Подготовка лука-севка к посадке весною. Как правильно садить лук-севок
Правильно проведенная посадка лука — это залог грядущего урожая. Способов выращивания есть несколько, благодаря этому каждый огородник подбирает для себя подходящий, очень удобный. Как вырастить достойный урожай лука-севка? Данным вопросом задаются практически все начинающие владельцы дач. Секреты данного процесса, разумеется, есть, и мы раскроем их в нашей публикации. Тут важен каждый этап. Это и подготовка лука-севка к посадке весною, и уход за посевами, и сбор урожая, и даже осенняя обработка почвы для будущих посадок.
Отличные сорта
Посадка лука-севка обладает собственными положительными качествами. Во-первых, он имеет более ранние сроки созревания. Второе, лук-севок очень стойкий к заболеваниям, к примеру, мучнистой росе и луковой мухе. Третье, он просит меньше подкормок для отличного роста. Из минусов можно выделить один — высокую вероятность образования стрелок. Диаметр луковиц для посадки обязан быть приблизительно 1-2 сантиметров. У подобного материала высокая всхожесть и ранние сроки созревания. Сладостные сорта лука лучше садить с применением рассады. Острый сорт Штутгартер Ризен выделяется очень ранней зрелостью. Центурион имеет острый вкус и неплохие показатели хранения.
Для подзимней посадки лучше всего взять сорта Радар, Геркулеси Трой и Штутгартер Ризен. Луковички обязаны быть здоровыми, не иметь пятен и следов плесени. Посевной материал не должен быть влажным. В другом случае его нужно рассыпать и высушить. Желательно покупать лук-севок в период, когда температура подымается выше нуля. Если есть возможность нужно его перебрать. Различный по размерам лук высаживают отдельно, что делает легче уход за ним. Из очень маленького материала для посева отрастают маленькие луковицы, а большие луковички могут пойти в стрелку. Перед тем как употреблять нужно прогреть семена при температуре 20 градусов. Данная подготовка лука-севка к посадке весною делает лучше всхожесть и урожайность.
Участки для посева
Посадка лука весною (на головку, на перо — значения не имеет) просит подготовки почвы. Выбор участка немаловажен. Лучше всего взять территорию, которая рано избавляется от снега. Лук-севок любит солнечные, отлично проветриваемые участки. Это убережет будущие посевы от мучнистой росы. Почва должна быть плодородной и без сорняков. Повторная посадка лука на одном и том же участке нежелательна. Будет хорошо, если в предыдущий сезон на участке росли томаты, бобы, капуста, горох, тыква или кабачки.
Подготовка грядки
Подготовку участка лучше начать с осени. Почву перекапывают на глубину лопаты и равняют. Можно в данный этап удобрить почву или внести неперепревший навоз за год до посева.
Весною грядку рыхлят или перекапывают на половину лопаты, чтобы сберечь нижний влажный слой. Можно провести пропитку почвы любым подходящим минеральным удобрением. Его вносят в расчете 100 грамм на один метр квадратный.
Посадка лука семенами
Один из вариантов посева лука — семенами. Для посева подбирают время, которое зависит от особенностей климата. Но к этому моменту должна нагреться земля и пройти заморозки. В большинстве случаев это первые числа мая. Семена заблаговременно замачивают, чтобы сделать быстрее прорастание. Почву перекапывают и рыхлят. Нужно выдерживать интервал в 20-30 сантиметров между рядами и 4-5 сантиметров между луковичками. Семена заделывают в грунт и присыпают их сверху землёй. Также можно накрыть грядку пленкой до возникновения первых всходов.
Подготовка севка
Подготовка лука-севка к посадке весною — это важнейший этап. За 15-20 дней его нужно перебрать и упорядочить. Потом отобранные здоровые луковицы прогревают при температуре 40 градусов в течение 8 часов и при температуре 45-47 градусов около 10-12 часов. Эта процедура уменьшает опасность возникновения стрелок и самых разных болезней. Есть и иная подготовка лука-севка к посадке весною. Замачивание убыстряет возникновение всходов и повышает урожайность.
Его проводят в растворе навозной жижи и микроэлементов. На одну часть минеральных препаратов берут пять частей органического удобрения. Данная подготовка лука-севка к посадке весною — замачивание, сортировка и нагревание — это отличные мероприятия для прекрасного урожая. Замочить можно и в однопроцентном растворе медного купороса.
