипные сорта ценны у стелющихся форм, нам не нужно распутывать по весне или перед зимовкой аналогичные колючей проволоке плети чёрной ягодки.

Отдельного слова достойна ремонтантная ежевика садовая. Обрезка её –наверное, самое простое мероприятие из агротехники. Мы просто удаляем под корень всю древесину, подросшую за лето, укрывая к зиме только корневую систему. Из-за того что будущей весною она снова даст цветущие плети.

Ежевика — подготовка к зиме

Если в марте вы побеспокоились о кустах ежевики, удалив все подмерзшие и сломанные стебли, то осенью на обрезку уйдет совсем мало времени. Приступить к обрезке можно с середины сентября, когда плодоношение ежевики уже целиком завершится.

Когда начинать уход за ежевикой на зиму?

Какой бы нетребовательной ни была ежевика, подготовка к зиме для нее обязательна, потому как даже отечественные культурные сорта не могут похвалиться высокой устойчивостью к морозам, а уж американские – тем более. В отличии от ремонтантной малины, ежевика плодоносит исключительно на прошлогодних побегах, и если надземная часть куста подмерзнет, вы просто остаетесь без урожая в предстоящем сезоне.

Это не является секретом, что холодные зимы наиболее целесообразно переносят здоровые, сильные растения. Собственно из-за этой причины еще в начале сезона следует задаться вопросом, как готовить ежевику к зиме?

На фото ежевика

Сначала необходимо уделять большое внимание правильному уходу за ежевичными кустами. В него входит:

• регулярный полив,
• прореживание кустов,
• убирание молодой поросли,
• подвязка побегов к опоре,
• формировка кустов,
• устранение сорняков и рыхление почвы.

Видео про выращивание и уход за бесшипной садовой ежевикой сорта Торнфри Большую роль играет оперативное внесение подкормок. Так, во время интенсивного роста побегов в грунт вносят аммиачную селитру (на каждый метр квадратный 20 г). Осенью же кусты подкармливают калийными удобрениями, не содержащими хлор, (по 30 г на растение) и суперфосфатом (около 100 г на куст), добавляют не менее шести килограмм компоста или перегноя и перекапывают землю вилами на глубину до 10 см.

Учтите, что ежевику нужно в первую очередь отлично полить, а уже после можно вносить удобрения на минеральной основе.

Основной этап подготовки к зимовке – обрезка ежевики

На фото обрезка ежевики

Вам придется удалить все отплодоносившие двухгодичные побеги и убрать лишние молодые ветки, способные привести к загущению куста (много хороших советов на данную тему вы сможете найти в публикации про обрезку малины). Также рекомендуется прищипнуть у однолетних стеблей макушки, чтобы растения не вытягивались в высоту, а больше сил направляли на развитие боковых отростков.

Старые побеги срезайте под корень, иначе в оставшихся пеньках расположатся на зимовку вредители.

Завершив обрезку ежевики, не забывайте все срезанные побеги тут же убрать одновременно с остальным растительным мусором и сжечь, чтобы не позволить распространения заболеваний и вредителей у себя на участке. После уборки мусора землю под ежевикой посыпьте опилками или торфом – это убережет корни от холодов и поможет сберечь влагу в почве на длительное время.

Как укрыть ежевику на зиму и какой материал применить?

Разобравшись с тем, как приготовить ежевику к зиме, и освободив кусты от неиспользуемых побегов, приступаем к укрытию кустов. Для комфорта стебли связывают в пучки и пригибают к земля, крепя крюками. Впрочем хорошо гнутся только стелющиеся ежевичные сорта, а ежевика с прямостоячими стебельками просит другого подхода: чтобы побеги не сломались во время пригибания, в августе к верхушкам подвязывают маленький груз, под тяжестью которого побеги сами понемногу склоняются к земля. Когда ежевика сбросит листья, стебли пригибают сильнее и укрывают на зимовку, а с пришествием весенней поры поднимают растения, привязывая стебли к шпалере.

На фотографии ежевика, укрытая на зиму

Прятать ежевику на зиму нужно во многих случаях. Даже морозоустойчивые сорта нуждаются в легком укрытии, если ожидается температурное уменьшение до -20 градусов, все другие сорта рискуют подмерзнуть при морозе от -17 градусов.

В качестве укрытия ежевики применяют:

• листы кукурузы с уплотненным полимерным этиленом сверху них,
• рулонный кровельный материал,
• опилки,
• перегной,
• сено, солому или ботву овощных культур.

Применяется садоводами и подобный вариант: с возникновением первых утренних морозов побеги снимают с опоры, давая возможность им естественно поникать к земля. Когда начинаются большие холода, на почву укладывают доски, дальше кладут побеги, пришпиливают их, опрыскивают раствором медного купороса и сверху накрывают соломой. Видео про уход за ежевикой

Листву фруктовых деревьев вообще не нужно применять в качестве укрывного материала, так как это прекрасная среда для зимовки болезнетворных организмов и личинок опасных вредителей. А вот еловые ветви могут принести пользу, потому что они идеально отпугивают грызунов, которые могут сильно повредить ежевичные стебли.

Обеспечив растению прекрасные условия, вы поможете кустам спокойно перенести невысокие температуры и обеспечить вас в следующем сезоне вкусненькими и полезными ягодами.

Ежевика: посадка, уход и выращивание ежевики с видео, способы размножения и обрезки ежевики

Выращивание и уход за ежевикой в большинстве случаев выделяются от культивирования малины, хотя они и являются ближайшими «родственницами» по биологическим показателям. Выбор способа размножения ежевики зависит от того, какие саженцы вы приобрели – прямостоячие или стелющиеся. Очередной невидимый момент: при уходе за садовой ежевикой обрезку следует выполнять не только классическую, но и применить подобные приемы, как нормировка и пинцировка побегов, а еще укорачивание стеблей.

Условия выращивания садовой ежевики

Ежевика — это полукустарниковое растение семейства Розоцветные. Бывает с прямостоячими, дуговидными или стелющимися побегами. В природных условиях надземная часть растения погибает после второго года жизни, зато система корня продолжает жить долгое время и может порой давать новые побеги.

Прямостоячую ежевику называют еще куманикой, по собственным биологическим признакам она содержит сходство с малиной. Формы со стелющимися, ползучими побегами называют росяникой.

Ежевика разнится от малины в основном тем, что ее ягоды не отделяются от плодоложа. Благодаря этому ягоды ежевики больше приспособленые для транспортировки и хранения, они практически не мнутся.

Ежевика прямостоячая (культурные сорта) достаточно требовательна к выбору места, она любит солнце, благодаря этому замечательный рост и плодоношение можно получить лишь на участках надежно защищенных от ветра, отлично освещенных и прогреваемых. В условиях даже легкого затенения побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. Быстро снижается урожайность и качество ягод. Растения теряют стойкость к вредителям и болезням.

Ежевика прямостоячая плохо растет в засушливых местах. Одно из условий выращивания ежевики данных сортов — высокая проницаемость воздуха и умеренная смачивание. Растение предпочитает отлично дренированную почву с высоким плодородием. Наиболее пригодная для нее почва — это водопроницаемые легкие и средние глинистые грунты с мощным слоем перегноя и хорошим увлажнением. Для выращивания садовой ежевики песочные или супесчаные грунты годятся исключительно при обильном органическом удобрении и поливе.

Относительно выносливы к засухе лишь немногие сорта стелющейся ежевики, ее система корня гораздо глубже проникает в грунт, спасая растение в засушливых районах. Стелющаяся ежевика может отлично расти на плотных черноземах и даже на грубых, тяжёлых суглинках, если в них содержится достаточно перегноя. Не годятся для выращивания ежевики только чрезмерно тяжёлые, заболоченные почвы и песчаник.

Размножение ежевики черенками, верхушками и отводками

Размножение ежевики проводят зелеными и одревесневшими черенками, укоренившимися верхушками, отводками.

Размножение прямостоячей ежевики. Такой вид размножают одревесневшими и зелеными отпрысками, корневыми черенками. При размножении ежевики черенками лучше брать молодые корни большего размера (0,3-1,3 см) в возрасте 1-3-х лет. Их нарезают по 5-8 см длиной. При посадке черенки располагают в горизонтальном положении в заблаговременно приготовленной бороздке на глубине 7-10 см.

Можно размножать прямостоячую ежевику однопочковыми черенками. Их нарезают из верхней трети побега, кроме 2-ух последних почек. После нарезания черенок должен состоять из части стебля, почки и листа. Перед посадкой их отделывают 0,3%-ной индолилмасляной кислотой. Потом высаживают в маленькие емкости типа пластиковых или бумажных стаканов. Заранее наполняют емкость специализированной почвенной смесью из торфа, перлитового песка, песка, вермикулита (1:1:1). Емкости с черенками помещают для укоренения в парник.

Размножение стелющейся ежевики. Стелющуюся ежевику размножают укоренившимися верхушками или зелеными черенками. У маточных кустов, поднявшихся до высоты 60-90 см, прищипывают побеги замещения. Потом на нем пробуждаются 3-5 почек, из которых отрастают боковые побеги. Концы данных побегов в августе приобретают необычный внешний вид — они утончаются, вытягиваются, листы на них становятся очень маленькими. В конце концов, на самой верхушке возникают утолщения. Собственно такие побеги при размножении ежевики верхушками слегка углубляют в грунт и поливают.