Перед посевом поверхность грядки слегка прикатывают, чтобы она была ровной. Это сделает легче высадку семенного материала. Потом на поверхности намечают неглубокие бороздки. Расстояние между рядами должно быть около 20-25 сантиметров. Как правильно садить лук-севок? Глубина заделки в грунт составляет 2-4 сантиметра. Все может зависеть от размеров луковиц. При глубокой заделке форма грядущего урожая будет немного вытянутой. Если посадить лук-севок чрезмерно мелко, то грядущий урожай будет под угрозой. Система корня вытолкнет луковицы на поверхность. Они будут изменяться.
Лук, собранный осенью, будет невкусным. Садить посевной материал нужно на расстоянии 7-8 сантиметров один от одного. В первую очередь сажают очень маленькие луковички, которые имеют менее сантиметра в диаметре. Они не образовывают стрелок. Через 1-2 недели сажают более массивный посевной материал (1-2 сантиметра). Большие луковицы, посаженные чрезмерно рано, могут пойти в стрелку. В подготовленные рядки высаживают лук-севок, сверху присыпают его землёй. Над посевным материалом должно быть 2-3 сантиметра грунта.
Сроки посевов
Важно знать не только то, как правильно садить лук-севок. Точно угаданные сроки посадки намного делают больше урожайность. Если семенной материал очень маленький, то его высаживают очень рано. Весенние заморозки луку не страшны, он их прекрасно перенесет.
К тому же очень маленькие экземпляры нечасто образовывают стрелки, а ранний посев делает лучше данный показатель. Очень большие луковицы сажают позднее. Нужно подождать потепления и завершения морозов. Ранняя посадка может привести к обильному появлению стрелок. Вот почему важна подготовка лука-севка к посадке весною (тем более его сортировка).
Уход за посадками
Знать, как садить лук на головку, особо важно. Но важную роль играет и дальнейший уход. Первое время посадка просит щепетильного полива. Грядка должна быть всегда мокрой, нельзя допустить ее пересыхания. Это содействует энергичному развитию листьев, а в последствии и луковиц. Если будет мало влаги, то урожай будет вялым и плохо сформируется. Это небольшое требование, которое очень просто выполнить.
Также нельзя допустить разрастания сорняков. Они не должны мешать настоящему росту лука. Рыхление почвы считается необходимым требованием прекрасного урожая. После возникновения всходов нужно взрыхлить почву в междурядьях. Нельзя допустить образования корки, но насыпать землю на луковицы тоже не нужно. В период роста могут возникать стрелки. Их нужно в первую очередь удалять, однако не сразу. Лучший момент для этого — возникновение утолщения у самого основания растения.
Подкормка растений
Как садить лук — на головку или перо, особой разницы не имеется. Главное — это соблюсти все требования. Подкормка является прекрасным подспорьем с целью улучшения роста. Когда высота листьев достигнет 10-15 сантиметров, можно провести первое внесение удобрений. Для этого применяют раствор из 10 грамм мочевины, 5-10 грамм хлористого калия и 10-15 грамм суперфосфата.
Для лучшего развития луковиц можно провести подкормку мочевиной. Ее берут в расчете одна столовая ложка на ведро воды. Вторую подкормку можно провести в начале формирования луковиц. Для этого можно использовать фосфорно-калийные удобрения. Для предупреждения болезней растения можно обрызгивать раствором медного купороса (ложка столовая на 10 литров воды).
Уборка урожая
Перед уборкой (это приблизительно конец июля) полив лука прекращают. В данный момент луковица дозревает. Если не остановить полив, то растение войдет в состояние покоя и не наберет необходимые соки. Не случится необходимого дозревания, и хранение грядущего урожая будет осложнено. Уборку лука проводят, когда высохнет основание растения, а листы завянут и упадут на землю. Для этого лучше подбирать солнечную и сухую погоду. Иначе весь урожай испортится. Делать сбор урожая следует бережно. Луковицы не обязаны быть испорчены или поцарапаны. Собранный урожай нужно тщательно высушить. Для этого подбирают открытые солнечные участки. В данный этап нужно убрать проникновение влаги на лук. Кладут урожай в отлично проветриваемую тару, лучше — ящики, и хранят в сухом месте. Применяя все приемы выращивания, можно получить роскошный урожай. Как можно заметить, сложностей нет в этой процедуре, как посадка лука весною. Секреты опытных огородников смогут помочь получить достойный урожай и сберечь его в течение пары месяцев.
Сажаем лук весною: сроки, технология, уход
Большинство огородников, которые растят лук у себя на участке, употребляют в пищу преимущественно зеленый порей. И только немногие из них растят лук на репку, способный сберегаться очень долгое время. Под эти цели проходит посадка лука весною. Соблюдение несложных правил даст возможность собрать гарантированный, большой и качественный урожай.
Сроки посадки
Место под посадку приготавливают еще с осени. Почву глубоко вскапывают и хорошо удобряют компостом, навозом или куриным пометом, в расчете 1,5-2 ведра органики на каждый кв м. Также вносят на 1 кв м 25-35 г суперфосфата и калийных солей. Хорошие, большие головки можно собрать с участка, где до этого произрастали тыква, кабачки, горох, томаты или картофель. Если же садить севок весною на участок после моркови, буряка, огурцов или чеснока, то головки будут формироваться медленнее и урожай уменьшится.
Проходит посадка лука весною, как только установится устойчивая, оттепель и почва отлично прогреется. Потому как в недостаточно прогретой почве, ниже 12-14°С, лук пойдёт в стрелку. В основном, время для посадки подбирают в последних числах Апреля – первых числах мая. Плохо на урожае проявляется и запаздывание с посевом, так как из-за больших температур и минуса влаги луковицы развиваются существенно очень медленно. Большинство дачников с обширным опытом ориентируются на период высадки весною по началу цветения черемухи.
Технология посадки
Конкретно перед посадкой отлично вскопанные грядки поливают темно-розовым марганцовочным раствором. В последующем до конца сбора урожая больше не вносят никаких удобрений, а исключительно следят за чистотой посадки, вовремя удаляя всю сорную растительность.
Подготовка семян
Если лук выращивается на перо, то высаживают его семенами. За 25-28 дней до их посева в грядки проводят проверку на всхожесть – стратификацию. Потом их перекладывают в марлю и помещают в горячую воду 45-55°С на 12-16 минут и тут же окунают на 1,5-2 минуты в холодную, проводя говоря иначе закаливание. После этого посевной материал могут выдержать 22-26 часов в намоченной тёплой водой ткани, не давая ей просыхать. Дальше семена замачивают на 2-3 суток, каждодневно меняя воду, и помещают на нижний ярус холодильника, либо в иное прохладное место. При этом они разбухают и избавляются от тормозящих прорастание веществ. Перед посадкой их перемешивают с деревянными опилками или песком.
Подготовка севка
Если проходит посадка лука севка весною на репу, то перебирают луковички и перебирают по размерам. В основном, высаживают обязательно большие, потом средние и очень маленькие. Нужно сказать, что большие луковички пойдут в стрелку, из очень маленьких же отрастают большие головки. За 3-4 дня перед посадкой упорядоченный материал для посадки сушат и прогревают, расстилая его тоненьким слоем у теплового источника, не больше 35-42°С. Без прогрева и просушки весь лук пойдёт в стрелки. Потом их замачивают на 8-10 часов в слабеньком растворе комплексных удобрений, 15-20 г на 10 л воды. Дальше помещают в раствор (10-15 г на 10 л) медного купороса для предупреждения грибных болезней. Потом моют и сажают. Для получения пера перед посадкой у луковичек срезается вершина.
Как семена, так и севок сажают весною в подготовленные, отлично взрыхленные грядки. Семена высаживают по схеме с расстоянием между грядками 12-18 см, между луковками 1,5-2 см, и заделывают на глубину 1,8-2 см. Потом почву поливают и мульчируют соломой, деревянными опилками либо накрывают темной пленкой, чтобы не допустить ее пересыхание.
Севок высаживают в грядки на расстоянии 25-28 см, между луковичками 10-12 см. Его заделывают на глубину 4,5-5 см, так, чтобы 2,5-3,5 см почвы было над плечиками луковиц. Потом грядки поливают и мульчируют.
Уход за луком
Минус влаги весною хорошо виден на луке порее, перо приобретает сизоватый, оттенок белого, а концы подсыхают и перегибаются. При избытке влаги или недостатке света перо становится более бледным и тонким. Благодаря этому важен спокойный полив. После посадки, в мае-июне, грядки поливают не больше 1-2 раз на протяжении недели, расходуя 7-11 л воды на 1 кв м. Потом полив уменьшают до 1 раза в 1,5-2,5 недели, потому как идет вызревание головки луковиц. Но при сильной засухе, чтобы не позволить увядания, кол-во поливов делают больше, при этом уменьшая потребление воды. Частое рыхление грядок, не менее раза в 2-2,5 недели, даст возможность не только держать посадку в чистоте, но и делает лучше воздушно-влажный режим, не давая излишне переуплотняться грунту.