Наверное, уже в этом же году он выпустит корни, а на следующий год отрастет надземный побег. Так происходит формирование самостоятельного растения, которое потом можно разделить от материнского куста.

Размножение ежевики отводками. В июле побеги, достигшие 1,5-2,5 м высоты, расстилают в канавки глубиной 8-10 см, заранее выкопанные вокруг куста. При размножении ежевики отводками их не разделяют от материнского растения. Бритвой выполняют под каждой почкой несколько поверхностных насечек. Потом канавки сыпят почвой таким образом, чтобы листы и верхушки побега пребывали на поверхности. Грунт возле отводков регулярно поддерживают в рыхлом и увлажненном состоянии.

По истечению определенного времени на верхушке побега возникнет утолщение, которое присыпают почвой для получения саженца. В основном, в первый же год или на следующий сезон на стебле, уложенном в канавку, под каждой почкой в местах насечек появляются корни, сама почка даёт надземный побег. Осенью между соседними молодыми побегами нащупывают в почве устаревший стебель и разрезают его секатором. Потом отводки бережно разделяют от старого стебля одновременно с комом земли и пересаживают на постоянное место. На новом месте они отлично приживаются и быстро идут в рост, начинают плодоносить. Подобным образом, при помощи отводков можно получить с каждого куста много материала для посадки — до десятка молодых растений.

Видео «Размножение ежевики» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Как и когда лучше садить ежевику

Когда лучше садить ежевику, чтобы кустарники лучше прижились? В северной зоне средней полосы России ежевику лучше садить весною. Долгая и влажная весна помогает посаженным растениям отлично укорениться. Результат при осенней посадке может быть неудачен, так как растения вымерзают, если снежный покров не ляжет вовремя.

В средней зоне средней полосы России ежевику сажают и осенью, и весною. Однако тут полезнее осенняя посадка, ее период продолжительнее. При своевременной осенней посадке, не позже первой половины октября, ежевика несколько станет крепче к зиме. Вымерзание посаженного осенью растения может случиться исключительно при чрезмерно поздней посадке, если крепкие морозы приходят пока необразуется нормального снега.

Как садить ежевику для благоприятного роста кустарников и самого большого плодоношения? Растения сажают с интервалом 3-3,5 м между саженцами. Более сильнорослые сорта — на расстоянии 4,5 м между кустиками.

Приготовление почвы и удобрение участка под ежевику почти не выделяются от подготовки почвы под малинник. Глубина и ширина мест для посадки зависит от варианта материала для посадки.

Прямостоячую ежевику в условиях с суровым климатом в большинстве случаев растят по рядной схеме с креплением на шпалеры. Между растениями в ряду могут выдержать дистанцию 90 см, а междурядья обязаны быть шириной 120-180 см. Для сильнорослых форм предлагаемое расстояние между растениями 1,5-2 м и больше.

Перед посадкой и уходом за ежевикой в грунт вносят приблизительно по 2-3 кг перегноя на 1 м2, потом перекапывают почву. Для высадки саженцев копают ямы до 40 см глубиной и до 50 см в диаметре.

Саженцы устанавливают на днище лунки, расправляют корни и сыпят грунтом таким образом, чтобы почка у самого основания стебля располагалась на 2-3 см меньше уровня земли. Саженцы поливают и мульчируют почву любыми рыхлящими материалами. При сухой погоде повторяют полив.

Подкормка и уход за ежевикой

Весною каждый год под каждое взрослое растение для подкормки ежевики вносят от 5 до восьми килограмм перегноя и 50-60 г мин. удобрений.

В июне, каждый год, выливают 10 литров разведенного водой коровяка (1:5). В августе вносят по 0,5 л деревянной золы и 100 г суперфосфата (после плодоношения) под каждое взрослое растение.

Почву под ежевикой следует поддерживать в рыхлом состоянии, чистить от сорняков, постоянно отделывая на глубину 5-10 см.

В засушливое время растение в первую очередь поливают. В обыкновенных условиях климата это выполняют сразу же после цветения.

После рыхления почвы и проведения поливов поверхность под ежевикой мульчируют любыми рыхлящими материалами для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Обрезка при уходе за садовой ежевикой (с видео)

Саженцы сдержанно растущих сортов в начальный год после посадки делают короче приблизительно до 25 см от уровня почвы. Как только появятся молодые побеги, их направляют по шпалере или столбику. Важно изначально делать обрезку садовой ежевики в необходимом направлении, чтобы растение не привыкло расти свободно. В конце вегетационного периода срезают все слабые верхушки тщательно подвязанных молодых стеблей.

Летом второго года ежевика будет плодоносить на боковых побегах. Одновременно от основания куста вырастают новые мощные побеги, которые образовывают по мере роста, подвязывая к шпалере в необходимом направлении: или в одну сторону, или поднимают вертикально, а потом по верхней проволоке направляют туда и обратно.

Прежде чем срезать ежевику, плодоносящие стебли всегда разделяют от молодых побегов. Старые — полностью убирают после плодоношения, на их месте размещают новые побеги, обрезая у них всего лишь слабые верхушки. Последующая обрезка состоит из ежегодного убирания отплодоносивших стеблей и их замены молодыми побегами.

Взгляните видео «Обрезка ежевики», где показано, как качественно выполнять данную процедуру:

Как срезать ежевику: укорачивание стеблей

Оставленные на плодоношение мощные стебли зимостойких сортов, которые зимуют в неприкрытом состоянии, делают короче осенью, подрезая на одинаковой высоте 1,6-1,8 м. Данную работу можно выполнить весною параллельно с подвязкой стеблей к опоре. Проводят ее с учетом состояния растений после зимовки, степени поражения нижних почек грибными болезнями.

Большинство из почек часто гибнут во время зимы на высоте 0,7-1 м от основания куста, благодаря этому укорачивание стеблей на одной высоте (1,61,8 м) не всегда правильно. В этом случае территория плодоношения резко уменьшается.

Рациональнее укорачивать стебли над первой почкой сверху, которая отлично сформирована и хорошо перезимовала. Если же большая часть подмерзла до отметки снега, то обрезку проводят таким образом, чтобы было комфортно подвязывать стебли к опоре. Если укорачивать побеги до первой живой почки, тогда нужно будет опустить проволоку до подобающей высоты. Полностью вымерзшие стебли удаляют до самого основания.

Стебли сортов с поникающими верхушками делают короче в месте перегиба, чтобы увеличить их стойкость к полеганию, а еще для получения очень крупных ягод.

Как правильно срезать ежевику: нормировка побегов

Параллельно с весенним укорачиванием стеблей зимостойких сортов проводят их финальную нормировку. На каждом кусте оставляют на плодоношение 4-6 здоровых стеблей.

Вновь отрастающие побеги можно нормировать в мае-июне, срезая их по достижении высоты 8-10 см. Как правильно срезать ежевику методом нормировки побегов? В данном варианте куст образовывают из тонких побегов второй волны роста. В большинстве случаев они меньше поражены пурпуровой пятнистостью или побеговой галлицей. К концу вегетации эти побеги могут достигать высоты 1,6-1,8 м, благодаря этому их не делают короче. Их удобнее придавливать на зиму, но следующей весною и в летнюю пору им потребуется опора во время плодоношения. Эти побеги одномерные, урожай на них созревает дружнее.

Садоводы чаше отдают предпочтение первым побегам, которые размещены ближе к маточной части растения. Когда они отрастают до 40-45 см, из них оставляют 6-8 штук на куст, срезая все менее развитые чуть меньше уровня почвы. Первые побеги быстро развиваются, могут быть сильными, высокими, однако они больше всего предрасположены болезням и поражаются вредителями. Они плохо скреплены с корневищем в основании, легко могут поломаться под воздействием ветра, дождя или в момент пригибания. Часто внешне жизнеспособные побеги оказываются бесполезными для растения.

Как срезать садовую ежевику: пинцировка побегов

У саженцев первого года развития на каждом кусте вырастает по одному побегу замещения, что указывает на невелик урожай в следующем году.

Для увеличения будущей зоны плодоношения проводят в первых числах Июня пинцировку побегов, удаляя верхушку в 3-5 см длиной. В результате пробуждаются боковые почки, возникают новые разветвления. Следующей весною из почек боковых веток подрастут соцветия. Не следует мешкать с проведением пинцировки, иначе подросшие побеги не успеют приготовиться к зимовке.

Эта процедура считается просто обязательным приемом при возделывании пряморослой ежевики. Когда делают обрезку садовой ежевики методом пинцировки побегов? Первый раз ее проводят, когда побеги, достигнут высоты 60-90 см, срезая 5-сантиметровую верхушку. Второй раз — когда боковые побеги подрастут до высоты 60 см, их делают короче до 40 см. Данный прием поможет создать из каждого побега как бы маленькое деревце. Вторую пинцировку лучше перенести на следующий год жизни побега, оставляя на каждом боковом разветвлении 8-12 почек. Подготовив, подобным образом, растения, их подвязывают к шпалерной проволоке.