Если нарастание перьев происходит потихоньку, вносят дополнительную подкормку для стимуляции роста, 250-280 г птичьего помета или коровяка на ведро воды, 15-20 г мочевины. Тратят этот раствор в расчете 3-3,5 л на каждый кв м. Через 12-16 дней подкормку повторяют. Когда перо лука может достигать 12-16 см, проводят профилактическую обработку от грибных болезней, для чего опрыскивают грядки раствором медного купороса и жидкого мыла, 5-8 г на 10 л воды.
Собирают лук со второй-третей недели августа до сентября, когда перо полегло и остановилось образование новых перьев, а головки приобрели отличительный окрас и сформировались. Если промедлить с уборкой, то головка вновь возобновит рост и лук для хранения станет негоден.
Видео «Подготовка лука севка к посадке»
В видео небольшой обзор некоторых сортов лука. Показан процесс подготовки лука севка к посадке — отбор луковиц, обработка, обеззараживание.
В чем еще вы можете замочить лук перед посадкой?
Если под рукой не оказалось марганцовки или древесной золы, можно воспользоваться другими методами замачивания. К примеру, подходит селитра. Для приготовления раствора вам нужно взять около 70 л теплой воды (около +40 °C). Положите в воду всего ложку селитры и замочите в растворе посевной материал примерно на 20–30 минут. Такая обработка позволит обеззаразить корневую систему растения. Однако этот способ подойдет лишь в том случае, если вы собираетесь высаживать лук ранней весной.
Можно обработать лук, используя препарат «Эпин-Экстра»: растворите капсулу в теплой воде, опустите лук в воду всего на 10–15 минут. Это не только ускорит рост корневой системы, укрепит ее, но и поможет развитию зеленых перьев лука. Чтобы предотвратить раннее стрелкование, положите семенной материал в металлическую емкость, залейте водой и нагрейте примерно до +60 °C. Затем обработайте материал подходящим стимулятором роста (к примеру, «Силком» или «Биостимом»).
Самый экономный вариант обработки – замочить лук в обычной воде. Просто подержите луковицы в течение 10 минут в обычной воде (температура около +50 °C), не добавляя никакие препараты и удобрения. После этого можете смело высаживать посевной материал в почву. И помните, что не следует подвергать севок обработке с помощью нескольких составов, поскольку это негативно скажется на качествах посевного материала.
Советы по подкормке почвы – что вам нужно знать?
Подготовка лука к посадке с помощью замачивания должна параллельно проводиться с подготовкой грунта. Важно помнить, что это растение светолюбиво, поэтому место, где вы будете высаживать севок, должно быть хорошо освещенным. Также лук любит рыхлые и питательные почвы, потому вам нужно:
- вначале перекопать грядку на глубину до 20 см;
- внести в почву удобрение (перепревший навоз либо торфонавозный компост).
Важный момент – удобрять землю нужно именно на стадии подготовки грунта, при этом, чтобы избежать быстрого роста зеленой массы культуры, не следует в этот период использовать любые органические удобрения. Лучше всего подкормить грунт с помощью минеральных добавок с низким содержанием азота в составе. Помните, что это растение не любит слишком кислые почвы. Если же вам «посчастливилось» стать обладателем участка именно с кислой почвой, в грядки перед высадкой семенного материала нужно внести один из следующих компонентов:
И помните, что одновременно вносить в грунт навоз и известь нельзя, поскольку это приведет к понижению уровня азота в удобрениях. Но это правило не распространяется на другие средства для снижения кислотности, потому при подкормке грядок с помощью навоза можете использовать мел, золу или доломитовую муку.
Гладиолусы-подготовка и посадка луковиц
Гладиолусы — подготовка луковиц к посадке
Гладиолусы во всех районах возделывают как однолетнюю культуру с обязательной выкопкой клубнелуковиц в осеннее время, последующей их просушкой, очисткой, сортировкой и хранением до посадки.
Необходимость выкопки диктуется отсутствием зимостойких форм, клубнелуковицы погибают при глубоком промерзании почвы.
Клубнелуковица (луковицы) гладиолуса может быть использована для получения цветов в течение 3 — 4 лет, начиная с перехода к ежегодному цветению.
Впоследствии происходит ее постепенное старение, нередко приводящее к полному вырождению и утрате почками способности прорастать.
Наиболее ценны как посадочный материал крупные клубнелуковицы, которые не образовывали еще цветков.
Такие клубнелуковицы называются ювенильными.