Уход за ежевикой — пять «золотых» правил

Величина и качество урожая ежевики в большинстве случаев зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям хороший уход, а еще выбрав сорта по срокам развития можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.Берите во внимание Характерности СОРТОВ Различных ГРУПП
Сейчас известно более 300 современных сортов ежевики, очень часто являющихся очень непростыми межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на обширные группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим свойствам очень близка к малине. Очень часто она содержит мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, отличается высокой зимоморозостойкостью. Образовывает большое количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, хорошо покрытые сильными шипами, что существенно затрудняет ее выращивание. Одновременно с тем она более урожайна: ягоды довольно крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не даёт и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно большие, массой 4-6 г. Даёт немного корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов собой представляет МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, появившиеся в результате скрещивания данных растений между собой. Эти все сорта отличаются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних 2-ух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а еще МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ выделяются невысокой зимостойкостью, на севере их нужно прятать на зиму. Для этого в октябре, перед приходом осенних морозов, стебли снимают со шпалеры, убирают и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Потом кладут их на землю или связывают в пучки и при помощи крюков пригибают к земля, потом укрывают соломой, растительными останками или землёй.
2.Правильно РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она является очень неприхотливой ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, отлично защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и маленькое затенение, но при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позднее.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на очень разнообразных типах почв, но наиболее большой урожай даёт на почвах с большим содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((кроме пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК Лучше Садить
В центральном регионе России ежевику можно садить как весною, так и в летнюю пору. Впрочем предпочтителен ранневесенний срок посадки, дающий возможность избежать предпологаемого вымерзания растений во время зимы. В большинстве случаев ежевику размещают в один ряд вдоль контуры участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано дальше.
За 15-20 дней до посадки в посадочную яму (размером 40хсорок на сорок сантиметров) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то нужно добавить и известь. Внесенные удобрения перемешивают с плодородным почвенным слоем таким образом, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы сыпят оставшейся почвой с черноземом без удобрений и следят, чтобы относительная корневая шейка (место перехода части которая находится над землей в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Потом растения поливают в расчете 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев отрезают на высоте20-30 см от поверхности грунта.
3.Постоянно ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины части которая находится над землей ежевики приводит к существенному выносу питательных веществ из почвы, благодаря этому важно систематично вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения в расчете 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Дальше каждый год весною на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью сверху древесные щепы 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Необходимо не забывать, что удобрения на минеральной основе вносят исключительно после растительного полива.
4.Примените ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики просит при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры годятся трубы, древесные или монолитно бетонные столбы сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м один от одного, в зависимости от будущего количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Есть множество способов расположения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые популярные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее обыкновенный способ — веерное формирование, при котором по отдельности размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями могут выдержать 2-3,5 м. Используется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки возникшие молодые побеги привязуют к шпалере наклонно исключительно в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а возникающие новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в обратную сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги отрезают, и все повторяется в первую очередь.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стебельками более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весною стебли ежевики, оставленные для плодоношения, одинаково распределяют исключительно в одну или две разные стороны. Доводят их до верхней проволки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, дальше спускают к средней, а потом опять поднимают к верхней, дальше снова к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер режут у поверхности грунта, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного применения площади земли при возделывании РОСЯНИКИ используют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду могут выдержать 1,5 м, что дает возможность увеличить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, практически вертикально и очень близко один к иному. Ранней весною стебли отрезают на высоте 1,5-1,7 м. Возникающие новые побеги этого года на время размещают также на шпалере по двум сторонам от плодоносящих стеблей. Дальше поступают также, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры забивают колышек из дерева высотой 2 м. Весною поднимают пригнутые на зиму стебли, подбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Подобранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в другом случае при больших порывах ветра стебли могут поломаться. Вершина оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не больше, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весною кусты ежевики нужно успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обязательно убирают зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, неисправные и слаборазвитые побеги. Потом отрезают подсохшие верхушки, а очень длинные побеги делают короче согласно принятой системы формировки. Потом побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ в первую очередь применяют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года убирание верхушек побегов при достижении стебельками высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что способствует пробуждению боковых почек, появлению боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весною после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов делают короче на 40-50 см, что выполняет куст небольшим.
У многих сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а главная территория плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Благодаря этому для комфорта культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя вариантами.
В первом варианте молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них возникли боковые побеги до 35 см по длине, а в 3-ий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Подобным образом, получаются сильно разветвленные кусты.

В другом варианте при появлении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их делают короче, оставляя 4-5 почек, а весною отрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто срезать, без риска существенно сделать меньше урожай.