Их оптимальный размер должен быть 3,5 — 4,5 см в диаметре.
Они имеют округло-цилиндрическую форму, заканчиваются терминальной почкой и не имеют следов отмершего цветоноса.
Из них развиваются наиболее мощные здоровые растения с крупным соцветием.
Хорошим, но менее качественным посадочным материалом можно считать крупные 2 — 3-летние клубнелуковицы, однажды уже цветшие.
Старые 4 — 5-летние клубнелуковицы являются низкокачественным посадочным материалом, так как большинство развивающихся из них растений при наступлении жаркой засушливой погоды в летние месяцы и при дождливой холодной погоде осенью заболевает.
Клубнелуковицы перед посадкой лучше очистить от сухих покровных чешуек.
Это позволяет более детально просмотреть весь высаживаемый материал и выбраковать пораженный болезнями.
В профилактических целях против грибных и бактериальных болезней клубнелуковицы обрабатывают 0,7%-ным раствором двуокиси марганца в течение 25 мин, после чего тщательно промывают водой и просушивают.
Обработка клубнелуковиц непосредственно перед посадкой микроэлементами не только улучшает питание развивающихся растений, но и ускоряет цветение на 10 — 12 дней и повышает сопротивляемость к болезням.
Срок обработки микроэлементами 12 — 14 ч.
Дозы микроэлементов для обработки посадочного материала следующие (в г на 10 л воды):
борная кислота — 3,
марганцовокислый калий — 2,
сернокислая медь — 3,
азотнокислый кобальт — 0,8 — 1,
молибденовокислый алюминий — 1 — 1,5, сернокислый магний — 2,5,
сернокислый цинк — 0,5 — 0,7.
Произвольное увеличение доз микроэлементов приводит к угнетению растений или даже к гибели.
Для ускоренного роста и развития клубнелуковиц с целью получения раннего цветения за 14 — 20 дней до посадки начинают подготовку к проращиванию (обязательно в светлом помещении).
Клубнелуковицы очищают от сухих чешуек и погружают в слаборазведенный раствор (0,02%) марганцовокислого калия на 12 — 14 ч.
Раствор должен быть теплым (35 — 40°С).
Одновременно в него рекомендуется добавить следующие микроудобрения: 3 г медного купороса, 0,3 г азотнокислого кобальта, 2 г борной кислоты из расчета на 10 л раствора.
При выращивании на легких супесчаных почвах при обработке луковиц добавляют борную кислоту 2 г, сернокислый магний Зг. и сернокислый алюминий 1,5 — 2 г.
После этого клубнелуковицы раскладывают в 2 слоя (почками вверх) в ящики или на стеллажи в теплице. Температуру поддерживают в пределах 25 — 28°С.
Если клубнелуковицы проращивают 3 — 4 дня, то интенсивность освещенности помещения не имеет значения (можно использовать и темные помещения); при набухании корневых бугорков клубнелуковицы высаживают.
За рубежом крупные фирмы весной подвергают клубнелуковицы гидротепловой обработке.
Это способствует уничтожению возбудителей грибных и бактериальных болезней.
В зависимости от назначения обработки температуру поддерживают в следующих пределах (в °С): 52; 55 и 57.
Экспозиция от 20 до 30 мин.
После прогревания клубнелуковицы быстро охлаждают в проточной холодной воде.
Нередко крупные клубнелуковицы ранних сортов за две недели до посадки переносят в теплое помещение с температурой 32 — 34°С.
Их размещают в легких ящиках в два слоя донцем вниз, чтобы основные почки клубнелуковиц не прикрывались расположенными выше клубнелуковицами.
Относительную влажность воздуха в таком помещении поддерживают в пределах 55 — 60%, чтобы не тронулись в рост корешки.
Растения, развивающиеся из обработанных таким образом клубнелуковиц, зацветают на 12 — 14 дней раньше.
При температуре 30°С продолжительность обработки должна быть увеличена на две недели.
Во Франции получены положительные результаты при воздействии на клубнелуковицы перед посадкой их в грунт температурой 28°С. для
Гладиолусы — посадка луковиц
Высаживать клубнелуковицы (луковицы) следует только в хорошо обработанную и достаточно прогретую (не менее 10°С на глубине 10 см) почву.
В условиях Нечерноземной зоны это конец апреля — начало мая.
Допустима посадка до 15 июня.
Растения в этом случае цветут во второй-третьей декаде сентября.
Цветы от первых легких утренников защищают дымлением или дождеванием.
Гладиолусы, посаженные в начале июля, не только не успевают зацвести, но и формируют некрупную ослабленную клубнелуковицу, которая погибнет в первые месяцы хранения.
Оптимальный срок посадки в открытый грунт в южных районах нашей страны (республики Средней Азии и Закавказья, Черноморское побережье Кавказа, Молдавия, юг Украины, Крым, Краснодарский и Ставропольский края) 15 марта — 15 апреля.
Самый поздний срок посадки в южной зоне для продления сроков цветения и получения срезки без применения пленочных укрытий 15 июля.
Пленочные укрытия с кратковременным подогревом воздуха при падении температуры в ночные часы и холодные позднеосенние дни позволяют получать высококачественные соцветия гладиолусов в ноябре.
В этом случае посадку проводят 15 — 20 августа.
Более поздняя посадка не позволяет растениям формировать и развивать полноценные соцветия из-за резкого сокращения продолжительности светового дня.
В северной части Украины, Центрально-Черноземной зоне, Белоруссии, северо-западных районах европейской части СССР, Предуралье, восточных и западных районах Сибири оптимальные сроки посадки 15 апреля — 10 мая.
В условиях Центрально-Черноземной зоны наиболее поздние сроки посадки без применения пленочных укрытий до 1 июля, а с использованием укрытий до 15 июля.
Для цветения в самые поздние сроки используют клубнелуковицы ранних и средних сортов, которые хранят до посадки в прохладном месте (не выше 12°С), а при отсутствии такого помещения — в холодильнике.
В условиях Московской области при посадке в апреле на легких почвах растения в фенофазе 1 — 2 листьев иногда могут попадать под снег, который через 2 — 3 дня сходит, и растения продолжают нормально развиваться.
Только продолжительное падение температуры воздуха до — 3°С (или — 2°С при сильном северном ветре) наносит посевам ущерб и задерживает последующее развитие растений.
Листья гладиолуса, раз испытавшие воздействие температуры — 3°С, до конца вегетации остаются зелеными, но активных фотосинтезирующих процессов в них уже не происходит.
Как правило, применяют однострочную или двухстрочную ленточную схему посадки гладиолусов.
При однострочной посадке расстояние между строчками может быть 40 или 70 см.
Расстояние между растениями в ряду соответственно 8 — 10 или 5 — 7 см.
В первом случае на квадратный метр высаживают до 27 — 30 крупных клубнелуковиц. Мелких клубнелуковиц на подращивание размещают до 45 шт.
При двухстрочной посадке расстояние между лентами 70 см, между строчками в ленте 15 см, между растениями в ряду 8 — 10 см.
Целесообразнее расстояние между строчками в ленте сблизить до 5 — 7 см, увеличив расстояние между лентами до 90 см.
При такой двухстрочной ленточной посадке на квадратном метре можно разместить 27 — 35 крупных клубнелуковиц. При подращивании мелких клубнелуковичек на квадратном метре их размещают до 45 шт.
В степных районах, республиках Средней Азии и даже в районах Восточной и Западной Сибири, где интенсивность солнечного сияния велика уже со второй половины мая и в это время дуют суховеи, клубнелуковицы высаживают более заглубленно.
Посадка на глубину менее 10 см независимо от механического состава почвы здесь не рекомендуется.
Крупные клубнелуковицы обычно высаживают на 2 — 3 см глубже, чем средние. Сорта, развивающие мощное соцветие с большим количеством бутонов, также надо высаживать глубже.
Иначе в ветреную погоду они даже в фенофазе раскрытия 2 — 3 цветков на соцветии полегают и растения требуют обязательной подвязки.
Более заглубленная посадка помогает растениям в период цветения сохранять вертикальное положение, но в то же время отодвигает на несколько дней срок зацветания, уменьшает урожай клубнепочек, способствует более сильному повреждению (в районах с прохладной, дождливой осенью) грибными и бактериальными болезнями.
В районах, где весна более затяжная и прохладная, обеспеченность почв влагой достаточно высокая, а прогревание их происходит в первое время медленно, прибегают к мелкой посадке, на глубину 3 — 4 см.
При отрастании растений и развитии первых листьев растения 2 — 3 раза подокучивают.
Это позволяет корневой системе развиваться в более прогреваемом и в большей степени обеспеченном воздухом слое почвы, что ускоряет рост и развитие растений.
На легких песчаных почвах крупные клубнелуковицы высаживают на глубину 12 — 15 см, на окультуренных суглинках Нечерноземной зоны глубина посадки не должна превышать 7 см.
